Баня из соснового бруса не обшитая

Нужно ли обшивать баню из бруса внутри?

Ответ на вопрос, нужно ли обшивать баню из бруса внутри, однозначен — не нужно, если это традиционно русская мокрая парная. В то же время есть моменты, когда эта процедура вполне оправдана. Например, сауна — сухая баня с температурой в пределах +120 0 С при уровне влажности до 30%.

Когда не рекомендуется обшивать баню и почему?

Традиционно существуют две разновидности бань, в которых стеновой массив в той или иной мере влияет на качество принятия оздоровительных процедур:

• Сауна — сухая парилка с температурой +100 +20 0 С при уровне влажности до 20 +10 %, в которой массив стен практически не влияет на качество сухого пара и эффективность парения. В этом случае обшивка внутри помещений может быть оправданным решением.
• Русская баня — мокрая парилка с относительно низкой температурой (+40 +20 0 С) и высокой влажностью (от 60 +20 %), где «хозяйствуют» влажные веники и вода «льется ручьями». Здесь качество пара и эффективность парения зависят от состояния массива стен. Конструкция должна быть гигроскопичной и теплоемкой, чтобы сначала интенсивно поглощать влагу, а потом ровно и постепенно отдавать. Стены и потолок мочат и настаивают для получения мягкого приятного пара. Поэтому обшивка внутри русской бани крайне нежелательна.

Почему нельзя обшивать сауну (сухую баню) сразу после постройки?

Брус, независимо от качества и степени обработки, в процессе первых двух лет эксплуатации дает усадку. Материал под воздействием скачков давления и влажности, температурных перепадов и других факторов «крутится» и деформируется. Появляются щели, причем максимальное их количество в местах аккумуляции тепла — в верхней части конструкции. Постройку придется несколько раз конопатить снаружи и внутри. Если обшить баню сразу после сооружения, заделать щели не получиться.

При строительстве сауны (сухой бани) из бруса стены играют только несущую роль. В процессе усадки между венцами образуются щели. Поэтому часто проводят утепление с обустройством пароизоляции. Для бруса от 150 мм достаточно слоя 100 +/-10 мм минеральной ваты, защищенной мембраной и наружной обшивкой.

В то же время утепление русской бани не рекомендуется. Для мокрой парной требуются массивные стены из древесины, которые способны хорошо аккумулировать влагу и тепло. Обшивать парилку внутри не целесообразно. Достаточно проконопатить стены и подбить потолок толстыми липовыми досками.

Особенности мокрой русской бани

Для мокрой парной лучшим вариантом будут массивные стены (чем толще, тем лучше) из древесины в сочетании с утепленным потолком и кирпичной печкой. Окошко ставят не слишком высоко, чтобы через него не выходил пар, и над полками дольше хранилось тепло, если оно открыто. Аналогично устраивается и массивная дверь.

Для настоящей русской паровой бани, принудительная вентиляция не нужна. Даже при самой тщательной конопатке, древесина «дышит». Для полок шириной от 100 мм лучше выбрать массивные липовые доски толщиной 60–80 мм. Такое решение позволит «создавать кондицию» настоящей традиционно русской бани.

При массе преимуществ у мокрой парилки есть недостаток — для полного разогрева требуется значительный расход ресурсов и время. Поэтому для обустройства современных бань нередко применяют обшивку 10 мм вагонкой с предварительной укладкой фольги и утеплителя. Подготовка такой парилки занимает 30–40 минут. Однако она плохо держит пар и требует постоянного подогрева.

Источник статьи: http://www.postroeczka.ru/statji/obshivka-bani-vnutri

Собственная баня из пилёного соснового бруса – легко и доступно

Собственная баня на приусадебном участке доставит владельцам массу удовольствия. Однако, процесс проектирования и строительства вызывает множество вопросов, первым из которых будет выбор материала. Баню, как и любое строение, можно выполнить из дерева, камня или бетона. Традиционным материалом служит дерево – это натуральный и тёплый материал, который соответствует всем строительным нормам и правилам. Многих застройщиков пугает строительство из древесины, бытует мнение, что это дорого, сложно и непрактично. Во многом это суждение верно, однако есть альтернатива – баня из пилёного соснового бруса. Этот материал доступен по цене и прост в монтаже.

