Фундаменты для русской бани

Выбор фундамента для русской бани

Выбор фундамента для русской бани

Первый шаг в возведении любой серьезной постройки – фундамент. В отличие от жилых домов, бани, как правило, строят маленьких размеров и из легких материалов – из бревна, деревянного каркаса или легких бетонов. Такую баню может выдержать любой правильно построенный фундамент.

Однако не все так просто, как может показаться несведущему в строительстве человеку: какой тип фундамента выбрать определяет в первую очередь грунт, вернее его характеристики и глубина пролегания грунтовых вод.

Идеальный по всем параметрам грунт – каменистый или скалистый, так как он не промерзает, не меняет своих свойств и абсолютно не подвержен воздействию влаги. Такой грунт сам по себе является хорошим фундаментом, но крайне редко встречается в наших широтах.

Смесь песка, глины и большого количества мелких камней — это хрящеватые грунты. Они слабо подвержены воздействию воды, практически не размываются. Даже ленточный мелкозаглубленный фундамент на них может выдержать значительный вес.

Супеси и суглинки – это смесь частиц глины и песка. Такой грунт ведет себя соответственно количеству того или иного компонента. Грунты же исключительно глинистые при обильном количестве влаги очень быстро разжижаются, вспучиваются, размываются и сильно промерзают.

Торфяные грунты обычно представлены осушенными болотами. Торф сам по себе способен впитывать до восьми объемов воды по отношению к своему собственному весу. А потому, такой тип почвы характеризуется большим количеством влаги и крайне низким залеганием грунтовых вод.

Выяснив, какой тип грунта имеет ваш участок, и на какой глубине проходят грунтовые воды, можно приступать к выбору самого фундамента. Существует три основных типа фундаментов: ленточные, столбчатые (свайные) и плитные. Остановимся подробнее на каждом из них.

Плитный фундамент

Данный вид фундамента выполняется в виде монолитной железобетонной плиты под всей площадью бани. Он хорошо подходит для применения на слабонесущих грунтах, например песчаных и торфяных. Залить такой фундамент под маленькую баню по силам даже одному неопытному человеку. Еще одно неоспоримое преимущество – существенная экономия средств: помимо относительно низкого расхода бетона, бетонная плита – это уже готовый пол в бане. Нужно только заранее позаботиться о коммуникациях, так как после застывания бетона, проделать нужные отверстия уже будет невозможно.

Ленточный фундамент

Такой фундамент закладывается на глубину промерзания и лишь под площадь несущих стен. Он хорошо подходит для строительства бани на глинистых, суглинистых и песчаных грунтах.

Столбчатый фундамент

Фундамент столбчатый является наиболее популярным и, что немаловажно, достаточно дешевым. Наиболее оправдано его применение на сильно пучинистых почвах при большой глубине их промерзания. Столбы могут быть выложены из кирпича, выполнены из бетона, а в редких случаях – из дерева (осины).

Источник статьи: http://www.stroypraym.ru/bani/materialy/350-vybor-fundamjenta-dlja-russkoj-bani.html

Виды фундаментов для бани – выбираем и строим сами

Не надо никого убеждать, что фундамент для бани – это основа основ будущего строения. Каким он получится, такой будет и Ваша баня. Поэтому прежде чем строить, надо, во-первых, разобраться в том, какие типы фундаментов существуют и, во-вторых, для каких зданий они применяются. Получив необходимые знания, и правильно выбрав тип фундамента, Вы исключите необратимые последствия, такие как перекосы, трещины и различные деформации постройки.

Ниже приведены основные разделы, описывающие основные характеристики фундаментов и их особенности. Кроме того, перейдя по следующим ссылкам, можно будет получить дополнительные сведения о том, что касается расчета и обустройства фундаментов.

Виды фундаментов и их основные характеристики

В этом разделе разберем основные виды фундаментов, отличие которых состоит в их конструктивных особенностях. Применяются они не только при строительстве бани, но и широко используются при возведении зданий различного назначения.

Ленточный фундамент

Свое название он получил из-за того, что внешний вид его похож на ленты, воспринимающие нагрузки от всей конструкции здания. Отличительной особенностью этого типа фундамента является то, что он не требует тщательной подготовки грунта, а процесс его возведения достаточно прост и под силу непрофессиональному строителю. Правда, наряду с простотой его конструкции, потребуется довольно большое количество исходных материалов и значительных трудозатрат.

Область применения, как правило, это невысокие (до 2-х этажей) постройки с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями. Если использовать его при рубке бани из бруса, каркаса или других относительно не тяжелых материалов, то он даст стопроцентную гарантию прочности.

Различают ленточные фундаменты по следующим признакам:

• Монолитные, выполняемые с непрерывным циклом работы непосредственно на строительной площадке;
• Сборные из железобетонных конструкций и блоков.

Основными строительными материалами служат цементные растворы с наполнителями из песка, гравия, бута, щебня, а также ломаного кирпича.

В настоящее время широкое распространение получили фундаменты из типовых железобетонных блоков, изготовляемых строительными организациями. Правда, для их строительства потребуется специальная строительная техника, что может создать дополнительные трудности при обустройстве фундамента своими руками. Иногда в качестве основного несущего материала применяется полнотелый глиняный кирпич и то только тогда, когда по каким-либо причинам нет возможности использовать вышеперечисленные материалы.

Столбчатый фундамент

Этот вид фундамента представляет собой ряд заглубленных в грунт столбов, которые соединены между собой сверху специальными балками (рандбалками), чаще всего железобетонными. По сравнению с ленточным фундаментом, он значительно дешевле и требует меньше исходных материалов.

