На что лучше установить печку в бане

Установка печи в бане

В этой статье: устройство печи-каменки из металла; плюсы и минусы металлических печей для бани; как установить печь в бане; критерии выбора металлической печи.

Важный, едва ли не основной элемент бани — печь-каменка, без которой ни попариться, ни помыться, не говоря уже об отоплении этого помещения. Классическая кирпичная или современная металлическая, дровяная или работающая от электроэнергии — необходимо тщательно выбрать тип и конструкцию, продумать, как расположить печь в бане с тем, чтобы она работала с наибольшей отдачей. В этой статье рассмотрим металлические печи для бани.

Как устроена металлическая печь-каменка

Изготовленный из 5-6 мм металла (при высоком содержании хрома допускается меньшая толщина — от 2-х мм) корпус содержит три камеры — поддувало, топка и каменка, совмещенная в некоторых моделях с баком для воды. Существуют модели печей для бань, в которых нагрев воды в баке до 60-ти градусной температуры происходит от газов, идущих по дымовой трубе. Камера каменки, в зависимости от моделей печи, может быть открытой и закрытой — во втором варианте теплоемкость металлической печи повышается, но увеличивается срок ее растопки. Для исключения возможности проникновения дымовых газов в помещение бани, камеры поддувала и топки снабжены дверцами. Дно топочной камеры выполняется из особенного толстого листа металла или из чугуна.

Вывод дымовой трубы размещен либо в камере каменки, либо в камере топки. В первом варианте каменку на время растопки необходимо плотно закрывать металлической крышкой или же камера каменки полностью закрыта металлом со всех сторон и снабжена отверстием с дверцей — нагрев наполнителя в ней выполняют жар из топки и дымовые газы, контактирующие с каменкой через решетку. Во втором — топка и каменка разделяются листом металла, нагрев наполнителя каменки происходит от контакта с топкой через металлический лист и через контакт с дымовой трубой.

Производители металлических печей-каменок решают проблему горячего корпуса двумя способами — с помощью двойного корпуса, или установкой по периметру печи двух-трех брусков из дерева (лиственница, дуб). Воздушный зазор между внутренним и внешним металлическим корпусом в первом варианте препятствует теплопередаче между корпусами и не допускает нагрева внешнего корпуса до высоких температур, способных привести к ожогу при случайном касании. Деревянный брус во втором варианте крепится на некоторой дистанции от металлического корпуса печи и, хоть и менее эффективно, чем двойной корпус, также препятствует случайному контакту с печью.

Выбор и установка печи в бане, в конструкции которой топка и каменка не сообщаются между собой — выбор в пользу печи-каменки постоянного действия. Закладка топлива в печах такой конструкции производится в течение всего срока посещения бани, при этом возможность проникновения угарного газа в помещении парной полностью исключается. Для упрощения растопки печей постоянного действия, чаще всего в них сжигается газообразное или жидкое топливо. Температура наполнителя каменки в печах постоянного действия поддерживается на уровне 220-250 °С.

Печи-каменки периодического действия, в которых камеры каменки и топки разделены решеткой, а сама каменка закрывается плотной крышкой или полностью закрыта, растапливаются дровами. Посещение бани с печкой такого типа допускается лишь после полного сгорания топлива, иначе удаление крышки с каменки вызовет проникновение газов в помещение бани. В каменках закрытого типа присутствует дверца для подачи воды и выхода пара, она размещается на уровне немногим выше верхнего уровня камней засыпки. Пламя и раскаленные газы нагревают камни в печи с закрытой каменкой до более высоких температур, чем в печах постоянного действия (порядка 500 °С), однако срок посещения парной при этом менее продолжителен — отсутствие постоянного источника тепла остудит каменку после того, как она будет несколько раз облита водой.

