Меню

Почему вода в печке бани

Как решить проблему плохого прогрева в бане. Разбираем конкретный пример

Недавно ко мне обратился человек с проблемой. Он покупал у нас комплект печи для бани пару лет назад и сейчас решил описать сложность, которая его сильно волнует. Вот его обращение:

Больше всего удивило, что печь куплена пару лет назад, а с проблемой Антон обратился только сейчас! И я подумал — возможно, людей с похожими проблемами значительно больше, но они не обращаются к продавцу или производителю, считая, что так и должно быть.

Поэтому решил написать статью и снять видео для тех, у кого существуют проблемы с прогревом бани. Хочу объяснить на примере, как можно найти причину плохого прогрева и устранить её.

Каким бы абсурдным это не казалось на первый взгляд, ко мне обращаются с проблемами плохого нагрева и перегрева почти одними и теми же комплектами печей! То есть у одного пользователя печь не греет нужным образом, у другого — та же печь перегревает!

Проблему перегрева я разбирал прошедшей зимой в специальном видео. Если это необходимо, могу сделать отдельную статью по этой проблеме — пишите в комментариях!

В данном случае, Антон пользовался печью Ферингер Малюка Паровая со стартовым дымоходом с регистром (первый метр дымохода после печи, который греет воду и греет воздух в парной) и не получал нужного нагрева в бане. И единственным решением проблемы он видит покупку более эффективного стартового дымохода экономайзера (не греет воду, но лучше греет воздух в парной).

Но прежде, чем тратиться на дополнительно оборудование, нужно выяснить истинную причину проблемы!

Как я уже писал выше, одна и та же печь в пользовании у разных людей может показать противоположные результаты. Почему так происходит? Потому, что использовать печь можно по-разному! Так что же нужно проверять, чтобы настроить печь как надо?

Активность топки и тяга

С одной стороны, можно излишне активно топить, с другой стороны — можно глушить печь излишне. Горение в топке должно быть в меру активное, а тяга в дымоходе достаточная для этого. Если тяги не будет или она будет излишне ограничена шибером, то горение будет малоэффективным и может даже переходить в тление.

Подача воздуха в топку

В печах Ферингер есть 2 варианта подачи воздуха в топку — снизу и сверху. При преимущественно нижней подаче воздуха подаётся в 10 раз меньше, чем при одной лишь верхней. Горение более сдержанное и растянутое по времени, пламя не вырывается за пределы топки.

Нижняя подача воздуха, с одной стороны, даёт возможность больше тепла передать камням, расположенным вокруг топки (эффективность печи в целом возрастает), а с другой стороны, в трубу идёт меньше тепла, а именно оттуда (с первого метра дымохода) тепло отбирается на нагрев парной! И как следствие, при нижней подаче воздуха прогрев парной может быть хуже, чем при верхней.

Использование регулируемой конвекции

Ну тут нужно просто не забывать использовать клапан на стартовом дымоходе с регулируемой конвекцией. То есть открывать конвекцию для прогрева парной при топке печи.

Качество дров

Очень важный и многими недооценённый момент! Сырые дрова дают в 2 раза меньший эффект, чем сухие! Об этом я рассказывал в отдельной статье (ссылку внизу)

По ответу Антона можно сразу выявить возможные причины:

  1. Прикрытый наполовину шибер не даёт горению развиваться должным образом.
  2. Топка по-Хошеву (с нижней подачей воздуха) позволяет хорошо нагреть камни, растянуть горение одной закладки (до 2,5 часов)

Для того, чтобы проверить эти возможные причины проблемы плохого прогрева, я предложил Антону сделать тестовую топку с предложенными поправками:

  1. Открыть шибер полностью
  2. Топить с верхней подачей воздуха
  3. Использовать дрова различной крупности
  4. Подкинуть дополнительно 1/3 топки дров

В общем, Антон согласился провести тестовую топку в предстоящие выходные и обещал отписаться по результатам на следующей неделе! Я уверен, что результат его приятно удивит, если, конечно, нет каких-то ещё неучтённый причин плохого прогрева. Если Вам интересно узнать о результатах — напишите в комментариях, и я сделаю отдельную статью об этом!

