Деревянные столбики для бани

Фундамент под баню: деревянные столбы

Всем привет! Выбрался из леса к сестре помочь по хозяйству, но основной целью является за два дня сделать два фундамента типа свайного (16 стоек) под крыльцо и баню. И потрачу на всё это 1500 рублей. Вы скажете, что за два дня это не возможно и будете правы, если делать обычным стандартным способом, как делают все. Я предлагаю свою методику, которую придумал сам. Эта методика проверена в тайге и только в обычной почве, но и в болотистой местности, практически в воде. Стойкость такого фундамента подтверждена фактически, что такие фундаменты будут стоять годами и десятилетиями и ничего им не будет. Нагрузку они выдерживают стандартную, а изготавливаются за считанные часы. И так представляю свою методику.

Сразу хочу предупредить, что местность достаточно глухая. Доставка других стройматериалов или невозможна из-за отсутствия проезда или доставка будет стоить в разы дороже того же цемента из-за стоимости аренды спецтехники. В данном случае сухостой бесплатный. Поэтому этот метод не является универсальным на все случаи жизни, но может быть очень полезным при некоторых обстоятельствах.

Для начала вам понадобятся такие вот столбы. Длина такого столба в моём случае 1 метр. Это сушняк. Причем не просто сушняк, а высушенный дополнительно.

Многие могут не правильно понять, что такое сушняк, могут подумать, что это слэнг, типа сушняк — супер высушенное полено. Но место действия — тайга и сленг тут другой. Сушняк — сухостой, мертвое дерево, которое стоит в лесу. Соответственно в нем нет движения соков и под действием ветра и времени оно высыхает до очень хорошего состояния. Вертикальное расположение ствола не позволяет воде капиллярным способом высоко подняться.

Для начала столбы нужно хорошо обработать все выступающие края, сделать поверхность гладкой. Теперь берём скотч и наматываем на края с обеих сторон, чтобы смягчить режущую кромку.

Потом берем обычный пакет для мусора на 120 литров длиною 110 см для метрового бревна.

Выбираем пакеты из полиэтилена ПНД (полиэтилен низкого давления). Он прочнее и в 5-7 раз меньше газопроницаем, чем ПВД (полиэтилен высокого давления). Проверить можно так — ПНД шуршит, ПВД — нет.

Надеваем пакет на столб, аккуратно, чтобы не сделать дырки. А скотч на краях помогает нам не порвать пакет. Это наш первый уровень защиты дерева. Дальше мы берем пищевую плёнку стрейч.

Полиэтиленовая стрейч-пленка (PE stretch film) не шуршит, но в её основе лежит линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) и некоторое количество его сополимеров. Но есть похожая клинг-плёнка из ПВХ (поливинилхлорид), она имеет хорошую газопроницаемость, а нам это не надо. Поэтому проверяем материал на упаковке.

Наматываем аккуратно не создавая даже самых мельчайших отверстий.

Берем ещё один пакет и одеваем его уже с другой стороны. Берем снова стрейч.

Наматываем новый слой. Если у вас надулся пакет при обмотке, то делаем маленькую дырочку, сдуваем воздух и заклеиваем дырку скотчем.

Тот паз, на который будет опираться столб, проклеиваем дополнительно скотчем.

Вот и всё. Мы получили абсолютно гидрозащищённый, 4-х слойную защиту, около 1 мм.

Помещаем столб вниз той стороной, где у нас 2 слоя пакетов. Проверьте, чтобы на дне лунки не было камней, веток, которые могли бы повредить защитные плёнки.

Сначала, дно лунки отстукиваю до тех пор, пока колотушка не будет отлетать от грунта с характерным звуком. Опускаем аккуратно столбик. Глубина лунки должна быть уже выставлена с учетом уровня. Для проверки натянута нить.

Теперь мы его будем монолитить. Для этого нужна вода и песок. Песок должен быть как можно чистым, без камней, чтобы не повредить плёнку. Насыпаем песка. Через каждые 30 см проливаем водой. Мокрый песок очень хорошо самоутрамбовывается.

Заметьте. Песок Максим не утрамбовывает. Просто насыпает и заливает водой.

Не будет никакой необходимости выстаивания фундамента. После такой процедуры будет ощущение, что столб стоит в бетоне, застыл.

Ну вот и всё. Сверху кладем рубероид.

Где я беру сушняк

В лесу, и досушиваю под навесом — это обычный не гнилой сухостой, которого в лесу полно.

Как крепить сруб к столбикам?

