Конструктивные элементы бани
Конструктивные элементы бани имеют определенное назначение и определяют структуру постройки. Они включают в себя: фундамент, опоры, стены, перекрытия, перегородки, лестницы, полы, крышу, потолок бани и другие элементы.
Элементы бани определяют структуру постройки
Их подразделяют на: несущие конструкции и ограждающие, в зависимости от их назначения. Но некоторые из них выполняют обе этих функции. Ограждающие элементы бани отделяют помещения от внешнего пространства и друг от друга. А все нагрузки берут на себя несущие элементы.
Фундамент – часть конструкции, находящаяся под землей, передает и распределяет давление на грунт, а также берет на себя всю нагрузку от тяжести здания.
Стены бывают несущие, самонесущие и навесные и составляют вертикальную конструкцию здания бани. Они выполняют несущую и ограждающую функцию.
Несущие стены вместе со своим весом передают нагрузку от крыши и перекрытий на фундамент, а самонесущие лишь собственный вес, поэтому они являются только ограждающими конструкциями. Ненесущие стены совсем не опираются на фундамент, а только на перекрытия и колонны и также представляют собой ограждающие конструкции.
Отдельные опоры, такие как столбы, колонны и стойки являют собой несущие элементы, которые несут нагрузку от перекрытий или других элементов конструкции бани и передают ее на фундамент.
Перекрытия – делят внутреннее пространство горизонтально, несут на себе полезную нагрузку, передаваемую на опоры и стены, поэтому являются несущими.
Крыша защищает баню от атмосферных осадков. Состоит из кровельного материала и поддерживающих ее несущих конструкций.
Перегородки делят пространство бани на отдельные помещения, являются вертикальными ограждающими конструкциями. Опираются на перекрытие и на фундамент.
Крыша защищает баню от атмосферных осадков
Основные несущие элементы конструкции составляют единую пространственную систему – несущий остов бани.
Конструкция бани
Фундамент – это несущая часть всего сооружения. Так как он находится в земле, то подвержен промерзанию и действию влаги. Он должен быть крепким и устойчивым. Поэтому важно соблюдать технологию и использовать материалы хорошего качества.
Глубина заложения фундамента напрямую зависит от вида грунта. Глинистые и суглинистые грунты вспучиваются при промерзании, поэтому основание фундамента закладывают на 20см ниже уровня промерзания. А в песчаных и гравелистых грунтах глубина закладки не зависит от глубины промерзания, но учитывается уровень грунтовых вод, не меньше полуметра от планируемой метки.
Фундаменты для бани бывают ленточные и столбчатые. Для деревянных и каменных стен применяют ленточный фундамент. У него простая технология изготовления, но требуется большое количество расходного материала на строительство.
Фундамент нуждается в защите от дождя и поверхностных вод. Отмостка с уклоном, метровой ширины, которая отводит воду от стен и фундамента — поможет сберечь фундамент от разрушения. Ее нужно устраивать сразу же после кладки стен. Делают ее из глины и засыпают небольшим слоем гравия с песком.
Для возведения стен бани из легких конструкций подходят столбчатые фундаменты. Таким способом возводятся рубленные и бани из бруса. Грунт для таких фундаментов должен быть из тяжелого песка.
Фундамент – несущая часть всего сооружения
Конструкция бани из бревен и бруса считается лучшей. Такие стены прекрасно держат тепло и обладают способностью пропускать влагу и воздух. В таких банях, даже без проветривания происходит естественная вентиляция воздуха, сохраняя приятный запах и атмосферу внутри помещения. Материалом для строительства стен срубов служат брусья и бревна хвойных пород дерева. Лучше использовать лес, который заготавливали в зимнее время, так как он меньше подвержен загниванию, короблению и усушке.
Конструкция бани из брусьев считается самой простой и удобной для возведения. Стены складывают из бревен с предварительным опилом. Желательно применять свежеспиленные, обработанные бревна. Они намного меньше деформируются при естественной сушке в готовой конструкции и легче обрабатываются.
Можно также построить стены бани из облегченных кирпичей или камней с пустотами. Потери тепла в такой бане будут значительными, зато они обладают другими достоинствами: долговечностью и меньшей пожароопасностью.
Очень неплохой материал для постройки стен бани – это арболит или легкий бетон. Он не гниет, морозоустойчив, не горит и хорошо звукоизолирует стены.
