Баня из тесанного бруса

Строительство бани из тесаного бревна

Самой традиционной технологией строительства бань, которая применяется уже не одно столетие, является использование тесаного бревна. Это очень выгодный вариант, потому что при обработке этого стройматериала не происходит нарушение структуры древесины. В настоящее время строительство бани из тесаного бревна в Московской области является одним из самых популярных. При такой механической обработке бревна происходит просто отделение коры от ствола при помощи топора или же струга (так называемого скобеля). Среди преимуществ рубленых бань не стоит забывать про:

• красоту;
• экологичность используемого материала;
• прочность постройки;
• возможность использования таких бань в самых различных климатических зонах.

Это один из самых приоритетных, но в то же время дорогостоящих проектов строительства бани, потому что процесс обработки бревен происходит вручную. Сама заготовка предварительно собирается на месте производства, затем снова разбирается и привозится на место строительства. Только здесь происходит окончательная сборка на заранее подготовленном фундаменте. Если готовую купить баню из тесаного бревна в Москве или Подмосковье, то необходимо будет подождать определенный срок, пока произойдет усадка постройки. Но необходимо будет учитывать, что помимо между венцовой усадки существует такой фактор как усушка бревен. И только после окончательной усадки можно будет конопатить стены.

Тесаные бревна могут иметь разный диаметр, поэтому потребуется время, чтобы можно было подобрать их таким образом, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу. Сегодня очень выгодной является баня из тесаного бревна; фото, цена, отзывы имеются на сайте , поэтому с ними можно ознакомиться. Здесь же можно подобрать и соответствующий проект данной постройки. Но чтобы во время банных процедур даже в зимнее время было тепло, толщина бревен должна быть не менее 200 мм.

Источник статьи: http://bania-msk.ru/bania-is-brevna/vid_brevna/tesannoe-brevno/

Баня из тесаной сосны.

Наша баня построена и успешно функционирует уже 2 года. Об удачных решениях и ошибках расскажу в этой статье.

Сруб был заказан в конце января, тогда же мы приехали в деревню к рубщикам, посмотрели те бани, что были у них в работе, определились в размером бревна, типом рубки чаши, обработкой бревна и оставили небольшую предоплату. Для себя мы уже определились, как будут расположены помещения, но до заливки фундамента у нас еще было время «подвигать» перегородки.

Через месяц нам отзвонились и пригласили посмотреть наш полуфабрикат.

Рубка в чашу, бревно 28-30 см (некоторые даже 32), материал сосна, ручная обработка, отличается от механической и от оцилиндровки тем, что снимается только кора без повреждения внешних волокон бревна, поры древесины остаются закупоренными и дерево служит дольше.

Мы посмотрели, одобрили, и заодно сделали окончательные замеры сруба для того, чтобы окончательно спланировать фундамент.

Фундамент.

Наш участок находится на склоне холма, грунт каменистый, почти без плодородного слоя. Площадку для сруба разровняли трактором, убрали из-под будущей бани крупные валуны. На расстоянии двух метров экскаватором вырыли дренажную яму 1,5 метров в диаметре и глубиной около 2,5 метра. Дальнейшие работы делали вручную. Провели разбивку для ленточного фундамента, прокопали траншею под ленту и отдельную траншею под сливную трубу, которую заложили под помывочным помещением. В грунт уложили сотую оранжевую канализационную трубу, сделав на последнем метре множественные отверстия самом «теле» трубы, уходящем в дренажную яму на глубину более 2-х метров. В нашей бане нет туалета, все сливы — только мыльная вода, поэтому сильно не заморачивались. Канаву под ленточку (получилась глубиной около 30 см) и дренажную яму мы засыпали гравием, все утрамбовали, на будущий фундамент смонтировали опалубку, дренажную яму сверху около 1 метра засыпали «родным» грунтом. Про заливку ленточного фундамента писать не буду, все стандартно.