А никак. Срубы ставили на буте без крепежа, что будет-то? дом ветром сдует? Веранда я к дому прицепил, а баня сама по себе.

Не вспучит ли столбики?

По СНИПу уровень промерзания грунта — 1.8м, а столбики метровые, но у меня ничего никуда не увело — все стоит и сейчас без проблем. Нужно уметь отличать СНИПовскую глубину промерзания и реальную. Реальная, даже в КОМИ не превышает 1 метра.

СНИПовская глубина промерзания — критические условия:

• полное отсутствие снега;
• постоянная температура — 40 и ниже;
• максимальное насыщение грунта водой перед промерзанием.

При снежном покрове в 50 см. грунт не промерзает более чем на 1 метр, при снежном покрове 1 м — промерзание 70 см. При 1 метре снега — грунт начинает снизу прогреваться нижележащими слоями и терминатор температуры смещается к поверхности, так как снег — изолятор тепла и холода.

Если почва дренируется, то она не промерзнет на 1.8 метра, если почва насыщена водой, но нет морозов долгое время ниже — 35 силы холода не хватит, чтобы углубиться на 1.8 метра. Если будет снег не менее 50 см, то пофигу насыщена почва водой и какие морозы. 50 см. снега снимет промерзание до 50 %. В действительности такого НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ. Водой почва насыщена на 100% только в болотах, морозы всю зиму под — 40 не стоят и снег всегда есть.

Итог: обычная песчаная почва или дренируемый суглинок, с температурным режимом от — 10 до -45 и снежным покровом в 1 метр и больше позволяют промерзнуть грунту не более чем на 80 ну 90 см. Ниже уже 0 и плюсовая температура.

Для того, чтобы вспучило столбы, необходимо промораживание грунта непосредственно под опору — 20 и ниже, иначе пучение не происходит, а температура обычно находится в пределах 0 гр. на 10-20 см. выше по столбу от плоскости опоры.

Ну никто здесь из десятков тысяч живущих людей никогда не закапывал и не закапывает бетонные столбы ниже 1 метра, ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО НИЖЕ НЕ ПРОМЕРЗАЕТ. Если денег и время много можете копать по СНиП лишние 80 см, а на просадку и 1 метра хватает, чтобы столбы держали по 5 тонн на опору.

Насколько сушить столбики?

Идеальная сушка и не нужна — вполне хватает и 10%, что легко достигается путем выветривания готового с корня сухостоя сосны на обычном воздухе под солнцем/навесом, естественно без дождя.

По поводу мышей

Мыши не будут жрать дерево и тем более целлофан, даже если их намазать вкусным чем-то, а уж ходы вглубь песка копать. У нас полевок навалом — тысячи, но и еды им вдоволь просто валяется на земле. Никогда не слышал, чтобы мыши грызли что-то деревянное, закопанное в землю — ЗАЧЕМ? дырку в дом — ДА.

Не сгниют ли столбики?

ГНИЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ — биологическое разложение древесины дереворазрушающими грибами.

Это возможно лишь при определённых условиях, благоприятных для развития дереворазрушающих грибов:

• Содержание свободной воды в древесине должно составлять не менее 18-20%.
• Минимальный объём воздуха, в зависимости от экологических требований гриба, — от 5 до 20%.

Характер гниения зависит от того, какими ферментами гриб воздействует на древесину, какие компоненты клеточных оболочек и в какой последовательности он разрушает. В зависимости от особенностей процесса гниения, связанных с биологическими свойствами дереворазрушающих грибов и характером их воздействия на клеточные оболочки, различают деструктивный и коррозионный типы гниения древесины.

Бактерии в древесине есть и их много, как и все на планете они живут за счет воздуха и воды. Вода как известно это Н₂О. Бактерии преобразуют воду в летучие вторичные соединения, как и оставшийся воздух, в котором есть кислород. Водород, Азот и Углекислый газ — это более легкие соединения, нежели чем Кислород, значит менее плотные. По мере замещения Кислорода продуктами переработки (менее плотные) создается разряженное пространство или пониженное давление — по сути начинается стадия вакуума, пленку втягивает внутрь.

Израсходовав весь воздух и остатки кислорода из расщепляющейся оставшейся воды в древесине, бактерии, грибки просто гибнут. Энергия, которую получают бактерии — объема не имеет — это энергия (тепло грубо говоря). Стрейч как тянущийся — растягивается, а пакеты как армирующий слой, имея большую плотность не позволяют стрейчу сильно втянуться. В итоге имеем эффект всасывания оболочки внутрь самой себя. Когда я вытащил экспериментальную чурку из болота — это было четко видно — оболочку всосало внутрь. Когда я сделал первый прокол, то услышал пшик — звук всасывания внутрь воздуха.