Металлическая печь в бане — преимущества и недостатки

Прежде всего — малый вес и легкая установка печи в бане. Кирпичная печь в бане весит порядка 2,5-6 тонн, для нее требуется независимый и прочный фундамент, иначе усадки печи не избежать. Металлическая печь весит в разы меньше и не требует фундамента, для нее легко найти место в помещении парной с малой площадью. Малый вес — один из важнейших плюсов металлических печей, как-то печи камины и котлы отопления.

Быстрый нагрев металлической печи-каменки. Чтобы истопить русскую печь в бане, придется потратить несколько часов и уйму дров — посещение такой бани необходимо планировать и готовить заранее. На растопку металлической печи и прогрев воздуха в бане уйдет час-полтора, в зависимости от размеров парной и мощности печи — металл нагревается куда быстрее кирпичной кладки. Создавая необходимую атмосферу в бане, металлическая печь-каменка одновременно согреет воду в баке — можно не только попариться, но и помыться.

Металлические печи допускают сжигание в них любого вида твердого топлива, это могут быть дрова, уголь или торф.

Более высокий КПД, чем у кирпичных печей — 80-85% у металлических, 75% у кирпичных. Высокая теплоотдача печей из металла связана с тем, что их поверхности нагреваются до более высоких температур, чем у кирпичных печей.

Несомненным преимуществом будет простая схема установки печи в бане — малые размеры печи из металла допускают ее размещение в парной на одного-двух человек, не препятствую банным процедурам.

Недостатки печи из металла: высокая температура нагрева стенок, что приводит к жесткому лучевому излучению тепла и может привести к ожогам при случайном касании; низкая теплоемкость, из-за которой нагрев тела парящихся происходит неравномерно; неполный прогрев наполнителя каменки позволяет получить лишь сырой пар, характерный для сауны, но не для русской бани.

Повышаем теплоемкость печи-каменки из металла

Улучшить теплоемкость и повысить влажность в помещении парной можно путем футеровки металлической печи огнеупорным кирпичом по ее бокам — получается своеобразный гибрид между сауной и русской баней. Кладка выполняется в полкирпича, вяжущим в кладочном растворе, как и при кладке любой печи, будет глина. При желании можно полностью закрыть печь из металла кирпичной кладкой, стенки которой возводятся не вплотную к печи (иначе металл быстро прогорит), а на дистанции около 15 см от ее стенок. В случае помещения печи-каменки в кирпичный «саркофаг» перекрытие сверху выставляется на металлические уголки, а в одной из его сторон устанавливаются дверцы для забора и выхода воздуха, размещаемые сверху и снизу, на уровне каменки — дверца для залива воды.

Усовершенствованную таким образом печь-каменку необходимо топить дольше, чем обычную — около 3-4 часов.

Как расположить печь в бане

Широко известно, что для удобства пользования и пожарной безопасности отопительные котлы , к примеру, размещаются в отдельном помещении. Если же металлическую печь-каменку полностью разместить в помещении парной, то это создаст несколько проблем: предбанник отапливаться практически не будет; по правилам установки печи пространство вокруг топки должно быть защищено листом металла, что создаст неудобства для посетителей бани; печь постоянного действия потребует периодической закладки топлива, мешающей посетителям парной. Поэтому оптимальная схема установки печи в бане такова — в стене между парной и предбанником проделывается проем несколько больших размеров, чем габариты топливного канала, который заводится в него. Следует отметить, что большинство заводских моделей печей-каменок имеют топливный канал, выступающий перед основным корпусом и предназначенный как раз для вывода в предбанник.

Чаще всего установка печи в бане выполняется по одной из сторон от дверного проема в парную. Если внутренние перегородки в помещении бани изготовлены из горючего материала, то проем под топливный канал и участок стены, в котором этот проем выполнен и который находится непосредственно за корпусом металлической печи, необходимо зашить асбестовым картоном, поверх него — листом металла толщиной не менее 4-х мм. Минимальная дистанция от корпуса печи до стен и перегородок, незащищенных обшивкой из асбеста и листового металла — 320 мм, защищенных обшивкой — 260 мм. При установке металлической печи и монтаже дымовой трубы для нее необходимо соблюдать правила, приведенные в СНиП 2.04.05-91 .

