Строительство бань из бруса теплый угол

Какое соединение бруса в углах лучше?

Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.

В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.

Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.

Виды соединения бруса

Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.

Соединения без остатка

В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.

Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол.

Вполдерева вставной шип

Ласточкин хвост (в лапу)

Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться.

О нём подробнее расскажем ниже.

Метод соединения угла	Описание	Преимущества	Недостатки
Самый простой тип соединения углов из бруса — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел.	Дёшево Сердито (очень)	Дыры в углах Безумные счета за электричество
Уменьшает смещение брусьев Дёшево Не требует дорогостоящего оборудования	Возникают щели во время усадки Мостики холода
Часто называется Т-образным узлом и обычно применяется для соединения внутренних стен, но некоторые умельцы не брезгуют поставить такой стык на угол.	Прост в изготовлении Не требует много времени Дёшево	Возникают щели во время усадки Деформация угла Мостики холода
Усовершенствованная форма тёплого угла, но в современном домостроительстве используется нечасто — слишком сложное производство. Но повсеместно используется при изготовлении мебели.	Вполне надёжен Практически не продувается	Дорого Мало мастеров
Плотно прижимает брусья друг к другу Не продувается Реально тёплый угол	Дороже обычного Сложен в производстве

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.

Метод соединения угла	Описание	Преимущества	Недостатки
Самый простой тип соединения деревянных брусьев — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел.	Дёшево Сердито (очень)	Дыры в углах Безумные счета за электричество
По сути рубка в курдюк — это продвинутая чаша, воторая насаживается на выступающий элемент. Собственно, он и называется курдюком. Технически сложная рубка, но не лишённая достоинств.	Обеспечивает надёжное угловое соединение Не смещается	Мало умельцев Долго
На рисунке видно, что рубка в охряп предполагает наличие чаши сверху и снизу. Чтобы такое соединение не продувалось, нужны золотые руки и не малый опыт. Давно не видел этого узла в применении.	Дёшево в изготовлении Лёгко при монтаже	Нужен очень хороший мастер Хороший мастер дорого стоит

Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки. Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.

Как стыкуют углы в современных деревянных домах?

Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.

А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:

Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.

Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.

Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):

Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.

Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.

Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):

А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):

Оптимальное соединение угла в срубе из бруса: какое лучше выбрать?

Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).

Фото на этапе сборки сруба:

На этапе покраски:

По окончанию строительства:

Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.

Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.

В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.

Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.

С уважением,
строительная компания «Смирнов»

Источник статьи: http://sksmirnov.ru/articles/soedinenie-uglov-brusa

Строительство бани из бруса своими руками + особенности соединения теплого угла

Строительство бани из бруса своими руками + особенности соединения теплого угла

По качеству, красоту и долговечности баня из бруса почти не отличается от той, что выстроена из оцилиндрованных бревен, но вот процесс ее строительства будет происходить куда легче, скорее и не потребуется особое мастерство.

А вот саму по себе баню из такого материала можно со смелостью назвать настоящей русской постройки – дело в том, что на Руси абсолютно все дома были выстроены без единого гвоздика, но на века, добротно. Итак, рассмотрим, как построить брусовую баню.

Как правильно выбрать строительный брус

Самым важным моментом в строительстве бани из брусков собственноручно будет выбор дерева. Именно от этого будут напрямую зависеть свойства эксплуатации парной. Первое, на что стоит обращать внимание до покупки – полное отсутствие трещин в бревнах.

Дело в том, что даже самые маленькие и даже незначительные из них точно дадут изъян при усадочном процессе, постоянно расширяясь в будущем и даже став в дальнейшей станет причиной древесного загнивания. Еще на поверхности брусков не должно быть синих легких пятен – это станет свидетельством того, что внутри очень быстро идет процесс гниения, которое вероятно спровоцировано грибком – строить из того же материала уже нельзя ни дом, ни баню. Еще брус для строительства бани можно считать бракованным, если на нем заметны червоточины или следы от жучкового поедания.

А вот качественный и отличный брус будет выглядеть идеально ровным и гладким. Если заметны определенные перекосы или изъяны – это все будет сказываться при венцовой укладке, и возведение бани из брусков затянется на неопределенный срок. Брус может быть цельным и профилированным. У последнего если в наличии венцовые пазы и шипы по общей длине, которые дополнительно шлифуют. Такие элементы проще всего соединять между собой. Но главное достоинство в том, что в такие стенки влаге и осадкам не проникнуть.

А вот из минусом выделим, что у данного строительного материала ужасную выносливость и низкие свойства против возгорания. Тогда потребуется обрабатывать все дополнительно посредством пропилентов. Для строительства применяют цельный брус, но он обычно смотрится не очень красиво и вам потребуется закрывать его блок-хаусом или сайдингом.

