Демонтаж дверей в баню

Как снять межкомнатные двери (демонтаж дверей)

Как снять межкомнатные двери (демонтаж дверей)

Существует два метода снятия межкомнатных дверей: с сохранением или с полным разрушением дверной коробки.

Если вам нужно сохранить материал, двери, коробку, обналичку, то работы производятся очень аккуратно, чтобы потом можно было просто заменить только саму дверь.

Перед тем, как удалять дверную коробку, необходимо снять дверное полотно.

Если у вас дверь висит на съемных петлях-бабочках, то нужно демонтировать всю обналичку, приподнять полотно до тех пор, пока не разъединится петельное соединение, снять дверь с петель, открутить саморезы, которые крепят петли. Снимать дверное полотно нужно в распахнутом на 90 градусов виде, чтобы дверь не упиралась в горизонтальную перекладину вверху.

Чтобы аккуратно снять обналичку, можно использовать, например, стамеску, или любой удобный плоский и тонкий предмет (некоторые работают топором, а кто-то и монтировкой). Вводим острие стамески в промежуток между коробкой и наличниками там, где наличник удерживает гвоздь, оттягиваем, двигаясь сверху вниз, и затем руками снимаем обналичку вместе с гвоздиками.

Под наличниками вы увидите запененную дверную коробку (если дверь стоит 30 лет и более, коробка прикреплена к самой стене). Берем нож, прорезаем пену, удаляем саморезы шуруповертом, снимаем коробку. После того как вы извлекли коробку двери из проема, очистите конструкцию от остатков монтажной пены.

Если вы хотите избавиться от старой советской двери, которая пойдет на свалку, стоит применить другой порядок работы. К тому же, вам понадобятся следующие инструменты:

Перчатки для защиты рук от заноз

Ножовка (пила, электролобзик)

Берем гвоздодер, подсовываем под обналичник, молотком вбиваем в промежуток между стеной и косяком, оттягиваем его по периметру двери и отдираем. Проделываем работу так же сверху и по обеим сторонам.

Если петли стоят разъемные, открываем полотно на 90 градусов, с помощью монтировки подцепляем полотно снизу, ближе к углу, надавливаем на монтировку и снимаем само полотно с петель, придерживая его руками. Если петли врезные, то придется откручивать все саморезы.

Теперь нам открылась сама коробка. Снизу ее может держать ламинат, а сверху перемычка дверного косяка. И чтобы легче было производить демонтаж коробки, нам нужно распилить ее пополам посередине под углом 45 градусов, используя пилу, ножовку или электролобзик.

После распиливания можно выламывать коробку руками и монтировкой.

Учтите, что проделать демонтажные работы старых дверей чисто и без пыли не удастся, поэтому будьте готовы к тому, что из проема будут сыпаться и штукатурка, и кирпичи и другие строительные материалы.

А чтобы демонтаж двери не вызывал лишних вопросов, рекомендуем обратиться к специалистам. Только профессиональные монтажники смогут качественно и без лишнего мусора провести работы с гарантией и лучшей ценой.

Заказать демонтаж и установку дверей вы можете в гипермаркете Дом, оставив заявку на нашем сайте, или любым удобным для вас способом:

— по телефону: +7 (343) 286-80-30 (с понедельника по пятницу)

— по e-mail: zamer@diy.su (в любое удобное для Вас время)

После отправки заявки с Вами свяжется наш мастер и уточнит дату и время выезда на замер*.

*В случае, если заявка отправлена в выходной или праздничный день, мастер связывается с Клиентом в первый рабочий день.

Источник статьи: http://gipermarketdom.ru/articles/kak-snyat-mezhkomnatnye-dveri-demontazh-dverey/

Правила монтажа дверей в бане

По факту завершения работ по возведению стен банного комплекса приступают к монтажу оконных и дверных проемов. Если сооружение из сруба, то дверное полотно производится посредством врезки. В кирпичном здании заранее предусматривается проем для двери.

Профессиональные компании подобные работы осуществляют быстро, а вот для самостоятельной работы потребуется больше времени и внимания к деталям. Зато конечный результат станет настоящим предметом гордости для хозяина бани.

Специфика установки двери из дерева в бане из сруба

После основного этапа следуют работы по подгонке дверного полотна и креплению навесов. Обращаем внимание, что любые металлические детали (петли, засовы, шурупы и т.д.) монтируются наружу, поскольку под действием влажности и систематических перепадов температур появляются риски коррозийных процессов. Это снижает эксплуатационный ресурс всей конструкции.Любой строительный процесс имеет свои технологические особенности. Вырубка дверного проема в срубе — это нарушение целостности конструкции, поэтому выполняться она должна деликатно, дабы все сооружение не потерпело фиаско.