Перед фактической установкой печи на место, требуется построение приточно-вытяжной вентиляции. Канал для ввода свежего воздуха монтируется ниже уровня пола и подводится к месту установки металлической печи, допускается размещение вентиляционного отверстия под ее дном при условии, если корпус печи оснащен ножками, приподнимающими ее над уровнем пола. Сечение приточного канала — 100 см2, отверстие на вводе в помещение парной забирается металлической решеткой. Вытяжной канал организуется в дальней, по отношению к позиции печи, точке парной, его отверстие того сечения, что и приточное, вырезается в стене под потолком, чуть ниже его плоскости. Вытяжное отверстие оснащается вертикальным коробом вытяжки, забирается металлической или пластиковой решеткой. Для удобства управления приточно-вытяжной вентиляцией, ее отверстия необходимо оборудовать задвижками, регулируемыми вручную.

Фундамент под металлическую печь для бани не требуется, т.к. ее вес не превысит 700 кг, но подготовленное основание, размещаемое на горючей поверхности пола, необходимо. В первом варианте обшивка площадки под печь листовым асбестом толщиной не менее 10 мм, поверх которого крепится лист металла 4-х мм толщины. Во втором варианте выложенная из кирпича «в четверть» площадка, перекрытая поверху металлическим листом или бетонной стяжкой. В обеих вариантах подготовленная площадка должна вдвое превысить площадь основания металлической печи.

Дымовая труба, как правило, в комплектацию печи-каменки не входит, ее необходимо приобрести дополнительно. Чем меньше колен будет она иметь, тем лучше — в идеале дымовая труба должна быть полностью прямой, без изгибов. Обдумывая, как расположить печь в бане, не упустите это условие качественной работы печи из вида. Минимальная длины дымовой трубы — 5 м, длина высчитывается от уровня решетки колосников, ее диаметр должен соответствовать диаметру вывода из печи. Дымовую трубу необходимо оснастить заслонкой-шибером.

Если выбранная вами печь-каменка работает на природном газе, то для нее подойдет дымоход без утепления, подобный обычной кухонной вытяжке. Если же печь будет работать на твердом топливе — понадобится утепленный дымоход особой конструкции, описанной ниже.

Важно: Вывод дымовой трубы через деревянные потолочные перекрытия обязательно производить через потолочно-проходной узел, иначе пожара не избежать!

При сжигании древесного топлива раскаленные печные газы, поднимающие по дымовой трубе, нагревают образующий ее металл до высоких температур — при прямом контакте или близком расположении дымовой трубы с древесиной потолочных перекрытий дерево нагреется, будет тлеть, затем вспыхнет. Для предотвращения такого сценария необходим металлический потолочно-проходной узел — лист из нержавеющей стали, на котором закреплен металлический бункер квадратной или круглой формы, в его центре выполнено отверстие под диаметр дымовой трубы. В бункер проходного узла, после проведения через его отверстие дымовой трубы, засыпается шлак, керамзит или укладывается базальтовая вата.

От середины емкости бункера потолочного-проходного узла дымовая труба должна быть утеплена до самого ее верха, во избежание отложения конденсата на внутренних стенках. В идеале трубу следует поднимать сэндвич-модулями с готовой теплоизоляцией. Дымовая труба для металлических печей-каменок должна быть тонкостенной, иначе ее вес придется дополнительно компенсировать, т.к. конструкция печи его не выдержит. Если кровля бани покрыта горючим материалом, внутрь дымовой трубы вблизи торца необходимо установить искроуловитель, выполненный из металлической сетки с ячейкой 5 на 5 мм. Минимальная высота дымовой трубы: над плоской кровлей — 500 мм; над двускатной и прочими кровлями — 500 мм над уровнем кровельного конька.

