Меню

Как штукатурить сруб бани

Как оштукатурить деревянную баню снаружи

Как оштукатурить деревянную баню снаружи

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).

В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!

Влагостойкая штукатурка для ванны, бани, погреба. Виды. Советы по выбору

Для помещений с повышенной влажностью нужно особенно тщательно выбирать отделочные материалы. Неправильный раствор приведет к множеству проблем в эксплуатации, заставит повторно потратиться на ремонт и специалистов. Бани, ванные комнаты, подвалы требуют специальной штукатурки.

Для чего нужна влагостойкая штукатурка

Влагостойкая штукатурка предназначена для защиты помещений от лишней коррозии. Специальные добавки позволяют отталкивать воду. Это предотвращает появление ржавчины на несущих конструкциях, препятствуют размножению плесени и грибков.

Чтобы состав выдерживал влагу долгие годы, его производят со средней паропроницаемостью. Таким образом, тонкие слои продолжают «дышать», и естественный микроклимат в помещении не нарушается.

При всех прочих, не стоит игнорировать качественную вентиляцию в месте применения.

Штукатурки подобного типа годятся для агрессивных внутренних и внешних условий. С их применением обрабатывают ванные комнаты, бани, подвалы, бассейны, цокольные этажи, подсобные помещения и туалеты без отопления.

Кроме того, влагостойкая штукатурка отлично подготавливает стены к последующей отделке. С ними максимально прочно сцепляются краска, плитка, декоративные материалы, гипсокартон. Появляется огромный простор для дизайна как тонким, так и толстым финишным слоем.

Плюсы и минусы

Водоотталкивающие составы подходят для отделки дерева, бетона, кирпича.

Достоинства:

Недостатки:

Как видно, достоинства значительно превышают недостатки. В случае долговечного ремонта выгода очевидна.

Виды влагостойкой штукатурки

В строительных магазинах представлен огромный ассортимент смесей водоотталкивающего свойства.

Все они делятся условно на категории:

Отдельно стоит вынести фасадные штукатурки. Несмотря на частые рекомендации, для влажных помещений они часто не подходят. Их нельзя использовать для красивой финишной отделки из-за крупной зернистости. Кроме того, составе нередко имеются токсичные вещества, концентрация которых в закрытом пространстве может быть опасна для здоровья.

Какую штукатурку взять

Для ванны

Для ванных комнат и совмещенных санитарных узлов в квартирах, а также офисах, подходят все виды влагостойкой штукатурки, кроме фасадной и эпоксидной. Эпоксидная менее токсична, чем фасадная, но обладает неприятным запахом, который долго выветривается без нормального проветривания. В остальном, при выборе необходимо опираться на нужный эффект и тип поверхностной отделки. Например, под кафель лучше избегать гипса.

Для бани

Для внутренней отделки бани популярны гипсовые и цементные штукатурки. Они стойко реагируют на нагревание и не воспламеняются вблизи печей. Неприглядный вид легко закрывается плиткой, сайдингами. Риск потрескивания компенсируется вытяжками для конденсата.

Комнаты отдыха, помещения с бассейнами и купелями лучше отделать и полимерными штукатурками, силиконовыми, силикатными штукатурками. В душевых лучше использовать санирующие типы, поскольку там велик непосредственный контакт с водой.

Подсобные помещения

В удаленных от воды подсобных помещениях, цокольных этажах с небольшой проходимостью используют все типы, включая минеральные. Главным условием при этом является возможность проветривания или качественная искусственная вентиляция.

Подвалы и погреба

Подвалы и погреба часто страдают от сырости. Влагостойкие составы там жизненно необходимы. Для экономии большинство мастеров берут гипсово-песчаные смеси, санирующие штукатурки. Минеральные, полимерные и силиконовые типы практически не используются из-за отсутствия возможности проветривать помещения.

В случае окружающей воды, необходимо дополнительно провести гидроизоляцию снаружи.

Как работать влагостойкой штукатуркой

Технология работы с влагостойкой штукатуркой подразумевает несколько этапов.

Подготовка стен

Перед нанесением необходимо удалить старое покрытие, почистить поверхность от пыли и грязи. Существует мнение, что краску невозможно снять. Но даже стойкие лакокрасочные изделия выжигаются паяльной лампой. Остальные материалы соскабливаются металлической щеткой либо шпателем.

Если стена хрупкая, из нее выпадают куски технического материала, ее лучше дополнительно укрепить специальным средством, заделать сколы и выбоины. Совсем слабые участки предпочтительно убрать и заполнить заново свежим раствором.