Имеется несколько методов монтажно-строительных процедур по установке двери в проем сруба. Предлагаем подробно рассмотреть один из таких способов.

По периметру проема предусматриваются пазы. Это делается с учетом ширины дверного полотна: углубление с запасом в 2-3 см. При условии, что планируется оборудование ступеней или порожка, паз в бревне фундамента не делают.
Все строительные манипуляции обязательно осуществляются посредством инструментов: отвесов и уровней, которые позволяют с точностью до миллиметра достичь ровных линий при строительстве.
В паз, который уже подготовлен, вбивают брус из дерева для крепления коробки (луток). На этом этапе также сверяется параллельность и перпендикулярность вырезов.
Вставляют дверную коробку, а затем крепят к деревянным брускам. На этом основная часть монтажа завершается. По такой же схеме осуществляют установку межкомнатных дверей внутри помещения.

Монтаж дверей в кирпичной бане: важные нюансы

Надежная дверь не может стоить дешево. Это первое правило, которое нужно усвоить. Экономить на монтаже дверного полотна не стоит, ведь оно должно обеспечить качественную теплоизоляцию.

Технология подготовительных и сборочных работ кратко можно описать так:

• подготовка проема;
• подгон всех параметров;
• крепление металлической коробки посредством анкерных пластин к кирпичу (или пеноблокам);
• установка дверей (навес на петли).

Металлические двери монтируются проще за счет того, что конструкция заранее имеет четко выверенные габариты и конфигурацию.

Выбираем межкомнатные двери для бани

Нужно отметить, что изделия из закаленного стекла являются надежными и долговечными. Износоустойчивость достигается благодаря новейшей методике изготовления. Даже при предельных показателях влажности и температуры стекло не деформируется в отличие от дерева, которое с течением времени может рассыхаться.

Прежде чем приобрести ту или иную модель, необходимо определить ключевые факторы комфортного пребывания в бане. Первое: двери должны быть устойчивы к нагреванию и повышенной влажности. Помимо эстетической составляющей обращают внимание на термоизоляционные качества. В парную ни при каких условиях нельзя выбирать металлическую дверь, поскольку она под действием высокой температуры может стать причиной ожогов. Беспроигрышный вариант — классическая деревянная дверь.

Сегодня все больше пользователей отдают предпочтение древесине лиственных пород, а все потому что цена на них доступна. Еще один фактор — при нагревании такое дерево не источает смол в отличие от хвойных пород. Липа, осина, дуб, ясень, береза источают тонкий аромат, заряжая атмосферу и располагая на релаксацию. Хвойная древесина при нагревании дает запах насыщенный, но при этом может источать выделение смолы.

Как альтернативу дереву сегодня можно выбрать двери из стекла . Они не только визуально расширяют пространство и создают изысканный дизайн, но имеют прекрасные эксплуатационные характеристики. Модели из стекла изготавливаются по особой технологии закаливания, поэтому они не нагреваются и не трескаются при нагревании.
Стеклянные двери в банном комплексе устанавливают в качестве межкомнатных. Дизайнеры прибегают к выбору этой модели, когда нужно зрительно расширить компактное помещение. Благодаря стеклянной двери легко разграничить функциональные зоны, при этом не загромоздив пространство. Такие интерьеры смотрятся утонченно и по-современному.

Для правильного монтажа стеклянной двери нужно придерживаться основных рекомендаций:

• закаленное стекло нет возможности переделывать или подгонять, поэтому все замеры необходимо проводить с особой точностью;
• обязательно учитывается зазор между полотном и проемом снизу;
• открываться дверь в парной должна наружу (это учитывается перед крепежом петель);
• весит такая конструкция не мало, поэтому для монтажа одному человеку без помощника не обойтись;
• для того чтобы получить гарантийный срок на эксплуатацию стеклянной двери лучше нанять профессионалов, которые выполнят с точностью все замеры и обеспечат точно в срок монтаж.

Отметим, что стоимость такой модели выйдет недешевой, но она вполне будет оправдана хорошими эксплуатационными характеристиками. Выбрав стеклянную дверь в свою баню, вы со вкусом оформите дизайн и придадите помещению особый колорит.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/bankow/pravila-montaja-dverei-v-bane-5fb2514e8d19932be11457fb

Посторонним В. монтаж железной двери и двери в парилку.

