Меню

Сколько раз протопить баню

Сколько раз протопить баню

Прежде чем приступить к выбору конкретных технических решений по конструкции бани и печи, приведём для ориентировки результаты оценочных расчётов параметров предельно большой для рядового садовода бани (с совмещёнными парной и мойкой) длиной 4,0 м, шириной 2,5 м и высотой 3,0 м. Площадь такой бани — 10 м2, объём — 30 м2, площадь ограждающих конструкций (стен, потолка и пола) — 60 м2.

Предположим, что мы топим эту баню зимой при температуре наружного воздуха -20°С, а температуру в бане доводим до +100°С. То есть климатические параметры закладываем предельно жёсткие, но вполне реальные для современных саун. Что же надо предусмотреть, чтобы такая баня была работоспособной? И к тому же не просто работоспособной, а быстро прогреваемой, экономной и дешёвой.

Оценим теплопотери через ограждающие конструкции наружу бани, полностью протопленной в стационарном режиме. То есть в том гипотетическом случае, когда внутренние поверхности стен, пола и потолка бани изо дня в день поддерживаются при температуре +100°С (как, например, жилой дом, правда, при иной температуре).

Результаты расчёта теплопотерь ограждающих конструкций различных типов выглядят следующим образом:

Под утеплителем мы здесь будем понимать минеральную вату (стекловату, шлаковату, базальтовую вату), войлок, мягкие древесноволокнистые плиты, пенопласт, то есть материалы, имеющие близкие коэффициенты теплопроводности. При этом подразумеваем, что утеплитель уложен изнутри по стенам, изготовленным из любого материала (брус, кирпич, сталь, доски и т.п.). Из приведённых цифр видно, что дешёвая лёгкая стена с утеплителем обеспечивает те же теплосохраняющие характеристики, что и массивные стены.

Уровень теплопотерь 6 кВт весьма велик. Например, обычные кирпичные печи имеют теплоотдачу в помещение от 4 кВт до 6 кВт (хотя мощность тепловыделения от горящих дров может достигать и сотен кВт). То есть для поддержания высокой температуры в бане требуются кирпичные монстры типа известной банной печи Суздальцева массой 2500 кг, продолжительность топки которой составляет 12 часов при потреблении дров 14 кг в час.

Ясно, что кирпичные печи для нашей садовой бани не годятся из-за недостаточной теплоотдачи с внешних поверхностей. Подчеркну, что для нагрева воздуха до 100°С температура стенок печи должна быть больше 100°С, причём намного больше. А кирпичные печи снаружи прогреваются по строительным нормам и правилам лишь до 90°С, максимум до 120°С.

Таким образом, за основу мы должны принять концепцию современной финской сауны, то есть бани с металлической печью. Ведь нам не надо держать высокую температуру в парной сутками. Нам нужно быстро баню нагреть (протопить), а потом пусть она относительно быстро охладится. Для такой задачи нам подойдут металлические печи, которые всё тепло, выделяющееся от сжигания дров, тотчас выделяют в воздух, а не в кирпичную кладку печи.

Очевидно, что для быстрого нагрева бани важно не только значение сопротивления теплопередачи стен

Оценим, сколько же тепла надо, чтобы протопить холодную баню (вернее, её ограждающие конструкции) от -20°С до+100°С (у потолка):

Таким образом, чтобы протопить холодную кирпичную баню до заданной температуры, необходимо истратить столько же тепла (и дров соответственно), сколько его хватило бы на поддержание тепла в уже прогретой бане в течение 3 суток.

Приведённые выше расчёты свидетельствуют, что не только кирпичные печи, но и кирпичные бани (даже обшитые вагонкой) для нас совершенно не пригодны. Не подходят даже бревенчатые бани (брусовые): их в обязательном порядке (так же как и каменные бани) надо утеплять изнутри эффективными утеплителями типа минеральной ваты. Без утеплителя бревенчатую баню нам придётся топить даже металлической печью несколько часов.