Толщина фундамента 40 см, высота 40 до 60 см (не забываем, мы на горе, участок с большим уклоном).

Очень важные нюансы при заливке фундамента.

1. Нужно сделать закладные для лаг, на которые будет крепиться пол.

2. Не забудьте сделать сквозные продуха, чтобы все пространство под баней проветривалось, причем продуха нужно заложить не только в наружных пролетах фундамента, но и во внутренних.

3. Сделать закладные под фундаментом, если вода и электричество будет заводиться снизу.

Расходники (трубы, шпильки для стяжки пр.) — 2000 руб

В начале мая фундамент был готов, сруб уже 2 месяца стоял у рубщиков готовым. Мы договорились о перевозке (разборка сруба входила в стоимость).

Начался второй этап — сборка сруба на месте. Все делали те же ребята, что и рубили. Собирали 2 дня, чтобы скидать верх наняли манипулятор, но оплачивали его сами.

Сруб 6*6 м. по торцам, (5,25*5,25 по внутренним углам) с рублеными фронтонами — 140 000 руб

Расходники для сборки — 4000 руб.

Впереди было целое лето, нам предстояло самостоятельно сделать очень много работ.

Пока сруб отстаивался мы занялись фундаментом, его утеплили ЭППС в два слоя по 5 и 10 см, по периметру обернули профилированной мембраной, чтобы талые воды, идущие с горы, уходили под сруб, тем более что на нашем каменистом грунте очень хороший природный дренаж. После этого выполнили частичную обратную засыпку фундамента.

Внутрь сруба через заранее заложенные гильзы завели воду с греющим кабелем в гофре и теплоизоляции. Наша баня функционирует круглогодично, несмотря на то, что водяная труба зарыта всего на 20-30 см под землю (глубже не смогли — скала), вода никогда не перемерзает, но и снег над трассой мы никогда не чистим, снежная подушка не меньше метра.

Подписывайтесь на наш канал, продолжение стройки опубликую в ближайшее время!

P.S. Не волнуйтесь, баня достроена так что ждать не долго.

Часть II: Обработка сруба и крыша здесь

Часть III: пол в комнате отдыха здесь

Часть IV: перегородки в бане здесь

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/hozyaika_sada/bania-iz-tesanoi-sosny-5d35ac05118d7f00aeb2de4c

Что лучше для строительства деревянного дома — брус или бревно. Дома из тесаных вручную бревен Неотесанный сруб

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.

В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома — сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет — перед вами дерево, срубленное зимой. Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 — 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома — 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом — более «холодным». Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком — «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Влажность лесоматериалов для строительства.

СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева?

Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Виды обработки лесоматериалов для строительства.

Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» — сруб) — стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет — протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.
2. Ошибки сборки сруба.
Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона — рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца — гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим — без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Нанесение межвенцового герметика.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

Несмотря на развитие строительной отрасли, натуральное дерево было и остается одним из самых популярных и экологичных материалов для возведения жилья.

Сегодня необычайной популярностью пользуются жилые сооружения, изготавливаемые из бревен, обработанных разными способами. Выбирая, из какого лесоматериала будет построен дом вашей мечты, учитывайте достоинства и недостатки каждого из бревен.

Оцилиндрованное бревно

Отличительной чертой таких бревен является правильная форма материала. Подобная ровность достигается с помощью тщательной обработки дерева на станке. Благодаря идеальной гладкости, бревна с легкостью подгоняются друг к другу, позволяя быстро и качественно наладить процесс.

Плюсы:

• Кроме несомненных практических достоинств, оцилиндрованное бревно прекрасно смотрится в готовом изделии, позволяя подчеркнуть изысканную и ненавязчивую прелесть натурального дерева.
• Способность таких бревен дышать, не пропуская при этом ни лишней влаги, ни холода является еще одним несомненным плюсом данного материала.

