Деревянная опалубка для бани

Как рассчитать и сделать фундамент для бани из сруба: расчеты + инструкция

Критерии расчета фундамента

Фундамент определяется на основании двух критериев – общая масса бани и характеристики почвы.

Чтобы установить глубину фундамента берутся фактические данные уровня грунтовых вод и степень промерзания. Чтобы рассчитать глубину промерзания берется формула:

**Н = hКtК1, где**

h – коэффициент промерзания, принятый в конкретном регионе;

Кt – показатель, относящийся к разогреву от парной (от 0,7 до 1);

К1 – показатель регулярности и длительности эксплуатации бани.

При расчете ленточного фундамента используется формула:

**T = F/(Q*L), где**

T – ширина ленты;

L – длина ленты (площадь бани);

F – максимальная нагрузка, в которую входят масса сруба, кровли, оборудования, запасов воды, посетителей и т.д.;

Q – сопротивляемость грунта.

Для определения числа свай применяется аналогичный метод расчета:

M = D/(RxS1), где

S1 – площадь поперечного сечения опоры;

D – максимальная нагрузка.

Возведение фундамента

Строительство фундамента мы рассмотрим на примере ленточного варианта. Он используется для бань с большой и средней площадью.

Подготовка

Перед возведением фундамента участок проходит подготовку – очищается от посторонних предметов и верхнего слоя земли. Затем территория тщательно выравнивается – для этих целей подойдет обычный строительный уровень или гидроуровень.

Разметка

Разметка производится с помощью веревки и колышков или теодолита. Разметка идет от внутреннего контура строения:

Траншея

Вдоль размеченных линий вырываются траншеи. Их глубина определяется степенью промерзания почвы в вашей области (она должна быть на 20 сантиметров больше). Ширина траншеи превосходит ширину фундамента на 20 сантиметров (требование для установки опалубки).

Дно траншеи посыпается смесью из песка и щебенки. Первым слоем идет песок (толщина

15 сантиметров), затем опускается слой щебня (10-15 сантиметров). Оба слоя тщательно утрамбовываются и выравниваются.

Опалубка

В качестве опалубки используются обрезная доска или разобранные конструкции для обрешетки. Подойдет для этих целей и листовой материал, такой как влагостойкая фанера (если запланирована мягкая кровля).

Высота опалубки выше уровня земли на 30 сантиметров. При забивании гвоздей нужно следить за тем, чтобы все шляпки оказались снаружи. Это упростит последующее снятие и разборку конструкции. Противоположные щиты скрепляются распорками.

Армирование опалубки

При заливке бетонного основания применяется армированный пояс. Он увеличивает жесткость и прочность бетона. Арматура устанавливается после сборки опалубки. В дно траншеи устанавливаются отрезки арматуры в два ряда. Они должны соответствовать двум требованиям:

Далее на дно укладываются горизонтальные стальные прутья. Они привязываются к вертикальным опорам с помощью проволоки (расстояние от дна траншеи – 10 сантиметров). Верхний пояс заглубляется в фундамент на 8 сантиметров.

Заливка фундамента

В качестве заливки используется раствор из бетона (М400 или М500), песка и щебенки в пропорциях 1:3:5. Щебень берется средней или мелкой фракции. Чтобы повысить прочность смеси применяется жидкое стекло. Сначала ингредиенты перемешиваются в сухом виде, затем разбавляются водой. После выливания раствор выравнивается.

Спустя 4-7 дней опалубка снимается. До полного застывания бетона остается 2-3 недели. После полного просыхания фундамента производится гидроизоляция с помощью рубероида.

Фундамент для сруба

Как сделать опалубку для фундамента бани

Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента под баню из сруба. Как мы ее соберем, такое и будет качество всего ленточного фундамента в целом. К монтажу опалубки надо подходить серьезно и делать все со знанием дела, исключив даже минимальные возможности разрушения опалубки при заливке бетоном. Например, если опалубка для фундамента изготовлена из слишком тонких досок, то можно с гарантией говорить, что она не выдержит давления жидкого бетона. В результате он разольется по строительному участку, и все придется делать заново с дополнительными затратами.

Далее будем руководствоваться чертежом в статье о проектировании фундамента для бани 5×6 метров из сруба.

Содержание статьи

Инструменты для монтажа опалубки под фундамент

Разметка фундамента под опалубку

В предыдущей статье мы вырыли траншеи под фундамент для бани и сделали в них песчаную подушку. Для этого мы использовали обноски, процесс установки которых подробно описан в статье по разметке фундамента под баню. При изготовлении опалубки мы также будем пользоваться обносками, натягивая шнуры по внешнему и внутреннему контурам ленточного фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента под баню

Монтаж опалубки для столбчатого фундамента

Фундамент под баню своими руками

Отличительной чертой создания фундамента под баню является то, что не нужно сильно заглубляться в почву. Но знание некоторых техник очень поможет в этом процессе.