Другие мои статьи, которые могут быть Вам интересны:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/kak-reshit-problemu-plohogo-progreva-v-bane-razbiraem-konkretnyi-primer-5d412ea20ce57b21d7bd2c24

Думал, что воду в бане нужно греть от печи, но через 4 года сделал более удобный вариант

Друзья, всем привет! С Вами канал «Баня на 5+», меня зовут Дмитрий Лукин, и сегодня о нагреве воды в бане. При строительстве своей первой бани я думал, что воду нужно обязательно греть от печи — ну вроде бы логично получать горячую воду в бане при помощи печки! И тогда я начал череду тестирования различных теплообменников — от первого самодельного, до самого производительного, что установлен сейчас.

Читайте также:  Проект бани 6х7 с бассейном

И вот за 4 года таких тестов я не только выделил самые эффективные и применимые в бане варианты регистров, но и понял, что лучше воду от печи вообще не греть!

У всех без исключения теплообменников для бани есть два серьёзных на мой взгляд недостатка:

  • Нагрев воды в бане зависит от горения в печи и от интенсивности этого горения
  • Если забрать тепло от печи на нагрев воды, то оно уже не пойдёт на что-то другое

Первый недостаток не позволяет получить горячую воду, когда печь не топится или топится неактивно, — а ведь это иногда нужно . Кроме того, если сам теплообменник малоэффективный, то нагреть воду до желаемой температуры попросту нельзя!

Что касается второго недостатка — если (условно) навесить на печь несколько приспособлений для отбора тепла, то это тепло будет делиться между ними. Не будет такого, что для каждого нового потребителя находится ещё порция тепла (из ниоткуда оно не берётся).

И получается, что если печь без теплообменника хорошо грела камни и готовила баню за определённое время, то после установки регистра что-то где-то проседает в прогреве, топить нужно дольше, а результат уже может быть не тем!

Можно, конечно, попытаться совместить самые эффективные инструменты на 1 метре, как в следующем видео, но это не просто!

Поэтому, через 4 года после строительства бани я пришёл к более удобному варианту нагрева воды — от электричества. Взял бак для горячей воды в бане и врезал в него тэн для нагрева воды. Теперь, когда мне нужно получить горячую воду без участия печи — я включают тэн. Если же можно греть воду от печки — тоже есть подключение.

И вот сейчас, при строительстве новой бани (рассказываю в серии статей с видео), я решил, что нагрев воды там будет электрический!

Сделаю правильным образом подключение бака, заземление и поставлю УЗО для безопасности, и буду получать горячую воду без проблем в любое время в любом количестве!

Когда показывал, как переделывал первый бак , были комментарии о том, что такой вариант небезопасен в бане — нужны правильные заземления и УЗО. Во второй раз сделаю всё более продуманно!

Вот новенький бак для горячей воды от Феррум («Комфорт» на 75 литров), такой же у меня в основной бане с врезанным тэном. И я снова буду делать из него гибрид — врежу тэн для постоянного подогрева воды от электричества, а штуцеры подключения (бак специально для подключения к регистру) будут с кранами, и я буду их использовать при необходимости протестировать какой-либо вариант нагрева воды от печи.

В одной из следующих статей подробно расскажу о правильной подготовке бака к электрическому нагреву воды, а пока предыдущее видео (не сказано про УЗО и заземление для безопасности):

Подписывайтесь на мои Дзен и YouTube каналы, чтобы следить за ходом строительства бани-землянки! Впереди много интересного!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/dumal-chto-vodu-v-bane-nujno-gret-ot-pechi-no-cherez-4-goda-sdelal-bolee-udobnyi-variant-5f28d9bea1896733fee79899

Как устранить кипение бака в бане💭

Для полного цикла мытья в бане нужна холодная и горячая вода. Холодную воду можно принести в баню или налить шлангом, так же можно завести в баню водопровод, но это другая история. Мы поговорим о вариантах без водопровода.

Если с холодной водой все понятно, то с горячей водой не так все просто — её нужно нагреть используя тепло печи.

Есть три варианта нагрева воды:

1. Бак на трубу дымохода (самоварного типа) — это бак внутри которого проходит труба дымохода. Вода нагревается за счёт тепла от трубы.

2.Навесной бак на корпусе печи — такие баки обычно идут с печами предназначенными для подобного типа нагрева воды. Вода нагревается за счёт контакта горячей печи с баком.

3. Выносной бак — такой бак ставится в помывочной и вода нагревается за счёт циркуляции через теплообменник установленный на дымоходе печи.

Самый простой и быстронагревающийся вариант — это бак самоварного типа на трубу дымохода.