Толстая вагонка в качестве внутреннего обшивочного материала, который прикрывает утеплитель, тоже не вполне подходит — слишком теплоёмка. Наиболее удовлетворительными характеристиками обладают широко применяемые в промышленно-складском строительстве панели утеплитель-сталь («сэндвич»). Но для высокотемпературных бань сталь не подходит: «обжигает» при соприкосновении — необходимы ограждения.

Остановимся немного на эффекте «обжигания» металлической поверхностью. С первого взгляда это удивительно, поскольку в быту считается, что металл — материал холодный (как говорят, «холодит»). Многие даже считают, что если тёплый деревянный пол застелить листовым металлом, то дом станет холодней.

Конечно, это не так. Металлическая поверхность имеет ту же температуру, что и пол в помещении. А рука (или нога) чувствует не температуру пола, а температуру своей кожи. Металлы имеют очень большой коэффициент теплопроводности. Если приложить руку к поверхности металла, то он начинает интенсивно отводить тепло с кожи, если температура металла ниже температуры кожи. И наоборот, металл будет интенсивно нагревать кожу, если температура его выше. А так как для кожи температура ниже 15°С уже представляется как лютый холод, а температура выше 55°С — как обжигающий жар, то металл с температурой ниже 15°С воспринимается как ледяной, а с температурой выше 55°С — как раскалённый. Само же наличие металла в помещении не приводит ни к снижению, ни к повышению температуры в нём.

Читайте также:  Мягкий веник для бани

Чтобы убедиться, что рука чувствует температуру кожи, а не температуру окружающей среды, достаточно (даже на очень сильном морозе) приложить руку к листу холодного пенопласта (или ещё лучше погрузить руку в сухой перлитовый песок). Вы сразу почувствуете, что пенопласт (даже с температурой -30°С) — очень «тёплый». Это происходит потому, что пенопласт очень плохо проводит тепло (имеет низкий коэффициент теплопроводности) и медленно отводит тепло от руки. Кожа ладони начинает нагреваться потоками крови по кровеносным сосудам от своей обычной температуры 22-26°С до 36°С, что воспринимается как явное тепло.

Свойство эффективного отвода тепла листовым металлом в стороны широко используется. В частности, перед дверцей печи на полу всегда настилают стальной лист. Если из печки упадёт головешка, то тепло от неё сразу распределится по всей площади листа и не сможет привести к воспламенению находящегося под листом деревянного пола. Ведь воспламенение дерева всегда происходит в какой-нибудь одной точке, и если теплоотвод из этой точки велик, то воспламенение затрудняется. Металлические листы используются также для отвода тепла из труднодоступных (в том числе и для воздуха) мест (например, из зон примыкания кладки печей и труб к деревянным конструкциям).

Однако вернёмся к результатам расчёта. Они весьма убедительно говорят, что для нашей бани подходят только варианты ограждающей конструкции с утеплителем и обшивкой тонким слоем дерева или металла. При этом для того, чтобы нагреть внутренние поверхности стен до заданной температуры за 1 час, минимальная мощность металлической печи должна быть где-то в пределах 15-20 кВт. Нагреть надо также саму печь и воду для мытья. Оценим, сколько же для этого нам надо тепла:

Приведённые цифры свидетельствуют, что кирпичная печь — слишком теплоёмкая: фактически она не в состоянии нагреть ни баню, ни саму себя. При мощности тепловыделения от горящих дров 15-20 кВт только на прогрев печи понадобится около 3 часов (что слишком много). А ведь только после этого она сможет начать нагрев помещений.

Следует заметить, что кирпичная печь, запасая при протопке 50 кВт*час тепла, охладится не ранее чем через 10 часов. То есть и на следующий день будет ещё теплой. Но нам этого вовсе не нужно. Это просто растранжиривание дров: баня высохнет и за 2 часа от тепла 15 кВт.час, запасённого стенами (если к тому же предотвратить излишнее намокание полов).

