Баня из бруса хвойной породы

Сруб русской бани. Какое дерево лучше?

Строительство бани

Бани народов мира

Сруб русской бани. Какое дерево лучше?

Сруб бани испокон веков изготавливали (рубили) из стволов древесных пород, произрастающих в лесах России. При выборе того или иного дерева руководствовались, во-первых, легкостью его обработки, во-вторых, его эксплуатационными свойствами, в-третьих, его доступностью в конкретной местности (регионе).

На Дальнем Востоке, Сибири и Русском Севере широкое распространение получили бани из хвойных пород деревьев (сосна, ель, реже — пихта, кедр), в центральной полосе России и Поволжье традиционным почетом пользуются бани, рубленные как из хвойных, так и лиственных пород, таких, как липа и осина.

Споры по поводу лучшего дерева для строительства бани так и не смогли выявить однозначно, древесина какого дерева лучше всего подходит для возведения сруба русской бани. Мы, как авторы сайта банной тематики и страстные «банщики», имеет свое мнение по этому поводу, и Вы с ним еще ознакомитесь, но только позже, когда мы рассмотрим все возможные варианты деревьев для сруба и отделки русской бани.

Лучшее хвойное дерево для бани

СОСНА

Срубы бань из сосны получили достаточно широкое распространение (особенно в последнее время) благодаря нескольким ее замечательным свойствам.

Сосновые бревна — популярный строительный материал для бани

Сосна обладает достаточно мягкой и легкой древесиной, удобной в обработке. Изготовление сруба для бани из сосны не вызывает затруднений даже для плотников с небольшим стажем.

Банный сруб из сосны мало подвержен деформации при полной усушке, бревна сруба почти не «ведет» и они не трескаются.

Существенным фактором выбора сосновых бревен для рубки сруба бани выступает их достаточно низкая их стоимость. Сосна является сегодня самым дешевым древесным строительным материалом.

Однако при всех этих замечательных качествах соснового сруба бани, он имеет и свои недостатки.

Первым минусом сосны можно считать ее слабую устойчивость к гниению во влажной среде, подверженность древесному грибку и древесным паразитам, со временем разрушающим структуру бревна.

Кроме того, поскольку сосна относится к хвойным породам деревьев, сосновые бревна сруба так или иначе выделяют некоторое количество сосновой смолы, особенно при их нагреве во время топки бани. Раскаленной смолой на стенах парной можно легко получить серьезные ожоги, или же просто испачкаться. Пары горячей смолы придают атмосфере бани чересчур сильный, даже удушливый аромат. Поэтому срубы из сосны можно использовать при строительстве бани только в случае дальнейшей внутренней обшивки деревом лиственных пород.

ЕЛЬ

Как и сосна, ель обладает достаточной легкостью и мягкостью древесины, так же легка в обработке. Кроме того, по сравнению с сосной, древесина которой со временем темнеет, еловые бревна характерны приятным бело-золотистым цветом, который сохраняется на протяжении длительного срока эксплуатации. Как и сосна, сруб из ели является экономичным вариантом строительства бани. Еловые бревна достаточно недорогие.

Но, как и ее «хвойная родственница», ель обладает все той же неприятной особенностью – наличием смолы в структуре древесины. Более того, еловая смола выделяется из сруба даже более интенсивно, чем сосновая. Поэтому без внутренней облицовки, как и в случае с сосной, тоже не обойтись.

ЛИСТВЕННИЦА

Лиственница, несмотря на свое название, тоже относится к группе хвойных пород деревьев, но от сосны и ели она отличается большей прочностью и долговечностью. Высыхая, бревна из лиственницы заметно затвердевают, приближаясь по твердости к древесине дуба.

Сруб из лиственницы простоит гораздо дольше срубов из ели и сосны, он меньше подвержен воздействию влаги и грибка, поскольку смола лиственницы содержит в своем составе природный антисептик. Кроме того, баня, построенная из лиственницы, оказывает лечебное и общеукрепляющее действие, предотвращая заболевания сердечно-сосудистой системы.

Если Вы хотите построить «баню на века», то лиственница может оказаться очень неплохим вариантом, правда стоимость бревен из лиственницы примерно в два раза дороже сосновых, но знатоки утверждают, что эта переплата того стоит.