Конструкция стен бани также может быть каркасной. Это позволяет применять любые материалы для строительства. На готовый фундамент устанавливается каркас бани в целом или стен. Всю конструкцию обшивают изнутри и снаружи, а пустоты заполняются утеплителем. Срок службы таких бань до 30-ти лет.
Конструкция пола в бане
Конструкцией пола обычно начинается внутренняя отделка бани. Прежде чем укладывать пол в бане, нужно соорудить под ним дренажную систему и подготовить фундамент под печь-каменку. Только при наличии дренажа можно рассчитывать на отсутствие неприятного затхлого запаха и отвод лишней воды. Для оптимального водостока в моечной и парной его устраивают под наклоном. Водослив отводит воду в отстойник и яму поглощения.
В парной устраивают бетонный пол и настилают на него деревянную решетку
Настилая деревянные полы нужно обратить внимание на качество древесины. Доски не должны быть изъеденными паразитами или заражены грибками и гнилью. Влажность также не должна превышать допустимых норм. Хорошо подходит для полов в бане древесина сосны в предбаннике и лиственницы в парной. По таким же критериям подбираются лаги для пола.
Полы в бане могут быть деревянными или бетонными. В парной и моечной устраивают бетонные полы и настилают на них деревянную решетку. Деревянные полы с утеплением настилают в предбаннике.
Имеет значение, для какого помещения устраивается пол. Для парной, предбанника или помывочной, все они имеют разное назначение, поэтому конструкции пола значительно отличаются. В помывочной пол оборудуется сливами для воды из бани. А пол в предбаннике должен быть сухим и теплым. Парная оборудуется мощным полом, способным выдержать вес печи с камнями.
Настилая полы нужно обратить внимание на качество древесины
Существует два вида конструкции деревянного пола в бане: протекающий и непротекающий. Настилая доски на лаги, которые углубляют в слой бетона или глины — устраивают непротекающий пол. Его поверхность делают под уклоном к центру или в одну сторону. Устанавливают решетку, под которой находится приемник для стока воды. Вода отводится в отстойник или канализационную систему.
Чтобы устроить протекающий пол, на грунт насыпают слой щебенки с песком и заливают бетоном. Скат пола направлен к стене в виде воронки. Готовится приемник для сбора воды, а потом настилается пол.
В парной готовится дренажная система и фундамент для печи, а уже потом начинают настилать и сам пол.
Полотно с зазорами для протекающего пола делают из очень тщательно отшлифованных досок. Породы дерева выбирают в зависимости от назначения помещения.
Для пола предбанника не нужны ни наклон, ни отверстия. Его можно настилать из толстых деревянных досок с утеплением под ними. Можно также использовать кафельную нескользящую плитку.
Конструкция крыши бани
Крыша бани должна быть прочной, легкой и водонепроницаемой. При соблюдении этих условий — баня прослужит долго и не потребует частых ремонтов. Следует учесть, что наиболее долговечной будет крыша, у которой наименьшее количество углов и стыков.
Крыши бани бывают плоские, двускатные и односкатные. Тип крыши можно выбрать исходя из условий погоды и климата местности. Для мест с постоянными сильными ветрами выбирают пологие крыши, а там, где много осадков с крутым уклоном.
Крыша бани должна быть прочной, легкой и водонепроницаемой
Двускатная или коньковая крыша имеет две наклонные плоскости, сформированные стропилами, с коньком в верхней части. С обеих сторон крыша закрывается фронтонами. Чердачное перекрытие продлевает срок службы бани и защищает ее от холода, дождя и ветра.
Для бань также используется односкатная крыша. В ней применяется безчердачное перекрытие, где совмещаются потолок и крыша бани.
Самый толковый вариант для бани – это стропильная двускатная крыша.
Конструкция крыши бани состоит из основных элементов: несущих конструкций, изоляция от влаги, теплоизоляционный слой и материал кровли. Предъявляются высокие требования к надежности и качеству несущих конструкций. Крыша выдерживает нагрузку не только от собственной массы, но и от внешних воздействий атмосферной среды, ветра, осадков в виде града, снега и дождя.
Конструкция крыши бани состоит из таких элементов: стропила — несущая часть, изоляция от влаги, теплоизоляционный слой, обрешетка и кровля. Для стропил используют сухой материал – брус, бревна или доски толщиной не меньше 4-6 см без сучков и трещин хвойных пород дерева.