То же самое относится и к каменной засыпке — на её нагрев тоже нужно много энергии. Но оставим этот вопрос решать любителю бани: если кто-то хочет париться путём «поддачи», пусть на полчаса дольше топит печь, только и всего.

Что же касается воды, то достаточное количество кипятка на мойку в шайке составляет 10 л (одно ведро) на одного моющегося. Это требует затрат небольшого количества энергии (порядка 1,2 кВт-час,), то есть эквивалентно работе стандартного электрокипятильника или электроплитки мощностью 1,3 кВт (6 А, 220 В) в течение 1 часа. Нагрев воды для ванны (200 л при температуре 40°С) потребует в 7-8 раз большей энергии.

О минимальных энергозатратах.

Суммируя приведённые выше соображения, определим значения минимальных энергозатрат для «запуска» бани с утеплёнными и обшитыми евровагонкой стенами, с металлической печью без каменки и объёмом нагревамой воды 20 л (на двух человек) при различных температурах снаружи (табл. 1)

Таблица 1.
Минимальные энергозатраты на прогрев бани до +100°С

Таким образом, чтобы натопить баню зимой за 1 час, требуется металлическая печь мощностью порядка 20 кВт. В нижней строчке таблицы 1 приведены данные о необходимом количестве сухих дров калорийностью 3300 ккал/кг (3,8 кВт*час/кг) для обеспечения суммарных энергозатрат на нагрев бани при коэффициенте полезного действия печи 50%.

Что ещё следует из таблицы?

Во-первых, такие уровни энергоподачи с помощью электропечей доступной для садоводов мощности реализовать невозможно. Что же касается дровяных печей, то цифры вполне реальные для любой крупной «буржуйки», которая легко может сжечь в час десяток килограммов дров и натопить за это же время рассмотренную нами баню предельных размеров до 100°С.

Во-вторых, удивительно, как много всё-таки тепла идёт на нагрев воздуха. А ведь мы привели результаты расчёта без воздухообмена, который необходим и даже неизбежен в бане.

Читайте также:  Как можно сделать баню с бассейном

Так вот, если в бане — 6-кратный воздухообмен (то есть в течение часа воздух 6 раз заменится свежим с улицы), то на нагрев воздуха может потребоваться больше энергии, чем на возмещение теплопотерь через стены бани. А значит, надо по возможности реже открывать двери.

В-третьих, неожиданным результатом является слабая зависимость энергозатрат от наружной температуры. Казалось бы, зима (-20°С) сильно отличается от лета (+20°С). Однако чтобы протапливать баню в лютый мороз, надо лишь в 1,5 раза больше дров, нежели тёплым летом. Объясняется это тем, что мы приняли температуру в бане очень высокую — 100°С.

Ну а как всё будет выглядеть при температуре бани 40°С?

Посмотрим на результаты, приведённые в табл. 2.

Таблица 2.
Минимальные энергозатраты на прогрев бани до 40°С

Из табл. 2 видно, что энергозатраты зимой в 2 раза больше, чем летом, а без учёта нагрева воды — в 3 раза больше. Сравнив таблицы 1 и 2, также нетрудно заметить, что летом для протопки бани до +40°С требуется в три раза меньше дров, нежели чтобы натопить парную до 100°С, а без учёта воды (которую можно нагреть на газу или электрокипятильником) — в четыре раза.

Невольно задумаешься, какая баня больше подходит садоводу: «турецкая» при 40°С или «финская» при 100°С? Ведь чтобы попариться летом «по-турецки», надо истратить всего лишь около 3 кг дров, причём баня будет готова всего через 15-20 минут.

ЛИТЕРАТУРА
1. Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода, М.: «Издательство АСТ», 2004.
2. Теория бань. Учебник, М.: «Книга и бизнес», 2006.