Для лучшего сцепления делают несколько насечек по всех поверхности стены. Поверхность должна остаться немного шероховатой.

После полного высыхания «заплаток» устанавливаются маяки с шагом от 1 до 1,5 метров. Затем идет грунтование на 1 или 2 раза.

Нанесение штукатурки

Сначала выполняется стартовый слой. В профессиональном сленге отделочников можно услышать слово «обрызг». Под этим термином подразумевают базу нанесения. На слегка влажную стену шпателем, кельмой или ковшиком точечно накидывают густой раствор. Пока влага не успела впитаться, слегка «расплющивают» пятна до 0,5 мм. По дереву толщину стартового слоя иногда наращивают до 1 см. Брызги должны равномерно заполнить всю стену.

Далее следует черновой слой, он же основной. По маякам с помощью правила вытягивают новые «обрызги» большего размера. Затем удаляют маяки, шпателем или мастерком поправляют появившиеся борозды.

Когда основной слой высох, наносят финишный. Деревянный полутерок смачивают водой, круговыми движениями наносят новую порцию влагостойкой штукатурки, выравнивают до нужного результата.

Лайфхаки и советы

Опытные мастера имеют свои хитрости при работе с влагостойкой штукатуркой:

К самым популярным штукатуркам относятся:

Название Тип Назначение Цена
AЗОЛИТ-ВШ Цементная Для кирпичных и бетонных стен 500 руб/25 кг
Profit Барьер Цементно-полимерная Под плитку для ванны, помещений при бане, подсобок 380 руб/25 кг
Profit Гидрофоб Цементно-песчаная Для каменных стен и штукатуреных ранее поверхностей. Все типы помещений, кроме сильной постоянной сырости 200 руб/25 кг
Ceresit СR 65 Цементная Любые типы оснований, особенно каменные 800 руб/25 кг
Weber. vetonit TT Цементная Для всех стен и помещений при необходимой толщине не более 1 см 330 руб/25 кг
Consolit 540 Многокомпонентная Стены и потолки в любых влажных помещениях 240 руб/25 кг
UNIS Теплон Гипсовая Универсально для ванн, бань, подвалов и подсобок со средней влажностью 330 руб/25 кг
Dufa Kratzputz aussen Акриловая Декоративное покрытие в ванных комнатах. Эффект апельсиновой корочки. 1800 руб/20 кг
STUC GRANITO Полимерная Для ванных комнат, бассейнов и помещений при банях 10600 руб/16 кг
Читайте также:  Печь для бани прямого нагрева камней своими руками

В таблице представлены наиболее популярные марки и серии, проверенные временем и многочисленным практическим опытом. На прилавках присутствует гораздо больший ассортимент, где каждый может найти альтернативные варианты на свой вкус и кошелек.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-совет, чем штукатурить стены в ванной комнате

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/kak-oshtukaturit-derevyannuyu-banyu-snaruzhi/

Штукатурка деревянных стен внутри дома своими руками

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Дерево — исконно русский строительный материал. Испокон веков простые люди строили из него свое жилище. Бревенчатый дом — визитная карточка провинциальной России. В палатах каменных жили князья да бояре. Из глубины веков пришла и технология утепления деревянного жилья и защиты стен от гниения. Глина, солома, вода и дранка на стену — главные ее составляющие. Название метода хорошо известно каждому современному человеку — штукатурка.

Можно ли и зачем штукатурить деревянные стены

Современные строительные материалы — цемент, гипс, известь, а также различные грунтовки — изменили представление о технологии нанесения штукатурного раствора на стену. Но только на бетон, кирпич, газобетон и другие искусственные материалы.

В отношении домов из дерева все осталось так, как было много веков назад — набивается дранка, а на нее наносится штукатурный раствор. Штукатурка деревянных стен внутри дома решает сразу несколько задач:

  • Выравниваются поверхности стен для финишной отделки (декоративной штукатурки, обоев, краски);
  • Дом утепляется;
  • Повышается уровень защиты от проникновения в жилье различных шумов;
  • Увеличивается огнестойкость здания;
  • Древесина защищается от:
  1. Гниения. Дерево хорошо впитывает влагу из воздуха и медленно ее отдает, что ведет к естественным процессам гниения, результаты которого начинают сказываться после 25-30 лет эксплуатации здания. Штукатурка перекрывает поступление воздуха, а с ним и кислорода, к стенам и замедляет или вообще прекращает это процесс;
  2. Роста грибков и размножения плесени;
  3. Повреждения мышами и крысами;
  4. Появления колоний термитов и домашних муравьев.