Технология изготовления пилёного бруса

Пилёный брус изготавливают из кругляка сосны. Для этого на ленточной пилораме снимают по два канта с противоположных сторон. В зависимости от климатического района строительства, используют брус сечением 190×190 мм и выше.

Обычно он продается естественной влажности. Но встречается и обработанный в специальных камерах с влажностью менее 20%. Такой материал предпочтительнее, так как снижает риск деформации.

Обратите внимание! Покупая материал для строительства, тщательно осмотрите пиломатериалы, выбирайте брус без трещин и сучков, так как впоследствии это может привести к деформации дерева.

Как выглядит баня из пилёного соснового бруса?

По внешнему виду баня из пилёного бруса практически не отличается от более дорогостоящего клееного бруса. Конечно, различия в виде стен из бруса и круглых брёвен очевидны, но сложность и дороговизна монтажа кругляка зачастую перевешивает его эстетические качества.

Старинная баня из бруса

Баня из соснового бруса в любом случае нуждается во внутренней отделке. Пиломатериалы из деревьев хвойных пород при высоких температурах выделяют смолу, что может привести к ожогам. В связи с этим внутренние стены обшивают вагонкой.

Старинная баня из круглых бревен

Плюсы и минусы применения пилёного бруса

Как и любой строительный материал, пилёный брус имеет свои достоинства и недостатки. К несомненному плюсу бруса относится простота и удобство монтажа. В отличие от кругляка, брус не требует сложных сопрягаемых элементов. Это снижает стоимость монтажных работ, да и сам материал значительно дешевле клееного бруса или бревенчатого сруба.

Парная в деревянной бане

К недостаткам относится отсутствие пазогребенной системы, что приводит к риску продувания швов. Устранить этот недостаток можно с помощью тщательной конопатки. Внешний вид пилёного бруса не столь привлекательный, в отличие от более дорогостоящих материалов из дерева. Это может привести к дополнительным затратам на облагораживание фасадов.

Основные преимущества бани из бруса можно увидеть в таблице:

Пилёный брус	Клееный брус	Сруб из кругляка
Теплопроводность	Низкая (стены не промерзают, тепло долго держится)	Низкая (стены не промерзают, тепло долго держится)	Низкая (стены не промерзают, тепло долго держится)
Экологичность	Экологически чистый материал	Экологическая безопасность зависит от качества клея	Экологически чистый материал
Монтаж	Лёгкость и простота монтажа, высокая скорость сборки	Лёгкость и простота монтажа, высокая скорость сборки	Значительная сложность монтажа, требуются высококвалифицированные специалисты
Усадка	Значительная усадка строения	Незначительная усадка строения	Значительная усадка строения
Внешний вид	Могут потребоваться дополнительные отделочные работы	Могут потребоваться дополнительные отделочные работы	Отделочные работы не нужны
Стоимость	Низкая	Средняя	Высокая

Отдельного внимания требует усадка бани из бруса

Деревянная баня, как и любое строение из дерева, подвержена усадке. Усадка связана с естественными процессами высыхания древесины. Она может сопровождаться растрескиванием бревен или бруса и изменением геометрических размеров. Избежать или предугадать изменения дерева невозможно. Для опытных мастеров это не проблема: во время сборки оставляются специальные зазоры для возможного люфта отдельных элементов. По завершению усадки все выявленные дефекты и трещины заделываются паклей и джутом. Не стоит переживать за внешний вид! Ведь некая ветхость дерева только придаст особый колорит.

Обратите внимание! Для полной усадки бани из пилёного бруса необходимо около 9 месяцев. Только после этого срока рекомендуется приступать к отделочным работам.

Русская баня в традиционном стиле

Проектирование русской бани из бруса

Традиционно русская баня состоит из предбанника, раздевалки, душевой комнаты и санузла. А сердце настоящей бани – это парная! Для удобства хозяев и гостей можно предусмотреть комнату отдыха.