+Быстро и легко набирается и сливается

+ Можно вывести воду хоть у печи, хоть в помывачную

Есть минус, многие жалуются что бак быстро закипает.

Лично я считаю, что это не минус и при парении до 80 градусов с высокой влажностью, а даже плюс➕ так как у меня стоит такой бак и проблем с закипанием нет. Вода закипает пару раз за время пользования баней. Для того чтоб вода не закипает есть несколько рекомендаций:

1. Ставьте бак большого объёма 80-100л, тогда время нагрева увеличится и бак не закипит

2. Наливайте воды в бак не менее 2/3.

Читайте также:  Что сделать чтобы баня не сгнила

3. Постоянно подливайте столько холодной воды, сколько вылили горячей.

Но если вода все таки закипела — просто налейте в бак пару ковшиков холодной воды и кипение прекратится👌🏻

Вот как это делаю я

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/stroybany62/kak-ustranit-kipenie-baka-v-bane-5fd3c2ee64f2df1897359464

Как правильно топить металлическую банную печь

В этой статье я расскажу о том, как топить металлическую банную печь. И не важно обложена она кирпичом или камнем, заводского изготовления или это самодельная печь для бани, из черного металла, из чугуна или из нержавеющей стали. Без разницы будет это печь для сауны, суховоздушной парной или же печь для Русской бани. С открытой или закрытой каменкой. Все что здесь будет описано относится только к металлическим печам, кирпичные печи топятся по- другому.
Большинство печей имеют зольник (поддувало), топку и дымовую трубу. Есть печи без зольного ящика и колосника. Это печи с так называемым подовым горением. Так же есть печи, дрова в которых поджигают сверху. Это печи с верхним горением (верхним розжигом). Они так же всегда являются печами с подовым горением. Как топить такие печи я в этой статье рассматривать не буду.
Металлические банные печи являются прямоточными. То есть дымовые газы из топки устремляются в трубу дымохода практически напрямую. Многие производители металлических печей для бани в своей рекламе говорят, что в их печах организован дымооборот. Но они лукавят. Дымооборот внутри печи заставляет дымовые газы проходить по некому «лабиринту» до того, как они окажутся в трубе дымохода. Чем длиннее правильно организованный дымооборот, тем больше тепла дымовые газы оставят печи и меньше полезного тепла вылетит в трубу. Дымооборот обычно организуется в сложных по конструкции кирпичных печах или кирпичных отопительных щитках. В металлических банных печах производители с помощью разных пластин, рассекателей и других конструкторских решений организуют некое подобие дымооборота. Кто- то хуже, кто- то лучше. Но все равно эти ухищрения нельзя назвать полноценным дымооборотом и они не позволяют эффективно отбирать тепло у дымовых газов, улетающих в трубу.
Как известно без постоянного поступления воздуха в топку печи не будет происходить горение. И тут нужно коснуться таких понятий как тяга и вторичный воздух. Чем лучше отрегулирована тяга дымохода и количество вторичного воздуха, тем эффективней будет сгорать топливо в печи, увеличивая КПД.
Тяга должна быть отрегулирована так, чтобы она не была избыточной (печь гудит) и не была недостаточной (дым идет в помещение). Тяга регулируется либо шибером на трубе дымохода, либо поддувальной (зольной) дверкой. Чем больше открыт шибер и поддувальная дверца, тем больше тяга. Избыточную тягу легко задушить регулировкой, но часто пользователи печи сталкиваются с недостаточностью тяги. Этому может способствовать недостаточная длина дымохода (производители печей обычно рекомендуют дымоход не короче 3- 4м), неправильно установленный дымоход (оголовок трубы дымоход должен быть выше конька крыши не менее чем на 0,5м или его верхняя часть должна быть не ближе 1,5м до плоскости крыши), дымоход забит сажей или в него попал посторонний предмет, наличие горизонтальных участков в дымоходе (горизонтальный участок не должен быть длиннее 1м), зауженный дымоход (дымоход должен быть именно такого диаметра, который рекомендует производитель печи), неправильная конструкция отопительного щитка или если он забит сажей (при наличии щитка), неправильная конструкция печи (обычно в самодельных печах для бани)
Так же для эффективного сгорания топлива в топке печи необходим подвод вторичного воздуха. Если коротко объяснять его предназначение, то нужно понимать, что топливо (дрова) при сгорании выделяют летучие соединения, которые устремляются в трубу дымохода. Но из них еще можно получить порцию тепла. Поэтому в верхнюю часть топки (зону выделения летучих соединений) подается порция воздуха, которая провоцирует практически полное сгорание этих соединений, тем самым повышая КПД печи и уменьшая нагрузку на дымоход. В различный металлических печах промышленного изготовления система вторичного воздуха реализована по- разному. В некоторых печах вообще не реализована, что не всегда хорошо. В печах- самоделках система подвода вторичного воздуха чаще всего отсутствует.