Не стоит забывать и о необходимости внутренней отделки парилки, ведь лиственница буквально пропитана смолой, что, кстати говоря, существенно повышает ее огнестойкость.

КЕДР

Баня из кедра – это роскошь, далеко не всем доступная по карману. В настоящее время заготовки сибирского кедра существенно ограничены, значительная часть этого поистине царского дерева идет на экспорт, поэтому баня, построенная из кедра – творение элитарное.

Древесина кедра уникальна по своим свойствам. Благодаря волокнистой структуре кедровые бревна практически не дают усадку, не искривляются и не трескаются. Кедр намного превосходит другие хвойные породы по устойчивости к гниению, высоким температурам и влажной среде. Кроме того, сруб из кедра очень красив, его бревна отличает красивая структура и благородный оттенок.

В заключение можно упомянуть о ценных эфирных маслах, входящих в состав древесины кедра. Благодаря их испарениям кедровая баня обладает свойствами самой настоящей ароматерапии.

Вот почему кедровые срубы – отличный, хотя и достаточно дорогой вариант для строительства русской бани.

Сруб для бани из лиственных пород деревьев

ДУБ

В настоящее время срубы для бань из дуба встречаются достаточно редко, но все же встречаются. Дуб обладает самой прочной, твердой и тяжелой древесиной из всех видов деревьев, произрастающих на территории России.

Дубовые бревна, длительное время находящиеся во влажной среде, становятся практически «каменными», а пересыхая, часто подвергаются продольному растрескиванию. Срубы из дуба получаются весьма тяжелыми, поэтому строительство дубовой бани должно предусматривать сооружение надежного фундамента.

Кроме того, дубовые бревна достаточно дороги, поэтому мы не рекомендуем строить сруб полностью из дуба, а применить их при возведении первых, нижних венцов, намокающих в процессе эксплуатации бани больше всего.

ЛИПА

Срубы из липы возводят себе настоящие знатоки и ценители русской бани. Микроклимат липовой бани невозможно спутать ни с чем. Светлая, ароматная древесина липы придает русской бане неповторимый легкий и целебный микроклимат. Липовая баня прекрасно лечит простудные заболевания, повышает иммунитет, позволяет избавиться от болезней печени и даже от целлюлита.

Сруб для бани из липы

Мягкая древесина липы очень легка в обработке, да и сам сруб получается легким и не требует возведения массивного фундамента. Благодаря очень низкому показателю теплоемкости, бани из липы быстро прогреваются, вследствие чего дров на их топку требуется меньше. Липовая баня прекрасно держит тепло и долго не остывает.

При сушке сруб из липы не дает усадки, поэтому в липовой бане можно париться сразу после завершения ее постройки. Все эти превосходные качества липы, как материала для изготовления сруба бани, давно сделали ее народным «банным деревом».

К сожалению, и срубы из липы имеют свои недостатки. Первый (и самый важный) из которых – рыхлость древесины и слабая сопротивляемость гниению и разрушению древесным грибком. Липовый сруб недолговечен и требует правильного ухода, главным образом – тщательной просушки бани после каждого ее использования.

Периодически может потребоваться заменить одно или несколько липовых бревен сруба. К тому же качественные, калиброванные, подходящие по размеру липовые бревна не так просто купить, да и стоят они недешево по сравнению с древесиной хвойных пород. Тем не менее, удовольствие от посещения липовой баньки того стоит.

ОСИНА

Осина близка по своим свойствам к липе, так же легко поддается обработке и достаточно легка. А благодаря тому, что осина в достаточном количестве произрастает практически на всей территории России, значительно дешевле липы.

Осиновый сруб бани – это более дешевый (бюджетный) вариант липового сруба, очень похожий с ним своими эксплуатационными характеристиками.

Осиновые бревна не «ведет» и не «коробит» после высыхания, в них не появляется трещин. Осиновый сруб бани лучше липового переносит повышенную влажность и контакт с водой, вследствие чего баня из осины простоит дольше без ремонта.

Баня из осинового сруба (так же, как и липового) не требует внутренней обшивки парилки досками, поскольку эти лиственные породы деревьев не выделяют тяжелых смоляных испарений, характерных для срубов из хвойных пород.

Выбор редакции нашего сайта: наше мнение — лучший сруб для русской бани получается из осины. Оптимальное сочетание цены, трудозатрат и качества.

