Баня из сруба на газу

Эталон русской бани — 100% рубленная баня из бревна ручной рубки

Самое главное, неоспоримое, преимущество бани из рубленного бревна – это ее натуральность, органичность, экологичность (названий может быть много, а суть одна).

Принято называть, что сруб такой бани «дышит». Прогретая и увлажнённая древесина отдаёт мягкое прогревающее тепло обратно в парную и создаётся качественный правильный режим русской бани.

Проект бани с верандой, срубленной в «лапу», «Беляная гора» (6х6)

Мы все слышали и не один раз произносили эти слова — сруб, дом из сруба, баня из сруба. Но знаем ли мы особенности строительства сруба, его преимущества и недостатки. И прежде чем браться за строительство бани из сруба стоит подробнее разобраться, что это такое сруб?

Сруб — это деревянное строение, стены которого собраны из бревен (рубленных, оцилиндрованных) и из бруса.

Особенности рубки сруба

Залог успеха — всего ничего! Нужно сложить вместе четыре главные составляющие: дерево, топор, черта и руки мастеров

1. Дерево для сруба

Данному выражению, наверное, больше 100 лет, но, как оно актуально и сейчас!

«. если баню из сруба решите ставить, то свежий сруб заказывать не рекомендовал бы. Лес сырой, будет рвать бревна. «

2. Главным инструментом во время рубки был и остается до сих пор — топор.

3. Проверенный столетиями инструмент для рубки сруба — черта

4. Руки мастеров — плотники

Виды срубов

Видов рубки несколько — основные, успешно зарекомендовавшие себя, — российская, канадская и норвежские рубки.

Узнать о его видах, ведь от выбора сруба зависит сложность строительства, цена и многие другие факторы, можно

Баня из рубленного бревна «Беляная гора» (6х6)

Общая площадь бани 33.64 м², площадь застройки на участке 36 м². Характеристики проекта: одноэтажная, баня, в русском стиле, из рубленного бревна, в лапу, с двускатной крышей, квадратная, размеры 5.8х5.8 м (размеры указаны по осям) — габаритные размеры 6х6 м, — бани до 50 кв. м

Почему сруб в «лапу»? Помимо многих преимуществ — основное — это увеличение полезной площади строения

Планировка бани

Планировка: комната отдыха-предбанник, душевая-помывочная, парная и веранда,

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/domaizkomi/etalon-russkoi-bani-100-rublennaia-bania-iz-brevna-ruchnoi-rubki-5fcdb49e7e300d7cca173c47

Баня своими руками — дерево или газобетон?

Какой материал выбрать для строительства бани? Самый, казалось бы, очевидный ответ – из дерева. Его ценят за традиционность и «природность». Однако, выбирая материал для возведения загородного дома, большинство людей отдает предпочтение газобетону – более современному, легкому в работе и бюджетному материалу.

А можно ли построить из газобетона баню? Безусловно, если отказаться от стереотипа «баня должна быть из дерева». Ведь с точки зрения характеристик и конечного результата газобетон дереву точно не уступает, даже во многом его превосходит.

Чтобы не быть голословными, приведем цифры и факты, взяв в качестве примера газоблок плотности Д400 завода «Теплит» (выпускается под маркой Твинблок Д400).

Баня из газобетона – не ноу-хау XXI века

В Древнем Риме бетон активно применяли при строительстве терм. Многие из этих грандиозных комплексов прекрасно сохранились до наших дней, хоть и не используются по назначению. Современный газобетон близок по составу бетону, применявшемуся в Древнем Риме, но в нем присутствуют добавки. Благодаря которым, материал приобретает дополнительные качественные характеристики, а его структура становится пористой.

Вот такой исторический аргумент в пользу строительства бани из газобетона.

Твинблок – «минеральное дерево»

За что мы любим дерево?
Во-первых, это натуральный материал!
Во-вторых, дерево экологично!

А Твинблок?
В его состав входят вода, известь, портландцемент ПЦ-500 и зола – для повышения прочности.
Радиационный фон Твинблока почти в пять раз ниже предельно допустимой нормы, указанной в ГОСТах: эффективная удельная активность естественных радионуклидов Твинблока – 55-77,5 Бк/кг, а предельно допустимый уровень – 370 Бк/кг.

Дома из Твинблока экологичнее домов из газоблока, в производстве которого применяют не золу, а кварцевый песок, и даже домов из кирпича. Не случайно Твинблок называют «минеральным деревом». Баня из Твинблока будет экологически безопасной!

Кстати, о дереве: «современное дерево» зачастую отличается от того, из которого рубили дома и бани 100 лет назад – сейчас его обрабатывают и пропитывают… В результате материал с натяжкой можно назвать натуральным и природным. Экологичен ли он? Это зависит от порядочности производителя.

Какая баня быстрее прогревается и лучше держит тепло?

Идеальный материал для бани должен обеспечивать быстрый прогрев помещения и длительное сохранение тепла. Конечный результат зависит от:

• теплопроводности – способности материала проводить тепло;
• теплоемкости – она влияет на теплоизоляционные характеристики постройки;
• теплоусвоения – способности материала воспринимать и поглощать тепло в контакте с другими материалами.