Нанесение штукатурки на фасад здания уберегает бревна от растрескивания в результате рассыхания.

Чем лучше штукатурить стену из дерева

Практически во всех работах по штукатурке деревянных стен утверждается о хорошей адгезии дерева с различными штукатурными растворами, с чем нельзя согласиться. Причин несколько:

  • сама теория адгезии не разработана, поэтому нет ни методик, ни инструментария для определения уровня сцепления сложных по составу штукатурных смесей и деревянных конструкций;
  • нигде не берется в расчет способность дерева дышать под воздействием температуры и влажности, когда происходит его расширение и сжатие, рвущие связи двух различных материалов;
  • попытки эмпирическим путем провести исследования по уровню адгезии между деревом и цементно-песчаным раствором (как и гипсовым) дают совершенно противоречивые результаты.

Поэтому правы были наши предки, набивая на стену дранку, которая и держит штукатурку, — без нее она полностью отвалится через несколько часов. Прибитые к стене деревянные рейки хорошо удерживают все известные виды штукатурных растворов:

  • цементно-песчаные;
  • цементно-известковые;
  • цементно-гипсовые;
  • гипсовые;
  • известковые;
  • известково-гипсовые;
  • глиняные (с добавлением соломы или фибры);
  • глиняно-цементные;
  • глиняно-песчаные;
  • глиняно-известковые.

Конкретный выбор раствора зависит от места штукатурки (внутри или снаружи), влажности помещения и финансовых возможностей хозяина дома. Так, штукатурка по дереву для внутренних работ не может быть на основе гипса (или с добавлением гипса) в помещениях с повышенной влажностью (ванная, санузел, кухня). Снаружи применяются растворы с различным сочетанием цемента, извести и песка.

По стоимости самая дорогая штукатурная смесь — на основе гипса, наиболее приемлемая по соотношению цена-качество — цементно-песчаная. Совсем уж бюджетный вариант — оштукатуривание деревянных стен глиной. В глиняные растворы вместо соломы можно и нужно добавлять фибру. Она более эффективно выполняет функцию армирования штукатурки.

Если и здесь нужна экономия, то можно использовать полипропиленовый мешок из-под сахара или муки. Ткань мешка режется на полоски по 1,5 см, которые потом разделываются на волокна.

Штукатурка стен внутри дома

Штукатурка по дереву внутри дома предполагает выполнение ряда последовательных операций: подготовку стены, набивку дранки, установку маяков и нанесение штукатурного раствора.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ своими руками потребуются различные материалы и инструменты.

  • сухая штукатурная смесь или ее компоненты, при приготовлении раствора самостоятельно;
  • вода;
  • фибра из стекловолокна или полипропилена (если смеси не армированные) для предотвращения усадки раствора и растрескивания поверхности штукатурного слоя;
  • клей ПВА, для цементных растворов — ускоряет схватывание;
  • жидкое мыло, для гипсовых штукатурных смесей — замедляет процесс отвердевания;
  • дранка — сосновые или еловые рейки длиной около 2 м, шириной — 25-40 мм, толщиной — 3-7 мм;
  • штукатурные гвозди 2-х типоразмеров: длиной 25 мм (d=1,6 мм) и 40-миллиметровые (d=2 мм);
  • металлические профили для маяков;
  • крепление «ушастик», для фиксации маяков на саморезах;
  • саморезы — потребуются для провешивания стен и установки маяков.

Инструменты и приспособления:

  • переносной помост для работы на высоте (козлы) или стремянка (можно использовать крепкий стол);
  • молоток;
  • шуруповерт или крестообразная отвертка;
  • ручная пила по дереву для укорачивания дранки;
  • ножовка по металлу или болгарка;
  • бетономешалка (можно заменить миксером и большой емкостью для замеса раствора);
  • мастерок, он же кельма, он же штукатурная лопатка;
  • сокол, для подачи раствора от бетономешалки к стене, представляет собой деревянную или пластмассовую плоскость с приделанной посередине вертикальной ручкой;
  • правило, длиной более 1,5 м — используется для выравнивания по маякам нанесенного на стену 2-го слоя штукатурки (грунта);
  • ковш, для выполнения набрызга, заменяет сокол и мастерок, однако опытные специалисты его применяют мало;
  • полутерок, для разглаживания первого слоя штукатурки (набрызга);
  • терка, для выравнивания грунта после прохода правилом;
  • гладилка, нужна для затирки накрывочного слоя штукатурки;
  • малка, используется для формирования внешних углов откосов окон и дверей;
  • отвес;
  • рулетка;
  • леска (шнурок);
  • строительный карандаш (маркер).
Читайте также:  Печка для бани vohringer

