Бани срубы как делать размеры

Какой диаметр бревна нужен для бани: в зависимости от использования

Бани из бревна строили еще наши прадеды. Современные бревна проходят обработку на станке и приобретают привлекательный вид. Бани продолжают строить из простого бревна, проверенного временем и из оцилиндрованного. Оба варианта подходят и имеют свои плюсы. Но какой диаметр бревна нужен для бани? Как не ошибиться и подобрать подходящий материал? Не будут ли стены промерзать зимой если использовать небольшое сечение? Обо всем этом поговорим ниже подробнее.

Бревно для бани подбирают правильного диаметра, чтобы стены не промерзали и хорошо держали тепло.

Бревно для строительства бани — что важно знать

По своей надежности и уникальности древесина, пожалуй, самый проверенный материал. Бани, построенные в 50-х годах, до сих пор стоят на некоторых приусадебных участках и служат верой и правдой.

Бревна для бани подбирают одинакового сечения, с ровными формами.

От скептически настроенных можно услышит отрицательные отзывы о недостаточной ширине венцового паза (место соединения звеньев). Мнения о том, что бревенчатую баню необходимо дополнительно утеплять, помимо традиционной конопатки мхом или льноволокном. Большинство отрицательных отзывов как раз связано с неправильно выбранным диаметром материала и шириной выпиленного паза. Но какое сечение оптимально для строительства бани? Как правильно подобрать размер паза и сечение бревна? Ответить на вопрос помогут ГОСТы.

ГОСТы о сечение древесины

Правильно подобрать соотношение между шириной паза и диаметр материала можно используя Государственные строительные нормы (ГОСТ 30974–2002). В документе говорится, что ширина паза должна быть равна половине диаметра материала. Регламентируемый размер целесообразен не только как максимальный для придания стенам сруба максимальной теплоизоляции, но и в целях экономии расхода материалов. Дело в том, что при выпилке паза мы теряем часть высоты материала. Увеличивая ширину паза, затрата строительного материала возрастет, то есть звеньев для сборки сруба необходимо использовать больше. А есть ли в этом смысл? Если выбрать правильное сечение бревна, то нет. Оптимальное соотношение ширины паза и вышины материала следующие:

• ширина ⅔ диаметра;
• высота бревна ¾ диаметра.

Научно доказано, что теплоизолирующие свойства у бревна распределяются не только по ширине, но и в длину. Поэтому так важно учитывать заданные размеры. Теперь определим какой диаметр оптимален для строительства бани.

Какой диаметр бревна нужен для бани

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте определимся о какой бане идет речь. Оцилиндрованный материал имеет меньший диаметр, так как у необработанного сечение измеряется вместе с корой. Следует к общему сечению оцилиндрованного материала прибавить 1 см. Стандартно для строительства бани используют материал диаметром от 20 до 36 см.

Баня из бревна сечением 28 см будет надежной и быстро прогреется даже зимой.

Такая широкая размерная линейка обусловлена факторами, которые влияют на выбор диаметра для своей бани:

• максимальная температура зимой в регионе;
• баня будет использоваться только в летнее время или круглый год;
• размер конструкции;
• древесина камерной сушки или естественной влажности.

Как температура влияет на выбор сечения древесины

Температура зимой в России может достигать -45 °С. Каждый регион выбирает сечение в зависимости от своего показателя средней температуры в зимнее время года:

При температуре ниже -30 °С в зимнее время баню строят из материала сечением от 26–36 см.

Южные регионы с температурой зимой до -15 °С могут использовать сечение 20–25 см.

Для средней полосы берут сечение не больше 30 см, но не менее 22 см.

Можно отойти от норм и использовать меньшее сечение, но тогда баню нельзя будет использовать в зимнее время или придется дополнительно утеплять.

При выборе бревна ручной рубки необходимо добавить к заданному сечению 1 см.

Чем отличается диаметр бревна для бани на даче от используемой круглый год?