Сфера применения столбчатых фундаментов, как правило, ограничена двухэтажными зданиями с легкими стенами из дерева или других не тяжелых материалов весом не более одной тонны на один кубический метр. Хорошо подойдет для строительства небольших дачных строений, в том числе и для бани из сруба или из деревянного каркаса. Этот фундамент рекомендован для грунтов с небольшими поверхностными деформациями (пучении).

При строительстве бани необходимо обеспечить надежную опору столбчатого фундамента, которая достигается тем, что основание столба должно лежать ниже уровня промерзания грунтовых пластов. В этом случае будет обеспечена его неподвижность. Однако верхние слои грунта при замерзании могут волнообразно смещаться относительно друг друга, вызывая его пучение. Это явление надо обязательно учитывать, оставляя зазор между грунтом и ростверками или рандбалками. Например, для сильнопучинистых грунтов и глубиной промерзания в полтора метра он должен составлять 15 см. Чтобы исключить разрыв столбов в зимнее время, надо их обязательно армировать круглым стальным профилем, а боковые поверхности делать максимально гладкими. Хороший результат дает, если перед заливкой бетоном закрыть боковые стенки отверстия под столб рубероидом или толем.

Рандбалка – балка, опирающаяся на столбчатый или ленточный фундамент и воспринимающая нагрузку от стены.

Материал для столбчатого фундамента:

• Для бани, дачных домиков и небольших построек – сосна или дуб, бетон;
• Строение с кирпичными стенами до 2-х этажей – кирпич из глины, бетон;
• Здания с кирпичными стенами и тяжелыми железобетонными перекрытиями – природный камень типа гранита;
• Тяжелые 2-х этажные здания и выше – армированный бетон марок B15-B25 согласно СНиП.

Плитный фундамент

Можно сказать, что это разновидность ленточного фундамента, но в отличие от него, имеет строгое пространственное армирование по всей его плоскости. Данное решение позволяет воспринимать нагрузки при неравномерном перемещении грунта без образования деформации как в самом фундаменте, так и во всем здании. Благодаря большой жесткости конструкции, зданиям, построенным на них, не страшны любые подвижки в грунте, так как они двигаются вместе с несущим основанием, оставаясь при этом целыми и недеформированными.

В общем виде плитный фундамент – это цельная железобетонная плита толщиной около полуметра, залитая монолитным бетоном марки B15-B25 и имеющая габаритные размеры в плане на 1-1.5 м больше, чем у самого здания. Под плиту делают песчаную засыпку или выполняют выравнивающий слой из бетона низших марок.

В северных районах применяют пенопропиленовую теплоизоляцию под всей площадью здания. Это дает возможность строить на проблемных грунтах с одновременной экономией строительных материалов. Такие несущие конструкции получили название «малозаглубленные фундаменты».

Если дом или баня имеет большую площадь или сложную конфигурацию в плане, делают деформационные швы, разбивая фундамент на отдельные фрагменты. Таким образом исключают передачу деформации от одного участка грунта к другому.

Область применения – здания больше 2-3 этажей на пучинистом грунте. Надо отметить, что это один из самых дорогих видов из-за повышенного расхода материалов и затрат на труд для его возведения. Описание его дано в качестве информативного материала и при строительстве бани, конечно, применяться не должен.

Свайный фундамент

Если сказать простыми словами, то свайный фундамент представляет собой ряд вбитых на определенную глубину свай, связанных между собой по их верхним торцам ростверками (несущими плитами или балками). В строительстве применяются четыре основных конструкций свай:

1. Забивные, когда сваи вбиваются в грунт при помощи копра.
2. Набивные – заливаются монолитным бетоном в пробуренную скважину непосредственно на стройплощадке.
3. Вдавливаемые специальными гидравлическими машинами.
4. Винтовые (или резьбовые) – имеют на конце специальные лопасти, напоминающие резьбу и, при помощи которых специальным оборудованием вкручиваются в грунт.

В зависимости от сферы применения, сваи изготавливаются из следующих материалов:

• Для деревянных зданий высотой не более двух этажей – сосновые сваи, обработанные защитными средствами.
• Для крупных и тяжелых строений – армированные железобетонные сваи из бетона марок B10-B20 или стальные трубы с антикоррозионной обработкой.
• Для тяжелых и больших зданий на сложных грунтах (болотистая местность, слабые грунты) – комбинированные сваи из стали и армированного бетона.

Для строительства бани свайный тип применять не стоит, разве что только набивные, да и то, если условия строительного участка не позволяют возводить ленточный или столбчатый тип.

В этой статье даны только обзорные сведения об основных видах фундаментов, знание которых вполне достаточно, чтобы перейти к выбору, расчету и строительству наиболее подходящего типа на своем участке. Баня своими руками – вполне реальная цель, достичь которую при желании может каждый.

Еще статьи на тему, как построить баню своими руками:

Источник статьи: http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/stroim_russkuju_banju/fundament-dlya-bani-tipy-i-ix-vybor

Фундамент своими руками для бани: возводим самостоятельно

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

• инструменты для земельных работ;
• колья, шнур и измерительные инструменты;
• щиты для опалубки;
• металлическая арматура и вязальная проволока;
• бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
• саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
• гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участка

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Суспесь	То же, не менее чем на 2 метра	Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые	Суглинок и глина	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
• фундамент глубокого заложения – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Цены на вибротрамбовки

Опалубка

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла Армирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента Армирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией Виды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Цены на цемент и основы смесей

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Источник статьи: http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/fundament-svoimi-rukami-dlya-bani.html