Всем привет, продолжаем строить баню: собрали , утеплили , вагонку красиво уложили . следующий шаг: монтаж дверей (поэтапно покажу на фото внизу)

Весной 2018 мы решили что сруб сел: можно заменить деревянную входную дверь на железную, а деревянную — установить в парилку.

На авито купили левую (открывается влево-направо) дверь 200* 80. Сняли нашу деревянную дверь вместе с коробкой, посмотрели, хватит ли пропила, в которой установлен гуляющий брус для новой железной двери. Пришлось чуть расширить дверной проем (опыт уже был) . Далее сделали замеры для гуляющего бруса, отпили. К брусу прибили окосячку 50*200: проложили все джутом. Вмонтировали гуляющий брус с окосячкой к срубу.

Дальше нужно было установить непосредственно саму дверь :

• Сняли полотно железной двери с коробки
• Вставили коробку двери в окосячку
• Закрепили «ушки коробки» на глухари
• Установили само полотно двери.

Железная дверь не пропускала холод, но быстро промерзала сама покрываясь инеем, поэтому мы решили ее утеплить.

Для утепления хорошо подошел пенопласт.

• На каркас двери установили профильные направляющие
• вмонтировали листы пенопласта 5 см толщиной между каркасом

декорировали дверь вагонкой.

Железная дверь без утепления промерзала: конденсат сильно протекал

Дальше приступили к пропилу двери в парную . Дверь в парную решили сделать размером 160*80 — для лучшего сохранения температуры в парилке. Для этого пришлось чуть-чуть спилить длину коробки и самого полотна у нашей «старой» входной двери. # данянадаче

Сама установка была обычной — видео можно посмотреть тут :

• Установил 2 вертикальные направляющие
• Сделал пропил сруба по направляющим,
• Убрал направляющие/выбил бревна
• Выровняли верхний и нижний венец
• Пропилил паз для гуляющего бруса 50*50
• Отрезал гуляющий брус и окосячку в размер
• Утеплил конструкцию: брус+ окосячка, вмонтировал ее в сруб
• Установил коробку,затем полотно двери.
• Установил декоративные наличники из вагонки.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/danyanadache/postoronnim-v-montaj-jeleznoi-dveri-i-dveri-v-parilku-5f588b36197cd55cd9a2b587

Простая и понятная установка дверей в бане

Тем, кто решился на самостоятельную установку дверей в бане, следует знать, что основной задачей будет соблюдение вертикалей и горизонталей, а также недопущение деформации и смещения коробки в процессе монтажа. Вооружайтесь уровнями, отвесами и терпением.

Проем и дверь перед началом работ могут находиться в разных стадиях готовности, поэтому те, у кого что-то готово, могут пропустить лишние пункты инструкции.

Общие этапы установки дверей в бане

Независимо от того, покупная у вас дверь или изготовленная самостоятельно, из стекла она или из дерева, или вовсе из металла, есть некоторые основные пункты, которые относятся ко всем им. Ниже мы уделим время рассмотрению нюансов установки банной двери из каждого материала.

Подготовка дверного проема

К проему у нас будет всего пара требований:

• он должен соответствовать размерам дверной коробки плюс пара сантиметров зазора между ними;
• геометрия проема должна соответствовать вертикалям и горизонталям по уровню.

В том случае, если проем больше коробки не на 2 см по каждой стороне, его можно сузить. Так как речь идет о бане, не стоит использовать для этого ДСП и аналогичные материалы. Воспользуйтесь досками.

Приведите в порядок геометрию, прежде чем приступать к дальнейшим действиям.

Сборка коробки

Производится отдельно на ровной плоскости. Для этого можно воспользоваться либо полом, либо столом, а лучше – двумя столами одной высоты, которые можно расставить на расстояние до метра.

Коробка может быть полностью готова к креплению саморезами – ее торцы прирезаны на 45 градусов и размеры на 2 см. меньше проема. В этом случае нужно лишь ввинтить саморезы так, как показано на картинке ниже:

Если же коробочный брус не заторцован под 45 градусов или оказался длиннее нужного, придется сначала его подрезать. Воспользуйтесь для этого стуслом или торцовочной пилой.

Монтаж петель

Для бабочек углубление можно делать только в двери или только в косяке

Существует несколько разновидностей петель, о чем можно почитать в этой статье . На банные двери разных размеров могут ставиться любые из них.

