Меню

Срубы для бани ручной рубки

Дома и бани ручной рубки

В строительстве нет предела совершенству. Каждый материал, способ его изготовления и метод постройки индивидуальны и сильны в определенных характеристиках.

«Прямая линия» с отделом ручной рубки

Удобнее и оперативнее можно получить ответ, обратившись напрямую к специалистам в наше подразделение по строительству рубленных домов и бань.

+7 (912) 826-37-95 Пн-Пт 9-18 мск; Сб-Вс выходной

WhatsApp Приём заявок и вопросов 24*7

Viber Приём заявок и вопросов 24*7

Приём заявок и вопросов 24*7

Пальму первенства держат дома и бани ручной рубки, когда требуется экологичность и натуральность не только по содержанию, но и по внешнему виду. Отличие от, например, оцилиндрованного на станке бревна здесь именно в особой эстетике в том, что всё сделано руками, с душой.

Этот факт бесспорен, проверен веками и известен всем.
Но давайте чуть углубимся в вопрос «плюсов и минусов» домов ручной рубки.

Мастерски рубленые и кропотливо собранные дома и бани всегда долговечны, по-настоящему теплы, по-домашнему уютны.

Такие строения обладают собственным климатом. Поэтому деревянная баня — одно из важнейших условий легкого пара. И именно поэтому в рубленом доме так отлично спится и дышится, в отличие от излишне рекламируемых каркасных и плитных зданий, выполненных по принципу термоса, где тепло тоже сохраняется, но воздух сложно назвать свежим (даже при условии верной вентиляции микроклимат не будет живым).

А как успокаивающе и ароматно пахнет древесина. За одно лишь это влюбляются в свои дома счастливые хозяева. Это запах родного дома.
Кроме того, финальный вид рубленого дома всегда неповторим и такой дом приятно показывать гостям.

Рубленые дома даже при одинаковой архитектуре (проекте) остаются разными и уникальными в своем роде. Ведь помимо архитектуры многое влияет на черты вашего будущего дома ручной рубки и выбор здесь довольно широк:

  • размер диаметра,
  • ширина паза,
  • вид сечения,
  • вид обработки (строганое, окоренное и прошлифованное),
  • вариант рубки венцового замка (рубка в чашу (классическая), рубка в лапу (ласточкин хвост), рубка из лафета, канадская рубка, норвежская рубка (с теплым углом)),
  • порода дерева и место его произрастания
  • и, наконец, уникальный рисунок волокна и колец.

Вот уж где позволено разгуляться фантазии, не правда ли?

Это бесспорные плюсы и преимущества дома ручной рубки.

Перейдем же к недостаткам. А вот их мы уверенно относим не к минусам, а к нюансам, которые стоит учесть и проконтролировать, дабы получить качественный дом и баню.

В первую очередь, рубленое бревно, в отличие от оцилиндрованного, сохраняет сбежистость. Ведь ствол дерева меняется в своем диаметре от верхушки до комля. Так и рубленое из него бревно остается с возрастающим сечением.

Дома ручной рубки можно собрать из бревен очень большого диаметра, гораздо превосходящего оцилиндрованное, и сбежистость будет тем меньше, чем больше диаметр. В любом случае, она останется. И именно за такую натуральность и выбирается рубленое бревно.
Но этот нюанс требует высочайшего мастерства в изготовлении продольных пазов и венцовых соединений, ведь собрать дом с ровными минимальными зазорами неимоверно сложнее, когда параметры меняются от бревна к бревну, а делать это надо вручную, а не на станке.

Кроме того, мы всегда согласовываем минимальную ширину паза с заказчиком. Теплопроводность конструкции рассчитывается по самому тонкому месту, поэтому в деревянном доме важна именно ширина продольного (теплового) паза. У ручной рубки из-за сбежистости у тонкомера паз в вершине (тонкой части бревна) будет слишком маленький. Определяясь с диаметром бревна и шириной паза в данном случае нужно обязательно учитывать не только пожелания по внешнему виду, но и эксплуатационные требования к строению.

Многолетний опыт дал понять, что величины усушки, усадки и в целом поведение бревна ручной рубки и оцилиндрованного одинаковы. Разумеется, что выборка пазов и венцовых соединений будет предельно точна у оцб и потребует меньшего слоя утеплителя при сборке, однако, опять же, при выборе грамотной и опытной бригады рубщиков эта разница сводится к несущественной.

Все отличие между оцилиндрованным и рубленым бревном сводится лишь к способу их изготовления и конечному внешнему виду, следуя вкусовому предпочтению заказчика. В плане эстетики очень условно, но показательно, можно отнести оцб к стилю хай-тек, а рубку к классике.