Минусы:

• Идеальная гладкость и правильность формы имеют и другую сторону медали. Ничем не защищенные деревянные волокна необычайно уязвимы перед природными катаклизмами, а значит, несмотря на обработку, материал будет портиться под воздействием внешних факторов.
• Характерная усадка, которую дают дома из оцилиндрованного бревна, может продолжаться не меньше года. В этот период не рекомендуется проводить внутреннюю отделку помещений, что также доставляет хозяевам определенные неудобства.

Бревно ручной рубки

Технология этого способа обработки бревна известна сотни лет. Обтесанное вручную бревно, кроме высокого качества материала, насыщено энергетикой мастера, вкладывающего в дерево собственное умение и труд. Несмотря на схожесть с оцилиндрованным материалом, бревно, вытесанное вручную, по-своему уникально.

Плюсы:

• Ручная обработка не нарушает структуру и однородность древесного ствола, а значит, в эксплуатации данный материал намного практичней и долговечней оцилиндрованного варианта.
• Оригинальный внешний вид помещений из подобного материала максимально походит на дома наших предков, построенные 100, а то и 200 лет назад. Поклонники этно-стиля отмечают высокую изысканность и мощный национальный колорит таких домов.
• Экономное расходование материала. При производстве заготовок для дома вручную, плотник снимает с поверхности бревна ровно столько древесины, сколько это необходимо для плотной состыковки двух бревен.

Минусы:

• В связи с тем, что между бревнами возможны зазоры разной ширины, подобный дом рекомендуется конопатить особенно тщательно.
• Как и любой хэнд-мейд, ручная рубка стоит намного дороже фабричного производства, если, конечно, вы сами не являетесь признанным мастером в этой отрасли.

предлагает вниманию клиентов широкий выбор материала для строительства, а также высококвалифицированных специалистов, способных воплотить в жизнь ваш смелый проект. Выбирая «Эко-Тех», вы выбираете качество, надежность и безупречный вкус.

Дома из бревен ручной рубки – многовековая российская традиция возведения жилых и хозяйственных построек. Новые материалы и технологии строительства не вытеснили исконно русские навыки сооружения домов.

Мастера нашей компании выполняют работы с постройками ручной рубки любой сложности. Мы используем технологии наших предков, где применяется только ручной труд.

Даже бревна обтесываются топором вручную, как и последующие операции по установке сруба.

Правила выбора хорошего лесоматериала

Раз уж речь заводилась о сорте леса, коснемся темы выбора бревна. Оптимальным материалом для самостоятельной рубки сруба по праву признана сосна, потому что:

• данный сорт древесины достаточно мягок и легок в обработке;
• заготовка лесоматериала проводится в близких к предстоящему строительству широтах;
• поверхность крайне редко требует дополнительной обработки;
• минимальное количество сучков на хлысте;
• сбег ствола, т.е. разница между наибольшим и наименьшим диаметром в метровом отрезке бревна, соответствует необходимым в строительстве пределам от 0,8 см до 1,0 см.

Сосна привлекает ценой, приемлемой смолистостью и плюсами незатруднительной обработки. Растрескивается не так интенсивно, как ель. По плотности сосновые бревна идеально подходят в качестве стенового материала. За исключением самого нижнего окладного венца, принимающего на себя всю нагрузку от сооружаемого строения. Для формирования первого ряда бревен желательно приобрести дуб, отличающийся максимальной плотностью, или устойчивую к воздействию грунтовой влаги лиственницу. Применение сосны для сооружения окладного венца не исключается, но бревна нужно взять диаметром на 5-7 см больше, чем весь лесоматериал.

Немаловажный критерий выбора леса – ширина продольного паза, который формируют вдоль всего бревна для рядовой укладки и состыковки нижележащего венца с его верхним собратом. Рекомендованная величина данного размера 2/3 от среднего диаметра стандартного бревна из приобретаемой партии. Средний диаметр равен среднеарифметическому значению между диаметром в комле и в вершине.

