Русская баня вопросы строительства и эксплуатации

Строительство бани, простое руководство и советы

Баню нельзя строить по правилам обычного дома, ведь у банного помещения особое назначение и условия эксплуатации. Высокая влажность внутри, повышенная пожароопасность и нестабильный температурный режим – грамотный строитель учитывает это на каждом этапе. Рекомендации к постройке обычного деревянного дома вы найдете здесь, а в этой статье не будем повторяться и дадим только ключевые рекомендации для возведения бань.

Место под баню

Начнем с простого, с места под строительство. Баню часто строят на участке в качестве дополнительного строения. Лучше выбрать участок в отдалении от жилого дома, чтобы в случае пожара огонь не перекинулся на него.

Вдобавок будет лучше, если баня будет неподалеку от водоема или реки. Доступ к воде будет полезен как в случае нежелательного возгорания, так и просто в быту, да и многие любят окунаться в прохладную воду сразу после парилки. Но строить прямо у воды нельзя, так как фундамент может размыть, а почва под ним размякнуть, поэтому рекомендуется сохранить дистанцию минимум в 20 метров до берега.

Планировка будущей бани

С местом определились, переходим к планировке. Для планировки бани есть 3 основных особенности:

1. Размер бани cильно влияет на время прогрева и количества потребляемого топлива. Для регулярного пользования небольшой семье нецелесообразно строить громадное здание. Для большой же семьи посещение скромной баньки будет сложным и длительным процессом, в том числе экономически невыгодным, ведь придется все это время топить печь и держать температуру внутри.
2. Сердце бани – печь, поэтому планировка здания строится вокруг нее, в том числе от ее конструкции, материала, размера и расположения.
3. В бане есть риск пожара, задымления или ухудшения самочувствия от температуры, поэтому помещения стоит расположить так, чтобы выход из парилки на воздух шел по прямой линии, а двери легко открывались и распахивались наружу.

Какими сделать стены в бане

Баню можно построить по разным технологиям, у каждой из которых свои преимущества и недостатки, разберем популярные:

Источник статьи: http://lenwood.ru/articles/stroim-banyu-vmeste-s-nami/

Русская баня. Замечания и комментарии по строительству и эксплуатации.

Кроме него, этим ремеслом занималось чуть ли не половина мужской части семьи.

Оговорюсь сразу что все, что я пишу имеет отношение к простой деревенской русской бане.

Больше всего у меня замечаний по наиболее уважаемой у нас (и незаслуженно забытой почти повсеместно) «черной» бане. Самая старая из тех, что я видел, была построена еще прадедом, но я помню ее достаточно хорошо (снесли лет двадцать назад).

«Есть два типа сибирской бани: с топкой по-черному более простой тип, в которой дым, пройдя через камни накопители жара, собирается внутри бани под потолком и выходит наружу через отверстие в стене или потолке»

Есть и третий тип: без всяких отверстий. Дым отлично выходит через дверь. Она же служит и регулятором. Хотя дверь — тоже отверстие.

«Стены бани по-черному быстрее и сильнее прогреваются, так как жар из топки, пройдя камни, не вылетает в трубу, а растекается внутри.»

Кроме того — в «черной» бане совсем другой «дух». Она прогревается более равномерно. Зимой в бане по белому часто прохладный пол, хотя под потолком жарко. В черной этого не бывает — контраст более мягкий. Можно свободно поддавать пар сидя на полке без риска обжечься — пар от открытой каменки мягче. Пар никогда не бывает «колючим» и не «стелется» слоями, а как бы «опускается» сверху.

«В бане по-черному коптятся только потолок и верх стен, потому что дым собирается вверху.»

Скорее — «дегтятся». Черный цвет — от дегтя. Настоящей же копоти очень мало (она не оседает на горячих предметах). Копоть — признак плохого истопника. Черная баня вообще к его искусству более требовательна. Надо сложить дрова так, чтобы они разгорелись очень быстро и сразу давали жар. Тогда и копоти почти не будет, и запаха дыма.

«Баня с топкой по-белому распространена по всей территории нашей страны. В ней дым из каменки отводится через трубу, благодаря чему атмосфера в парильне не загрязняется, проветривания парильни и обмывки стен не требуется. Такая баня более гигиенична и современна.»

Насчет «современна» — да. Насчет «гигиенична» — ни в коем случае. Атмосфера в бане по-черному загрязняется только у неумех, причем так, что можно и угореть. Нормально протопленная баня по-черному имеет ничуть не более загрязненную атмосферу. Кроме того — в ней не будет плесени, даже после долгого простоя — деготь в стенах все убивает. За моим домом до сих пор лежат несколько бревен верхних венцов от старой, прадедовской бани, от старости и жара они стали хрупкими, но практически не гниют до сих пор. В черной бане никогда не приживаются грибковые болезни, которые могут передаваться в городской бане. В старой бане были крючья у стен — на них вешали одежду больных людей для дезинфекции.