Не строит громоздить баню на дачном участке из древесины большого сечения. Использоваться конструкция будет только в теплое время года, да и размеры у нее небольшие. Так, для бани 3х3 в один этаж подойдет сечение 18–20 см. Этого будет достаточно для сохранения тепла на непродолжительное время, а прогреваться парилка будет быстро. Не придется делать массивный фундамент, а работы можно выполнить своими руками. У большего сечения вес не позволит справиться с работами без привлечения нескольких помощников или спец техники.

Баня на дачном участке собирается из небольшого диаметра бревна.

Для бани которую предполагают использовать круглый год диаметр пиломатериала берут не менее 24 см. Фундамент монтируют массивный ленточный или монолитный. Особенно если древесину используют естественной влажности.

Как размер бани влияет на выбор диаметра бревна?

При выборе большого проекта бани в два этажа или с мансардой, необходимо понимать, что протопить конструкцию будет сложнее. Для лучшей теплоизоляции бревно берут большего сечения от 25 см. Можно пойти на хитрость и сэкономить построив первый этаж из сечения от 25 см и мансарду диаметром от 20 см.

Баня с мансардой и крыльцом собирается из бруса сечением не менее 28 см

Для небольшой бани брать большой диаметр необходимости нет. Прогреваться конструкция будет быстро, а сохранять тепло до суток. Диаметра достаточно от 20 см.

Для древесины ручной рубки к заданному размеру добавляют 1 см.

Как влажность древесины влияет на выбор диаметра бревна?

При строительстве бани из древесины необходимо учитывать усадку конструкции. Так баня из бруса ручной рубки естественной влажности даст усадку не менее 15 см в вышину. После естественной сушки или из зимнего леса усадка будет не менее 4–6 см. Эти размеры необходимо учитывать при строительстве сруба бани из бревна. Выбирая сечение, подходящее для вышины коробки 240 см вычтите усадку.

Усадка оцилиндрованного бревна камерной сушки минимальна и достигает 3 см. Поэтому брать слишком большое сечение древесины не стоит.

Чем больше сечение древесины для строительства бани тем выше будет цена на материал и работы по сборке. Но не стоит экономить если строите баню на долгие годы. Факторы при выборе диаметра необходимо учитывать не каждый отдельно, а в совокупности. Так, при строительстве бани из оцилиндрованного дерева небольшого размера в северном регионе, лучше использовать камерную сушку. Усадка коробки будет минимальная и можно использовать диаметр от 26–30 см. Если баня будет использоваться только летом, осенью и весной, то берут диаметр не более 24 см не в зависимости от зимних температур. Камерную сушку можно использовать от 18 см.

Подробнее о том как делается рубка бани из бревна большого сечения рассказывают на видео:

Выбирая диаметр бревна для своей бани, рассчитывайте на свои возможности. Чем толще сечение бревна тем сложнее с ним работать и дороже будет стоить сруб бани. Если бревна заготавливаете самостоятельно, то рекомендуем произвести рубку зимой, когда влажность древесины будет не более 10–12%. Так, сруб даст минимальную усадку и использовать можно меньшее сечение материалов.

Для удобства читателя приведем средние показатели из ГОСТов еще раз:

• диаметр древесины для жилого сруба или бани используемой круглый год составляет 24–36 см;
• при температуре в зимнее время ниже -30 0С диаметр древесины для бани используемой круглый год не менее 25 см;
• для строительства небольшой бани на дачном участке берут диаметр материала 18–24 см.

Надеемся, что подобрав сечение бревна правильно, наши читатели получат качественную и теплую баню. Которая будет радовать хозяев и всех близких легким паром и приятной атмосферой.

Источник статьи: http://banyabest.ru/steny-bani/kakoj-diametr-brevna-nuzhen-dlya-bani.html

Как собрать сруб бани

Независимо от того, сами вы будете ставить сруб или наймете людей, вам стоит знать основные нюансы и особенности. Сборка сруба из бревен и бруса немного отличается, но основные отличия — в соединении углов. Вся остальная технология и особенности остаются такими же.

