Как самому сделать обрешетку на баню

Как сделать обрешетку под вагонку в бане своими руками

Обрешетка под вагонку в бане необходима в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.

Определяем направление укладки вагонки

Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.

Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.

Горизонтально расположенная вагонка в бане

В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.

Вертикально расположенная вагонка в бане

Выбираем материал для обрешетки

Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

Бруски бывают разного сечения

Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

Что необходимо сделать перед началом монтажа

Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления, при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения вентиляционного зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.

Как выглядит обрешетка на стенах из бревен

Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.

Как выглядит обрешетка на стенах из блоков

До монтажа обрешетки необходимо:

• Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.
• Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.

При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.

При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня.

Определяем шаг обрешетки

При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.

Монтаж деревянной обрешетки

Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Способ 2. Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.

Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

После того, как обрешетка собрана, остается уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

Источник статьи: http://bannyi-den.ru/kak-sdelat-obreshetku-pod-vagonku-v-bane-svoimi-rukami/

Стропила и обрешетка, баня своими руками

Какая баня бывает без крыши? Ну, у нас, в России, наверное, никакой. Это в Египте сооружение считается недостроенным, если нет крыши, и за него тогда налоги платить не надо, вот и живут без крыш десятилетиями. Ну, с ихним-то климатом можно, а у нас — ветра да снега. Вот и приходится учитывать это обстоятельство. Кстати — снег, это достаточно тяжелая субстанция, и его возможный максимальный вес должен быть учтен при проектировании крыши для бани. А на какой крыше больше всего снега — зададитесь вопросом вы, и, скорее всего, будете удивлены ответом.

Уклон кровли, баня своими руками

Подсознательно мы считаем, что на плоской крыше снега скапливается больше, чем на имеющей крутой уклон, но реальность разрушает наши иллюзии. Все дело в том, что с плоской крыши снег сметается ветром, а на круто наклоной им же прижимается к поверхности и накапливается. Вот такие дела. Поэтому, если ваша баня стоит не в глухом лесу между вековых елок, где ветра совсем не бывает, то имеет резон соорудить для нее двускатную или даже односкатную крышу с небольшим уклоном и без чердака. То есть, в результате, можно обойтись самой простейшей конструкцией, но в этом случае есть и недостатки — в качестве кровельного материала вам придется выбирать между рубероидом или кровельным железом, поскольку асбоцементные изделия для малых уклонов не годятся. Они хрупкие и подвержены трещиноватости под нагрузкой, а сквозь трещины потом будет поступать вода. Для шифера угол уклона кровли вообще, должен составлять не менее 30 градусов, Но, как сказано было выше, это именно тот угол наклона, который обеспечивает максимальное накопление снега. Поэтому стоит очень внимательно отнестись к запасу прочности кровли при таких углах.

Стропильная система

При расчете угла наклона крыши для бани обычно исходят из нескольких параметров: показателей климатических условий, особенно уровня атмосферных осадков, и собственно параметров предполагаемого материала кровли. Чем больше воды с неба падает, тем круче должна быть кровля, и ее угол может достигать 60 градусов.. Однако на такую кровлю и материалов требуется чуть ли не в два раза больше, чем на скатную или плоскую. Скатной кровлей называются поверхности с углом от 2.5 градусов и выше, а плоскими — от 0 до 2.5 градусов. Вычислить наклон стропил и, соответственно, высоту конька можно по приведенной ниже таблице, умножая половину ширины пролета строения на коэффициент относительной величины.

Получается, если вы забабахали баню восьмиметровой ширины и хотите, чтобы угол наклона вашей кровли составлял 25 градусов, то стропила нужно поднять на вычисленную высоту, решив пару простейших математических примеров:

8 метров /2 = 4 метра

4 метра * коэффициент для 25 градусов 0,47 = 1.88 метра

Вот вам искомая высота стропил.

Для выполнения двускатной крыши чаще всего используются висячие стропила на баню. Что они собой представляют? Два нетолстых бревна — стропильных ноги, или две доски, соединенные сверху между собой. Эта конструкция передает усилие распора на деревянную затяжку, обычно на балку перекрытия, но может быть использована и своя, дополнительная балка. Вся конструкция работает на сжатие и изгиб, компенсируя нагрузки ветра и снега в зимний период. Так как это стропила для бани, а не для огромного коттеджа, то вместо бревен или брусьев в качестве стропильных ног допустимо использовать доски не менее 40 мм, устанавливая их на ребро. Можно использовать и более тонкие доски, соединив их между собой крепежом, лучше всего болтами. Гвозди и шурупы не так надежны, но также допустимы.

Дощатые стропила используют для облегчения всей конструкции, да и все соединения при их устройстве можно делать с помощью обычного крепежа, врубка здесь применяется только для соединения с лежнем и прогоном, если стропила наслонные, в навесных бревенчатых стропилах же необходимо выполнять соединение врубкой и под коньком, и в затяжке ( так называется опорный брус или бревно для стропил), а это достаточно большой объем работы, смотрите схему ниже.