Подготовка стен

Перед штукатурными работами, если идет ремонт помещений дома, завершаются работы по установке дверных и оконных блоков. Проводится ревизия электропроводки, выключатели и розетки снимаются. Если потребуется электроэнергия в ремонтируемом помещении, можно использовать удлинитель и запитаться от розетки в соседней комнате или коридоре.

Стены осматриваются и с них убираются все типы загрязнений. Если не получается удалить грязные пятна традиционными способами, на помощь придется призвать рубанок. Особенно не должно быть под штукатуркой маслянистых пятен.

В новых домах проверяется качество законопаченных щелей — во время усадки и высыхания стен между бревнами (брусом) могут возникнуть продуваемые ветром просветы. Их можно заделать ветошью, монтажной пеной или забить рейками.

Крепление дранки

Дерево плохо держит любые виды штукатурного раствора. Поэтому на него прибивается дранка, армирующая штукатурку. На стены из бруса вместо дранки можно закрепить металлическую штукатурную сетку, но тогда из компонентов раствора должна быть исключена известь — металл в щелочной среде гашеной извести быстро разрушается.

Дранка — это набитые по диагонали «крест-накрест» деревянные рейки. Процесс крепления их к стене прост:

  1. Дрань (деревянные рейки) опускается в воду на 2-3 часа. Замачивание необходимо для того, чтобы она не расщеплялась под гвоздями;
  2. К стене под углом 45 градусов гвоздями 25*1,6 мм набивается простильная дрань толщиной 3-5 мм. Работа начинается с любого верхнего угла. Рейки бьются на одинаковом расстоянии между собой — 3-5 см (у отделочников наиболее популярный шаг — 4 см). Гвозди прибиваются только по краям, враспор, чтобы натянуть рейку;
  3. Поверх простильной драни прибивается второй слой реек — выходная дрань. Толщина реек второго слоя должна быть на 1-2 мм больше, чем у реек первого слоя. Часто в продаже нет материала необходимого размера. В таком случае можно бить дрань одного размера, но толщиной не менее 5 мм. Но это увеличивает толщину штукатурного слоя и, следовательно, расход компонентов раствора.

Выходная дрань бьется строго перпендикулярно первому слою гвоздями 40*2 мм. Гвозди бьются на расстоянии 15 см друг от друга в перекрестие двух реек. Шаг между дранью может быть больше и составлять 7 см. Но, как уже отмечалось выше, наиболее популярный размер ячеек — 40*40 мм.

Чтобы рейка не треснула под несколькими гвоздями, прибитыми в одну линию, их необходимо смещать по отношению друг к другу. Многие авторы материалов по оштукатуриванию деревянных домов советуют оставлять технологические зазоры между дранкой и обрамляющими поверхностями: стенами, полом и потолком. Но эта рекомендация ошибочна — дерево не изменяет своих размеров под воздействием влажности по длине. Оно разбухает.

Установка маяков

Отделочники высокой квалификации выполняют штукатурные работы без установки маяков. Для начинающих штукатуров, к коим относятся и все желающие выполнить ремонт дома своими силами, монтаж направляющих профилей обязателен.

Поэтапно этот процесс выглядит так:

  1. Вверху стены на расстоянии 10 см от потолка и смежной стены вкручивается саморез. Внизу, на таком же расстоянии от пола и смежной стены, вкручивается второй метиз. С помощью отвеса они приводятся в одну плоскость (нижний саморез вкручивается-выкручивается);
  2. На противоположном конце стены проводится аналогичная операция;
  3. Между саморезами по вертикали, горизонтали и диагонали натягивается леска (шнур);
  4. Находится самое выпуклое место в стене;
  5. Путем вкручивания-выкручивания саморезов добиваются расстояния в 5 мм между плоскостью, образованной натянутой леской и горбом (наиболее выступающей вовнутрь помещения выходной драни) на стене. Это минимально возможная толщина второго слоя штукатурки (грунта);
  6. Используя натянутую леску в качестве линии стяжки, монтируются металлические направляющие маяков. Крайние профили — на расстоянии 10-15 см от стен, промежуточные — не более 1 м друг от друга. Крепление к стене проводится или тем же раствором, который будет использован в штукатурке, или креплением «ушастик».