Безусловно, строительство бань в нашей необъятной стране не ограничивается применением только вышеперечисленных пород деревьев, некоторые умельцы довольно успешно возводят срубы из пихты, ольхи и даже березы. Но такое применение этих древесных пород нетипично, поэтому, на наш взгляд, не заслуживает отдельного описания.

Будем рады, если данная статья оказалась Вам полезной при выборе дерева для изготовления лучшего сруба для бани.

Источник статьи: http://bezbani.ru/srub-dlya-russkoj-bani-kakoe-derevo-luchshe/

Как самому построить баню из бруса с нуля: сложности и нюансы процесса

Баня из бруса ‒ украшение загородного участка и уютное место для отдыха. Приятную атмосферу в ней создает природный аромат древесины. Такая банька может состоять из парной и предбанника или же быть гостевым домом с бассейном и мансардным этажом.

Размеры и планировка строения выбираются исходя из его назначения, наличия свободной площади и финансовых возможностей хозяев.

С навыками работы с деревом и соблюдением пошаговых инструкций мастеров можно сделать брусовую баню своими руками.

Какая порода дерева лучше

От качества приобретенного сырья зависит срок службы готового сооружения.

Поверхность бруса должна быть гладкой, без трещин. Наличие пятен черного, синеватого оттенка свидетельствуют о начале гниения древесины. Такой материал использовать для стройки нельзя. Не подойдет и брус с явными признаками порчи насекомыми, жуками-короедами.

Лучшей породой для бани считается лиственница из-за ее устойчивости к влажности. Материал с годами только набирает прочности.

Но из-за высокой цены на сырье построить полностью баньку из этой породы не всегда возможно. Поэтому оптимальное решение ‒ выложить нижние 2‒3 венца из лиственницы, а для последующих рядов взять более дешевый брус других хвойных пород (сосны, ели).

Вам будет интересно:

Виды, оптимальный размер бруса

В продаже встречается материал:

• строганый (цельный);
• профилированный;
• клееный.

Строганый обойдется дешево, но его придется тщательно пропитывать антисептиками. Многим не нравится внешний вид готовой конструкции, поэтому фасад снаружи часто обшивают блок-хаусом или сайдингом.

Профилированный брус имеет по всей длине шипы и пазы. Удобно слагать элементы между собой по принципу шип-паз. Соединение получается плотным, что дает влаге проникать внутрь. Материал требует защитной обработки антисептиками, антипиренами.

Клееный брус обойдется дороже всего, но именно из него получается собирать надежные каркасные бани, дома. Он тщательно отшлифован, прошел пропитку антисептиками в заводских условиях.

Для возведения русской бани используют следующие размеры сырья.

100*100 мм

Размер бруса 100 на 100 мм подходит для сборки сезонных маленьких бань с легким кровельным покрытием.

Для круглогодичной бани такой материал слишком тонкий. Стены будут быстро промерзать, начнет образовываться конденсат, отделка стен постепенно испортится. Выработанного пара от при постоянно загруженной печке не будет надолго хватать в сильные морозы.

Помимо этого сечение 100*100 мм накладывает ограничения на высоту постройки. Большая нагрузка недопустима.

Для использования зимой придется делать утепление.

150*150 мм

Брус 150*150 мм отлично подойдет для просторной бани, которая эксплуатируется весь год. Конструкция отлично выдерживает холодные зимы с морозами до -30 градусов.

Ограничений по высоте бани нет. Допустимо возведение мансардного этажа.

200*200 мм

200 на 200 мм ‒ надежное сечение бруса, чтобы строить дом, баню, летнюю кухню. Толстые стены хорошо удерживают тепло, отлично переносят морозы.

Кроме перечисленных размеров в зависимости от выбранных габаритов конструкции для круглогодичной баньки применяется сырье сечением:

Внутренние стеновые перегородки можно сделать из бруса толщиной до 100 мм.

Выбираем место, делаем проект

Строительство русской баньки требует тщательного планирования. До начала работ нужно определить ее место на участке. Делать это следует исходя не из своих желаний или удобства, а согласно действующим законодательным строительным, санитарным, противопожарным нормам.

Выбор размеров бани зависит от назначения, количества отдыхающих, свободного пространства на участке.

Даже при скромных габаритах парилки на одного отдыхающего должен приходиться минимум 1 кв. метр.