Обрешетка крепится на стропилах, ее конструкция зависит от материала кровли и типа крыши. Как основание под кровлю из волнистого материала – профилированного металла, шифера, используют разреженные обрешетки.
Сплошная обрешетка имеет два слоя, первый слой настила закрепляется на стропилах с промежутком, а второй настил делается сплошным из узких досок. Один слой рубероида прокладывается между двумя слоями обрешетки. Обычно материал для обрешетки изготавливают из брусьев, обрезной или необрезной доски.
Утепление крыши в бане
Кровля – самый верхний конструктивный элемент бани. Он придает ей законченный вид, эстетическую привлекательность и защищает от внешних воздействий.
В качестве кровельного покрытия, как правило, используются современные материалы высокого качества, обладающие высокой прочностью и долговечностью – керамическая черепица, гибкая битумная, металлочерепица и другие.
Конструкция потолка в бане
Конструкция потолка бани состоит из таких элементов: балочный брус, подшивные доски потолка, накатная обшивка, утеплитель и пароизоляция. Для подшивки потолка в бане выбирают древесину с низким содержанием смолы. Такой деревянный потолок считается лучшим для эксплуатации в бане.
Чтобы выдержать вес потолка, балки должны быть достаточно крепкими. Их изготавливают из брусьев не менее пяти сантиметров толщиной, строганные доски служат материалом для подшивки. Поверх досок намазывается слой глины – это защита потолка от пара и сохранение тепла. Слой минеральной или стекловаты делает дополнительную теплоизоляцию.
Потолки из дерева бывают подшивными, настильными или панельными. При устройстве подшивного потолка укладываются балки, образуя решетку, на которую прибиваются доски в качестве обшивки. Между обшивками чердака и потолка прокладываются два слоя пароизоляции, а на них слой утеплителя. Если все будет сделано правильно, то пар не будет конденсироваться на потолке.
Потолки в бане набивают из плотно пригнанных досок
Настильный потолок можно набивать также на балки или прямо на верхнюю обвязку. На настил укладывается пароизоляция, а на нее утеплитель. Около трубы печи укладывают несгораемую засыпку. Для сыпучего утеплителя сооружают оградительные борта по всему периметру чердака, куда его и засыпают.
Настильный потолок подходит для небольших бань, где не предусмотрен чердак. Он не имеет такой прочности как подшивной потолок. Если настильный потолок устраивается в бане с чердаком, то ходить по нему нельзя. Это может нарушить тепло и пароизоляционный слой.
Панельный потолок собирается из заранее заготовленных щитов. Утеплителем является минеральная или стекловата, она не утяжеляет конструкцию и сберегает тепловую защиту. Уплотнитель монтируется между щитами. Устроить панельный потолок сложнее, чем подшивной, зато оно может состоять из отходов пиломатериала, что позволит сэкономить средства для строительства.
Видео — устройство бани
Заключение!
Потолки в бане набивают из плотно пригнанных друг к другу досок. Самая высокая температура в парной на уровне верхней отметки потолка, поэтому он должен хорошо держать тепло. Потолок в бане можно делать лишь после полной готовности крыши, иначе потолок под влиянием внешних факторов будет подвержен гниению.
Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ей с друзьями или занести в избранное. Кроме этого, вы принесёте существенную пользу для этого сайта. Спасибо!
Источник статьи: http://24banya.ru/stroitelstvo-bani/konstrukciya-bani.html
Конструктивы бани — виды, материалы, фундамент, процесс строительства
К строительству бани на загородном участке следует подходить тщательно и кропотливо, желательно соблюдая все действующие нормы и сохранившиеся традиции. Тогда банька отблагодарит вас впоследствии своим долгим теплом и добрым жаром.
Коли б не баня, все бы мы пропали
Строительством бань на Руси издревле занимались специалисты-плотники, которые тонкости своей профессии передавали от отца к сыну. Баня, как и сегодня, имела предбанник и моечно-парное отделение с топкой, полком и скамьями. Причем в далеком прошлом не каждая русская семья могла иметь свою баню. Чаще всего бани строили более зажиточные сельчане, которые после посещения бани всеми членами семьи разрешали помыться в своей бане и соседям. Сейчас традиция строить бани на загородном участке своими руками уходит, этим обычно занимаются фирмы, специализирующиеся на строительстве загородных домов. Также все больше востребованы бани перевозные, контейнерного типа, установка которых занимает от силы 3–5 дней. Чтобы «банный день» не стал для вас однажды днем неприятностей, рассмотрим типичные ошибки при строительстве и обустройстве милых душе русской помывочных комплексов.
