Меню

Сколько сохнет баня из бруса

Усадка бани из профилированного бруса: как избежать печальных последствий?

Процесс усадки бани из профилированного бруса – это естественное явление, которое нельзя полностью исключить, но можно минимизировать его последствия. Для этого учитывается ряд нюансов на этапах проектирования, строительства и отделки, а также во время первоначальной эксплуатации бани.

Причины и возможные последствия усадки бани из бруса

Усадка любой деревянной постройки – это изменение ее геометрии, которое возникает вследствие высыхания пиломатериалов. Профилированный брус постепенно отдает излишки влаги, в результате чего уменьшается, может деформироваться и давать трещины. На постройку этот процесс влияет самым непосредственным образом – уменьшается высота стен, изменяются размеры оконных и дверных проемов и так далее.

Если усадкой бани из профилированного бруса пренебречь и не принять мер по минимизации ее последствий, то можно столкнуться с рядом проблем:

  • появление щелей и зазоров;
  • перекос окон и дверей;
  • выдавливание перегородок;
  • заклинивание дверей и окон;
  • разрушение коммуникаций;
  • отсоединение отделочных материалов.

Как следствие, баней станет невозможно пользоваться, ухудшатся ее теплоизоляционные характеристики, нарушится функциональность дверей и окон, придет в негодность отделка и так далее.

Что влияет на время и размер усадки бани из профилированного бруса?

Если рассматривать вопрос глобально, то бани из профилированного бурса дают не самую большую и страшную усадку. Однако она есть в любом случае, и характеризуется двумя величинами – временем и размером.

Время усадки – условный период, в течение которого проходят наиболее заметные изменения геометрии стен. Для профилированного бруса это, примерно, от 6 месяцев до года. После самой интенсивной усадки процесс будет продолжаться, однако, его последствия настолько незначительны, что на них не обращают внимания.

Размер усадки – величина, которая характеризует, на сколько сантиметров или процентов уменьшаются стены после наиболее интенсивного периода. Для профилированного бруса это соответствует диапазону от 4% до 9%. Если используются пиломатериалы естественной влажности, то усадка достигает 9%, хотя может быть и меньшей. Профилированный брус камерной сушки дает намного меньшую усадку, однако, для строительства бань практически не используется из-за своей дороговизны.

Решение проблем с усадкой бани из профилированного бруса

Теперь несколько слов о том, как минимизировать размер и время усадки, а также избежать вышеперечисленных проблем на этапе строительства и во время первых запусков бани. Сегодня в арсенале профессиональных строителей на этот счет имеется достаточно внушительный набор мероприятий, технологий и приспособлений.

Первое, что сможет минимизировать усадку бани из профилированного бруса – это выбор материала и сезона для строительства. Чем меньше начальная влажность пиломатериалов, тем меньше будет время и размер усадки. Если строить баню из так называемого зимнего леса и в период морозов, влаги в стенах окажется меньше всего, соответственно, усадка будет не такой жесткой.

Второе, что учитывается на этапах проектирования и строительства, это правила обустройства проемов. Правильная установка окон и дверей в бане из профилированного бруса предполагает применение технологии компенсационных зазоров. Это расстояния, которые намеренно оставляются над конструкциями, и позволяют брусу спокойно опускаться в процессе усадки. Также обращают особое внимание на крепление других конструкций к зданию. Например, нельзя жестко фиксировать печную трубу, иначе усаживающееся здание потянет ее за собой с непредсказуемыми последствиями.

Последний важный момент, особенно касающийся бань из профилированного бруса – это первоначальная эксплуатация. Она связана с жесткими условиями, возникающими из-за потребности набирать большую температуру в парной, а также из-за перепадов влажности. Если новенькую баню сразу же нагрузить на полную, то брус может повести себя очень непредсказуемо, сведя на нет все старания, вложения и потраченное время. Потому первые разы протапливать парную следует плавно, наращивая температуру постепенно.

Читайте также:  Чертежи печки для бани с закрытой каменкой

Возможно, вам будут интересны и другие статьи

Надежная опора: баня из бруса на винтовых сваях

При разработке проекта бани владельцам предстоит определиться с видом фундамента. Одним из наиболее востребованных вариантов остается свайно-винтовое основание.

Точное разделение: перегородки в бане из бруса

В деревянной бане традиционно оборудуют три помещения – предбанник, моечную и парную. При этом важны не только конструкция и расположение стен, но и материал, который .

Заморозка водных процедур: как подготовить баню к зиме

Бани из бруса чаще всего эксплуатируются на протяжении летнего сезона. Однако после дополнительного обустройства они могут использоваться круглый год и в любое время .

Источник статьи: http://www.bytovkin.com/usadka-bani-iz-brusa

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

  • цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
  • дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
  • молоток;
  • топор;
  • ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
  • широкая стамеска;
  • степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
  • рулетка;
  • разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

Читайте также:  Проект гостевого дома с баней шале

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Читайте также:  Обработка и покраска окна в бане

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/srub-bani-iz-brusa-svoimi-rukami/

Adblock
detector