Стандартными комнатами в ней считаются:

Для повышения комфорта отдыха баня может строиться с бассейном, верандой, мансардой.

Если планируется установка дровяной печки, то важно заранее подумать о ее расположении, фундаменте, выводе дымоходной трубы, указать размещение в проекте, на отдельном чертеже.

Обязательно приводятся схемы подвода коммуникаций.

Любителям шашлыков и блюд на костре будет по душе баня с беседкой.

Для отдыха большой компанией отлично подойдет баня 6х6 м с разными вариантами планировки.

Способы защиты дерева от внешней среды

Деревянные материалы выглядят красиво и приятно пахнут, но нуждаются в защите от влаги, огня, насекомых.

Лучше всего будет купить брус, пропитанный защитными средствами в заводских условиях. Это выйдет дороже, но сэкономит время и силы на обработку материала.

Недорого обойдется обычный брус, но его придется покрыть защитными средствами самостоятельно и дать время высохнуть.

Обзор подходящих пропиток для наружных работ, краткая характеристика, свойства составов.

Как собрать брусовую баньку своими руками: пошаговая инструкция

Разберем поэтапно, как в домашних условиях возвести баню из бруса. Узнаем самые популярные способы соединения бруса, разберем частые ошибки, посмотрим фотоотчеты готовых брусовых построек.

Фундамент

Для устройства небольшой одноэтажной бани вполне хватит столбчатого фундамента. По углам будущей постройки роют ямы под столбы. Заливают бетонную подушку. Столбы выкладывают из кирпича. Рекомендуемое расстояние между столбами – 2 м.

На болотистых почвах, с высоким залеганием подземных вод лучшим решением станет основание на винтовых сваях. Для круглогодичного применения бани его придется изолировать. Подробное пособие работ по утеплению вы найдете в статье: «Утепление свайно-винтового фундамента».

Для большой бани с террасой, мансардой лучше делать монолитную ленту. Глубина ‒ ниже уровня промерзания грунта (до 1 м). Высота ‒ 1,5 м выше уровня грунта. Это послужит дополнительной защитой нижних венцов бани.

Для этого по периметру будущей постройки роется траншея. Засыпается подушка из щебня и песка. Сбивается опалубка из деревянных досок. Вяжется вручную из проволоки или сваривается металлический каркас, вставляется внутрь опалубки. Заливается бетон. Время полного застывания ‒ до 3 недель. До этого момента все строительные работы останавливаются.

Сверху любого из перечисленных фундаментов обязательно наносится гидроизоляция, укладывается рубероид. Его стыки и боковые части промазываются битумной мастикой. Также стоит утеплить фундамент.

Часть основания, которая будет выступать над отмосткой, должна быть минимум 15 см, а по ширине на 10 см и более больше ширины бруса.

Поэтапное возведение сруба

Начинать нужно с укладки нижней обвязки, постепенно вывести стены, оставляя проемы под окна и двери, перейти к формированию кровельного перекрытия, настилу пола. В конце делается внешняя и внутренняя отделка.

Разберем подробнее самостоятельный процесс сборки бани.

Монтаж первого венца (нижняя обвязка)

Приступая к поэтапному строительству венцов сруба, нужно учесть, что на нижний венец будет приходиться самая большая нагрузка. Поэтому нижнюю обвязку (первые ряды) лучше делать из толстого бруса сечением 200*200 мм. Стоит брать влагостойкие породы ‒ лиственницу, дуб, кедр.

Монтаж первого ряда к фундаменту производится через анкера, заранее заложенные в основе. Перед тем, как крепить сверху фундамента брус, укладывают слой гидроизоляции.

Правильная укладка нижнего венца начинается с монтажа по цоколю деревянных реек, пропитанных антисептиком. Толщина реек ‒ 1,5 см. Шаг крепежа ‒ 30 см. Пустоты между рейками заполняются монтажной пеной, влагостойким утеплителем. Укладка ряда реек позволит продлить срок службы всей постройки и защитить от гниения нижние ряды бруса.

Нижнюю обвязку тщательно пропитывают антисептиками (бюджетное средство ‒ машинное масло), антипиренами.

Третий, четвертый и последующие ряды формируют из бруса сечением 150*150 мм. Укладывать бруски плотно к друг другу не стоит, за счет усадки элементы и так выйдут сложенными впритык.