Перед тем как начать закладывать фундамент под баню своими руками, следует провести разметку. Для этого прекрасно подойдут стальные пруты или же деревянные колышки. Используя их, создается прямоугольник, который обтягивается жесткой веревкой. Таким образом формируется разметка будущего фундамента бани. Чтобы избежать перепадов при его создании, нужно выровнять эту плоскость, воспользовавшись гидравлическим уровнем. Разница в диагоналях этого прямоугольника не должна превышать двух сантиметров.

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Этот тип фундамента прекрасно подойдет для укладывания на пучинистых и слабых грунтах. Для изготовления столбчатого фундамента можно использовать кирпичи или камни. Но лучше всего взять небольшие столбики из бетона. Главное, проследить, чтобы у них была гладкая поверхность. Это позволит избежать их выдавливания из почвы во время морозов.

Используя подготовленную разметку, по углам прямоугольника выкапываются ямы. Их глубина должна быть от 70 до 150 сантиметров. Такие же ямы следует выкопать по всему периметру, соблюдая дистанцию в полтора метра. В этих местах необходимо установить опалубку. Для этого прекрасно подойдет рубероид, кровельное железо или пластик. Также следует помнить, что опалубка в диаметре должна быть меньше ямы на 25%.

Далее, нужно провести армирование. После установки в опалубку арматуры, полученная конструкция заливается бетонной смесью. Нужно помнить про удаление воздушных пузырей, для чего можно использовать вибрационную машину или же стальной штырь. Свободное пространство, остававшееся в яме, засыпается песком.

Спустя неделю, убедившись в том, что столбы затвердели, следует заняться созданием кирпичного или бутового цоколя. Он должен быть углублен в почву на 30 сантиметров. Перед укладкой необходимо побеспокоиться о гидроизоляции, постелив для этого на землю двойной лист рубероида.

Бутовый фундамент под баню своими руками

Этот вариант отличается своей простотой и дешевизной. Чтобы сделать бутовый фундамент, можно использовать легкодоступные материалы. Некоторые находятся прямо под ногами. Главная особенность бутового фундамента — место для строительства. Это обязательно должен быть слабопучинистый грунт.

По периметру разметки нужно выкопать траншеи, глубина которых не должна превышать 70 см. Для их заполнения используем крупнозернистый песок смешанный с гравием. Во время этого процесса нужно соблюдать определенный порядок. После каждых засыпанных 15 см песка, он поливается водой и трамбуется. Это повторяется до тех пор, пока заполнение не достигнет 50 см.

Тогда можно начинать кладку фундамента бутовым методом. Для этого следует использовать заранее подготовленные камни, которые имеют продолговатую форму. Они должны быть очищены от грязи и в течение нескольких дней вымачиваться в воде. Для соединения камней используется цементный или глиняный раствор.

Ленточный фундамент для бани

Подобный фундамент также следует использовать на слабых почвах. Процесс его создания очень похож на бутовый. Разница состоит лишь в том, что для ленточного фундамента используется бетон.
По ранее описанному методу следует подготовить траншею по периметру будущей бани. Она заполняется на 30 см песчано-гравийной смесью. Поскольку в этом случае будет использоваться раствор бетона, то поверх насыпанной смеси необходимо уложить двойной лист рубероида.

Поверх гидроизоляции нужно установить опалубку, изготовленную из деревянных досок. Армирование следует начинать только после завершения опалубки. Для создания качественного фундамента под баню своими руками, следует использовать рифленные арматурные пруты, сечение которых должно быть не меньше 12 мм. Между собой они должны быть скреплены стальной проволокой. После завершения армирования, можно переходить к бетонированию.

При самостоятельном изготовлении бетона можно придерживаться такой пропорции щебня, песка и цемента — 5: 3: 1. Поскольку замешивание раствора дело не легкое, для создания качественного бетона следует использовать бетономешалку. Полученный раствор следует равномерно залить в подготовленную опалубку, после чего устранить воздух. Это можно сделать проволочным прутом или вибрационной машиной.

Через 5-7 дней произойдет полное застывание основания. Тогда можно приступить к снятию опалубки и подготавливаем его к возведению цоколя. Процесс подготовки основания заключается в удалении хвостиков от стяжек и изолированием его двойным слоем рубероида. Только тогда сверху можно класть кирпич.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/derevyannaya-opalubka-dlya-bani/

Пять лет назад построил баню на «утеплённой шведской плите» (УШП), так как считал это лучшим вариантом фундамента. Что сейчас

Друзья, всем привет! Пять лет назад я построил баню на «утеплённой шведской плите» (УШП), так как считал это лучшим вариантом фундамента, во всяком случае в тех условиях строительства, что были у меня. За это время проявили себя некоторые нюансы, о которых сегодня расскажу, да и покажу в общем, что сейчас — какое состояние фундамента снаружи (настолько, насколько это возможно показать).