Ширину продольного паза регламентируют народные правила, основанные на многолетнем опыте деревянного зодчества:

• при неоднократных за сезон зимних показаниях термометров в регионе -40ºС ширина основания лунообразного продольного паза, т.е. расстояние между проекцией крайних точек выемки на воображаемую прямую, должна быть от 14 до 16 см;
• для регионов с зимними температурными значениями -30 ºС данный размер равен 12 см;
• для регионов с заморозками -20ºС продольный паз нужно сделать 10 см шириной.

Значит, для сооружения сруба в северных областях наилучшим стеновым материалом будет бревно со средним диаметром 21-24 см. Далее по степени смягчения климата 18 см и 15 см.

Заготовленный в корне лесоматериал не нужно хранить более 2-х недель. Пересохшая древесина затруднит обработку. Бревна должны быть уложены в штабель с брусовыми либо дощатыми прокладками между рядами. Прокладки требуются для вентиляции.

«Передержанное» во время естественной сушки бревно больше коробится и растрескивается, если на стороне, противоположной пазу, своевременно не сделать продольную зарубку. С зарубкой древесина все равно будет растрескиваться, но процесс будет менее активным, т.к. будет снято напряжение в бревне. А после усадки сруба трещины будут практически незаметны.

Складировать лес нужно на подготовленной для его хранения ровной площадке. Желательно устроить навес, защищающий необработанный хлыст от прямо-прицельного попадания УФ-лучей и от осадков, и своеобразный «поддон» из уложенного с промежутками бруса.

Ручная рубка неотесанного бревна

Выполняем профессиональную ручную рубку неокоренного бревна заказчика. Рубим по традиционной технологии только с использованием топора и рубанка, что гарантирует сохранение естественного лубяного слоя, которым так ценится древесина. Все работы выполняются на вашем участке.

Услуга	Стоимость, руб.	Единица измерения
Конопатка сруба, пробивка старой пакли, углы с одной стороны	70	погонный метр
Шлифовка сруба и торцов	250	квадратный метр
Ручная полировка сруба	150	квадратный метр
Покраска сруба кистью, грунтовка, отбеливание	50	квадратный метр
Отделка канатиком	40	погонный метр
Настил чернового пола, потолка	150-200	квадратный метр
Настил фанеры на пол	200	квадратный метр
Установка плинтусов, маяков, доборов	100	погонный метр
Каркас перегородок внутри дома	300	квадратный метр
Обрешетка вагонкой стен	300	квадратный метр
Обрешетка вагонкой прямого потолка	350	квадратный метр
Обрешетка вагонкой потолка, врезанного в балки	400	квадратный метр
Обрешетка вагонкой потолка под углом	500	квадратный метр
Отделка имитацией бруса (блок-хаус, углы под 45о)	400	квадратный метр
Настил пола доской шпунтованной	300	квадратный метр
Настил пола ламинатом с подложкой	400	квадратный метр
Заливка фундамента с использованием миксера	3000	кубометр
Покрытие кровли крыши профнастилом	280	квадратный метр
Покрытие кровли крыши металлочерепицей	300	квадратный метр
Обрезка углов	1000	3 метра
Врезка половых балок	1000	1 балка
Паро- и гидроизоляция	50	квадратный метр
Установка сайдинга с маяками	350	квадратный метр
Установка сайдинга с маяками и утеплением	400	квадратный метр
Установка утеплителя 50 мм в один слой	50	квадратный метр
Установка окон	1500	1 окно
Обналичка дверей-окон	1500	1 сторона
Установка межкомнатных дверей, петлей, замка	3000	1 дверь
Установка металлической входной двери	3000	1 дверь
Свесы с крыши	500	погонный метр
Устройство водостоков	450	погонный метр
Обшивка фронтонов направляющими	500	квадратный метр

*Все виды работ выполняются с материалом заказчика

Всем известно, что стены классического дома из дерева возводятся из круглого бревна. И толщина такой стены обычно составляет 35 см и более. И необработанная древесина для строительства дома обрабатывается специальным образом. В итоге получаются тесаные бревна. Обработка производится вручную, удаляется кора, обстругивается все лишнее. Потом происходит сушка и пропитка древесины.