С внешними накладными проблем быть не должно. Они прикручиваются саморезами с внешней стороны – достаточно просто сделать разметку.

Ввертные входят в устройство петель для стеклянных дверей для саун и бань, но с ними тоже проблем быть не должно – коробка поставляется вместе со стеклянным полотном и закрутить пару деталей на каждой петле не составит труда.

А вот врезные карточные петли и навесы могут потребовать создания заглубления под флажки (или карты), чтобы не создавать лишнего зазора между полотном и коробкой. Для выемки придется поработать либо ручным фрезером, либо стамеской. За последнюю лучше браться тем, у кого уже есть опыт работы.

Заглубление делается на 2,2-2,7 мм по площади флажка.

Установка коробки в проем: способы крепления к стене

Как правильно установить дверь в баню, чтобы она не потеряла теплоизоляционных свойств, не говоря уже о том, чтобы просто не выпала однажды из проема? Для этого ее нужно правильно прикрепить к стене. Мы рассмотрим несколько способов, но сразу скажем, что эффективность их неравноценна. Кроме того, их, конечно, больше трех, но все сводится к хитростям крепления.

Способ первый: на пену

Это самый ненадежный способ. Он не предполагает никакого иного крепления коробки в проеме, кроме монтажной пены. Способ годится исключительно для самых легких дверей.

Поэтому приводим технологию. Во-первых, коробку ставят либо с дверным полотном и прокладками (например, из картона) между полотном и коробкой, либо с распорками. То и другое необходимо для противодействия деформирующей силе пены, которая увеличивается в объеме, давит на коробочный брус и способна его деформировать.

Коробку (с дверью или распорками!) вставляют в проем, фиксируют сначала подвижно с помощью деревянных клиньев, чтобы выверить вертикали и горизонтали уровнем. Когда все в порядке, фиксацию клиньями делают жесткой и снова проверяют уровнем.

Остается только запенить зазоры. Время на застывание зависит и от марки, и от «профессионализма» пены (есть бытовая, есть PRO – первая с трубочкой, для второй нужен пистолет). У бытовых большое расширение, у профессиональных меньше. PRO застывает минут за 15.

Полезное видео

В этом ролике демонстрируется установка двери исключительно на монтажную пену:

К сожалению звук «гуляет». Если хотите, установку и расположение клиньев можно посмотреть в другом ролике:

Способ второй: на скобы или прямые подвесы

Прямые подвесы для гипсокартона уже давно используются не по прямому назначению. Их успешно применяют для скрытого крепления дверей.

Идея предельно простая: средняя часть подвеса прикручивается саморезами к коробке. А отгибающиеся части при установке коробки в проем переходят на стену с двух сторон.

Достаточно закрепить их на стене, а излишки срезать (ориентироваться тут надо на наличники и доборы), чтобы получилось достаточно прочное крепление.

Разумеется, коробка сначала расклинивается, выверяется уровнем или отвесом, только после этого (при постоянном контроле) фиксируется.

В некоторых случаях участки стен под подвесы слегка заглубляют. Впоследствии оно может быть замаскировано штукатуркой, например (если не наличниками). Но это означает, что монтаж проводится до финишной отделки стен.

Итогом становится запенивание зазоров, установка наличников и, если надо, доборов.

Наглядная демонстрация того, как реализуется установка на подвесы, есть в этом видео, тут это сделано для тяжелой двери:

Способ третий: на анкерные болты

Уточним сразу: анкерные болты – это только вариант. Кто-то считает его чересчур основательным и довольствуется саморезами с дюбель-пробкой, шурупами, рамными дюбелями. Главное, что принцип при этом один и тот же.

Правда, есть вариант скрытого крепления, когда коробка сверлится под петлями и замком, что дает возможность прикрыть их металлическими деталями, а есть обычный монтаж, когда отверстия с крепежом маскируются простыми заглушками. В первом случае крепление идет только на три точки, во втором обычно на шесть.

Разумеется, пространство под пластинами петель и ответки (ответной части замка) размечается так, чтобы не препятствовать фиксации самих пластин.

При трехточечном варианте низ двери остается свободным, не закрепленным. Поэтому его обязательно надо зафиксировать распоркой. Понятно, что при скрытом креплении дверь никак не может быть повешена сразу и служить распоркой.

Шеститочечный метод не так симпатично выглядит – места заглушек видны, сами заглушки могут выпадать (их приклеивают, чтобы не выпадали), но прочность этого метода такова, что дверь спокойно стоит долгое время без ремонта и доделок.