В дальние времена бани строили из самого доступного материала — древесины, чаще всего из березы и липы. И по сей день самыми лучшими строительными материалами для возведения бани считаются традиционный сруб из бревна ручной рубки, оцилиндрованного бревна или лафета, а в последние десятилетия — еще и сруб из профилированного бруса и из клееного бруса.
Какие бывают бани?
Различают стационарные (капитальные) бани и перевозные (мобильные). Среди капитальных наиболее экономичной по расходу материалов и трудоемкости будет сборно-щитовая конструкция. На такой домик для бани потребуется почти в 2 раза меньше древесины, чем на бревенчатую и брусовую. Стены сборно-щитового дома состоят из жесткого деревянного каркаса, устанавливаемого на фундамент и обшиваемого с обеих сторон досками. Внутреннее пространство между обшивками заполняется утеплителем. Сам каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвязок, стоек и ригелей. Кроме того, в этом случае вы экономите еще и на фундаменте: поскольку стены легкие, достаточно будет установить под них дешевый столбчатый фундамент.
Бани перевозные, контейнерного типа, достаточно широко представленные на рынке, изготавливаются, как правило, из профилированного бруса блок-хаус, обшитого изнутри вагонкой. Такая готовая баня, как правило, состоит из трех отделений: предбанника, парилки и душевой и уже оборудована печью, дымоходами, баком для воды, необходимой мебелью. Доставляется такая баня на грузовом автотранспорте прямо на участок к клиенту, и после разгрузки она полностью готова к эксплуатации. Мобильная баня обходится дешевле аналогичной стационарной. Ее можно перевезти на другое место а при необходимости и продать
Материал стен
И все же для бани предпочтительней классический деревянный сруб из бревна или бруса. Общие правила здесь такие. Оптимальным диаметром бревна принято считать 20-25 см (более тонкие бревна чреваты потерями тепла, толстые — громоздки и неудобны в монтаже). При возведении бань из клееного бруса нельзя забывать о технологии применения этого материала, поэтому лучше обращаться к специалистам. Изготовление сруба займет две недели, а установка — 1–2 дня. Трудоемкость возведения стен сруба несколько больше, чем каркасного домика или перевозной бани, зато и долговечность и комфортность в разы выше.
Наиболее простой конструктивный вариант отдельно расположенной бани — бревенчатая изба, которая состоит из одного помещения, в котором находятся одновременно раздевальная и парильная. Для отопления используют печь, устанавливаемую в углу парильной. Комфортней выглядит баня, состоящая из двух помещений: предбанника и парильной. Иногда в русской бревенчатой бане предусматривается и три помещения: парилка, мыльная (душевая) и предбанник (раздевалка). Главное, в каждом помещении во время купания должна постоянно поддерживаться строго определенная температура: в парной — 50–55°С, в мыльной (душевой) — немного выше температуры человеческого тела, около 40°С, в раздевалке — не ниже 21°С. Только в этом случае удовольствие не обернется потом хворью.
Фундамент бани
Чтобы не ошибиться в выборе фундамента, нужно просто помнить, что здесь действуют те же законы, что и при строительстве загородного дома. В грунтах, допускающих неглубокое заложение, целесообразно устраивать ленточные фундаменты. В грунтах, требующих глубокого заложения фундаментов, а также для стен, по конструкции своей не нуждающихся в сплошных опорах по всей длине, делают столбчатые фундаменты. Лучше всего провести предварительный анализ местности, изучить глубину залегания грунтовых вод, состав почвы и, уже исходя из результатов, разработать оптимальную конструкцию фундамента.
С перевозимыми банями дело обстоит проще: производители включают в стоимость работ фундаментные блоки, которых обычно бывает достаточно для этого типа бань.