Еще несколько слов о черной бане.

Ее достоинства:

— более «качественный» дух
— более равномерный прогрев
— обеззараживающее действие
— долго не гниет сруб
— быстрее топится зимой

Недостатки (которые и свели на нет ее популярность):

— требует большей грамотности при постройке. Ошибки сильно скажутся позднее
— требует определенной сноровки истопника. Он должен быть физически здоровым, так как тяжело несколько раз заходить на четвереньках (вверху — дым) в уже разогретое помещение. Кроме того, если неправильно сложенные дрова погаснут, придется их складывать заново в задымленном помещении. Протопку черной бане нельзя доверить подростку или старику — приходится «жертвовать» рабочими руками. Кроме того, истопник должен уметь правильно гасить печку и проветривать и ополаскивать баню
— требовательна к дровам. Нельзя использовать подгнившие или сильно дымящие — останентся запах дыма
— нельзя топить печку во время мытья. Если в баню пойдут много человек, придется топить посильнее, и первым партиям будет жарко
— в такой бане темнее — придется устанавливать более сильные лампы
— нельзя оставлять никаких предметов в верхней половине бани

Теперь же замечания вообще о русской бане

«накаляются камни-булыжники, или лучше кирпичи, так как булыжники растрескиваются, теплоемкость их ниже»

НЕПРАВДА! Надо просто уметь подбирать булыжники. В моей бане больнишство камней взято из бани, построенной прадедом почти сто лет назад. Причем топили ее очень часто. Разогретые кирпичи не должны поливаться водой — они это плохо переносят. Булыжники трескаются очень редко и обычно неопасно — просто распадаются надвое. Их надо осматривать раз в несколько лет. Мне трудно описать закономерность, но у булыжника «пришедшего в негодность» поверхность становится пористой, в раковинках. Если его «тюкнуть» чем-то острым, он рассыпается, причем внутренность у такого камня бывает из «зернышек», которые легко раскрашиваются.

В открытой каменке камни вообще служат дольше, так как принцип противоположен современным железным печкам — вместо небольшого количества почти раскаленных камней — большое количество просто хорошо прогретых (обычно — около пяти ведер булыжников). Я сейчас уже плоховато помню уроки деда, но он довольно подробно рассказывал, как выбирают камни. В частности нельзя брать булыжники с синевато-желтым оттенком — от них «идет угар едкий, коли разогреются». Кроме того, имеет значение форма (лучше всего — форма сплюснотого яйца). Хороший камень должнен индавать «звякающий» звук при падении на твердую поверность. Камни при укладке сортируются по размеру: вниз идут крупные (до 30 см в поперечнике), наверх мелкие (5-6 см). Мелкие камни не боятся контраста при поливании водой (как тонкостенная посуда), а до крупных вода уже доходит подогретой.

В старину же печь делали вообще без кирпичей и железных деталей — из булыжников просто выкладывалось подобие арки.

«Для стен, пола и потолка лучше применять сосну, ель, лиственницу. Древесина хвойных пород выделяет особый, приятный и свежий аромат и впитывает много тепла.»

Ой ли? Я даже бываю иногда в такой бане, которую городской житель построил, прочитав умную книжку. Кроме приятного аромата сосна выделяет восхитительную смолу, капли которой очаровательно падают на голое тело. Не нужно в бане лишнего аромата от стен — хватит и веника, и трав. А для всех деревянных построек, связанных с водой, плотники рекомендуют осину. Из нее же чаще всего делают срубы колодцев. От хвойных по крайней мере на потолке лучше воздержаться. Можно сделать из них нижние венцы. К тому же — сруб из ели не слишком ли дорогое удовольствие?
Нельзя делать также баню из дуба или тополя — будет тяжелый дух. Наверно, в описании нужно подчеркнуть, что сосна, по крайней мере, долна быть «сухой» разновидности, так как попавшийся на смолистой сосне заметит ошибку слишком поздно.

«На потолок для утепления насыпают слой керамзита, сухой земли, опавших листьев или сухого торфа.»

Лучше всего — смесь из равного количества глины и опилок, листьев или соломы.

«Топить баню желательно березовыми сухими дровами, от которых меньше копоти, или осиновыми, сосновыми, дубовыми, еловыми и т. п.»

От березовых — копоти не меньше, деготь раньше гнали в основном из березы. Посмотрите на пламя березовых дров — оно более красное. Но они очень жаркие, поэтому ими и топят.

«Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним. Деревянный пол довольно быстро «затаптывается» и привести его в «приличное» состояние через год-два будет уже невозможно. Его можно будет только заменить. А плитке все это просто не грозит — и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно.»