Но сколько потребуется бруса для бани и как его рассчитывать – тут все будет зависеть от проекта. Все опытные мастера смогут даже на глаз прикинуть нужное количество материалов, а если договор о доставке дерева заключить с поставщиком, то он подсчитает все самостоятельно, а еще привезет лишь строго необходимое число элементов – ни меньше, ни больше. Если так получилось, что среди привезенного материала есть 1-2 бракованных бруса, то не нужно пускать их на дрова – можно распилить их и отлично части применять, чтобы сделать более мелкие строительные элементы – рейки, оконные и дверные рамы, а еще доски для пола. А вот отбракованные материалы обязательно следует сжечь, чтобы не допускать заражение древесины высокого качества. Вот поэтому еще при составлении договора с фирмой, какое количество бруса требуется для бани по тому или иному проекту, лучше чуть переплатит и заказать на запас – те, что можно в дальнейшем обтесать и заменить испорченные, если такие будут (достаточно 2-3 штук).

Подробности

Как заготовить и обрабатывать брус своими руками

Но как выполнить строительство бани из бруса под ключ, если нет возможности заказать нужный стройматериал? В этом случае можно заготавливать его своими руками. Лучше всего делать это в холодное время года. Как только вы спилите дерево, ему стоит жать хотя бы месяц отлежаться, а после бревна следует рассмотреть и после перебрать – оставить можно для выстраивания бани лишь наиболее качественные, а плохие и поврежденные стоит отбраковать. После можно начать обрабатывать будущий строительный материал.

Так, для начала следует очистить бревно от коры, а чтобы оно не трескалось, с двух сторон следует оставить с шириной в 15 см. После этого можно положить бревна для хранения – минимум на 0.2 метра от грунта, кропотливо складывая их пачками или даже штабелями, в любом случае оставляя между ними дистанцию 5-10 см.

Интересно, что 2-3 нижние венца бани стоит складывать из листового бруса, а все дальнейшие из ели, сосны или кедра. Это обусловлено тем, что лиственницы будет всегда отлично сохранять все свойства, даже в чересчур влажной среде, и намного меньше подвергается гниению, становясь спустя время все тверже и тверже. Но выстроить баню из таких материалов – весьма дорогое удовольствие, но первые 3 венца сможет каждый себе позволить. Даже и еловые/сосновые стенки бани все же лучше по теплоизоляционным и гидроизоляционным качествам.

Как подготовить план-проект для будущей бани

Логичнее и проще выбирать уже готовый, но сначала определитесь с тем, как именно будут выглядеть бани и какие элементы конструкции должны быть в ней.

С мансардой

Так, это один из лучших вариантов – баня с кровлей мансардного типа и верандой как пристройкой. Сверху следует оборудовать летнюю спальню, где будет удобно ночевать после купания в бане или оставить там друзей на ночь, а веранда – отличное место для травяного вечернего чая.

С террасой

Если во дворе вы планируете сделать барбекю, то можно построить баню с широкой террасой открытого типа. На ней можно поставить и саму печку, а спустя время делать искусственный пруд перед баней.

С верандой

Очень простенькая баня с довольно широкой верандой является простой постройкой, и при этом веранду лучше застеклить, чтобы проделать в ней спальню (летнюю), кухонное помещение или поставить стол для бильярда. Вариантов множество.

С крылечком

Если вы являетесь приверженцем настоящей русской парной, следует построить ее с классическим широким крылечком. Это не просто красиво, но еще и довольно практично. Самовар, столик и благоухание природы вокруг – что еще требуется?

С широкой кровлей и верандой

В такой бане, выстроенной из бруса, есть огромное преимущество – так и веранда будет накрыта, и около мансарды будет большая полезная площадь, хоть делай 2 спальни, и основание получится компактным. Когда проект выбран, можно перейти ко всем тонкостям строительства брусковой бани.

Строительство фундамента

Пошаговое строительство бани из бруса рассмотрим дальше. Массивная и крепкая баня из бруса собственноручно может быть выстроена на одним из типов основания – столбчатом и ленточном. Чтобы сделать именно ленточное основание, по общему периметру следует сделать опалубки, а после залить их бетоном – на глубину промерзания почвы. Высота самого основания при этом должна быть хотя бы 0.5 метров над поверхностью почвы – лишь так можно защищать нижние брусковые венцы от лишней сырости, а внутри периметра фундамента следует насыпать полосы из песка или щебня. И спустя 2-3 недели, как только застынет бетон, можно начать укладывать первые ряды сруба.

Чтобы получилось столбчатое основание под банный сруб, потребуется выставлять кирпичные столбы по общему периметру, углам и в будущих местах несущих внутренних стен. Под каждый из столбов следует делать подушку из бетона, чтобы не было проседаний. Дистанция между таких опор должна быть в 1.5 метра, и крайне редко – 2 метра. Но каким бы ни было основание, его следует обязательно укреплять арматурой – для крепления и прочности венцов. Еще это важно обеспечивать надежную гидроизоляцию между первым венцом и цоколем. Для этого на горизонтальной поверхности основания следует нанести слой битума, который расплавлен, который застилается сплошным рубероидным слоем. После застывания всю его продукцию следует проделывать снова.