По всем этим характеристикам газоблок в разы, превосходит дерево (сосну, ель).

Теплопроводность Твинблока Д400 (эта марка блока больше всего подходит для индивидуального строительства) составляет 0,106 Вт/м ºС, а дерева хвойных пород – 0,180 Вт/м ºс. То есть, дерево «холоднее» Твинблока Д400 больше, чем в 1,5 раза.

По теплоемкости газоблок (Твинблок Д400) также выигрывает: 0,8 кДж/(кг ºС) против 2,3 кДж/(кг ºС) у дерева.

По уровню теплоусвоения: 2 Вт/м ºС — Твинблок Д400, против 4 Вт/м ºС — дерево. Эти цифры означают, что стена из газобетонного блока прогревается в 2 раза быстрее деревянной стены.

Таким образом, баня из газобетона быстрее прогревается и лучше держит тепло, чем деревянная. Значит, вы будете тратить меньше времени и ресурсов, т.е. денег, на ее обогрев.

Плесень и грибок в бане

«Слабое место» дерева – оно подвержено гниению и появлению грибка, даже после обработки защитными составами. Найти хорошее строительное дерево крайне сложно, особенно на Урале. Наш регион богат лесами, однако по качеству местная древесина плохо подходит для производства строительных материалов. Кроме того, зачастую дерево не просушивают так, как необходимо.

Твинблок же не содержит органических веществ, поэтому стены из него не подвергаются разрушительному воздействию микроорганизмов. Это гарантированно качественный, сертифицированный материал, который обеспечивает предсказуемый результат. При соблюдении технологии строительства (об этом ниже) баня из газобетона прослужит не одно десятилетия, не покроется плесенью и не сгниет.

Построил баню и можно париться

При использовании дерева радость завершения строительства омрачает необходимость ожидания, пока сруб бани «выстоится», просохнет и «сядет». Если «пропустить» этот этап, в конструкции между венцами возникнут щели, что приведет к разрушению чистовой отделки бани, как снаружи, так и внутри.

Пример: коэффициент радиальной усадки сосновой древесины составляет 5,5%. Поэтому сруб бани высотой 2,5 м после просушки уменьшится на 12-14 см. Поспешите с отделкой – и придется дополнительно герметизировать щели (конопатить или заполнять пенополиуретановой пеной).

Важно: любое дерево «усыхает», даже клееный брус (на 1,5-3 %).

В отличие от дерева у газобетонного блока — Твинблок D400 минимальный коэффициент усадки: всего 0,4%. Поэтому баню из газобетона можно отделывать сразу, после завершения кладки и устройства крыши, и далее спокойно наслаждаться паром в новой бане!

Сроки строительства бани из Твинблока?

Дано:
Проект бани 4 х 5 м. по наружному контуру
Высота от уровня чистого пола до уровня чистого потолка — 2,20 м.
Оптимальный материал для строительства такой бани – Твинблок D400 толщиной 200 мм.
Необходимое количество материала для бани: 7,8 куб. м., плюс запас на подрезку.
Итог: 8 куб. м. = 4 поддона = 257 блоков

Если вы строите баню из газобетона своими руками за день можно уложить до 100 блоков и закончить строительство коробки за 5-7 дней.

К отделке бани из газобетона можно приступить незамедлительно. Простой и бюджетный вариант отделки фасада – расшивка и рустовка швов. Неделя работы – и «коробка» бани готова! Осталось сделать крышу и можно приступать к внутренней отделке.

Баня под ключ, цена?

При выборе материала для бани «цена вопроса» – главный и определяющий фактор при прочих равных. Вот приблизительная смета на материалы для «коробки» бани:

Вариант 1
баня из газобетона (параметры бани такие же, как в предыдущем примере)

• Твинблок D400 толщиной 200 мм, 8 куб. м. Цена – около 30 000 руб. с доставкой;
• Клей минеральный для Твинблока, 8 мешков. Цена – около 2 500 руб;
• Несколько прутков арматуры Ф8

Итог: 35 000 – 40 000 руб. за материалы для бани из газобетона.

Вариант 2
баня из бруса 150 х 150 мм.

• Брус, около 7 куб. м., цена – от 7 000 руб. за куб. м., т.е около 50 000 руб. без учета доставки;
• Пакля, 2 000 – 5 000 руб;
• Нагели, 2 000 руб

Итог: 60 000 руб. за материалы для бани из бруса.

Таким образом материалы для «коробки» бани из дерева обойдутся в 1,5 раза дороже, чем для «коробки» бани из Твинблока Д400. Важно, что при меньшей стоимости, стены бани из Твинблока Д400 будут еще и теплее почти в 3 раза!

Узнать стоимость вашей бани из Твинблока?

Огнестойкость стен бани

Мы не будем утверждать, что газобетон абсолютно огнестойкий материал. Таких стройматериалов попросту не существует. Однако, стена из Твинблока сохраняет целостность, несущую способность и теплоизолирующие свойства при воздействии на нее, открытого огня в течение 3,5 часов! Это подтверждается пожарным сертификатом.

