Сделай Сам (Огонек) 2006-03, страница 90
деревянные обручи для КАДОК
Исстари обручи на кадки делались деревянными. Если внимательно присмотреться к реквизиту художественного фильма «Священная реликвия», то увидишь во дворе средневекового замка большие кадки с деревянными обручами. Это указывает на профессиональную работу постановщиков фильма. У автора имеется в хозяйстве маленькая кадочка примерно 20. 30-летнего возраста. Нижние, упорные, обручи — черемуховые, а верхний — железный. Так вот, железный обруч практически истлел, а грубо изготовленные растрескавшиеся нижние деревянные обручи закостенели и пркрасно продолжают выполнять свои функции.
Вообще-то понятно, почему на кадки ставили деревянные обручи. Кадка по своему предназначению
является «домоседкой». Наполнив, ее вручную переносили на отведенное место. Напротив, бочка всегда служила тарой для перевозки. Наполненную бочку и перемещают катом, и грузят на транспортное средство катом. Вот здесь-то и требовалась повышенная прочность обручей, которые ковали из стали. Для кадки естественны более дешевые и более простые в изготовлении деревянные обручи. Однако в последние полвека из-за доступности, дешевизны и простоты формирования обручей из металлических лент, технологию изготовления деревянных обручей основательно подзабыли, а кое-где и утеряли. И стоят по селам, городам и весям кадки с ржавыми обручами и ржавыми подте
ками. А в бане бондарная посуда с железными обручами, будь то кадка, шайка или ковш, вообще не приемлема из-за повышенной влажности и жестких условий.
Я несколько лет мучался с железной лентой, правдой и неправдой добывая ее в городе, зачищая от ржавчины или смазки, пока не решил заняться освоением непростой, но интересной технологии изготовления обручей из дерева. Зато сейчас, по прошествии года работы, на железный обруч и смотреть не хочется, настолько приятна и красива работа с деревянными обручами. Кадки с такими обручами служат не хуже, а порой и лучше, чем с железными, радуя взор как дома, так и на базаре. Материал для обручей доступен, его всегда можно отыскать и в поле, и в лесу.
Опыт работы с деревянными обручами показал, что наиболее оптимальный материал для них — черемуха. Древесина ее очень прочна, в сыром виде хорошо гнется без распаривания, при этом доступна и красиво смотрится. На первых этапах, следуя советам из книги Г. Я. Федотова «Секреты бондарного ремесла», пытался использовать для обручей еловые ветки. Опыт оказался крайне неудачным. Возникли трудности при заготовке достаточно длинных, ровных ветвей, требовалось распаривать заготовки. Для пропарки пришлось применить кусок трубы подходящих размеров, заварив у трубы один торец. Труба вертикаль
Источник статьи: http://zhurnalko.net/=sam/sdelaj-sam_ogonek/2006-03—num90
Изготовление деревянной кадки своими руками
Наиболее востребованный предмет бондарного искусства – это деревянная кадка. Она делается в виде усечённого конуса и имеет 1 дно. Изготовление кадок из дуба своими руками не занимает столько времени, как процесс создания бочки. Однако также имеет свои нюансы. Деревянный ушат делается на 3 обруча и даже в таком случае получается долговечной и практичной. В изделии можно квасить капусту, солить огурцы и помидоры, мочить яблоки.
Изготовление клепок
Изготовление кадок из дуба предполагает тщательную подготовку древесины. Заготовки обязательно должны быть колотыми, так как пиленый материал непригоден.
Для начала необходимо подобрать старое, сыроватое дерево и спилить у него нижнюю часть. Определитесь с высотой кадки заранее, так как нужно будет отпиливать чурку на пару сантиметров больше. Запас нужен для обработки спилов.
Раскалываем чурку напополам с помощью топорика в радиальном направлении. И так поступаем со всеми частями. Количество клёпок определяется размерами будущей кадки. Чтобы увеличить количество клёпок, можно стесать с четвертушки чурки или сколоть с её боковых сторон острый угол. В таком случае её можно разделить ещё на 2-4 части. Толщина хорошей клёпки не должна быть меньше 2-2,5 см.
После того, как материал был отсортирован, его нужно отесать. Для этого используем топорик. Идеальное соотношение диаметра низа и высоты кадки должно быть 35 к 49. Так она будет визуально приятна на вид. Хотите сделать её выше – сделайте больше диаметр, и наоборот. Чтобы определить объём тары, нужно использовать формулу объёма цилиндра.
Нужное количество клёпок можно подсчитать по формуле:
, где Д — показатель нижнего диаметра кадки; π — константа 3,14; Ш — показатель ширины заготовки внизу кадки.
Чтобы определить диаметра дна, нужно ориентироваться на уторы. Клёпки, идущие на днище, должны быть более широкими.