Подробно эта технологическая операция рассмотрена в работе «Как выставить маяки под штукатурку стен».

После высыхания раствора под маяками, можно приступать к штукатурным работам. Если использован «ушастик» — работы можно продолжить сразу.

Инструкция по оштукатуриванию внутренних стен

Перед оштукатуриванием деревянных стен как внутри, так и снаружи, нужно обратить внимание на два момента:

  1. дом должен полностью пройти цикл усадки — 1-2 года с момента постройки;
  2. влажность стен не может превышать 12%.

При несоблюдении приведенных условий, в первом случае штукатурка растрескается, во втором — на дереве появится анаэробная (живет без кислорода) плесень и стены быстро сгниют.

Когда все тонкости штукатурных работ соблюдены — стены подготовлены, нанесена дранка и установлены маяки, дом дал усадку, дерево сухое —, можно начинать штукатурить.

Деревянная стена с обрешеткой позволяет использовать штукатурный раствор на любой основе:

Глина

Самый дешевый материал для штукатурки деревянного дома — глина. Она смешивается с песком в соотношении 1:5 (1 часть — глина, 5 частей — песок), 1-4, 1-3, 1-2. Конкретные пропорции зависят от пластичности и клейкости глины. Это свойство материала носит название — жирность глины. Чем она выше, тем больше песка нужно добавлять в раствор.

Определяется соотношение глина-песок эмпирическим путем (какие в старые времена могли быть лаборатории). Опыт ставится следующим образом:

  • небольшая часть глины (полведра) растирается и замачивается, для чего просто заливается водой;
  • через 1-2 дня стоящая сверху вода сливается, а оставшаяся глина делится на 4 части;
  • в каждую часть глины вносится поочередно 2, 3, 4, 5 частей песка (не по весу, а по объему);
  • все тщательно перемешивается (если нужно, добавляется вода маленькими порциями);
  • из полученных растворов делается «колбаска» длиной 60-90 см и диаметром 10-15 мм;
  • полученные жгуты наматываются на черенок от лопаты.
Читайте также:  Баню можно строить из самана

При правильно подобранном соотношении компонентов жгутик должен хорошо обвить черенок и дать небольшие трещинки (рассыпался — тощая глина, крупные трещины — слишком жирная). Штукатурный раствор готовится так же, как и опытные образцы, но есть несколько маленьких секретов.

  1. Измельченную и залитую водой глину ставят на солнце и накрывают полиэтиленовой пленкой — теплая вода лучше проникает в нее и ускоряет процесс размокания.
  2. После замачивания массу растирают до консистенции сметаны, при необходимости добавляется вода.
  3. Для отделения корней, травы и других природных включений полужидкую массу проливают через сито. Оставшиеся в сите комочки глины растираются.
  4. Для грубой штукатурки нужен песок 2-2,5 мм в диаметре. Для накрывочного слоя — до 1 мм.
  5. В раствор можно добавлять различные наполнители: опилки, хвойные иголки, перлит.
  6. Качество раствора улучшается при добавлении фибры, которую может заменить полипропиленовый мешок.
  7. Железнение нанесенного на стену раствора цементом усиливает наружный слой и предотвращает поглощение глиной влаги из воздуха. Такая штукатурка под обоями или краской простоит не один десяток лет.

Цемент

Вариант, когда качество соответствует цене, наблюдается при использовании цемента, но при условии, что покупаются компоненты раствора, а не готовая смесь. Замешать раствор не очень сложно. Для получения марки штукатурного раствора М75 (наиболее приемлемый для деревянных стен) потребуется смешать цемент и песок в пропорции:

  • портландцемент марки М600 — 1:6;
  • М500 — 1:5;
  • М400 — 1:4;
  • М300 — 1:3;
  • М200 — 1:2,5.

При этом необходимо помнить, что через 6 месяцев после производства, марка цемента падает на одно значение. Это означает, что пропорции песка нужно корректировать (для М600 уже потребуется соотношение 1:5 и т.д.).

До замеса песок и цемент в необходимых пропорциях тщательно перемешиваются, пока все песчинки не станут серыми. После этого, для удаления твердых кусков диаметром более 2,5 мм, смесь просеивается через сито и добавляется фиброволокно (предотвращает усадку и растрескивание поверхности штукатурного слоя).