Закладывание первых венцов будущей бани

Итак, банная сборка из бруса очень простая – будь она по маркированным проектам, или же импровизированная. Главное, чтобы вы не ленились применять строительный уровень и не спешить прикреплять венцы. Первое, что важно делать до начала стенового строительства бани, это проверка горизонтальной поверхности бруса на ровность. Но лишь не на глаз, так как очень важен строительный уровень. И от того, насколько первый венец окажется в таком плане идеальным, будет зависеть правильность банной конструкции. При выборе бруском для первого ряда сруба требуются самые толстые из всех дальнейших, ведь именно на них будет ложиться вся тяжесть и крыши, и стен. По такой причине опытные мастера обычно рекомендуют выбирать для себя первый брус, сечение которого составляет 0.2*0.2 метра, а дальнейшие 0.15*0.15 метров. Лишь длина брусков должна быть одинаковой.

Саму же укладку первых венцов сруба следует начать с размещения деревянных тоненьких реек по общему фундаментному цоколю (но заранее обрабатывайте их посредством антисептика). Толщина реек должна быть не больше 1.5 см. а дистанцию следует соблюсти в 0.3 метра. Для чего это требуется? Чтобы нижние брусковые рядки были отлично очищены от гниения и сырости, что сильно увеличит эксплуатационный срок бани в целом, а пространство между реек желательно заполнять утеплительным материалом или монтажной пеной. Укладывают сруб очень плотно не требуется – в будущем вся конструкция даст усадку. Нижний брус, который будет лежать на основании, не нуждается в фиксации – давление верхних рядом и так обеспечивает нужную прочность. Да и заменить первый ряд будет куда проще, так как не нужно будет разбирать всю баню. Более того, бруски в первом ряду обязательно следует обрабатывать со всех сторон (а тем более ту часть, которая прилегает к основанию). Применять для этого можно современные антисептики, но можно взять и обычное машинное масло.

Методы выстраивания стен

При строительстве бани из бруса следует твердо уяснить, что такие стены строят в строго установленном порядке. Так, вначале укладывают венцы, выравнивают и скрепляют нагелями из древесины между собой или штырями из металла. Вбивать их следует в специальные отверстия, диаметр которых точно совпадает с диаметром штырей для крепления. А отверстия просверливают на дистанции от 1 до 1.5 метров, причем сверло будет проходить и насквозь верхнего бруса, и половину того, что расположено ниже. После нижний брус убирают, вбивают в отверстия нагели с длиной, которая равна высота пары брусьев и укладывают утеплительный слой. Верхний брус укладывают на место. Именно так и укладывают венцы, вплоть до пары верхних. К слову, не нужно скреплять верхние, потому что на последнем этапе строительства бани их потребуется временно снять для монтажа балок потолка. Помимо этого, метода есть другие, как скреплять бруски между собой.

Так, если все же применять гвозди, то лишь без шляпок – те, что тонут в дереве, притопленные. Обычные же будут ржаветь и портить древесину. Можно скрепить брус между собой посредством деревянных шкантов – брусков с квадратной формой 1.8*1.8 см, длина которых варьирует от габаритов бруса, но не может быть больше ¼ метра. Для вставки следует сделать сверлом отверстия с диаметром по 2.1 см, а после загнать их в шканты. К слову, просверливать брус следует насквозь. А еще удобно крепить бруски пружинным узлом «Сила», который выглядит, словно шуруп с пружиной сжатия, встроенной внутри. За счет такой системы крепления между деталей не будет зазоров – дело в том, что бруски будут жаться со всей силой друг к другу. Хоть такой способ и дорогой, но деформаций конструкции и трещин можно избежать. Если вы решились выстроить добротный домик-баню, то обязательно обзаведитесь точным проф-проектом, потому что предстоит непростая работа.

Конопатка щелей

В роли межвенцового утеплителя можно применять паклю, мох и даже джут – все они одинаково хорошо справляются со своими функциями тепловой изоляции. Но удобнее всего работать конкретно с джутом, который будет размазываться постепенно, при укладке поверх брусков, и прикрепляется к ним самыми простыми гвоздиками степлером. Конопатить после использования джута не требуется. А вот если применяли мох или паклю, то в конце усадочного срока бани следует законопатить все щели между венцов, и для этого применяют конопатку, молоток и лопатку из древесины. Процесс выглядит таким образом – в щели забивают паклю после усадки.

Как сделать кровлю

А теперь перейдем к крыше, и самым простым вариантом будет двускатная кровля, под которой организуют утепленный чердак с отличной вентиляцией. Но, как правило, в бане всегда не хватает лишнего помещения, чтобы организовать комнату для гостей, бильярдную, спальню или домашний кинотеатр – зачем терять ценные квадратные метры? Мы рекомендуем построить мансардную ломанную кровлю, и обустроить в ней жилое помещение. Важно лишь правильно ее утеплить.

Источник статьи: http://domsdelat.ru/interesnye-fakty/stroitelstvo-bani-iz-brusa-svoimi-rukami-osobennosti-soedineniya-teplogo-ugla.html