Сначала в коробке нужно просверлить отверстия под заглушки. Это делается сверлом с диаметром 14 мм и на глубину в 10 мм. После этого по центру высверливается еще одно, уже сквозное отверстие с диаметром 10 мм для анкера (анкер может быть тоньше, отверстие же должно соответствовать его диаметру).

Коробка ставится в проем, напротив отверстий в стене сверлится продолжение отверстия под анкер. После этого анкер аккуратно вставляется и закручивается. При закручивании втулка расширяется, надежно фиксируясь в стене. Остается поставить заглушки.

Полезное видео:

В первом ролике показано скрытое крепление на три точки:

Второй ролик – крепление с заглушками:

И мы не могли пройти мимо ролика, который сочетает достоинства использования прямых навесов и скрытого крепления саморезами на три точки. Никаких заглушек, а надежность высокая:

Установка наличников

Их ставят на завершающем этапе монтажа, когда дверь уже в проеме. После разметки непосредственно на косяке наличники торцуются под 45 градусов либо в стусле, либо торцовочной пилой.

ВАЖНО! Имеет значение последовательность распиловки: сначала вы делаете левый наличник, потом верхний, потом правый.

Если наличники имеют фигурную форму, их крепят с помощью безшляпочных гвоздей или плоских шпилек.

Нюансы установки дверей в бане из сруба или бруса

Стены в бане, сложенной из бревен, нуждаются в дополнительном укреплении, когда в них вырезаются проемы под окна или двери. С этой целью установке дверей в бане из бруса или сруба предшествует создание окосячки, к которой либо будет крепиться дверная коробка, либо, если на окосячке вырезана четверть, то она и будет готовой дверной коробкой.

Есть два способа сделать окосячку, оба основаны на пазо-гребневом соединении. Однако в первом случае паз делается в бревнах или брусе, а гребень – на вставной планке, а во втором – наоборот, гребень вырезается на бревнах, а паз на планке. Такое соединение необходимо для того, чтобы дать бревну возможность скольжения (усадка длится годами).

Очень рекомендуем посмотреть следующий ролик, где на простых брусочках показаны все принципы и вариации окосячек (что применимо и к окнам, и к дверям):

Как установить дверь в баню из дерева

Деревянная дверь может быть поставлена в любом или во всех помещениях бани. Ставят или дверь из массива, или каркасную с обшивкой, к примеру, вагонкой.

Петли или навесы используются в основном либо накладные внутренние (бабочка) или внешние, либо врезные (карточные).

Последовательность операций по монтажу описана целиком выше – там все было про деревянные двери.

Разница между межкомнатными и уличной может быть только в количестве петель (для более тяжелой ставят три) и более сложном замке. Замки внутри бани делаются простые: роликовые, магнитные и т.п.

В русской бане обычно имеется высокий порог на входе в парилку, в сауне – порога нет, есть зазор между полотном и полом. Поэтому важным моментом является определение размера двери в парную русской бани.

Установка банной двери из металла

Железная дверь, конечно, тяжелее любой другой. Поэтому ставить ее следует однозначно на анкерные болты.

Такие двери покупаются, поэтому к ним обязательно будет прилагаться инструкция по монтажу. Он мало чем отличается от описанного выше, просто меньше работы – петли уже готовые, отверстия в коробке сделаны. Надо только прикрутить к проему и запенить.

В случае, если возникли трудности, можно посмотреть видеоролик, в котором автор проходит все этапы монтажа входной двери из металла вместе с зрителями:

Как правильно установить дверь в баню стеклянную

Стеклянные двери ставятся в парилке и моечной. Они приходят к потребителю уже со всем необходимым. На месте дверь распаковывается, полотно снимается и коробка монтируется в проеме после предварительного расклинивания.

Далее полотно возвращается на место, закрепляется. Ставится ручка и монтаж завершен. В подтверждение простоты установки монтажа двери для сауны смотрите ролик:

Достоинства и недостатки каждого материала позволяют определить, какую дверь лучше поставить в баню.

Думаем, мы справились с задачей и достаточно внятно и подробно рассказали вам о том, как установить дверь в баню. Важным аспектам утепления дверей посвящена отдельная статья. Теперь ждем ваших отзывов и комментариев. Получилось ли самим поставить двери? Какие были сложности?

Где купить

Приобрести дверь для бани для дальнейшей установки возможно в одной из компаний, представленных здесь.

Источник статьи: http://parilochka.com/dveri/ustanovka-v-bane.html