Способы соединения бруса: 1 – прямоугольная шпонка, 2 – ласточкин хвост, 3 – коренной шип.

На углах, стыках брус фиксируют простыми оцинкованными уголками с саморезами. В этих местах заранее придется рубить пазы для стыковки.

Другие способы соединения брусков между собой разберем ниже.

Возведение стен, способы крепежа бруса

Для возведения стен правильно будет взять брус 150*150 мм, для перегородок, кровельных лаг ‒ 100*150 мм.

Венцы укладываются поочередно в продольном, поперечном направлении, пока не будет достигнута нужная высота бани (2,5‒3 м).

Чаще всего венцы скрепляют деревянными нагелями, штырями из металла. В нижнем и следующем брусе высверливается отверстие равное диаметру нагеля. Сверло должно проходить полностью через верхний брусок и захватить половину нижнего. Шаг крепежа составляет 1‒1,5 м. Готовые отверстия промазывают клеем. Забивают нагели киянкой, не забывая уложить между венцами слой утеплителя (джут).

В такой последовательности должен быть собранный весь стеновой каркас, за исключением двух верхних венцов. При монтаже потолочных балок их придется снимать.

Подойдут для соединения бруса и другие крепежи:

1. Притопленные гвозди без шляпок . Брать нужно только оцинкованные. Обычные со временем начнут ржаветь, оставляя пятна ржавчины на дереве.
2. Деревянные шканты . Оптимальное сечение ‒ 18*18 мм. Длина ‒ до 25 см. В брусках высверливаются сквозные отверстия диаметром 21 мм, загоняются шканты.
3. Металлический пружинный узел «Сила» . На вид ‒ просто шуруп, внутри которого сжимающаяся пружина. Элементы соединяются вплотную, без зазоров, за счет прочного прижатия бруса между собой. Нет риска деформации, растрескивания дерева.

Для работы удобнее будет использовать не электрическую дрель, а аккумуляторную с набором бит, чтобы не зависеть от сети.

Методы соединения углов сруба

Рубленая банька из бруса или бревна выйдет долговечной, теплой, при условии, что венцы обвязки выложены правильно и закреплены с соблюдением технологии.

Рубка углов выполняется несколькими способами с разными типами замков, отчего внешний вид брусовых бань существенно различается.

Для бруса квадратного, прямоугольного сечения практикуется соединение:

1. С остатком . Торцы углов сруба выходят за пределы стен.
2. Без остатка . Торцы красиво и ровно подогнаны по размеру друг к другу.

При крепеже углов с остатком применяются сложные типы замков:

1. В полдерева . Образуется при выпиливании прямоугольного паза толщиной в полубрус.
2. В охряп . Выпиливаются углубления в брусе с двух сторон. Результат — надежная стыковка элементов в замке.
3. В курдюк . Образуется благодаря выпиливанию шипа в пазе прямоугольной формы замка в охряп.

Монтаж углов без остатка позволяет получить ровные углы без выступов. Обеспечивают прочность такого соединения следующие типы замков:

1. Встык . Многие хозяева привыкли рубить баньку именно так. Получается быстро и просто. Бруски стыкуются между собой и соединяются металлическими пластинами с шипами. Но таким способом сложно выровнять торцы до идеального положения, из-за чего теряется герметичность углов.
2. На шпонках . Шпонки ‒ клинья небольших размеров из твердых пород дерева. Выпускают продольные, поперечные, косые. Шпонки обеспечивают прочность в углах бруса, предотвращают движение элементов на стыках.
3. На коренных шипах . В одном брусе выпиливают шип, в другом ‒ паз такого же размера. В паз укладывается утеплитель. Шип и паз соединяют между собой. Для увеличения прочности бруски с пазами, шипами чередуются.
4. В полдерева . Выпиливается отверстие в половину ширины бруса. Для усиления прочности по углам, на стыках вставляют шпонки.
5. Ласточкин хвост . По отзывам строителей, считается самым надежным крепежом. В одном выпиливается паз, в другом – шип трапециевидной формы. В паз укладывается утеплитель. Брусья шипом и пазом скрепляются между собой.

Если длина стен бани выходит больше, чем длина используемого профилированного бруса, то два бруса придется соединять в продольном направлении.