Вот так выглядел готовый УШП-фундамент под баню в первые дни после заливки бетона. По сути это тонкая (всего 10 см) бетонная плита, лежащая на плотном пенопласте (ЭППС), на уплотнённой песчаной подушке с дренажом вокруг и в которой уже проложены все коммуникации — канализация и водопровод (электрика и система тёплых водяных полов в данном случае не проложены).

Если присмотреться. то на фото можно видеть 3 выхода канализации (туалет, мойка и парная) и несколько метало-пластиковых труб под воду (одна труба идёт из колодца, остальные разводят в нужные места).

Почему я посчитал «утеплённую шведскую плиту» лучшим вариантом фундамента для бани?

Всё просто! Это уже готовый черновой пол, который не сгниёт при эксплуатации бани, под которым ничего не будет плесневеть и заводиться, в котором есть уже все необходимые выходы для канализации (утеплённые, не замёрзнут). Сам фундамент потребовал совсем немного бетона (около 5 кубов), обошёлся порядка 100 тыс.руб. (в 2015 году) и позволил выполнить работы своими руками.

Сделав данную инженерную систему (ведь УШП это не просто фундамент, а весь, так называемый, нулевой цикл), я превратил самый сырой угол участка в самый сухой — сделал дренаж вокруг будущей бани, отсыпал подушку из песка и теперь там суше, чем в других местах участка.

Вот так выглядело место строительства в самом начале. По середине будущего фундамента вообще канава проходила!)) Я потихоньку снимал растительный слой, капал канавы под дренаж, потом отсыпал. в общем, строил фундамент не спеша, но своими руками!

Итак, какие же нюансы проявились за 5 лет эксплуатации?

Во-первых, хоть это и не мощная по толщине плита, это всё-таки плита из бетона! И при отсутствие системы отопления (которая должна делаться по умолчанию в фундаменте УШП), эта плита очень холодная. Прогреть её электрическим тёплым полом — не простая и недешёвая задача, и в условиях бани плита довольно сильно «холодит».
Во-вторых, я неправильно закопал трубы водопровода и неправильно выбрал их диаметр. Трубы я проложил в песчаной подушке, как и канализацию, а нужно их укладывать в пенопласт (вырезая специальную штробу). И диаметр труб 1/2 никак не годится для бани! Нужно было закладывать 3/4.

В остальном — фундамент классный. Никаких проблем с муравьями и крысами в пенопласте (существуют такие опасения), никаких подвижек даже на открытой террасе (ничего не промерзает и нет пучения), нигде никакой трещинки или отвалившейся плитки керамогранита внутри. А пенопласт на данный момент выглядит так:

Хочется отдельно добавить, что примерно посередине внутренней плиты я установил кирпичный щиток около 700 кг весом, а на него ещё и трубу кирпичную около 5 метров высотой. И тонкой плите хоть бы что! Сейчас я трубу, конечно, уже заменил (рассказывал отдельно), но 4 года УШП была под такой неслабой нагрузкой!

Вокруг всё уже поросло травой, но никаких подвижек за 5 лет эксплуатации фундамента обнаружено не было!

Итак, прошло 5 лет после строительства УШП под баней и я начал готовить основание под УПШ для дома, т.к. и сейчас считаю этот вид фундамента очень продвинутым и крутым! Об этапах строительства буду периодически делать публикации. Быстрой стройки у мне не предполагается, но потихоньку буду рассказывать все важные моменты!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/piat-let-nazad-postroil-baniu-na-uteplennoi-shvedskoi-plite-ushp-tak-kak-schital-eto-luchshim-variantom-fundamenta-chto-seichas-5ec4c8e31514351604ae7c8c

Фундамент своими руками для бани: возводим самостоятельно

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

инструменты для земельных работ;
колья, шнур и измерительные инструменты;
щиты для опалубки;
металлическая арматура и вязальная проволока;
бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
трубы для прокладки канализации;
саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участка

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Суспесь	То же, не менее чем на 2 метра	Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые	Суглинок и глина	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
фундамент глубокого заложения – до 15 см;
фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Цены на вибротрамбовки

Опалубка

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла Армирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента Армирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

цемент М400 или М500 – 1 часть;
песок просеянный – 3 части;
щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией Виды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Цены на цемент и основы смесей

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Источник статьи: http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/fundament-svoimi-rukami-dlya-bani.html

Деревянная опалубка для бани