Цена ручной рубки не на порядок, но таки выше, чем аналогичная стоимость за кубометр оцилиндрованного бревна. Объясняется это просто: времени на изготовление рубленого дома уходит значительно больше.
Если же вам предлагают ручную рубку по цене одинаковой или близкой к цене оцб, будьте осторожны, в таком случае при рубке однозначно экономится время за счет несоблюдения технологий. Самый яркий пример экономии на качестве и грубейшее нарушение — некачественное выпиливание паза. При том, что с видимых торцов такие нечестные на руку бригады могут сделать работу идеально аккуратно, чтобы придать «товарный вид», а внутри как попало, банально выпилив пилой треугольный паз. Чтобы исключить такое хулиганство важно серьёзно отнестись к выбору мастеров и иметь возможность проверки при сборке дома. К слову, у нас изготовление происходит на производственной площадке под строгим контролем и дополнительно допустимы установка удаленного видеонаблюдения, фотовидеоотчеты.

Читайте также:  Бани из бруса оправдывать

Подводя итог, у ручной рубки нет так называемых минусов, а есть требования, к которым нужно приложить все свое внимание. Целиком и полностью все сводится к строго-верному выбору добросовестной бригады рубщиков, сборщиков, а также проектированию и выбору внешнего вида, исходя из эксплуатационных и вкусовых потребностей.

Источник статьи: http://brevenburg.ru/ruchnaya-rubka

Строительство бани ручной рубки

Строительство бани ручной рубки: от А до Я

Процесс изготовления сруба бани сложен, поэтому мастера строго придерживаются определенной последовательности операций. Сначала бани ручной рубки делают в производственных условиях и только потом уже собирают их на стройплощадке.

При сборке конструкции используют специальный инструмент: черта или закрой. Он нужен, чтобы при «прочерчивании» повторить форму нижнего венца на верхнем. После этого при сборке бани ручной рубки используют пилу или теслу для создания паза.

Такая последовательность технологических операций позволяет получить практически идеальное соединение венцов, которое будет сохраняться и после усадки бревенчатого дома. Самые распространенные способы соединения бревен – это в «лапу» или «в чашу», диаметр бревна обычно составляет от 220 до 250 мм.

На делянке выбирается ровный лес диаметром от 230 до 320 мм. Потом вальщики его вяжут и транспортируют на производственную площадку, где производится окорка деревьев и сборка бани. Окорка (очистка) стволов делается топором или скобелем. Важно, чтобы лес не был поврежден грибками или плесенью. Чтобы определить качество дерева, стволы тщательно простукивают обухом топора, при этом ясный звук говорит о хорошем качестве бревен.

После этого происходит распиловка закладных венцов исходя из проектных размеров бани. Обычно закладной (первый) венец делается толще, чем все остальные. Такой подход предохраняет нижние бревна от гниения. Кроме этого большая толщина обуславливается тем, что в него будут впоследствии врезаны половые лаги и балки.

Следующий этап – это подборка стволов для остальных венцов по спроектированным размерам, при этом мастера внимательно следят, чтобы соблюдались геометрические размеры конструкции сруба, что предохранит ее от перекосов.

Для плотного прилегания бревен отмечают места врубки чертой. И этим же инструментом вычерчивают замки и пазы в местах угловых соединений. Традиционно замки делают «в чашу», при которых углы сруба выступают за края. Соединения «в лапу» делают реже, если же используют, то бревна точно пилят по размеру стены.

Чтобы при монтаже бревен соблюдалась вертикальность, используют строительный уровень. Как только венцы правильно уложены, на бревна наносят разметку, которая поможет повторно собрать баню на стройплощадке. Когда сруб полностью сложен, его разбирают и транспортируют на стройплощадку. На месте бревенчатый «колодец» ставят на готовый фундамент, укладывая в пазы уплотнитель. В качестве уплотнителя могут использоваться пакля, мох, джут и другие материалы.

Когда «коробка» бани полностью готова, начинают сооружать стропильную систему. После этого приходит очередь кровли, боковых фронтонов и базовых полов. Потом все работы прекращаются почти на год, чтобы бревенчатая конструкция дала усадку. При усадке рубленной бани происходит деформация дверей и оконных проемов, печных труб. В стенах могут появиться трещины. Именно поэтому окончательная отделка бани ручной рубки откладывается до окончания усадки.