Виды срубов

Срубы делают из бревна и бруса, только и брус и бревна бывают разными. У всех у них есть достоинства и недостатки, и о них — ниже.

Какие бывают срубы из бревен

Бревна есть ручной обработки — с них вручную (топором, рубанком, другим ручным инструментом) снята кора, форма при этом не корректируется. Так и остаются они с одной стороны большего диаметра, с другой — меньшего. При укладке на стену бревна разворачивают так, чтобы толстые и тонкие комли чередовались. Сборка сруба бани из такого бревна — исключительно ручная штучная работа. Каждая чаша прорисовывается на месте, ее подгоняют под бревно, уложенное снизу. Процесс длительный — уложить на место, прорисовать выемку и чаши, откатить, сделать паз в всю длину бревна, вырубить чаши, «посадить» на место, при необходимости подработать паз и/или чаши (снова откатить и исправить, если необходимо). Долго…

Бревно ручной рубки (рубленое) неидеально, но тем и привлекательно

Калиброванные или оцилиндрованные бревна проходят обработку на специальном станке. Из него они выходят одинаковые по все длине. Делают их стандартными — какого-то определенного диаметра. Сразу на предприятии в бревне формуется продольная выемка и деформационный паз (продольный распил, который уменьшает растрескивание при усушке). Также на предприятии может нарезаться чаша. При таком подходе все что потом остается — собрать сруб как конструктор. Бани из оцилиндрованного бревна собираются быстро. Но не все их любят: есть свои недостатки.

Оцилиндрованное бревно имеет одинаковый диаметр

При обработке бревна на оцилиндровочном станке, снимается большая часть лубочной древесины, самый плотный и прочный слой. В результате оцилиндрованные бревна более подвержены поражению грибками, насекомыми и заболеваниям. Все это «лечится» соответствующей обработкой и хорошей просушкой. Тем не менее, для некоторых этот фактор важен.

Независимо от типа бревна сборка сруба ведется на уплотнитель. Это мох, джут, льноватин. Они могут быть в виде волокон — пакли, но удобнее работать с нарезанным в виде ленты войлоком. Утеплитель прокладывают поверху бревна, закрепляют обычно скобами из строительного степлера. Тщательно выстилают чашу, тоже закрепляя полосы. Уложенный сверху венец прижимает утеплитель и он закрывает возможные щели. Сразу добиться идеального заполнения невозможно, оставшиеся зазоры заполнятся позднее, при конопатке сруба.

Уплотнитель в срубе из бревна обязателен

Срубы из бруса — виды и особенности

Собирают срубы и из бруса. Он имеет более правильную форму — грани его ровные или относительно ровные, что облегчает отделочные работы. Брус бывает трех видов:

• Обычный, строганый брус. Вырезан из цельного бревна, обычно — свежеспиленного или слегка высушенного. В сечении имеет вид квадрата, но геометрия его неидеальна, стороны не обработанные и неровные. По краям бруса зарезается чаша, которая обеспечивает хорошее соединение. Сборка сруба из обычного бруса производится тоже на уплотнитель, как и в случае с бревнами.

  Строганый брус

• Профилированный бус. Он тоже производится из цельного куска древесины, но имеет отличную геометрию — отклонения минимальны. Две его грани сделаны с пазами/выступами — профилями, а две гладко и ровно оструганы. Пазы и выступы — это замки, которыми соединяются верхний и нижний брус в срубе. Они служат гарантией того, что стык не будет продуваться. Сруб из профилированного бруса собирать можно вообще без уплотнителя, только в чаши класть его желательно — на всякий случай. Но на практике утеплитель все равно используют, хоть тонкую подложку для ламината, но кладут…

  Даже в профилированный брус кладут утеплитель

• Клееный брус. В сечении он похож на профилированный, только состоит из нескольких продольных частей, склеенных вместе. Чем это хорошо? Тем что части эти вырезают из уже сухой древесины и собранный из клееного бруса сруб не изменяет своих размеров. Но в этом материале присутствует клей, а он не пропускает влагу. То есть, клеенный брус лишен основного преимущества древесины — он не может регулировать влажность. Зато его можно не отделывать — поверхность практически идеальна и готова под покраску и лакировку, а также нет необходимости ждать, пока сруб «сядет», через неделю после сборки сруба можно приступать к отделке.