Для справки: подробно о значении фибры для штукатурного раствора и нормы внесения рассмотрены в работе «Стяжка пола с фиброволокном».

Сухой раствор высыпают в емкость для размешивания и добавляют небольшими порциями воду. На первых порах раствор желательно перемешивать кельмой, на заключительных стадиях — миксером. Такой раствор плохо ложится на стену из-за низкой пластичности. Профессиональные штукатуры решают эту проблему с помощью жидкого мыла — 60-100 мл на 10 л воды.

Для помещений с повышенной влажностью, в цемент добавляют известь. Здесь свои особенности:

  • известь разводится водой отдельно в пропорции 1:1 и только затем выливается в перемешанную смесь цемента с песком;
  • для раствора М75 потребуются цемент М400, гашеная известь и песок в соотношении 1:0,5:5,5.

Необходимо помнить, что сохнет такая штукатурка 26-30 дней.

Гипсовая штукатурка — дорогое удовольствие. Уменьшить цену за счет покупки компонентов не получится — чистый алебастр и пластификаторы можно купить, а вот размешать раствор правильно, чтобы он не схватился раньше времени, — задача не из легких. Поэтому правильное решение — покупка готовых гипсовых смесей.

Процесс приготовления раствора написан на упаковке. Продублируем его:

  1. в емкость для размешивания раствора заливается вода, из расчета 17 л на 25-килограммовый мешок (600-700 л/кг);
  2. раствор вначале перемешивается мастерком, а затем миксером;
  3. перед нанесением на стену полученная смесь должна отдохнуть около 4 минут.

Профессионалы определяют качество полученного раствора (вязкость и пластичность) по тому, как он отделяется от мастерка — он должен падать, а не стекать.

Нанесение штукатурки

Как оштукатурить деревянную стену по дранке? Отличий от стандартных приемов нанесения штукатурного раствора нет. Вначале наносится черновой слой (на языке штукатуров — «обрызг») затем второй, основной — грунт, завершает работу так называемая «накрывка».

Обрызг. Для первого слоя штукатурки подойдет раствор, подготовленный по общей рецептуре, но с добавлением клея ПВА, что сделает его немного пластичней. Наносить нужно руками, так как ячейки дранки сильно мешают это делать традиционным методом — кельмой.

Начинать нужно с левого нижнего угла и идти по пролетам между маяками вверх. Толщина слоя — не более 10 мм. На схватившийся, но и не до конца высохший обрызг, наносится второй слой штукатурки — грунт.

Грунт. Здесь добавление клея исключено. Раствор должен быть густой, похожий на хлебное тесто. Наносится кельмой или, если есть под руками, строительным ковшиком (можно использовать что-то похожее из набора посуды на кухне). Толщина слоя — не более 20 мм. Если грунт не выходит за поверхность маяков, процесс повторяется.

На этом этапе штукатурка выравнивается правилом по маякам. Начинают снизу и медленно движутся вверх. Излишки штукатурки убираются. Места с недостаточным слоем смеси забрасываются раствором и повторно ровняются правилом.

Заканчивают процесс нанесения грунта, после 5-тичасовой паузы, затиранием поверхности полутерком (круговыми движениями против часовой стрелки раствор уплотняется). После того, как второй слой хорошо высохнет, выполняется самая тонкая работа: наносится накрывка.

Накрывка. Штукатурный слой толщиной 1-2 мм. Выполняется жидким раствором из цемента и очень мелкого песка. Но лучше только из цемента. В этом случае можно получить очень ровную поверхность, не требующую нанесения шпатлевки.

Перед работой участки стены, которые будут затираться, смачиваются водой из пульверизатора. Вначале теркой, а затем гладилкой поверхность стены приводится в очень ровное состояние.

Особенности оштукатуривания дерева снаружи дома

Как штукатурить деревянные стены фасада? Технология приготовления раствора и нанесения его на стену такие же, как и внутри здания. Так же набивается и дранка. Отличий два:

  1. работы по наружной штукатурке не могут выполняться перед штукатурными работами внутри — в стенах будет заперта влага, которая вызовет гниение и рост плесени;
  2. раствор не может содержать гипс и глину.

После полного набора раствором прочности (около 28 дней) дом можно обкладывать натуральным камнем или наносить на стены фасада декоративную штукатурку.

Видео по теме


Источник статьи: http://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/shtukaturka-derevyannyh-sten-vnutri-doma/

Adblock
detector