Похожие материалы:
Подготовка клёпок
Чтобы привести заготовки в надлежащий вид, их необходимо острогать рубанком уравняв, по толщине. Внутренняя сторона строгается с помощью шерхебеля, а после — разделяют карандашом напополам по длине. Это необходимо для торцевания заготовки с помощью ножовки с мелкими зубьями.
Используя фуганок, начисто обрабатывают и внешнюю и боковые стороны заготовок. Правильность действий проверяют по заранее заготовленному лекалу. Он изготавливается, ориентируясь на нижний обруч изделия. В идеале — шаблон будет плотно прилегать к бокам и лицевой стороне. Обратите внимание, сто строгая боковые стороны нельзя отклоняться от линий, которые делят заготовку напополам.
Чтобы достичь конусообразности изделия, необходимо строго соблюдать пропорции: внизу ширина клёпки должна быть больше, чем вверху.
Собираем кадку
Изготовление кадок своими руками предполагает изготовления не всех обручей сразу. Для начала нужно сделать среднее кольцо. После того, как он был сделан из полоски горячекатаной стали, шириной 3-5 см, обруч вертикально ставят на чистое деревянное основание. Внутрь него кладут около 6 клёпок, одна из которых (крайняя слева), зажимается струбциной. После этого устанавливаем остальные заготовки и осторожно приподнимаем конструкцию. Они будут плотно прилегать только в случае тщательной подгонки и осторожки.
Далее – делаем остальные обручи и набиваем их на изделие. Финальные штрихи – внутренняя обработка. Используя рубанок с фальшлезвием и стамеску нужно сделать фаску внутри нижнего торца, убрав 1/3 толщины заготовки. Далее — обработать торцевую часть остова и заполувалить верхний торец.
Возможно вас заинтересуют кадки нашего производства
Ставим дно
Чтобы установить днище необходимо сделать паз, на расстоянии 5 см от низа. С двух сторон на пазе снимается фаска, а после — на донном щите вычерчивается необходимая окружность. Он создаётся с помощью специальных металлических шпилек или гвоздей. Для них нужно сделать предварительные отверстия в заготовках.
Чтобы выпилить днище используется лучковая пила. Донце кладётся на верстак, начисто строгается с двух сторон на торце. Далее посредине чертят линию, толщина которой около 0,3 см. с двух сторон начертим окружности, радиус которых составит около 2,5-3 см. По этим границам нужно снять фаски.
После этого ставим донце в кадку. Для этого нужно немного сбить обруч. Далее – вставляем основу в паз и возвращаем обруч на место. Главное – проследить, чтобы между дном и зазорами не было щелей. Также нужно обязательно сделать несколько косяков, на которые после будет устанавливаться груз.
Немного времени и стараний, и ваша кадка готова!
Источник статьи: http://rus-bondar.ru/news/izgotovlenie-kadok-svoimi-rukami.html
Набивка обручей на бондарную посуду
Набивать обручи на бондарную посуду удобно, если она стоит на чурбане, столе, верстаке, а крупная — на полу. Но можно набить обручи, положив чан или кадушку набок. Именно так набивает обручи бондарь, изображенный на немецкой гравюре XVI века, помещенной на форзаце. Если быть более точным, то бондарь осаживает гнезда, каждое из которых состоит из трех-четырех обручей.
В народе бытовали когда-то загадки, которые могли отгадать только те, кто видел неоднократно, как работает бочар, или кому приходилось подбивать обручи на бочке или кадушке, если они ослабли. В загадке «Вокруг поля хожу, в одну жердь колочу» очень образно передан процессе набивки деревянных обручей.
Правда, под жердью в ней в равной степени можно подразумевать как набойку (инструмент для набивки обручей), так и сам деревянный обруч. И тот и другой сделаны фактически из жердей. Но не вызывает сомнения, что «поле» — это клепки, идущие параллельными рядами, как борозды.
Набивая деревянные обручи на бондарное изделие, мастер в первую очередь заботится о прочной вязке. Там, где торцы донца соприкасаются с кляпками-боковиком, то есть в уторах, место очень уязвимое. Если кадка все-таки потекла, то чаще всего течь возникла в уторах (раньше в таких случаях говорили, что она «течет уторами»). Следовательно, надо позаботиться, чтобы клепки- боковики были как можно плотнее прижаты к острому ребру донца.
Бондарь, насаживающий обручи. С немецкой гравюры XVI века Внизу: варианты расположения замочных соединений в обручных гнездах
С помощью железного обруча эту проблему решить довольно просто. При набивании он с такой силой нажимает на бока бондарной посуды, что они словно привариваются к донцу. Точно такое же усилие с помощью деревянного обруча, будь он дубовый или вязовый, создать невозможно: обруч разорвет в самом слабом месте, то есть там, где устроен замок.