Источник статьи: http://domchtonado.ru/fundament-pod-banyu-derevyannie-stolbi.html

Особенности столбчатого фундамента для бани

Владельцы земельных участков стараются использовать практично каждую сотку земли.

С завершением строительства дома, у большинства граждан начинается новый этап обустройства территории – возведение бани. Многие строят ее самостоятельно.

Самое сложное, дорогое и ответственное в обустройстве помывочного комплекса – его основа.

Именно на фундамент нужно сделать главную ставку, ведь от правильно проведенных строительных работ зависит прочность, качество и долговечность бани.

Параметры выбора основания для строения

Чаще всего, при возведении данного строения, используют деревянный брус или бревна. Эти материалы сравнительно легкие, соответственно и баня не будет грузной.

За счет этого постройку лучше всего возводить на фундаменте, состоящем из ряда столбов, заглубленных в землю.

Данные опоры могут быть сделаны из кирпича, труб, дерева, камня, фундаментных блоков или железобетона.

Справка! Основа из столбчатых опор считается экономичной в финансовом плане, по расходным материалам, по времени застройки.

Кроме того, ее легко монтировать и она будет уместна при любом виде почвы. Построить такую основу под силу каждому начинающему мастеру.

Если все этапы возведения столбчатого фундамента будут проведены правильно, такое строение будет надежным и прослужит довольно долго.

Стоит отметить и недостатки:

1. на столбчатом фундаменте можно возводить только невысокие и легкие постройки,
2. он не подходит при неустойчивом грунте.
3. данная основа чувствительна к горизонтальному движению почвы, резкому похолоданию и паводкам.

Кроме того, база не позволяет полностью сделать утепление под строением и обустроить подвал. В здание на столбах тяжело провести коммуникации.

Основные принципы возведения

В зависимости от высоты погружения столбов в землю фундамент может быть:

• мелкозаглубленный;
• заглубленный;
• незаглубленный.

Для бани в большинстве случаев подходят первые два вида оснований.

Мелкозаглубленное основание

В данном случае все компоненты платформы сформированы в единую прочную структуру, чувствительную к любому искажению грунта. Структура равномерно направляет нагрузку по всей поверхности основы. Опоры соединяются цельным ростверком из железобетона или металлическими отъемами.

Мелкозаглубленный фундамент может иметь незначительный подъем основы, при этом деформация по уровню не допускается выше допустимых расчетов, которые используются в строительном деле, и от которых напрямую зависит конструкция постройки.

Все вычисления для основы при неглубоком заложении проводятся таким же образом, как и в случае с другими типами фундамента.

Внимание! В основе вычислений лежит качество почвы и предполагаемая нагрузка на основу бани. Особое отношение в этом случае к расчету размеров фундамента, обеспечивающих устойчивость на изгиб.

Заглубленное основание

Этот вид подошвы отличается глубиной заложения столбов и напрямую зависит от величины промерзания почвы. В основном эта глубина превышает 0,4 метра. Сами стадии такие же, как и при основании малого заложения.

Выкопать ямы можно механическим или бензинным буром, либо специализированной машиной. В последнем случае придется обратиться за помощью в строительные фирмы.

Несмотря на небольшие объемы конструкции и сравнительно малый вес, на пучинистых грунтах лучше устанавливать опоры ниже точки промерзания земли. В противном случае, при перепадах температуры фундамент может «гулять».

Пошаговая инструкция по возведению из разных видов материала своими руками

В первую очередь нужно подготовиться к возведению:

1. Сделать расчистку и план территории для предстоящей конструкции. Затем снять дерн (примерно 0,3 метра). На этом этапе необходимо как можно качественней сгладить углубления и перепады. Если в почве присутствует примесь глины, ямы подсыпают гравием и песком.
2. Заранее подготовленную схему бани переносят на участок земли. Для этого пользуются измерительной лентой, строительным уровнем, специальной нитью для отметки осей. Также необходимо приготовить колышки, они могут быть выполнены из металла или дерева.

Справка! Чтобы определить размер столбов фундамента для земельного участка с большими перепадами высот, необходимо провести нивелирование поверхности. Это послужит гарантией отсутствия перекосов в бане.