Немало неприятностей могут доставить ошибки при утеплении бани. Как и саму избу, утеплять ее нужно снаружи, изнутри и внутристенно. Внутристенное утепление производится по мере возведения стен. Между наружной и внутренней стеной укладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты, пенополистирола и прочих теплоизоляционных материалов. Большинство работ по внутреннему утеплению бани осуществляется перед внутренней отделкой помещений. Исключение составляет утепление пола и чердачных перекрытий. Утепление чердачного перекрытия (в случае, когда чердак неотапливаемый) начинается с устройства паробарьера. Для этого на подшивной потолок настилается слой полиэтилена, стеклогидроизола или толи. Следом насыпается шлак, керамзит либо укладываются фибролитовые плиты.
Утепление бани
Главные требования к утеплителю: во-первых, устойчивость к возгоранию, во-вторых, по качеству теплопроводности толщина теплоизоляционного слоя (в условиях нашего региона) должна приравниваться 25 см минеральной ваты. На теплоизоляционный слой накладывается песчано-цементная стяжка минимум 3 см толщиной, а затем ходовые доски. Если в чердачном помещении планируется обустройство отапливаемой мансарды, можно обойтись эффективной звукоизоляцией.
Внутреннее утепление бани заключается в утеплении стен изнутри. Традиционная штукатурка хотя и обладает теплоизоляционными свойствами, но эффект от нее недостаточный. Поэтому укладывать тепло- и пароизоляцию рекомендуется под гипсокартон, гипсоволокно, магнезит. При этом полезная площадь внутри бани станет несколько меньше, но и теплопотери значительно снизятся.
Внешнее утепление бани — это прежде всего утепление ее фасада. И начинается оно еще на этапе возведения стен: между бревнами деревянного сруба укладывается межвенцовый уплотнитель. Это может быть обычная пакля либо более современные уплотнители на основе льна и джута. Если баня строится из бруса, толщина межвенцового утеплителя должна быть от 0,5 до 1 см; если из бревен — до 1,5 см.
Перед началом работ необходимо обработать фасад защитными средствами от гниения и возгорания. В случае необходимости щели между венцами дополнительно проконопачивают. В качестве утеплителя для фасада можно использовать минеральную вату, пенополиуретан, пенополистирол. При выборе материала для утепления нужно обратить внимание на его термостойкость и антикоррозийные свойства (желательно перед покупкой проверить наличие гигиенического сертификата и сертификата качества). Слой утеплителя закрепляется на фасаде при помощи анкеров с таким расчетом, чтобы нижележащий стык предыдущего ряда утеплителя перекрывался верхним рядом наподобие кирпичной кладки. Заключительный этап утепления фасада — облицовка кирпичом или камнем. При этом первый ряд кирпичной (каменной) кладки располагается на наружном выступе фундамента.
Многие ошибки связаны с системой водоотвода. Специалисты, несмотря на пожелания клиентов сделать в баньке многослойные утепленные полы, все же советуют в помывочном отделении применять полы однослойные. Дело в том, что при контакте с большим количеством воды напольные покрытия лет через 6–7 выходят из строя, и в однослойном исполнении старые подгнившие доски легче заменить, нежели комфортные теплые полы, которые к тому же выходят из строя гораздо быстрее.
Крыша бани
При выборе кровли в первую очередь нужно учитывать ее геометрию. Разные сложные кровли с изломами, выступами сложно монтировать, и это влечет за собой скопление снега, утечки воды. Для предотвращения возникновения конденсата при перепадах температуры и влажности воздуха в толще фундамента и под обрешеткой свеса кровли предусматриваются продухи — вентиляционные отверстия, по которым водяные пары выводятся наружу вместе с потоком вентиляционного воздуха. В другом случае между облицовкой и утеплителем оставляют свободное пространство до 6 см.
Инженерные системы
Прежде чем оборудовать баньку электроприборами, узнайте в отделении обеспечения электричеством, какую мощность на нее выделят. Освещение в парной не следует делать очень ярким, а сами светильники должны иметь специальный класс защиты для влажных помещений. Большая площадь остекления в бане влечет за собой большие тепловые потери, даже если вы ставите современные пластиковые окна. То есть, выбирая большие окна, вы увеличиваете расходы на отопление.
Электрические провода, использующиеся для подключения электропечей и светильников, должны быть рассчитаны на условия эксплуатации с повышенной температурой. В парильном отделении нельзя устанавливать розетки и выключатели. Подключение ТЭНов к электросети следует выполнять за пределами парильного отделения. Здесь мы уже переходим к пожаробезопасности строения.