  Клееный брус

Как видите, идеального материала нет. Выбирать надо взвешивая все плюсы и минусы, учитывать цену не только на сам материал, но и на стоимость его укладки, принимать во внимание сложность отделки. Так строганный брус — самый дешевый вариант. Но если вы планируете стены оставить без обшивки, приводить их в порядок — ровнять, шлифовать — самостоятельно долго и сложно, а с участием наемных работников — дорого.

Цены на срубы

Немного о цене куба стройматериала и толщине стен. Если смотреть цену за куб, то бревно стоит намного дешевле. Но на сруб из бревна требуется намного больше стройматериала по кубатуре: оно имеет округлую форму и по факту толщина стен намного меньше диаметра. А если вы берете брус сечением 200*200 мм, то и стена у вас будет именно 200 мм. Так что реально разница в затратах на стройматериал получается не настолько и большой.

Толщина стены в зависимости от диаметра бревна (оцилиндрованное)

Второй момент — квалификация рубщиков и, естественно, оплата за их труд. Если сборка сруба своими руками не входит в ваши планы, то за услуги по рубке чаш и сборке стен из бревен вы заплатите больше. Особенно дорого обходится сборка бревен ручной рубки. Как уже говорили выше, каждая чаша прорисовывается и рубится «по месту», а это требует высокой квалификации и занимает много времени. Чащи же бруса режутся по шаблону — он вырезается из фанеры, обводится и вырезается, причем чаще всего — бензопилой. Тут квалификация, конечно, тоже нужна, но она значительно ниже.

Есть еще один вариант — заказать готовый сруб на деревообрабатывающем предприятии. Вы даете им проект, они привозят вам «конструктор» с готовыми чашами. Каждый элемент пронумерован, их только надо сложить по заданной схеме. Только один нюанс: если вы или нанятая вами бригада начали сборку сруба, и видите, что элементы «конструктора» не садятся, остаются больше щели, проверьте себя еще раз. Не начинайте корректировать чаши (особенно при большом расхождении). Скорее всего вы неправильно уложили бревна/брус. Если есть какая-то схема, еще раз перепроверьте, или позвоните на предприятие, где вы заказывали сруб. Пусть вам еще раз все расскажут. Обычно такое расхождение — это именно неправильная укладка венцов, а не недобросовестные производители.

Большие щели — скорее всего результат ошибки при укладке венцов

Рубка чаш бревен, способы соединения бревен и бруса в углах, примыкания простенков описаны тут.

На что собирают

Бревна или брус не просто складывают одно на другое, их скрепляют между собой. Без крепежа нельзя. В процессе сушки и бревна и брус «крутит». Установленный крепеж удерживает их на месте, не давая сильно развернуться. Если же крепежа нет, венцы вываливаются внутрь или наружу — зависит от направления преобладающих сил. Чаще всего это наблюдается на фронтонах, в стенах, где есть окна, двери.

Незакрепленные венцы вываливаются

Крепежные элементы могут быть металлическими или деревянными. Проще, естественно, с металлическими — их не надо заготавливать и с ними привычнее работать. Но металл не изменяется в размерах, а древесина усыхает. В результате сруб не садиться при усушке, а «повисает» на шпильках. Это приводит к образованию больших щелей между венцами. Так что металлические шпильки допустимы только при сборке сруба из клеенного бруса: он не усыхает. Гвозди же вообще использовать нельзя. Не для сруба они.

Также не рекомендуют использовать и куски арматуры, пружинные узлы и вообще, любой металл. Древесина проводит пар, и на металле он будет конденсироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями (быстрое окисление и разрушение металла, а на ржавом металле древесина очень хорошо «зависает», еще одна болезнь — размножение грибков во влажной среде). Так что если решили собирать деревянный сруб, его собирают на деревянный крепеж.