Стоит сразу отметить, что ручной тес – это процесс достаточно трудоемкий и стоит не так дешево. Используется для обстругивания рубанок или топор. Для обтесывания вручную обычно подбираются хвойные породы. Их возраст составляет не менее 50 лет. В данном случае подбираются деревья, имеющие один возраст. Должен быть соответствующий размер. С северной стороны кольца дерева более плотные. И такой стороной тесаные бревна укладываются наружу.

Мастер поочередно подбирает бревна для постройки будущего дома. Сначала утолщенные концы бревна укладываются на более тонкие, а потом наоборот. Когда бревно обтесывается при помощи топора, то в значительной мере уменьшается у древесины пористость. По сути, древесина уплотняется со всех сторон. Надо сказать, что чаще всего используются бревна, диаметр которых равен 24 см, а также 32 см.

Обтесывание ручным способом имеет немало плюсов, среди них:

Но данный способ обработки имеет свои недостатки. На обтесывание уходит много времени. Просушивание естественным методом может занять полтора-два года. И надо сказать, что тесаные бревна по внешнему виду уступают оцилиндрованным.

Когда собирается дом из бруса тесаного, то возникают между бревнами промежутки, в которые закладывается мох или пакля. В течение года сруб будет давать усадку. Потом надо еще раз все швы законопатить чесаной паклей. Но, надо сказать, что жить в таком доме приятно. Он будет радовать вас неповторимым ароматом и теплом.

Тесаные бревна использовали для строительства домов еще наши предки. Используется в этой трудоемкой технологии исключительно ручной труд. И технология такая жива уже много столетий. Надо сказать, что не любые бревна подходят для строительства. Выбирается древесина, у которой минимальное число пороков. Лес стараются рубить именно в зимнее время года. Дело в том, что зимний лес имеет много смол, он более сухой, прочный, лучше выдерживает усадку, в нем меньше вредителей.

После того, как бревна были отобраны и срублены, с них топором убирают все сучья. Дерево очищается от коры. Но после этого ствол имеет коричневатый оттенок. Если нужно получить светлый оттенок, то нужно скобелем или топором снять несколько миллиметров. Работа требует настоящего мастерства.

После того, как бревна подготовлены, из них складываются венцы. Для каждого бревна вырубаются пазы и замки, чтобы обеспечить надежное соединение с другими бревнами. Между венцами заголяются нагели из дерева. Они фиксируют элемент стены, не позволяя элементам сдвигаться. Надо сказать, что бревенчатый дом, если он возведен настоящим мастером своего дела, выглядит великолепно. Атмосфера в таком доме неповторимая. Дом получается экологически безопасным, материал обходится недорого. И если Вы решили остановить свой выбор на подобном доме, Вы делаете правильный выбор.

Технология строительства домов из тёсаных вручную брёвен подразумевает качественное соединение строительных материалов в углах. Профессиональные строители деревянных домов различают две основные технологии выполнения угловых соединений: “в чашку” и “в лапу”. Первая технология предусматривает довольно большой расход древесины и, следовательно, занимает больше времени, чем укладка брёвен “в лапу”. Если вы хотите сэкономить время и материалы на обустройство угловых соединений деревянного дома, используйте технологию “в лапу”. Но такая укладка подразумевает большое количество герметичных соединений.

Укладка угловых соединений деревянного дома “в чашку” предполагает укладку строительных материалов на две стены, расположенных на противоположных сторонах. Далее на брёвна перпендикулярно укладывается ещё одно бревно, с помощью которого осуществляется разметка под соединение.