Источник статьи: http://altay-krylov.ru/dom/skolko_drov_protopit_banju.html

Как правильно топить баню

Традиции русской бани потихоньку восстанавливаются и набирают большую популярность. Уже появилось достаточное количество частных бань на дачных участках, во дворах частных домов. У тех, кто недавно построил баньку, но не разу не сталкивался с процессом растопки бани, могут возникнуть некоторые трудности, в том, как правильно топить баню. Поскольку подготовка и растопка баньки – целое искусство. Главное в этом деле начать, а опыт придет со временем.

Самое главное перед тем, как начать топить баньку – нужно ее хорошо убрать и вынести все ненужное. Тщательно подмести, чтобы нигде не остались листья, мусор не только во всех помещениях бани, но и дровянике. Полки в парной и лавки вымыть с антисептическим раствором и щеткой. Протереть стены, пол и потолок в парилке и мыльне. Вымыть камни. Хорошо все проветрить, все двери, окна, форточки открыть настеж.

Как разжечь печь, чтобы хорошо разгорелась

Поскольку печи очень разнятся между собой, обладая индивидуальностью и особенностями, существует множество нюансов. У вас может быть баня с металлической, чугунной, железной или кирпичной печью. Также небольшая разница есть от времени года: зимой растопить печку сложнее, особенно если из топлива только уголь. Однако имеются и общие правила, которые позволят избежать общих ошибок. Самыми распространенными из которых, являются угарный газ, тепловой удар и опасность возникновения пожара.

Для растопки и хорошего жара нужны качественные и сухие дрова, немного терпения и внимательности к мелочам. Перед началом растопки нужно выгрести из печи старую золу и угли (их можно потом использовать для удобрения огорода). Открыть задвижку (если их несколько, то открывается в начале та, которая ведет в трубу), дверцу топки, чтобы проверить тягу. Тяга проверяется так, зажженную спичку подносят к печке, если пламя будет тянуться вверх, значит, тяга есть, если наоборот (пламя приседает или гаснет), то нужно прочистить дымоход. Так же проверяется котел, где будет греться вода – он должен быть полным, а так же иметься запас холодной воды.

Когда тягу проверили и убрали золу, приступают к началу растопки. Для этого берут сухие дрова, немного скомканных газетных листков, щепки, полосы коры, стружки. Затем в печи выкладывается конструкция «колодец» из дров и газеты со щепками. Двое дров укладывают на небольшом расстоянии друг у друга. Полена располагаются недалеко сразу же за отверстиями поддувала. Между дровами укладывают скомканную газету, сверху щепки и кладут оставшиеся дрова. Их кладут перпендикулярно первым немного под углом, чтобы получился колодец.

Затем поджигают газету, лучше для этого использовать газетный жгут или длинную лучину, чтобы случайно не опалиться. Если газета занялась, то дверцу как можно быстрее нужно закрыть, чтобы дым не потянуло в баню. Ровное и довольно монотонное гудение должно появиться через некоторое время. Ровное гудение означает, что процесс розжига прошел успешно.

Читайте также:  Баня из бруса под усадку без отделки

Отсутствие гудения означает, что процесс придется повторить. В зависимости от типа печи и сорта древесины, подбрасывать дрова нужно через 5-10 минут, когда первая закладка начнет рассыпаться на угли. Во вторую закладку укладывают дрова на 2/3 топки ровными рядами, угли от первых дров до этого размешиваются и разравниваются.

Если печь не разжигается, можно использовать немного сухого спирта, который можно приобрести в магазинах для активного отдыха. Использование бензина, керосина и других горючих веществ запрещено.

Когда прогорит вторая закладка, закладывается следующая (закладывать дрова нужно аккуратно, чтобы не обжечься об дверку). В различное время года печь растапливается разное время: летом, в зависимости от печи, это время составляет 3 часа, а зимой это время увеличивается в два-два с половиной раза. Так же нужно контролировать воду в котле, если она сильно выкипит – подлить.