После окончания усадки монтируют полы, делают потолок и внутренние перегородки. Также занимаются обустройством веранды и (при наличии) мансарды, ставят стеклопакеты и двери. Чтобы баня хорошо держала тепло, необходимо через год после ее сборки сделать конопатку.

Процесс сборки бревенчатой бани сложен и если вы хотите получить теплую и долговечную баню доверяйте ее строительство профессиональным мастерам.

Интересную информацию о строительстве рубленных домов и бань вы найдете в разделе РУЧНАЯ РУБКА.

Увидеть работы наши мастеров вы можете в разделе НАШИ РАБОТЫ.

Источник статьи: http://srubimdom.com/izgotovlenie-bani-ruchnoy-rubki-ot-a-do-ya

Как рубить сруб для дома или бани надёжно и просто

Для изготовления настоящей русской бани требуется знать, как рубить сруб из брёвен. Данное строение хорошо удерживает тепло, а также экологически чистое. При подготовке к изготовлению сруба рекомендуется рассчитать количество используемого материала, из чего вообще изготавливать и основные способы сборки и укладки. Также одной из важных частей сруба является утеплитель. Нужно сразу определиться с материалами, так как это поможет сэкономить время и деньги.

Сруб в чашу

Один из распространённых способов, как сделать сруб своими руками из бревна – это метод сборки в чашу. Он чаще всего используется при строительстве бани, так как из-за особенностей конструкции хорошо удерживает тепло. В данном методе сборки по краям бревна делаются специальные полукруглые углубления, в которые укладываются верхние элементы строения.

Снаружи угла имеется выступ в 25-30 см, а вырез делается под размер бревна, которое будет в него положено. Это нужно для увеличения плотности соединения, что не даст зданию развалиться, а также уменьшит вероятность потери тепла из-за сквозняка в щелях. Между деталями укладывается теплоизолирующий материал.

Выбор технологии

Существует 2 основных способа, как рубить сруб в чашу:

  1. «В обло» (русская рубка) – это метод, в котором вырез делается в нижнем венце. Она может быть гладкой или с шипом (курдюком), который предотвращает смещение конструкции.
  2. «В охлоп» (сибирская рубка) – в этом способе чашу делают в нижней части бревна, которое кладётся сверху на нижнее.
Читайте также:  Планировка бани 6х6 с кухней

Первый способ используется в большинстве строений, которые были сделаны в старину. Для того, кто не знает, как срубить баню из бревна своими руками рекомендуется использовать метод «в охлоп», так как при длительном строительстве в чаше не образуется влага из-за осадков. Также он считается более простым, чем русская рубка.

Достоинства и недостатки сруба в чашу

Главные достоинства сруба:

  1. Высокая прочность узлов соединения конструкции, что обеспечивает её устойчивость.
  2. Повышенная теплоизоляция помещения, которая создаётся за счёт низкой теплопроводности дерева и защиты от продувания углов конструкции.
  3. Экологическая чистота материала.
  4. Возможность возведения здания в несколько этажей.
  5. Декоративный внешний вид.

К недостаткам сруба в чашу относятся:

  1. Сложность изготовления элементов конструкции и сборки постройки без наличия опыта. Если сруб сделает человек без навыка, то такое строение может иметь щели, начать гнить, а также пойти трещинами или развалиться.
  2. Из-за выступающих углов для конструкции сложно провести наружную отделку.
  3. Древесину для сруба требуется обрабатывать средствами от насекомых, а также антисептиками (предотвращают образование грибка) и антипиренами (понижают горючесть материала).
  4. Выпирающие части бревна уменьшают полезную длину венца, что увеличивает затраты на древесину. Из-за этой особенности данный вид сруба не нуждается в дополнительной изоляции углов. Поэтому разница в цене при сборке сруба в чашу или в лапу будет незаметна.

Готовое строение имеет меньшую полезную площадь из-за толщины стен и выпирающих углов. Это стоит учесть при расчёте размеров фундамента и длинны брёвен.

Материалы и инструменты

Чтобы знать, как рубить сруб в чашу своими руками требуется правильно подобрать инструменты для выреза. Для разметки брёвен используется рулетка, уровень, химический карандаш и плотницкая черта. Это инструмент с двумя жёсткими пластинами, у которых заострены края и ручкой, с помощью которой изменяется расстояние между концами. Данный инструмент предназначен для проведения 2 параллельных линий. Также для выреза чаши потребуется:

  1. Плотницкий топор.
  2. Стамеска по дереву.
  3. Цепная пила (электрическая или на бензине).
  4. Ручная пила.
  5. Молоток.