Как выбрать металлическую печь-каменку

Выбор печи начинается с расчета ее мощности, если по упрощенной схеме, то один киловатт на кубометр парного помещения. Этот расчет работает только в том случае, если помещение парной идеально теплоизолировано, что бывает крайне редко — керамическая плитка, кирпичные стены, стеклянные окна и двери отлично поглощают тепло, генерируемое печью. Полный расчет может выполнить только специалист, но обычно будет достаточно лишь прибавить к мощности, рассчитанной по объему помещения парной, два дополнительных киловатта. Выбирать печь чрезмерной мощности не следует, т.к. в этом случае создать необходимый микроклимат в парной не удастся.

При выборе печи для бани обратите внимание на конструкции, оборудованные топкой-тоннелем — схема установки печи в бане в этом случае не доставит неудобств посетителям парной. Убедитесь, что топка-тоннель достаточно широка и имеет жесткую конструкцию.

Обязательно выясните, какова жаростойкость металла, из которого образована печь. Жаростойкость стали определяется содержанием в ней хрома — его соотношение в составе стали должно быть от 13%, в этом случае металлические стенки печи могут быть тоньше, но не менее 2 мм.

Емкость каменки, которой оснащена печь для бани, определяется по следующему принципу — 3-6 кг на кубометр помещения парной. Оптимальный размер наполнителя каменки — примерно с кулак, в этом случае камни будет эффективно поглощать тепловое излучение от топки. Камни неизвестного происхождения использовать нельзя, т.к. неизвестно, какие вещества будут выделяться ими при нагреве. В качестве наполнителя каменки подходят порфирит, базальт, перидотит, талькохлорит, габбро-диабаз и жадеит, обладающие хорошей теплоемкостью и полным отсутствием токсичности.

От объема и длины топливной камеры зависит эффективность печи — чем эти параметры больше, чем выше ее производительность. Решетка колосника должна быть только из чугуна, ведь только этот сплав способен выдержать высокие температуры.

Осмотрите зольную камеру в поддувале — если она снабжена выдвижным ящиком, это значительно упростит удаление золы.

На российском рынке печей-каменок из металла представлена продукция как зарубежных, так и отечественных производителей, причем отечественные печи из металла зачастую ни в чем не уступают импортным при более низкой цене. Следует учесть, что помимо самой печи потребуется приобретение комплекта дымохода, реализуемого отдельно.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/rmnt/ustanovka-pechi-v-bane-5c04ca9ff057fa0448dec913

Установка металлической печи в бане

К установке металлической печи, основной разновидностью которой является чугунная, нужно готовиться заранее, буквально еще на стадии проектирования бани. Потому что печь находится в тесной связи с вентиляционной системой бани, пространство вокруг нее регламентировано нормами пожарной безопасности, от ее размеров и массы, (а также массы всего прилагающегося, включая дымоход, баки, воду и т.д.), зависит, простите за каламбур, фундаментальность основания. Рассмотрим последовательно все фазы приготовления.

Прослушать статью

Установка металлической печи в бане: выбираем место

Где именно в парной вы видите будущую печку (см. тут про выбор печи для парилки)? Будет она располагаться в углу или только у одной из стен? Куда будет выходить топка – в парилку или в смежное помещение (предбанник, например)? Какое расстояние будет между печью и полками, противоположной стеной, соседней стеной? На каком расстоянии от балки пройдет дымоход?

На все эти вопросы нужно найти ответы. А так как часть ответов продиктована нормами пожарной безопасности, то к ним мы и обратимся.

Для начала разберемся с расстоянием до стены. Если она из горючего материала, то оптимальным было бы расстояние в полметра до печи. Но у кого в парилке столько пространства? Единственный способ сократить промежуток между ними – это либо облицевать стену негорючим материалом, либо заменить кусок деревянной стены на кирпичную. Последнее чаще всего делается в тех случаях, когда топка находится в смежном помещении. Учитывая, что топочный тоннель обычно между 20 и 30 см, печка не может быть намного удалена от стены. Топочные тоннели имеют разную длину. Они проходят через стену. Вычитаем толщину стены. Оставшееся расстояние – максимум, на сколько печь может отстоять от стенки.