Нагели

Из дерева делают нагеля и шканты. Нагели — это длинные тонкие бруски круглого, треугольного или квадратного сечения. Чаще используют круглые, под них сверлятся отверстия чуть меньшего диаметра (на 1-2 мм меньше диаметра нагеля), в которые бруски забиваются. Под треугольные или квадратные необходимо подбирать диаметр сверла большего размера, а сверлить им будет очень непросто.

Нагели

Длина нагеля высчитывается в зависимости от сечения бруса: высоту трех венцов умножают на 0,8. Если у вас брус 200*200 мм, то три ряда — это 600 мм, после умножения получаем 600 мм * 0,8 = 480 мм. Такой длины должны быть нагеля.

Самый популярный диаметр/сечение нагелей — 25 мм или 30 мм. Делают их из твердых пород древесины — березы или дуба. Отлично противостоит силам кручения ель, так что и ель можно применять. Если следовать нормам СНиПа, то нагеля должны иметь влажность не выше 12%, в них не должно быть сучков и других недостатков, перед применением их обязательно обрабатывают антисептиками/антипиренами.

Сверлить надо строго вертикально

Ставят нагеля отступив от края бревна/бруса 200-600 мм, а потом через каждые 1,5-2 метра в шахматном порядке. Ставятся они строго вертикально, посередине бревна/бруса. Чтобы при усушке древесины венцы не повисли на крепеже, отверстия под них сверлятся на 2-3 см глубже. Чтобы проще было отследить глубину отверстия, на сверло наматывают полоску малярного скотча или яркой изоленты. По ним и ориентируются. Тогда даже при значительном уменьшении размера сруб будет садиться ровно.

Сборка сруба на нагеля — схема установки

При забивании нагелей важно контролировать усилия и бить строго сверху: чтобы не треснула древесина. Чтобы «заходили» в отверстия они проще, их окунают в масло (можно в отработку).

При сборке сруба из бруса или бревна технология работ такая:

• Первые два три ряда крепятся нагелями, расставив их через требуемое расстояние.
• Далее укладываются еще два венца и скрепляются с верхним рядом предыдущего пакета. Только нагели теперь сдвигаете, чтобы они не попали один на другой, а шли в шахматном порядке.
• Далее снова кладут два венца и связывают их с верхним брусом предыдущего пакета (тоже со сдвигом).

Теперь немного по ценам на нагели. Они обычно продаются поштучно. Цена зависит от размеров и вида древесины, но однозначно можно сказать, что они дорогие. Чтобы сэкономить, люди покупают черенки для грабель (они имеют подходящий диаметр), нарезают их на куски нужной длины и используют. Только обратите внимание, что сучки и другие дефекты древесины надо вырезать.

Нагель квадратного сечения

Еще дешевле — купить доску подходящей древесины (сухую, сорта «элит» без сучков и дефектов) и распилить ее на бруски требуемого размера. Например, можно купить доску 50*25 мм, сделать из нее бруски 25*25 мм, нарезать на куски требуемой длины, края слегка заострить. Если не считать затрат времени, такой подход самый малобюджетный.

Шканты

Сборка сруба на шканты менее популярна, так как требуют больше времени. Они скрепляют только два венца, так что работы с ними больше.

Сборка сруба на шканты

Под каждый шкант надо вырезать отверстия, в верхнем и нижнем бревне. Установить заготовленные крепежные бруски, потом аккуратно сверху «надеть» верхний венец. Работа точная, долгая и тяжелая.

Как выглядит шкант в распиле

Порядок сборки сруба

На фундамент укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть обычный рубероид, но в современном исполнении он очень ненадежен, рвется уже через несколько лет. Для гидроизоляции сруба лучше использовать более современный вариант что-то типа Гидроизола. На участках с высоким уровнем вод или при большом количестве осадков, желательно сделать комбинированную гидроизоляцию: сначала фундамент промазать битумной мастикой, на нее наклеить гидроизол. Для надежности — можно в два слоя (второй тоже на битумную мастику).