Для чернения выемки при подгоне брёвен потребуется уголь. Для выреза требуются химические вещества для обработки от грибка и насекомых, а также утеплитель.

Чем конопатить сруб

Чтобы знать, как собрать сруб бани из брёвен своими руками нужно понимать, каким теплоизолирующим материалом требуется заполнить пространство между элементами конструкции. Он поможет избежать проникновения влаги в чашу, а также усилить защиту от ветра и холода. Для того, чтобы законопатить щели и полости используется:

  • Мох. Экологически чистый материал, который способен сохранять тепло, выдерживать перепады температуры, а также убирать лишнюю влагу, что предотвращает появление грибка. Считается, что он обладает противомикробными и лечебными свойствами, которые проявляют себя при нагреве конструкции.
  • Пакля. Во время высыхания сруба она отсыревает и начинает гнить. Поэтому, после того, как строение высохнет, её вычищают и закладывают заново.

Видео описание

В этом видео вы увидите, как конопатить паклей сруб:

  • Джут. Экологически чистая разновидность утеплителя, которая хорошо сохраняет тепло, но имеет низкий срок эксплуатации (3 года) из-за того, что сильно впитывает влагу.

Старый джут трудно достать из щелей, поэтому его используют редко. Также есть различия между видами джута. Например, пакля слишком жёсткая и имеет низкую плотность. Из-за этого конопатить сруб требуется в несколько этапов, чтобы добиться нужной плотности.

Лен-джут имеет в составе 50 % волокон льна, поэтому ему требуется дополнительная обработка от насекомых и гниения. Войлок из джута на 10 % состоит из льняных волокон, но имеет высокую гибкость и хорошую плотность. Ему также требуется дополнительная обработка от насекомых.

  • Льноватин. Из-за сильной обработки химическими препаратами от насекомых он не является экологически чистым. Имеет срок использования в 3 года и крепится к конструкции с помощью строительного степлера.

Такие вещества используют в комбинации с натуральным материалом (шнуром). Для этого нить укладывается в щель и заливается герметиком, который выравнивается небольшим шпателем.

Недостатком данного способа заделки щелей сруба является то, что при попадании солнечных лучей герметик высохнет и начнёт осыпаться. Для этого место замазки требуется прикрывать планками.

Также синтетические составы затвердевают и при перепаде температуры могут расширяться и сужаться, что может привести к образованию трещин в дереве. Чтобы этого избежать требуется использовать эластичные составы.

Правильное сочетание материалов для герметизации помогает избежать образования повреждений и грибка, а также увеличивает теплоизоляцию стен. Это нужно при постройке зданий в холодных регионах или при сборке бани, так как в таких помещениях быстрое остывание воздуха может быть критичным.

Основные виды дерева для сруба и их обработка

Чтобы знать, как срубить баню, требуется выбрать подходящие виды дерева для производства. Чаще всего для изготовления таких конструкций используются хвойные виды древесины (сосна, ель, лиственница). Лучше всего выбирать материал из холодных регионов (например, Сибирь), так как зимой течение сока по стволу меньше всего. Это уменьшает риск образования трещин при сушке материала.

Также в деревьях, которые срублены зимой повышенное содержание смолы, что увеличивает её сопротивление гнили. Диаметр брёвен должен быть не меньше 21 см. (но не больше 35 см), а длина всех элементов должна приблизительно совпадать, чтобы упростить обработку и сборку. Вся древесина должна быть ровной и без сучков. Для этого лучше всего подходит участок от корня до начала кроны у строевой сосны.

Читайте также:  Как нужно ходит в баню

Во время закладки элементов конструкции первые 2-3 венца рекомендуется сделать из лиственницы, так как она имеет высокую устойчивость к влаге. При выборе материала не рекомендуется использовать кривые стволы или древесину с трещинами и гнилью. Кору следует снимать скобелем, так как он почти не задевает рабочую поверхность под ней. После этого нужно дать материалу высохнуть в течение 3-4 дней. Также перед началом сруба древесину обрабатывают антисептиком и пропитывают антипиреном.

Расчёт материала

Как сделать сруб и рассчитать количество затраченных средств, если известны размеры предполагаемого строения – это важный момент в изготовлении или заказе при готового здания. Например, для бани с размерами 3х4 м и высотой 2,4 м со срубом в чашу.

Из-за того, что углы у такой конструкции будут выступать на 25 см с каждой стороны, то при вычислении для длины и ширины строения прибавляется 50 см.