Правило касательно полуметра относится и к промежуткам между горючими стенами и боковыми стенками печки. С той же поправкой на негорючую облицовку или кирпичную разделку. Да, это касается всего горючего, включая полки.

По поводу топки: выносная предпочтительнее по двум причинам: больше кислорода останется в парилке, а часть тепла достанется предбаннику. Но тут есть важный момент:

По поводу балок: расстояние между ними изначально должно быть не слишком маленьким. Например, это может быть 90 см. В этом случае дымоход лучше пустить посередине, окружив его разделочным коробом.

И по поводу вентиляции: приточку надо выводить рядом с поддувалом, чтобы в топку попадал насыщенный кислородом уличный воздух. А вентиляция закладывается во время строительства и переделывать ее весьма хлопотно, поэтому еще раз: думайте загодя. Советуем поисследовать материалы по вентиляции бань.

Установка железной печи: выбор основания

Никто не ставит металлическую печь просто на банный пол. И вот почему: штука это тяжелая, а потому просто на полу стала бы проседать со временем. И делала бы это неравномерно. А когда печь стоит неровно, она может треснуть. Поэтому под нее делают или кирпичное основание, или даже отдельный фундамент с выверенными уровнем горизонталями, чтобы не допустить разрушения печи.

Чтобы определиться с тем, нужно вам облегченное или полноценное основание, вы должны предварительно сделать расчет массы печи со всем ей причитающимся. Как это сделать вы узнаете из нашей статьи – повторяться неохота, а там все подробно расписано.

Подготовка пола перед установкой в деревянной бане

Когда суммарный вес печи оказывается меньше 7 центнеров, нужда в фундаменте отпадает, но все же возводится своего рода «пьедестал» из кирпича. Хорошо, когда это происходит в период строительства. Можно опять же рассчитать положение так, чтобы основание легло между нижними балками под полом. Но бывает, что приходится переделывать старое основание под новую печь в старой бане. Тогда без вскрытия полов и проверки их прочности не обойтись. Советуем почитать соответствующие пункты вот этой статьи, где вы найдете и советы по укреплению балок и лаг, и таблицы расчета их «выносливости».

Подготовка стен

Выше мы определились с тем, каким должно быть расстояние до горючей стены, и там же пришли к выводу, что гораздо практичнее отделать их огнеупорами, чтобы не тратить зря пространство парилки. Теперь пора рассказать о том, как это делается.

Бюджетный, но не самый лучший вариант, к стене на бруски прибит лист оцинкованной жести

Итак, у нас три с половиной варианта:

• крепим лист огнеупора на стену;
• штукатурим стену;
• делаем кожух из кирпича для печи;
• заменяем кирпичом часть деревянной стены.

Объясним, почему 3,5 – часто и огнеупор на стену вешают, и кожух строят. Причем последний ставится не только с целью противопожарной безопасности, но и просто безопасности, а также для перераспределения тепла. Подробнее о том, зачем он нужен и как его сделать вы узнаете из этой статьи.

Что касается огнеупора, то можно воспользоваться минеритом – это листы цемента с наполнителями, армированные волокнами. Отличный огнеупор. Только надо правильно его крепить.

Если печка стоит почти впритык к стене, то понадобится два слоя минерита с воздушной прослойкой между ними, которую вы создадите с помощью 3-сантиметровых керамических втулок. Первый слой непосредственно прилегает к деревянной стене, затем идут втулки и второй слой минерита.

Если расстояние побольше, можно ограничиться одним слоем, но и он не должен касаться стены – те же втулки используются для его крепления к дереву.