Укладка угловых соединений деревянного дома “в лапу” предусматривает проведение довольно сложных манипуляций, которые трудно выполнить без соответствующих инструментов сноровки. Тыльная сторона бревна должна быть обтёсана в квадратную форму. Вертикальные участки должны быть разделены на 8 равных частиц. Таким образом, внешние и внутренние углы деревянного дома будут отличаться между собой, образуя специальную “лапку”.

После того, как стены деревянного дома возведены, можно приступить к их конопатке. Проводить её нужно от нижней части стены, постепенно продвигаясь наверх.

Дом из окоренного бревна внешне напоминает оцилиндрованный, но имеет ряд существенных отличий. Такой материал обрабатывается вручную. Основное достоинство – технология обработка. Кору снимают тонким слоем, позволяя сохранить слой смолы, защищающий дерево в дальнейшем

Топор и шерхебель со скобелем — ваши лучшие друзья

Рекламные уверения про «космическую» скорость сборки венцов, полностью подготовленных продавцом к сооружению, несколько преувеличены. Правда строительство из калиброванных бревен со сформированными конструктивными элементами вне сомнений пойдет гораздо «веселей», чем из свежесрубленного леса. Повозиться придется немало, потому что каждый будущий стеновой элемент нужно:

• разрубить в размер согласно заранее подготовленному проекту и выбранному типу углового соединения;
• окорить – избавить от весьма привлекательной для жучка коры;
• острожить – снять оставшийся после окорки слой свежей коры, чтобы устранить причины преждевременного гниения луба. Данная операция относится к числу необязательных, но настойчиво рекомендованных процедур;
• отесать согласно способу укладки и месту установки;
• выбрать пазы для угловых замковых узлов.

По необходимости нужно будет еще срезать многочисленные сучки, сращивать бревна, долбить гнезда и производить еще массу операций. Это если потенциальный владелец баньки приобретет лесоматериал 4-го, самого низкого сорта. Однако забудем о приверженцах столь жесткой экономии. Меньше всего усилий от неопытного плотника потребует сруб из бревна ручной рубки, если хозяин не поскупиться на лес 2го сорта. В строительстве допускается применение третьесортных бревен, но собственные возможности, расходы и трудозатраты лучше изначально сопоставить.

Для выполнения каждого из плотницких действий есть специализированный ручной инструмент, нередко замещаемый нынешними строителями бензопилами и электрическими рубанками. Их использование не запрещено, но применять нужно частично в наиболее трудоемких процессах. Потому что кругляк, обработанный инструментом с бензиновым двигателем или электроприводом, больше подвержен гниению, чем вручную тёсанный и рубленый лес. Мотопилы и прочие супер скоростные приспособления лохматят древесные волокна и оставляют водоносные каналы открытыми для проникновения влаги.

Подробнее о том, как выбрать электрорубанок, рассказано в статье

Работая топором, стандартным рубанком, скобелем, традиционной стамеской, домашний мастер «закупорит» древесные капилляры. Атмосферная и банная влага тогда не будет негативно влиять на бревенчатое строение. Кстати, простоит оно значительно дольше, чем аналогичная постройка из оцилиндрованного материала. У последнего варианта ведь тоже волокна незащищены от проникновения воды. Да еще и при калибровке станок снимает наружный, устойчивый к негативу слой. Потому рачительным хозяевам советуют покупать круглый лес и проводить обработку бревна для любимой бревенчатой бани своими руками, используя незамысловаты плотницкие приспособления.

Если вы хотите построить баню из кирпича, советуем ознакомиться с видео https://stroy-banya.com/video/kirpich_block/stroitelstvo-bani-iz-kirpicha-primer.html

Дом из окоренного бревна под ключ: плюсы и минусы

Безусловно, ручная технология обработки древесины позволяет бережно сохранить защитный слой дерева, максимально увеличив продолжительность службы строения. Данный подход позволяет сделать коттедж теплым и долговечным. При этом сократить финансовые затраты на строительство дома из окоренного бревна.