А теперь представьте, во что превратится баня из бруса, за 3,5 часа горения? В пепел и значительно раньше. Стены бани из газобетона выстоят, и после пожара баня может быть восстановлена.

Как правильно построить баню из газобетона своими руками?

Любой материал обладает специфическими характеристиками, которые необходимо учитывать на этапах проектирования и строительства. Газобетон – не исключение.

Вы без труда найдете в интернете негативные отзывы о банях из газобетона. Как правило, люди указывают на высокую влажность в помещении бани, близкую к 100%. И если стены из газобетона не подготовить как следует, то со временем происходит влагонакопление в стене, и она может снизить свои теплоизолирующие свойства.

Поэтому необходимо выполнить следущие условия:

• Выполнить гидроизоляцию бани – полов, фундамента, а также гидроизоляцию первого ряда блоков от фундамента;
• Выполнить пароизоляцию стен и особенно перекрытия. В парилке и в моечном отделении пароизоляция должна быть из фольгированного материала (верхний слой из фольги). Стыки также проклеиваются фольгированным скотчем;
• В парной и в моечном отделении, необходимо сделать небольшие, примерно 400 х 400 мм, окна для проветривания. Это позволит вывести на улицу влажный воздух и избежать конденсации влаги на стенах и потолке при охлаждении помещения.
• Предусмотреть отдельную систему вытяжной вентиляции в бане (см. фото)

После чего перекрытия и стены в бане из газобетона останутся абсолютно сухими, будут еще лучше держать пар.

Самое интересное, что стены деревянной бани также сейчас рекомендуют гидроизолировать фольгой. Только газобетон, в отличии от сруба, не сгниет через несколько лет, а простоит десятилетия

Важно: при строительстве бани из газобетона придется уделить больше внимания фундаменту, чем при строительстве бани из дерева. В зависимости от особенностей участка, нужно подобрать соответствующий тип фундамента.

Наши менеджеры отдела сбыта подберут вам Твинблок и расчитают его количество для вашего проекта. Как построить баню своими руками, подобрать тип фундамента и задать интересующие вас вопросы можно во время обучения в «Школе профессионального мастера ТЕПЛИТ».

Выводы — баня из газобетона

• Строительство бани из Твинблока Д400 требует существенно меньших затрат, чем бани из бруса или оцилиндрованного бревна той же площади (расчет выше);
• Баня из Твинблока Д400 быстро прогревается и хорошо держит тепло;
• Баню из Твинблока можно быстро построить и сразу начать эксплуатировать;
• Газобетон не подвержен гниению и появлению плесени. В такой бане не заведутся насекомые и мыши;
• Баня из Твинблока пожаробезопасна;
• Газоблок завода «Теплит», Твинблок экологически безопасен (есть все необходимые заключения и сертификаты).

Думаем этих аргументов вполне достаточно, чтобы расстаться со стереотипом: «баня должна быть из дерева»

Отзыв о бане из газобетона, опубликованный на строительном форуме https://www.forumhouse.ru/threads/102256/
«Построил баню из газоблоков, считаю, «полет нормальный», во всяком случае режимы в парной банные, в бане сухо. Чтобы блок «не сосал» влагу из воздуха, изнутри обмазываем стены жидким стеклом, правда изначально лучше пройтись любым плиточным клеем – и ровно и лишняя изоляция – это для всех помещений, кроме парилки и мойки. Парилку, наоборот, жидким стеклом не проходил, утеплял прямо по блоку с фольгой и т. д., в мойке и так нормально, там плитка.
Если бы меня спросили: «построил бы теперь баню из блоков?». Сказал бы «да»!

Итак, дерево – традиционный и привычный материал для строительства бани, но на сегодняшний день точно не самый лучший, эффективный и выгодный. Баня из газобетона лишена недостатков бани из дерева и при этом обладает рядом преимуществ!

Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:

Источник статьи: http://twinblock.ru/banya-svoimi-rukami-derevo-ili-gazobeton

Баня из сруба своими руками: пошаговая инструкция

Построить баню из сруба не простая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых — всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена — ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани — этапы

1. Заготовка основных материалов.
2. Выбор и закладка фундамента.
3. Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).
4. Создание пола и канализационной системы бани.
5. Сборка сруба бани.
6. Строительство крыши.
7. Формирование отмостки по периметру.
8. Конопатка стен бани.
9. Кладка или установка печи, монтаж дымохода.
10. Электрика и водоснабжение бани.
11. Установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

Ленточный фундамент для бани

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.

1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70–100 мм).
4. Установка опалубки.
5. Закладка арматуры.
6. Заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас, поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:

• 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м 3

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

1. Рубероид.
2. Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
3. Сетка кладочная.
4. Красный кирпич.
5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

1. Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.
2. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м 3 , нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

• вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней;
• работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм 2 ). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Полки в бане

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара — настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://rmnt.mirtesen.ru/blog/43716969870/Banya-iz-sruba-svoimi-rukami:-poshagovaya-instruktsiya