Сложность в подкладке дров является то, чтобы температура не упала в печи во время закладки дров. Как этого добиться? Дровам не дают до конца прогореть и подкладывают уже следующую порцию.

5 правил хорошего растопщика

Некоторые негласные правила, которые нужно учесть

  1. топить печь в бане нельзя мусором, хламом, дерево с краской, поскольку они могут выделять токсины и неприятный запах;
  2. в печи дрова и угли нужно помешивать;
  3. последующие закладки кладутся ближе к дверце, чтобы тепло не уходило в трубу;
  4. после второй закладки дров можно наполовину прикрыть полудверцу (это позволит быстрее прогреть баню);
  5. а так же прикрывают дверцу в трубу и открывают задвижку, ведущую к котлу.

Какая температура должна быть в парной

После того, как прогорели дрова последней закладки, а поверхность стала сероватой, при шевелении углей языки пламени красного цвета, без синих всполохов (углекислый газ еще не весь вышел, если появляются синие языки), значит – можно закрывать полудверцу и топку, открыть задвижки.

К этому времени камни уже должны хорошо накалиться и вода закипеть (температура в парной должна подняться до +50-+60°С).

Следующим этапом становится проветривание баньки. Открывается все, что можно открыть, ополаскивают кипящей водой все парное отделение и камни. После проветривания все закрывают, оставляя только форточку в парном отделении. Это позволяет равномерно прогреть баню за час-полтора. Затем закрывают форточку по истечении этого времени. Парная готова можно и попариться в свое удовольствие.

Какими дровами лучше топить печь в бане

У многих встает вопрос: «Какими же дровами лучше всего топить баню?». Однозначного ответа на этот вопрос нет, потому что в различных природных полосах растут различные деревья.

Популярные породы деревьев для баньки:

  • Березовые. Они дают хороший жар, горят ровно, обладают дезинфицирующим свойством, приятным ароматом. Недостатки: при нехватке воздуха в топке, они при горении могут выделять деготь, который оседает в дымоходе.
  • Дубовые. Наиболее хорош для этих целей дуб средней выдержки (возраста), поскольку древесина еще не такая дряхлая и дает хороший жар. Кроме того они дают приятный лесной аромат. Хранятся не более двух лет.
  • Ольховые. Наиболее подходящую древесину лучше брать из районов с сухой почвой. Эти дрова отлично горят почти без дыма. Обладают бактерицидным действием, хороши при простудных заболеваниях. Могут храниться много лет.
  • Липовые. Благотворное воздействие они оказывают на коду и дыхательные органы. Единственным недостатком можно считать длительный период возгорания, зато ее пар довольно стойкий и долгий. Как и береза, они хранятся не больше нескольких лет, поскольку они теряют свои свойства.
  • Осиновые. Как и липа, эти дрова разгораются очень долго и мучительно, поэтому их лучше подкладывать в уже разогретую печь. Они хорошо и долго держат пар. К главному их достоинству можно отнести то, что они хорошо прочищают дымоход, довольно дешевы. Протопку осиновыми дровами рекомендуют делать раз в несколько месяцев для очистки трубы.
  • Хвойные (ель или сосна). Они наиболее смолистые и распространенные, поэтому при горении они очень искрят. После открытия печной дверцы и закладки следующей партии дров, пол нужно хорошо проверять, чтобы не пропустить вылетевшую искру.
  • Уголь. Углем так же можно топить печь. Он разгорается быстрее, долго держит тепло и пар, самый низкий расход. При закладке нужно оставлять протоки воздуха, чтобы уголь равномерно прогорал, т.е. засыпается не ровным слоем, а кучками. Недостатки – высокая влажность, нет аромата.

Учитывая особенности и недостатки наиболее популярных видов дров, можно определить какие дрова для бани лучше использовать, для получения хорошего, ровного, ароматного и долгого пара.

Источник статьи: http://helpinginer.ru/kak-pravilno-topit-banyu-skolko-vremeni-rekomenduemaya-temperatura/

Adblock
detector