То есть, при устройстве бревенчатых либо брусовых навесных стропил , как видно на схеме, кроме врубки потребуется еще дополнительное крепление стропильных ног к затяжке хомутами из стальной полосы или скруткой из проволоки-шестерки. Конечно, это дополнительная гарантия прочности и долговечности, но и некоторые дополнительные затраты, плюс увеличение объема работ. В коньке брусовые или бревенчатые стропильные ноги соединяются вполдерева. Жесткость висячих стропил в плоскости обеспечивается самой конструкцией стропильной фермы, а вот для противодействия нагрузкам в поперечном направлении, к примеру, создаваемым ветром, между стропилами требуется устроить несколько диагональных связок в каждом скате крыши, соединив таким образом все стропила в единый каркас. Для той же цели — усиления прочности, а иногда и для уменьшения толщины деревянных материалов, можно использовать подкосы. Вообще сечение стропильного бруса или бревна рассчитывается исходя из длины стропильной ноги. Вот примерная таблица расчетов для двускатной крыши любого строения, для бани здесь гарантирован огромный запас прочности:

При сооружени односкатной крыши для бани используются наслонные стропила, то есть, даже из названия понятно, что они наслонены на стену. Естественно, в этом случае не требуется ни сооружение конька, ни затяжка их с помощью врезки в балку. Они просто укладываются вдоль ската и опираются на мауэрлат, уложенный вдоль наружных несущих стен. Угол наклона кровли в таком случае определяется разницей в высоте стен. Крыша в этом случае получается очень легкая, и излишне говорить, что вся конструкция должна быть жестко связана со стенами, иначе в случае урагана такая крыша бани запросто может исполнить роль воздушного змея, и еще не факт, что ее приземление окажется удачным. Крепеж производится либо с помощью стальных шпилек, либо проволоки-шестерки. Вот схема наслонных стропил:

Обрешетка

Какой бы вариант стропил вы ни выбрали, но положить прямо на них ни кровельный листовой материал, ни рулонный не получится — вначале придется сделать обрешетку. Опять брусья, доски и опять два варианта — либо делать сплошной, прочный и крепкий настил, либо легкую обрешетку, где между досками оставляются щели, иногда достаточно крупные.

Сплошной настил намного лучше подходит под рулонные покрытия и его надежность выше всяких похвал, поскольку изготавливается он обычно двухслойным. Первый слой настила, так называемый, рабочий, укладывают по стропилам с небольшими промежутками для вентиляции — не более одного сантиметра между досками, а второй слой, чистовой,накладывается на рабочий и выполняется из узких досок, расположенных под углом от тридцати до сорока пяти сантиметров к рабочему настилу. Этим достигается прочность и монолитность всего настила. Между слоями укладывается противоветровая и гидрозащитная прокладка из рубероида. После устройства такого сэндвича на стропилах его можно покрывать любым рулонным материалом или монтировать на нем абсолютно любое другое кровельное покрытие. В качестве недостатков сплошного настила можно отметить его тяжесть и достаточно большой расход пиломатериалов.

Для покрытия крыши волнистыми асбоцементными листами, металлическими гофрами или черепицей столь плотный сплошной настил излишен, достаточно устроить легкую деревянную обрешетку из досок. Важно соблюдать несколько правил — при выполнении этого вида работ стыки досок, брусьев жердей, и всего, что используется для обрешетки, требуется обязательно располагать вразбежку над стропилами. Расположение досок обрешетки рассчитывается таким образом, чтобы самые широкие из них попали под кромки перекрывающих друг друга кровельных элементов. Особое внимание требуется обратить на деревянные детали обрешетки в районе выхода дымовой трубы — никакого дерева ближе 130 мм от нее быть не должно, иначе создается угроза пожароопасности.

Для небольших бань, которые планируется покрыть волнистым шифером, может быть выполнена обрешетка не из досок, а из брусков сечением 60 на 60 мм. К ним крепятся листы шифера специальными шиферными гвоздями, которые бывают нескольких разновидностей. Подойдут и с широкой шляпкой, и с промасленной резинкой. Расстояние между брусьями обрешетки выдерживается в 530 мм, это позволяет максимально удобно укладывать целые листы шифера. Если невозможно обойтись без резки, то укороченные листы укладывают в продольных рядах у конька крыши, а в поперечных — предпоследними у фронтового свеса. Допускается ради того, чтобы избежать резки, сделать большие свесы на фронтонах крыши.

Для металлической листовой крыши обрешетка может быть выполнена из бруса меньшей толщины, 50 на 50 мм, его прочности достаточно, так как общий вес кровли намного меньше, чем у шиферной. Если для обрешетки под металлическую крышу используются доски, то их толщина не должна быть меньше чем 25 мм. При устройстве обрешетки стоит исходить из того, что длинна металлического листа 1420 мм. Под стальную кровлю в бане на обрешетку из досок можно заранее настелить слой рубероида — он предохранит от поднимающихся из бани водяных паров, а значит, предотвратит коррозию изнутри. Не стоит забывать, что все работы с рулонными материалами нужно проводить в сухую и , желательно, безветренную погоду. Обязательно стоит помнить правила безопасности труда .

Желоба

Что у нас осталось до завершения, какая еще требуется победная точка в обустройстве крыши для бани? Конечно же, установка отводящих атмосферные осадки желобов. Они бывают очень разные в сечении — и полукруглые, и квадратные, и прямоугольные. Форма здесь важна только с эстетической точки зрения. Главная задача желобов — отвести стекающую с крыши воду от фундамента. Подвешиваются отливные желоба на крючки с помощью проволочных либо ленточных хомутов на карнизную доску, угол наклона выбирается небольшой, примерно полтора сантиметра на каждый метр длины, этого достаточно для качественного слива. Лучше всего, когда вода из желоба не просто сбрасывается в сторону от бани, а попадает в водосточную трубу, такое техническое решение позволяет отвести ее подальше от фундамента, увеличив тем самым долгосрочность эксплуатации всей бани.

Вот, в принципе, основная информация по установке стропил, обрешетки и покрытии бани выбранным вами кровельным материалом. Если что-то осталось за пределами этой статьи и вы не смогли найти в ней ответа на свой вопрос — не стесняйтесь, обращайтесь к специалистам нашего сайта с помощью расположенной на страничке формы обратной связи. Вам обязательно ответят и помогут!

Источник статьи: http://xn--80ardojfh.xn--80abwt.xn--p1ai/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8