Сперва, отметим достоинства материала:

• Низкая теплопроводность (почти вполовину можно сократить расходы на обогрев помещений).
• Феноменальная долговечность (сруб обладает высокой стойкостью к влиянию агрессивной окружающей среды).
• Экологически чистый материал.
• Особый микроклимат, который создается в коттедже.
• В таком жилье всегда будет свежий воздух и не будет влажности. Данная способность обеспечивается за счёт того, что дерево «дышит».
• Не нужна дополнительная обработка стен.
• Удивительная красота сруба, за счёт уникального рисунка бревен.

Среди слабых сторон можно выделить следующее:

• Цена на дом из окоренного бревна довольно высокая, дешевле будет возвести из оцилиндровки. Это связано с тем, что кропотливый труд плотников съедает существенную часть расходов.
• Со временем цвет сруба может измениться от светлого к тёмному. Пугаться не стоит, это природный процесс, который на эксплуатационные характеристики дома из ошкуренного бревна никак не отражается.
• Как и все деревянные сооружения подвержены усадке. Приступать к отделочным работам нужно не ранее чем через год – полтора.
• Нехватка мастеров. Сегодня найти действительно профессионалов своего дела задача не из легких. Поэтому цена на дом из окоренного бревна под ключ достаточно высока.

В любом случае отказываться от такого благородного материала как окоренное бревно не стоит. Современные строительные компании, которые занимаются возведением деревянных срубов, способны предложить клиенту не только проекты домов из окоренного бревна, цены объективно обоснованные, но и специалистов, способных виртуозно владеющих навыками ручного окорения и сборки коттеджа.

Деревянные постройки для сезонного и круглогодичного проживания

Из неоцилиндрованного рубленного бревна изготавливают постройки:

1. Для сезонного использования (холодный дом). Такие домики обычно возводят на дачных участках для проживания с наступлением тепла и до первых заморозков, поэтому не потребуется высокий уровень теплоизоляции. Подходящим материалом будут ошкуренные бревна сечением 20-22 см. Стандартная площадь самого здания при этом не превышает 50 кв. м.
2. Для круглогодичной эксплуатации. К этому варианту выдвигаются более высокие требования, поскольку такой жилой дом должен выдерживать резкие перепады температуры и различные погодные условия. Для того чтобы бревенчатый дом соответствовал всем требованиям, необходимо выполнить следующие действия: умело подобрать диаметр бревна, качественно провести утепление стен, установить эффективную отопительную систему. Как правило, такие здания большой площади — не менее 150 кв. м, поэтому бревно берут с сечением 28 см и больше.

Это достаточно дорогое решение, но приобретение бревна по высокой цене в дальнейшем позволит сэкономить на покупке топлива для обогрева.

Проекты домов из тесанного бревна

Данный строительный материал получил особые положительные отклики среди потребителей. Как и окоренные, дома из тесанного бревна изготавливаются вручную, поэтому процедура обработки и укладки сруба далеко ни самый быстрый процесс, но стоящий.

Почему же материал такой востребованный? Коттедж из такого леса самобытен, найти идентично одинаковое строение невозможно. Такая особенность приближает подобные строения к традициям русского зодчества.

Даже несмотря на то, что строить такое жильё сложно, однако, тесанное бревно по своим свойствам материал более долговечен и менее подвержен негативному воздействию окружающей среды. Ручная рубка повышает изностойкость материала, за счёт того, что в ходе обработки защитный слой смолы не снимается полностью. А дополнительные антисептические пропитки способны еще больше продлить срок службы сруба.

Однако цены на дома из тесаного бревна достаточно высокие. Но такое вложение является стоящим.

Источник статьи: http://xn—-btbthzjhegg9g.xn--p1ai/vidy-ban/tesat-brevno.html