Глупости. Хороший деревянный пол служит не меньше десяти-пятнадцати лет. Доски укладывают со щелями около 1-2 сантиметров, чтобы мелкий мусор их не забивал. Вода уходит через щели. Иногда доски вовсе не прибивают, и после мытья их поворачивают на ребро. грунт под полом надо выбрать, и засыпать пространство песком, в который легко уходит вода. Лаги кладутся на столбики, поэтому тоже не сильно гниют. Около стен оставляют щели большего размера и доски не должны приегать к стене плотно. Кафельный пол — скользкий.

Кроме того, если человек все-таки упадет (особенно — ребенок), кафельный пол «обеспечит» гораздо более сильный ушиб. Кафельный пол будет то холодным, то горячим.

«Открытая каменка предпочтительнее, если парятся в один день несколько человек, так как она быстро нагревает парильню, но под действием воды быстро и остывает.»

Кроме этого, она дает более мягкий пар. А остывает она не быстрее — в открытую каменку можно положить побольше камней. И еще одно достоинство — если в «угасающую» печь по ошибке плеснули много воды — в желензной печи с закрытой каменкой она останется и при следующей протопке начне давать пар тогда, когда это совсем не нужно. В открытой каменке она просто уйдет вниз.

«3а счет аккумуляции тепла кладкой и камнями печь с закрытой каменкой создает высокую температуру в парной не только во время парения, но и в последующие один-два дня. В русской бане обычно устанавливают печь с закрытой каменкой.»

Проведем параллель. Раскаленный утюг нагреет комнату гораздо сильнее, чем теплая батарея. Так?
Сколько баня будет теплой — зависит от качества стен и потолка. Посудите сами: помещение имеет некоторую теплоизоляцию. В помещении имеется некоторый запас тепла. Любая печь отдает тепло воздуху. Поэтому ПРИ ПРАВИЛЬНО сложенной печи, независимо от того, открытая каменка или нет, тепло будет сохраняться одинаково. Разница только в кратковременных нагревах-охлаждениях. Все тепло, созданное дровами, в конечном счете уйдет через дверь и стены при любой печи и с той же скоростью. Аккумуляцию тепла лучше регулировать не закрытостью/открытостью каменки, а массой камней. Кстати, в бане по-черному тепло не уходит через дымоход.

В русской бане обычно устанавливают печь с закрытой каменкой последние лет семдесят, традиционно каменка была открытой.

«Печи для индивидуальных бань делают кирпичными или металлическими. Они просты и надежны, теплоемки, создают благоприятную атмосферу здорового пара.»

Едва ли железные печи способствую здоровому воздуху. Они дают окалину, ощутимый запах прогоревшего металла. Случайно попавший на них мусор будет тлеть с отвратительным запахом. Они ржавеют, при сильном нагреве — коробятся, требуют изоляции от стен. Они — источник опасности — раскаленный железный предмет, о который легко обжечься. По моему мнению, эти печи — для ленивых. Ппрактически никаких преимуществ, кроме простоты установки (купил — поставил) у них нет.

Тот, кто может сложить нормальную печь, не будет ставить «буржуйку». Неважно, в бане или в доме.

Вот, пожалуй, и все. Это просто замечания по существу на основе фактов и опыта. Вообще, если нечто просуществовало без существенных изменений в течении нескольких столетий — будь то баня, чум чукчи, или бамбуковый дом японца — значит это нечто близко к совершенству. А бани народ строит в основной масее все более безграмотно. Я уже видел экземпляры, где печь стояла
по пути от полка к двери — большей глупости и сделать невозможно. Еще один умелец недалеко от меня не далее как неделю назад прибивал бревна сруба друг к другу здоровенными гвоздями. Короче говоря, или я чего-то не понимаю, или народ стал многие традиционыые вещи делать намного бестолковее.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/551-russkaya-banya-zamechaniya-i-kommentarii-po-stroitelstvu-i-ekspluatacii

Банный ликбез для новичков

Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.

Из какого материала лучше строить баню?

В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.

Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.

Чем баня отличается от сауны?

По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:

• температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
• температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
• влажность в бане – от 60 до 65 %;
• влажность в сауне – до 20 %.

Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.

Какой размер бани считается оптимальным?

В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.

• Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
• Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
• Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.

Чтобы в бане было комфортно:

• на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
• если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
• высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
• базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.

По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².

Какая печь для бани лучше?

Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:

• каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
• добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.

Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:

• считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
• считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
• считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
• считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.

Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.

Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?

Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.

• Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
• Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
• В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
• Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
• Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
• Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.

К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.

Нужна ли в бане вентиляция?

Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9206-bannyi-likbez-dlya-novichkov