Пример гидроизоляции

Перед укладкой бревен или бруса их необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Но дело в том, что если вы потом планируете шлифовать сруб, его лучше не обрабатывать: обработанная древесина требует в разы больше усилий при шлифовке. С другой стороны, есть части, которые после сборки сруба будут недоступны. Если их не обработать, пока древесина не просохла, могут завестись грибки или она потемнеет. Потемнение нестрашно, его можно отбелить, а вот грибки — это уже хуже. Тем более для сруба бани, где периодически будет высокая влажность. Выход тогда — промазывать пропиткой только те части, которые окажутся закрытыми, а свободные поверхности пропитать после шлифовки.

После того, как бревна/брус пропитаны и высушены, начинается собственно сборка сруба. На гидроизоляцию укладывается первый венец, проверяется его геометрия — перемеряются диагонали, проверяются углы. Потом его крепят к фундаменту заложенными ранее шпильками. Если шпилек нет, сверлят отверстия и устанавливают анкерные болты (под шляпки засверливают отверстия, чтобы они были утоплены). Далее — по технологии. Если собираете на нагеля, то устанавливаете их через два ряда.

Анкера должны забиваться на глубину, не меньшую высоте бруса/бревна

Первые венцы без особых проблем укладывают руками. С набором высоты становится все сложнее поднимать бревна. Решается проблема просто: ставятся два наклонных бруса. Две стропы прибиваются изнутри к нижним венцам сруба, перебрасываются через стену. Они продеваются под бревно/брус, которые надо поднять, и тянутся наверх по наклонным брускам (смотрите фото).

Так поднимают бревна или брус на сруб

Ставят сруб сплошными стенами — без окон и дверей. Их вырезают после того, как стены выгнаны полностью и установлена крыша. Если сруб остается зимовать без кровли, можно окна/двери не вырезать: проветриваться будет достаточно и так. А вот если сруб завели под крышу, то для нормальной просушки оконные и дверные проемы необходимы.

Перед тем, как их выпилить, сруб скрепляют (прибивают фиксирующий бурс, который держит венцы в неподвижном состоянии). После того, как проем вырезан, устанавливают окосячку (брус, который держит проем, и к которому затем крепится рама двери или окна). Брус держится в пазу только за счет силы трения, больше он ничем не фиксируется. Так и бревна/брус остаются на месте и сруб может садиться.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Если будете вырезать проемы, окосячку установите обязательно. Хотя бы в таком варианте, как на фото выше — загнанный в паз брусок. Только еще раз обращаем внимание: он не крепится ни к чему. Держится только за счет силы трения. То есть, его просто забивают в паз. Если вы оставите проемы незакрепленными, бревна/брус скорее всего уйдут в разные стороны и вы станете обладателями таких стен, как на фото ниже. Выровнять их можно, но это долго и сложно.

Что будет, если не поставить окосячку на зиму

При этом сами двери и окна не ставятся: необходим сквозняк. Если вы хотите предотвратить посещения, затяните двери сеткой, мембраной, забейте проемы досками накрест, но воздух должен проходить.

После того, как стены выгнаны, начинают сборку стропильной системы крыши. В качестве мауэрлата используют верхний венец. При необходимости в нем выпиливают отверстия под установку стропильных ног. Кровельный материал можно не монтировать. Зимовать можно оставить стропила с обрешеткой, покрытые вертозащитной мембраной. Только крепить мембрану надо по всем правилам: начинать снизу, продвигаться вверх, полотна укладывать захлестом одного на другое, с проклеиванием стыков двусторонним скотчем. Крепить скобами с широкой спинкой из мощного степлера.

Сруб готов к зимовке

Далее вас ждет конопатка сруба и на этом можно успокоиться до весны. По весне — вторичная конопатка, если основная усадка уже закончена, к лету можно будет начать отделочные работы.

Источник статьи: http://bannyi-den.ru/kak-sobrat-srub-bani/