К сожалению, загородные «помывочные комплексы» страдают от огня чаще, чем любые другие постройки. Основные причины — нарушения правил установки печей и дымоходов. Печь, согласно правилам противопожарной безопасности, должна быть установлена на огнестойкий бетонный фундамент, который в плане шире, чем сама печь. Если пол в бане деревянный, печь устанавливают на отдельную бетонную плиту, уложенную на слой гравия толщиной 200–250 мм. Стены, примыкающие к печи, должны быть изолированы от огня кирпичной кладкой, либо, если это деревянная баня, жаропрочным материалом. Потолок над печью также должен быть защищен жаропрочным материалом площадью не менее 1 м?. В парильном отделении желательно установить датчики температуры. Необходимо помнить, что при температуре свыше 110°С возможно самовоспламенение деревянных конструкций. При этом самовоспламенение конструкций из хвойных пород древесины происходит при более низких температурах.
Неправильный монтаж дымохода — еще одна причина возгорания. Прежде всего нужно сделать так, чтобы температура на поверхности трубы была меньше температуры самовозгорания древесины, т. е. меньше 80–90°С.
Дымоход должен быть прямым, без каких-либо поворотов, уступов и т. п. Труба, соединяющая печь и дымоход, должна быть по возможности короче. В современном строительстве чаще всего применяют стальной нержавеющий дымоход. Металлические трубы должны быть выполнены из высококачественной специально легированной стали с повышенной коррозионной стойкостью и толщиной стенок не менее 1 мм.
Нержавеющие дымоходы просты в монтаже, устойчивы к коррозии, долговечны, подходят для работы с любыми топочными устройствами, работающими на любом виде топлива. В стандартном варианте стальные дымоходы могут непрерывно работать при температуре отходящих газов до 500 градусов, кратковременно — до 750 градусов. Поддержание высокой температуры внутри труб улучшает тягу, повышает характеристики горения и, соответственно, производительность печи.
Для установки в банных помещениях лучше применять утепленные трубы. Они состоят из трех слоев: наружная и внутренняя стенки выполнены из нержавеющей стали, а между ними проходит слой утеплителя. В качестве утеплителя используется базальтовая вата или керамическая фибра. В таком «сэндвиче» практически не образуется конденсат, в нем образуется гораздо меньше отложений сажи, а служить дымоход будет очень долго, не требуя особого ухода. Места стыков звеньев надсадных труб следует размещать вне междуэтажных и чердачных перекрытий.
В дымовых трубах необходимо предусматривать устройства для очистки каналов от сажистых отложений. Конструкции зданий из горючих материалов (стены, перегородки, перекрытия, балки), примыкающие к дымовым каналам, следует защищать от возгорания разделками из негорючих материалов. При пересечении дымовыми каналами конструкции перекрытий из горючих материалов необходимо устраивать горизонтальные разделки. Установка дымоходов — вовсе не конечный этап всех работ, направленных на длительную и безопасную эксплуатацию топочного устройства. Следует не забывать о том, что минимум два раза за отопительный сезон следует проводить его чистку.
Внутренняя отделка бани
Также имеет свою специфику. Как правило, для обшивки стен изнутри используется осина, реже — ольха и тополь. Древесина этих пород — влагостойка, мало подвержена расщеплению и раскалыванию, а также обладает низкой теплоемкостью, то есть не нагревается при высокой температуре. Помимо того, эти породы практически не источают смолы. Хотя многим нравится смолистый запах, при нагревании до высоких температур смолистые породы выделяют ароматическое вещество, которое в большой концентрации приводит к токсическому отравлению. Для изготовления полока, спинок и ограждений иногда используют экзотическое (и достаточно дорогое) африканское дерево абаши, на котором в сауне можно сидеть или лежать даже при очень высокой температуре.
Как правило, обычная русская баня не нуждается в дополнительной вентиляции, достаточно одного небольшого сквозного отверстия под потолком, чтобы влага быстро испарилась, а помещение полностью просохло. Но если парная работает больше двух часов, она должна быть оснащена принудительной вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час.
При грамотном подходе ко всем конструктивным частям бани она будет служить своим хозяевам долгие годы.
Журнал «Загородный дом»
Увидеть собственными глазами строящиеся дома компании СИНЕРГИДОМ, это лучшая возможность понять преимущества применяемых технологий Passive House не только на словах!
Источник статьи: http://www.spb-optima.ru/stroy-banya/konstruktiv-bani.html