Поверх минерита можно положить, например, термостойкую плитку (ее сажают на жаростойкую мастику) или придумать другое декоративное оформление. Как вариант – зеркальная нержавейка. Ее листы прекрасно отражают тепло, но при этом нагреваются сами. Поэтому нержавейку крепят на слой любого огнеупора – минваты, керамоволокна, суперизола и др.

В принципе, можно и оштукатурить горючую стену (слой не менее 2,5 см) или воспользоваться огнестойким гипсокартоном.

Те, кто решился вывести топку в предбанник, либо сразу ставят кирпичную стенку, либо потом вырезают часть сруба или бруса. В кирпичной кладке оставляется место для топочного тоннеля с запасом, куда потом забивается теплоизолятор, например, минеральная вата. Теплоизолятор применяют и в местах контакта кирпичной кладки с деревянной стенкой. Если не хотите заменять всю стенку, сделайте портал – минимум метровый.

Подготовка потолка и установка дымохода

Много пожаров началось с участка потолка, где проходит дымоход. Ошибок, связанных с обустройством прохождения дымохода через перекрытия – множество. Причиной же возгорания могут быть:

• перегрев трубы;
• трещины в трубе, через которые вырываются искры;
• ошибки в расстояниях между трубой и горючим перекрытием.

Не самый грамотный способ прохождения потолка для бани

Если вы не проектировали положение печи заранее, то над ней может оказаться балка. В этом случае придется часть балки вырезать и скрепить перемычками с соседними балками. Пустого пространства над центром прохождении трубы должно быть около 90 см в диаметре.

Потолочные перекрытия вырезаются квадратом для установки разделочного короба, который представляет собой жестяную коробку, закрытую снизу и сверху листами нержавеющей стали, в которых проделано отверстие под трубу (см. фото выше).

Дымоход монтируется от патрубка, выходящего из печи. Если монотруба большего диаметра, на патрубок придется надеть переходник. Но в любом случае первой трубой, идущей через помещение парилки будет монотруба. На нее монтируется шибер, потом она снова продолжается, но не доходя (это важно!) до перекрытия на нее надевается «старт» – переходник с моно на сэндвич-трубу, которая пойдет через перекрытия. Соединения труб не должны попадать в перекрытия.

Тут стоит заметить, что сэндвичи, конечно, наиболее распространены, но это опасный вид дымохода – что с того, что промежуток между двумя трубами забит термоизолятором? Это никак не помешает внутренней трубе прогореть, если владелец будет часто торопиться нагревать баньку. Да и свойства утеплителя, когда в нем образуется конденсат, будут не те, что заявлены – он будет отлично пропускать тепло, перегревая внешнюю трубу.

Альтернатива сэндвич-трубам – керамические или обложенные кирпичом дымоходы, но те и другие тяжелее и дороже. Поэтому большинство предпочитает рисковать всей баней.

Ладно. Значит, через отверстие в нержавейке сэндвич-труба попадает в разделочный короб.

Вокруг нее остается пространство, которое можно заполнить:

Снаружи короб может быть обернут базальтовым картоном, чтобы он не касался дерева.

Далее труба выводится через крышу, через отверстие большего, чем труба, диаметра. С наружной стороны участок рядом промазывается герметиком, сверху надевается мастер флеш, закрепляется на кровле саморезами через промежутки до 5 см, соединение флеша с трубой тоже герметизируется. Остается установить зонтик или дефлектор.

Подготовка печи

Перед тем, как вы займетесь дымоходом, печь уже должна стоять на предназначенном ей месте. Но прежде ее следует первый раз протопить во дворе. Делать это обязательно, потому что при первой топке обычно схватывается и частично выгорает промышленная термостойкая краска. Она немного «дымит» при обжиге и пахнет. Это нормально, так и должно быть.

Кстати, новые камни тоже неплохо было опробовать во дворе – бывает, что и от них идет зловоние, щиплет горло и глаза. Такое лучше пережить на свежем воздухе, а не в парилке.