Применяются такие способы крепежа:

1. Косой замок . Сложный в выпиливании вариант, но и соединение выходит прочном.
2. Полдерева . Конец бруса вырезается на половину его толщины.
3. Шип на шпонках . На концах брусьев выпиливаются пазы, соединяются шпонками, которые забиваются в паз.
4. Коренной продольный шип . На одном брусе проделывается шип, на другом – паз. Выполняется соединение.
5. Коренной трапециевидный шип . Принцип соединения аналогичен предыдущему. Отличие ‒ трапециевидная форма.
6. Т-образное соединение . Врубка бруса под прямым углом к стене. Чаще применяется для монтажа внутренних перегородок.

Выбор типа соединения зависит еще и от навыков мастера. Если опыт работы с деревом отсутствует, то лучше смотреть, как выполняет крепеж специалист или делать все под его руководством.

Утепление

Для теплоизоляции между венцами используют:

Джут продается в небольших рулонах. С ним удобнее всего работать. крепиться к брусу гвоздями, а лучше строительным степлером.

Рекомендуется по окончании усадки постройки образовавшиеся пустоты конопатить, то есть забивать утеплителем. Особенно, если применялась пакля или мох. Из инструментов используют молоток, деревянную лопатку, конопатку.

Обустройство дверных, оконных проемов

Монтаж дверных, оконных коробок выполняют на этапе возведения стен или уже в конце строительных работ, после периода усадки. Второй вариант надежнее, поскольку, если собрать коробки и установить двери и окна сразу, есть риск поломки или деформации по окончании усадки.

Достаточно оставить между брусом промежутки на участках, где планируются оконные, дверные коробки. После усадки распиливаются бензопилой проемы нужных размеров.

Монтаж кровли

Если хозяева хотят добавить свободного пространства, то стоит задуматься о ломаной мансардной крыше, где можно сделать бильярдную, спальню, тренажерный зал или гостиную.

Более простой вариант ‒ собрать двухскатную утепленную крышу с чердаком.

Краткий порядок работ:

1. Монтируются лаги перекрытия в зеркальном отражении нижней обвязки.
2. Для каркаса потребуется доска 50*150 мм.
3. Готовый каркас обтягивается плотной пленкой, гидроизоляционной мембраной.
4. Собирается обрешетка из дощечек толщиной 20 мм.
5. По желанию укладывается слой утеплителя (базальтовая вата, стекловолокно).
6. Настилается кровельный материал (профлист, металлочерепица, мягкая кровля).

Сверху готовой крыши крепится система водостоков для отвода осадков.

Период усадки

Деревянной бане нужно дать время для усадки. Обычно это занимает до полугода.

Для этого сверху последнего ряда стенового бруса укладывается ряд досок (толщина до 5,5 см), покрывается шифером, ондулином, рубероидом.

Лучше всего дать бане в таком виде перезимовать, а уже весной приступать к отделочным работам.

Для защиты фундамента, нижней обвязки от сырости стоит залить по периметру бани бетонную отмостку.

Настил пола

Нижний ярус обвязки по внутренней стороне обшивают брусками 40*40 мм. Крепеж ‒ гвозди, саморезы. Сверху брусков укладывается обрезная доска толщиной от 20‒30 мм. Этот слой выступает черновым полом.

На черновое покрытие крепится степлером плотная влагозащитная мембрана или полиэтиленовая пленка. Следующий этап ‒ теплоизоляция. Для пола, потолка хорошо подходит керамзит. Он недорогой и экологически безопасен.

Керамзит насыпается на поверхность, разравнивается. Прессовать, трамбовать его нельзя ‒ потеряет свойства.

Минус керамзита в том, что он быстро впитывает влагу и рассыпается. Поэтому нужно защитить его слоем гидроизоляции ‒ закрыть плотной пленкой, на стыках проклеить алюминиевый скотч.

Сверху утеплителя заливают слой раствора цемента, песка, жидкого стекла. Средняя толщина 5‒7 см. Слой выравнивается. Делается разуклонка в виде одной или нескольких воронок под дренаж воды через фитинги.

Чистовой пол настилают из обрезной доски средней толщины 30‒40 мм. При крепеже между досками оставляют промежутки до 5 мм для лучшего схода влаги.

Читайте подробнее основные нюансы устройства пола в бане, виды, пошаговый план работ.