Обратите внимание! При проектировании парной учтите количество одновременно пребывающих в ней человек, так как на одного человека необходим 1 м² площади. Оптимальной считается площадь парной в 3-4 м².

Не существует стандартных размеров бани. Строения начинаются от размеров 4×4 м и могут достигать 10×7 м в двухэтажном или мансардном исполнении. Такой вариант бани по своей площади и функциональности может соперничать с полноценным жилым домом.

Компоновка основных помещений одноэтажной бани

Расчет утепления

Раньше баню утепляли мхом. Сейчас на помощь строителям пришли современные материалы и научный подход к правильным расчетам. Специально для наших читателей редакция Homius разработала несколько наглядных и полезных калькуляторов.

Калькулятор расчета утепления стен

Калькулятор расчета утепления крыши бани

Этапы строительства

Схема деревянного каркаса бани

Фундамент

Наиболее распространены два варианта фундаментов – ленточные и столбчатые. Для ленточного фундамента разрабатывается траншея шириной 40-50 см и глубиной ниже отметки промерзания грунта (для средней полосы России это 1,2 м). Далее выставляется опалубка на высоту 50 см от поверхности грунта для устройства бетонного цоколя. Цоколь приподнимет нижний венец бруса над землёй и защитит от влаги, снега и преждевременного разрушения. Затем фундамент армируется стальными стержнями диаметром 12-16 мм и заливается бетоном марки М250. Для районов с наличием грунтовых вод рекомендуется применить марку бетона М300 или М350. Через 28 дней после завершения бетонных работ можно приступать к монтажу бруса.

Для устройства столбчатого фундамента заливаются бетонные подушки, а после выкладываются кирпичные столбы под углы здания и по периметру через 1,5-2 м. Кирпичная кладка обязательно армируется сеткой.

Обратите внимание! Проводить бетонные работы следует в тёплое время года при устойчивых плюсовых температурах. Несмотря на обилие морозостойких добавок для бетона и способов его прогрева, качество бетонных работ в зимний период значительно ниже.

Стены

Перед началом сборки стен необходимо сделать надёжную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого можно применить оклеечные материалы (рубероид, линокром, техноэласт), либо битумные мастики.

Первый венец выполняют из бруса большего сечения, чем основной брус для стен. Это связано с тем, что на нижний ряд приходится вся нагрузка от веса будущего строения и кровли. Брус первого ряда укладывают на подкладки из дерева толщиной 15-20 мм, а промежуток между цоколем заполняют паклей или утеплителем.

Обратите внимание! Необходимо точно соблюсти уровень горизонта при закладке нижнего ряда. От этого шага зависит точность всей конструкции.

После того как нижний венец уложен и тщательно выверен горизонт, можно приступать к укладке последующих венцов бруса. Для закрепления элементов между собой используют металлические штыри, гвозди без шляпок, деревянные шканты, шурупы с внутренней пружиной.

Узлы крепления бруса

Щели между венцами необходимо законопатить. В старину для этих целей использовали мох. И сейчас мастера используют этот приём, также применяют паклю или джут. После усадки бани швы ещё раз проверяют и, при необходимости, проводят повторную конопатку.

Крыша

Неутеплённая кровля деревянной бани

Крыша для бани предпочтительна двускатная. После монтажа стен устанавливают стропила и обрешётку. Кровельный материал можно использовать любой, обычно подбирают в соответствии с другими строениями на участке. Если проектом предусмотрен мансардный этаж, то кровлю необходимо утеплить. А если чердак не будет эксплуатироваться, то утепляют только перекрытие.

Утеплённая кровля бани

Обратите внимание! К установке окон и дверей лучше приступать только после усадки бани.

Схема внутреннего утепления и облицовки стен

Один из примеров готовой бани из бруса можно посмотреть по следующей ссылке:

Источник статьи: http://homius.ru/banya-iz-pilyonogo-sosnovogo-brusa.html