Соберите печь по инструкции, установите ее на ровное и прочное основание, поставьте какой-нибудь обрезок хотя бы вентиляционной трубы на патрубок дымохода (длина не менее 2 метров) и хорошенько протопите ее один раз. Заодно выясните, есть ли дефекты конструкции, дымит ли она, в общем, познакомитесь.

Установка навесного бака и теплообменника

В отсутствие на даче горячего водоснабжения актуальным становится автономный нагрев воды. В бане котел не нужен, печка вполне может справиться с нуждами моечной и отопления.

О том, какие есть варианты, можно прочитать в статьях: про печи с баком и про печи с теплообменником.

Установить выносной бак, связанный с теплообменником в печи, можно следующим образом:

1. Выберите место так, чтобы бак висел выше печки. Конкретная высота связана с углом наклона труб.
2. Не стоит крепить бак непосредственно на стену. Сделайте обрешетку из реек и крепите его на нее.
3. Помимо верхнего крепления можно снизу прикрутить кронштейны.
4. У бака три или четыре патрубка. Два из них свяжут его с теплообменником. Еще один нужен для подачи горячей воды в моечную или отопительную систему.
5. Последний может заменяться отверстием и служит для наполнения бака холодной водой. Если он есть то на нем нужно ставить обратный предохранительный клапан.
6. С теплообменником бак связывается с помощью стальных гофрированных или медных труб, которые присоединяются с помощью фитингов.
7. На одной из труб нужно предусмотреть кран для полного слива воды.
8. Теплообменник размещается внутри или снаружи печи (смотря по конструкции), его штуцеры соединяются фитингами с трубами бака.
9. Если теплообменник самоварного типа, его надевают на монотрубу дымохода, фиксируют герметиком и хомутами.

Иногда владельцы бань не мудрствуя лукаво делают все попроще и это, как ни странно, тоже работает. Посмотрите, как сделана печь с теплообменником в одной бане:

Полезное видео: как правильно установить железную печь в бане

Полуторачасовое видео, в котором весьма подробно рассматривается процедура обновления старой бани, с установкой новой железной печи, дымохода, защитных экранов. Советуем потратить время на просмотр.

Дополнительно: обработка дерева пропитками

Пожарные нормы требуют обрабатывать дерево специальными пропитками, которые снижают его горючесть. Однако мы прекрасно знаем, что в бане пропитки не особо желательны, потому что при высокой температуре внутри парилки вся химия начинает выделяться в воздух и отравлять человека. Не затем мы ходим в баню.

И все-таки, не все помещения испытывают такую температурную нагрузку, как парилка, поэтому разумно было бы обработать антипиренами хотя бы их, а также чердачное помещение, тем более, что немалая доля пожаров случается из-за искр, вылетающих из дымохода (тут бы еще искрогаситель поставить или дефлектор с ним).

Наносить состав следует в два или три слоя, дожидаясь просыхания между этапами не менее 6 часов. Да, и обращайте внимание на наличие пигментов для индикации пропитки, если не хотите, чтобы дерево стало, к примеру, ярко-розового цвета. (То есть цвет не от химикатов, он добавляется специально, чтобы отличать обработанную древесину от необработанной.)

Итак, представление о том, как правильно поставить печь вы получили, пора применять приобретенные знания на практике. Пишите комментарии, нам интересно ваше мнение о прочитанном.

Если же вы еще не определились в видом необходимой печи, то следует ознакомиться с характеристиками и моделями разных типов: газовые, дровяные, электрические. Разнообразие видов конструкций, размеров и цен обеспечивает широчайший выбор печей для бань и саун. А уж какая лучше каждый имеет возможность решить самостоятельно.

Где купить

Ознакомление с ассортиментом оборудования, предлагаемого производителями и поставщиками, позволит удостовериться в широте выбора. Компании, предлагающие печи, собраны в соответствующем разделе. Большая часть предприятий оказываю услуги по установке.

Источник статьи: http://parilochka.com/pechi-dlya-bani/vidy-p/metallicheskie/ustanovka.html