Внутренняя и внешняя отделка

Среднее время усадки занимает от полугода, полная усадка может занять до года.

По окончании можно отделывать стены внутри бани. Начать стоит с утепления. В качестве теплоизоляции используется только влагостойкий материал. Лучше всего подходит каменная вата со слоем алюминиевой фольги. Стыки материала герметизируют алюминиевым скотчем.

На этом этапе важно завершить монтаж электропроводки, чтобы ее получилось скрыть под отделочным материалом.

Не стоит забывать и о вентиляции. Отверстия под естественную вентиляцию нужно предусмотреть на этапе строительства, принудительную можно установить в процессе отделки банных помещений.

При выполнении отделки важно сразу решить, где будет установлена печь, чтобы потом не демонтировать часть перегородок и их покрытие.

Самым востребованным материалом для отделки банных помещений остается вагонка. Выбирать нужно лиственные породы (липу, ольху, осину). Вагонкой обшивают стены, потолок, полки в парной.

Крепеж выполняется сверху подготовленной обрешетки. Сырье должно быть обязательно пропитано экологически безопасным антисептиком.

В этой статье приведены советы по выбору материала для полок в парилке, порядок и способы монтажа.

Выбор стиля оформления внутренних помещений зависит от предпочтений владельцев. Наглядные примеры и рекомендации использования разных стилей в интерьере бани детально описаны в статье.

Внешняя отделка делается при необходимости. Если баня возведена из качественного профилированного или клееного бруса, пропитанного антисептиками, то дополнительно отделывать ее не нужно.

Фасад постройки из строганного бруса часто обшивают блок-хаусом или сайдингом.

Частые ошибки при самостоятельном возведении бани

Строительство бани своими силами без особого опыта часто приводит к серьезным ошибкам, которые влияют на срок службы постройки.

Частые ошибки владельцев бань такие:

1. Неверно рассчитана высота сруба . К примеру, решено, что высота потолков в парилке будет от 2 м. Для этого покупается брус длиной 2,2 м. Но нужно было учесть 5‒10 см, которые уйдут на усадку. Еще вентиляционный зазор на потолке – 2,5 см. Обшивка потолка ‒ минус 2 см. Настил пола ‒ минус 3‒4 см. В итоге высота потолков получиться меньше 2 м. Даже при среднем росте отдыхающих до 1,7 м париться в такой бане будет не очень удобно.
2. Под полом нет проветривания . Как следствие деревянное покрытие, нижние венцы начнут гнить. Чтобы этого не произошло, пол на уровне чистового покрытия не нужно утеплять. Обязательно между бетонной стяжкой и досками оставить продухи, а нижние венцы тщательно пропитать антисептиком. Теплоизоляцию допустимо делать на уровне фундамента или чернового покрытия пола.
3. Неправильно выбран утеплитель . Для теплоизоляции стен, потолка в парилке, моечной нужно брать материал, устойчивый к высокой температуре. Вспененные варианты типа экструдированного пенополистирола не подойдут. Лучший выбор ‒ алюминиевая фольга.
4. Есть пустотелые перегородки . Это касается перегородок в моечную, санузел, парилку. Они должны быть сплошными. Когда пустоты заполняют любым утеплителем в местах повышенной влажности, повышается риск развития грибка и плесени внутри перегородки.
5. Нет вентиляционного зазора под отделочным покрытием . Между слоем пароизоляции и вагонкой нужно оставить расстояние 2,5 см. Если этого не сделать, то финишная отделка со временем будет отсыревать, покрываться плесенью.
6. Вагонка в душевой крепится с небольшим зазором . При плотной фиксации встык планки могут начать разбухать и деформироваться.

Ответственный подход к возведению брусовой бани позволит избежать не только перечисленных ошибок, но и многих других.

Фотогалерея готовых бань из бруса

Ниже приведены фотографии готовых бань разных форм, конструкций: небольшие постройки с парилкой и предбанником, большие просторные бани с мансардным этажом, бильярдной и бассейном.

Брусовая банька на даче ‒ отличная возможность отдыха в тишине от городской суеты. Заняться выбором места, планировкой, строительством получиться своими руками, если придерживаться пошагового руководства опытных строителей.

Источник статьи: http://strbani.ru/stroitelstvo-bani-iz-brusa/