Перед началом земляных работ важно определить вид почвы, глубины залегания воды в грунте и промерзания. От этих показателей зависит степень заглубления опорных столбов. Узнать вид грунта и уровень воды в почве, можно выкопав яму примерно 1,5 метра.

Если в траншее обнаружится вода, необходимо копать до плотной прослойки земли – примерно 0,4 метра. Чем больше содержится глины в земле, тем выше степень промерзания почвы.

При отсутствии на такой глубине жидкости, можно смело устанавливать будущую подошву для бани.

Если проигнорировать эти условия, то основа бани может покоситься или вовсе прийти в негодность, под гнетом отрицательных температур и влияния подземных вод.

Делать раскопку котлованов лучше всего вручную, это повысит точность проводимых манипуляций, упростит возведение опалубки и сохранит верхний слой земли от разрушения под колесами спецтехники.

Размер котлованов для строительства столбчатого основания зависит от материалов, которые будут применяться при стройке:

• для столбов из камня и кирпича оптимальный диаметр отверстий 0,5х0,5 метров;
• для труб из цемента — 200 мм;
• для железобетонных опор 0,3 – 0,4 метра.

Внутрь котлованов нужно засыпать песок, примерно 0,2 метра, добавить воды и хорошо уплотнить. Как только песчаная подушка будет готова, можно переходить на следующий этап строительства – возведение столбчатой основы из подходящего материала.

Важно! Все основы столбчатого вида устанавливаются по единой схеме, исключением является только вариант с ростверком.

Из труб

Металлические или асбестоцементные трубы хорошо подойдут для возведения подошвы для бани.

Их разрезают болгаркой на части нужного размера. Стоит обратить внимание, что опора, выполненная из трубы, должна подниматься над землей не больше, чем на 0,5 метра.

Трубчатые опоры чувствительны к влаге, поэтому их необходимо защитить от провоцирующих факторов – намотать на трубы рубероид с битумом, оклеить гидрофобной пленкой или наложить особую смолу.

После обработки, трубы осторожно укладывают в котлованы. Просвет между трубой и почвой засыпается песчано-гравийной смесью и уплотняется.

Арматурные колья втыкаются посередине уложенных труб на небольшом расстоянии друг от друга, обеспечивая функцию укрепляющего каркаса. Длина арматуры должна превышать размер трубы.

Теперь необходимо залить столбы основания бетонной смесью. За неделю подготовленные сваи застынут, приобретут прочность и крепость. Теперь можно приступить к дальнейшему возведению бани.

Интересно! Основания из труб отличаются сравнительно низким бюджетом, надежностью, скоростью строительства.

Из кирпича

Подготовительные и земляные работы перед строительством столбов из кирпича такие же, что и в случае с трубами.

Выкопанные вручную котлованы необходимо засыпать песком и уплотнить. На песчаную подушку вылить бетонную смесь, укрепить арматурной сетью.

Для ее изготовления необходимо обрезать металлические стержни по размеру котлована и уложить их, скрепляя пересечения вязальной проволокой небольшого диаметра. Толщина бетонной подошвы вместе с сеткой из арматуры должна быть в пределах 20 сантиметров.

Столбчатое основание из кирпича часто используется при строительстве банного сооружения, однако нужно помнить и о проблемах, с которыми можно столкнуться во время эксплуатации строительного объекта. При влиянии климатических факторов швы между кирпичами могут деформироваться, что приведет к разрушению фундамента.

Из блоков

При строительстве столбчатой подошвы применяются промышленные бетонные блоки, стандартным размером 20х20х40 сантиметров. Их отличает прочность и стойкость к нагрузкам.

Блочная основа строится по той же схеме, что и опора из кирпича, за исключением ряда моментов.

С учетом большей массы блоков, толщина бетонного основания поверх песчаной подушки колеблется от 0,5 до 0,7 метров.

Для изготовления строительной подушки используется не песок, а щебень среднего и крупного размера, что обеспечивает исключение влажности.

Первый ряд блоков устанавливается в подушку с цементным раствором. Последующие ряды блоков крепятся цементом перпендикулярно предыдущим.

Завершающие блоки устанавливаются с возвышением над землей на 0,2 – 0,3 метров. Для защиты от влажности и низких температур, их поверхности обрабатываются гидроизоляционной защитой.

При установке блоков на земле, необходимо осуществлять контроль, за их расположением относительно намеченных осей строящейся бани. Пустоты вокруг установленных блочных опор засыпаются землей и уплотняются.