Теперь давайте поговорим о растопке металлической печи для бани и какие трудности могут при этом происходить. Прежде всего нужно помнить, что растапливается печь мелко наколотыми дровами (лучинами), березовой корой, сухой газетой. Очень нежелательно при растопке печи применять жидкость для розжига древесного угля. Перед растопкой необходимо открыть поддувальную дверцу полностью, а также не забыть открыть шибер на трубе дымохода. В теплую или сырую погоду могут быть проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Поэтому часть дыма на первых минутах растопки может попадать в помещение. Но это совсем не обязательное явление. В хороших печах с хорошим дымоходом попадание дыма в помещение даже при растопке не происходит. Но все же если подобное происходит можно перед закладыванием в топку дров для растопки сжечь в ней несколько комков сухой газеты, тем самым немного прогреть дымоход.
Когда печь хорошо разгорится и появятся первые угли поддувальную дверцу нужно закрыть. В некоторых печах ее нужно закрывать не до конца, так как это может плохо сказаться на тяге или подаче вторичного воздуха. Степень закрытия поддувальной дверцы нужно определить наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто- белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят и значительная часть тепла вылетит в трубу, сильно нагружая (перегревая) при этом дымоход. Если поддувальная дверца закрыта, а тяга все равно избыточная, то нужно прикрыть шибер на дымовой трубе (если он есть). Главное не закрывать шибер до конца! Иначе дым пойдет в помещение.
Следующая порция дров подкидывается только тогда, когда предыдущая порция прогорела до углей. Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения, сроке износа печи, будет сильно нагружать топку и дымоход, перегревая их. А это может привести к пожару.
Металлические банные печи отличаются от кирпичных тем, что являются печами постоянного действия. То есть их нужно топить постоянно во время всего банного процесса. Просто, когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать по одному- два желательно крупному полену, придушить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке. Если в кирпичных печах после полной протопки нужно обязательно закрывать шибер на трубе, то в металлических печах этого делать не следует.
В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же очень не рекомендую применять дрова хвойных пород (ель, сосна), так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода. Так же на скорость образования сажи влияет влажность дров. Чем суше дрова, тем жарче они горят и выделяется меньше сажи. Так что я рекомендую не топить металлическую банную печь сырыми или влажными дровами. Не рекомендую сжигать мусор в металлической банной печи.
Хорошими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок.
Трубу дымохода металлической банной печи необходимо регулярно чистить, так как на ее стенках откладывается сажа. Чем лучше и суше дрова, тем меньше сажи будет откладываться. Рекомендую периодически пользоваться химическими очистителями труб (например, Полено- трубочист или Коменичек) и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда оно полностью перекрывает тягу. Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. А так как сажа горит при очень высокой температуре, дымоход может разрушится и это может привести к пожару. Раз в год имеет смысл прочищать дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.
Многие жалуются на то, что во время топки металлической печи для бани из трубы идет густой черный дым. Причин может быть несколько. Если печь для бани самодельная, то возможна ошибка в конструкции самой печи. Если печь для бани заводского изготовления, то основные причины следующие: недостаточность воздуха для горения в топке (чаще всего вторичного); слишком длинные дрова и горение происходит не только в топке, но и в топочном туннеле (если он есть); слишком много дров в топке (слишком большая закладка). При использовании березовых дров возможно появление сизого дыма из трубы сразу после закладки. Это не страшно, дым вскоре поменяет цвет на белесый или вообще станет невидимым.
Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы- это источник повышенной опасности. При установке печи необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности и противопожарным расстояниям до сгораемых конструкций. Внимательно читайте инструкцию к печи и соблюдайте все противопожарные требования!

Читайте также:  Как рубят сруб для бани

Вам может быть интересно также:

Если эта статья оказалась полезной для Вас или Вам понравился этот ресурс, Вы можете внести свой вклад в развитие сайта «Вся правда о Русской бане»

Источник статьи: http://rbany.ru/kak-pravilno-topit-metallicheskuyu-bannuyu-pech

Adblock
detector