Если известен диаметр бревна (для примера 24 см), то можно рассчитать объем древесины можно по формуле 3,5 х 4,5 х 2,4 х 0,24 = 9,072 м³. При сборке в каждом бревне делается паз, который отличается по ширине от 0,5D до 0,67D. Это уменьшает конечный объем древесины, поэтому для данной формулы требуются дополнительные уточнения.

Характеристика оцилиндрованногобревна Ширина венцового паза В=0,5*D (1/2D) Ширина венцового паза В=0,6*D (3/5D) Ширина венцового паза В=0,67*D (2/3D)
D B L V B L V B L V
мм мм пог.м куб.м мм пог.м куб.м мм пог.м куб.м
200 100 5,75 0,180 120 6,25 0,196 133 6,67 0,209
220 110 5,22 0,199 132 5,68 0,216 147 6,06 0,230
240 120 4,79 0,217 144 5,21 0,236 160 5,56 0,251
260 130 4,42 0,235 156 4,81 0,255 170 5,13 0,272
280 140 4,11 0,253 168 4,46 0,275 187 4,76 0,293
300 150 3,83 0,271 180 4,17 0,294 200 4,44 0,314
320 160 3,59 0,289 192 3,91 0,314 213 4,17 0,335
340 170 3,38 0,307 204 3,68 0,304 227 3,92 0,356
360 180 3,19 0,325 216 3,47 0,353 240 3,70 0,377
L – количество погонных метров профилированного бревна, которые необходимы для строительства 1 м² стены сруба.
V – объем бревна (кубатура профилированного бревна), которая требуется для строительства 1 м² стены сруба.

Исходя из таблицы, общий объем требуемых материалов составит 7,2912 м³, что уже на 1,7808 м³ меньше прошлого расчёта. Такие подсчёты помогут сэкономить деньги за счёт того, что не будет использовано лишнее дерево.

Видео описание

Из этого видео вы узнаете, сколько стоит сруб:

Разметка и рубка брёвен

Чтобы знать, как срубить сруб требуется понимать метод нанесения разметки на бревна. Для этого их нужно уложить перпендикулярно по отношению к нижним венцам. Чтобы закрепить конструкцию рекомендуется использовать скобы. Это предотвратит проворачивание бревна вокруг его оси. Далее с помощью черты требуется нанести контуры чаши и продольных пазов используя несколько правил:

  • Одна ножка черты должна опираться только на 1 бревно.
  • Расстояние между её остриями должно составлять половину диаметра бревна в зависимости от используемого сруба: «в обло» – верхнего, а «в охлоп» – нижнего.
  • Черчение рекомендуется начинать с чаши и заканчивать продольным пазом.
  • Подготовленные бревна кладутся в чаши, а после этого требуется произвести обработку стыка: если большой зазор – вставить клинья, если маленький – снять лишний слой.

Разметку бревна рекомендуется выполнять с помощью черты или химического карандаша. Плотницкий топор перед началом сруба нужно тщательно заточить. Это облегчит вырезание чаши, а также поможет избежать лишних нагрузок и травм. Дно углубления делают гладким, чтобы зазор при укладке был минимальным.

Сборка сруба

Перед сборкой сруба требуется сделать фундамент ленточного типа, так как конструкция из дерева имеет большую массу, и положить на его верхнюю часть гидроизоляцию.

Дальше рекомендуется укладывать 2-3 венца из лиственницы и выровнять с помощью уровня горизонтальную поверхность сруба. В продольный паз во время сборки укладывается утеплитель, а для уплотнения бревно простукивают деревянной киянкой или поленом. Также после укладки каждого венца требуется проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

После окончания сборки все щели и стыки конопатятся, а лишний утеплитель удаляется. Через полгода эту операцию рекомендуется повторить, так как утеплитель может напитаться влагой от высыхающих брёвен. Все элементы конструкции из дерева нужно обработать антисептиком 2 раза.

Видео описание

Как производится сборка сруба показано в этом видео:

Коротко о главном

Сруб чаще всего делают из сосны или других хвойных пород дерева.

Главным достоинством деревянного сруба является теплоизоляция и экологичность.

При выборе технологии изготовления сруба рекомендуется учесть уровень знаний и мастерства. Если он недостаточно высок, то лучше обратиться к специалистам.

Нужно использовать качественную теплоизоляцию и средства для борьбы с грибком и насекомыми. Это позволит продлить срок эксплуатации строения.

Все бревна для сруба обязательно требуется обработать антипиреном, чтобы избежать возгорания конструкции.

Источник статьи: http://blog.brigada174.ru/kak-rubit-srub-dlja-doma-ili-bani-nadjozhno-i-prosto/

Adblock
detector