Внимание! На покатом участке земли установка блоков требует особой осторожности. Монтировать их на одинаковую глубину запрещается, так как это может перекосить баню и деформировать подошву.

Из бетона

Подготовительные и земляные работы по данному основанию проводятся по общей схеме. Из трех – четырех арматурных прутьев делают каркасы круглой или квадратной формы. При расчетах длины учитывается выступ над основой на 0,2 метра.

Пруты соединяются тонкой проволокой. Строится и устанавливается в яму опалубка, в которую вставляется армокаркас. Опора заливается бетонной смесью поэтапно и параллельно утрамбовывается вибромашиной или железным прутом.

Этот тип фундамента считается надежным и прочным, но достаточно дорогим и трудоемким.

Из дерева

Деревянные бревна обрабатываются слоем битума и антисептиком, что позволяет в короткие сроки установить бюджетную основу для легкой каркасной бани или постройки из сруба. Существенным минусом такой подошвы будет быстрый износ.

Сваи из дерева устанавливаются в заранее выкопанные котлованы, закрепляются в земле гравием, мелким камнем или щебнем с последующим уплотнением.

Конструкция с ростверком

Сооружение с ростверком делает возможным одинаковое сообщение и передачу нагрузки от стен к опорам, которые в свою очередь передают нагрузку в почву.

То есть несущая часть, объединяет сваи в общий силовой силуэт, тем самым существенно снижает нагрузку на основу, и повышает прочность банного комплекса.

Ростверк не соприкасается с грунтом, что уменьшает риск ржавчины, вред от сырости и деятельности насекомых. Но, даже в этом случае, нельзя игнорировать гидроизоляцию.

Высота ростверка под значительную конструкцию должна быть не менее 20 см. Если перекрытие будет опираться на дополнительные столбы, ростверк делают шириной, равной ширине стен.

Если балки кладут непосредственно на ростверк, то его углубляют внутрь бани на расстояние, достаточное для опоры балок.

Возведение ж/б ростверка схоже с заливкой ленточной подошвы:

1. На верхний срез столбов наносится битумная мастика.
2. С помощью арматуры соединяются перемычки — из них выполняется каркас.
3. Устанавливается деревянная опалубка.
4. При низком ростверке на дно насыпается песок со щебнем. При висячей – дном опалубки послужит настил из досок, который подпирается снизу брусками. Еще способ: насыпать под настил грунт или песок, после того как бетон встанет — удалить.
5. Опалубка застилается изнутри гидроизолирующим материалом (например, рубероидом).
6. Устанавливается армокаркас. К вертикальной арматуре проволокой привязывают продольные прутья на двух уровнях, снизу и сверху. Расстояние от арматуры до поверхности бетона – не менее 3 см.
7. Затем заливается бетон.

Опалубку снимают через месяц. Удаляют песок из продухов, делают гидроизоляцию.

Справка! В наземном ростверке на расстоянии не меньше 30 см от земли выполнить продухи (например, из труб).

Устройство пола

Одним из важных аспектов при строительстве является установка полов на столбчатой подошве.

Чтобы он держал заданную температуру в бане, между грунтом и половицами готовят особый слой из кирпича или бетона.

Этот промежуток отделит пространство под полом, которое в дальнейшем можно будет утеплить.

Закрывается утепленное место во время обустройства внешней стороны бани. Благодаря такому устройству полов, в бане может быть создано подвальное помещение для хранения инструментов и банных принадлежностей.

Оплошности при строительстве

Непрофессионалы в области строительства допускают ошибки при возведении основания бани. Явным дефектом столбчатой основы является неравномерность его проседания. Это может возникнуть, если расчеты глубины закладки фундамента проведены неправильно. Проседает основа и при неодинаковой нагрузке на опоры платформы.

Специалисты не рекомендуют делать фундамент, отличный от основания общего объекта. Опоры основания должны иметь одинаковую величину заглубления.

Дилетанты могут не учесть при работах особенности местности, однако, глубина промерзания и высота грунтовых вод очень важна.

Важно! Столбчатый фундамент не предназначен для увесистых строений. В случае пренебрежения этим правилом, основание потребует ремонта или вовсе замены.

Заключение

Возвести основу из столбов для частной бани может каждый заинтересованный в этом вопросе землевладелец.

Для этого необходимо точно провести расчеты, принимая во внимание особенности почвы, технологию процесса и особенности всех типов конструкций. Только в этом случае столбчатый фундамент будет прочным, надежным и долговечным.

Источник статьи: http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/stolbchatyj/st-dlya-bani