По сравнению с железным деревянный обруч, конечно, слабоват. Даже если при его набивке все обойдется благополучно, замок может не выдержать давления разбухших от влаги клепок. Но этого не произойдет, если на бондарное изделие набить вплотную друг к другу два, три, четыре и более обручей. Несколько обручей, набитых вплотную друг к другу» принято называть гнездом. У ведра, жбана, кружки, как правило, бывают два гнезда, по два обруча в каждом. На остове большинства кадок и ча- нов формируют три гнезда. При этом совсем не обязательно, чтобы в каждом из гнезд было равное количество обручей.
Чтобы нагрузка на замки — наиболее уязвимые места обручей — распространялась более равномерно, их желательно располагать то с одной, то с другой стороны остова. Если, скажем, в гнезде три обруча, то замки верхнего и нижнего обруча располагают с одной стороны, а среднего — с противоположной.
В верхней части кадки и другого подобного изделия обручи испытывают меньшие нагрузки, чем внизу, поэтому и обручей здесь может быть меньше. Ведь груз основное давление оказывает на донышко и нижние части клепок. К тому же, внизу расположены наиболее уязвимые участки бондарной посуды — уторы.
Источник статьи: http://tepka.ru/bondar/12.html
Деревянные обручи для кадок
Автор: admin-hm · Опубликовано 18.08.2010 · Обновлено 11.03.2012
Исстари обручи на кадки делались деревянными. Если внимательно присмотреться к реквизиту художественного фильма «Священная реликвия», то увидишь во дворе средневекового замка большие кадки с деревянными обручами. Это указывает на профессиональную работу постановщиков фильма. У автора имеется в хозяйстве маленькая кадочка примерно 20. 30-летнего возраста. Нижние, упорные, обручи — черемуховые, а верхний — железный. Так вот, железный обруч практически истлел, а грубо изготовленные растрескавшиеся нижние деревянные обручи закостенели и прекрасно продолжают выполнять свои функции.
Вообще-то понятно, почему на кадки ставили деревянные обручи. Кадка по своему предназначению является «домоседкой». Наполнив, ее вручную переносили на отведенное место. Напротив, бочка всегда служила тарой для перевозки. Наполненную бочку и перемещают катом, и грузят на транспортное средство катом. Вот здесь-то и требовалась повышенная прочность обручей, которые ковали из стали. Для кадки естественны более дешевые и более простые в изготовлении деревянные обручи. Однако в последние полвека из-за доступности, дешевизны и простоты получения обручей из металлических лент, технологию изготовления деревянных обручей основательно подзабыли, а кое-где и утеряли. И стоят по селам, городам и весям кадки с ржавыми обручами и ржавыми подтеками. А в бане бондарная посуда с железными обручами, будь то кадка, шайка или ковш, вообще не приемлема из-за повышенной влажности и жестких условий.
Я несколько лет мучился с железной лентой, правдой и неправдой добывая ее в городе, зачищая от ржавчины или смазки, пока не решил заняться освоением непростой, но интересной технологии изготовления обручей из дерева. Зато сейчас, по прошествии года работы, на железный обруч и смотреть не хочется, настолько приятна и красива работа с деревянными обручами. Кадки с такими обручами служат не хуже, а порой и лучше, чем с железными, радуя взор как дома, так и на базаре. Материал для обручей доступен, его всегда можно отыскать и в поле, и в лесу.
Материал
Опыт работы с деревянными обручами показал, что наиболее оптимальный материал для них — черемуха. Древесина ее очень прочна, в сыром виде хорошо гнется без распаривания, при этом доступна и красиво смотрится. На первых этапах, следуя советам из книги Г.Я. Федотова «Секреты бондарного ремесла», пытался использовать для обручей еловые ветки. Опыт оказался крайне неудачным. Возникли трудности при заготовке достаточно длинных, ровных ветвей, требовалось распаривать заготовки. Для пропарки пришлось применить кусок трубы подходящих размеров, заварив у трубы один торец. Труба вертикально вставлялась в отверстие печной плиты, туда заливалась вода, закладывались ветки, которые распаривались продолжительное время. Но даже после такой обработки заготовки плохо гнулись, трескались и ломались, так как очень мешали мелкие штыревые сучки. В общем, это было мученье, а не работа. Куда лучше повела себя сирень. Обручи из нее после распаривания получались приемлемого качества. Однако сложности, возникшие при заготовке материала, и некоторые особенности технологии привели к тому, что я отказался и от древесины сирени, хотя в декоративных целях она продолжает использоваться. В конце концов остановился на черемухе, которую заготавливать можно круглый год. При этом из-за того, что древесину все равно приходится пропаривать, в теплое время года больших запасов сырья делать не надо, а достаточное количество материала можно заготовить зимой.
Рис. 1. Варианты продольной распиловки стволиков черемухи: а — на две части; б — на четыре части
Решив вопросы о месте заготовок и их объеме с природоохранными организациями, можно приступить к рубке стволиков черемухи диаметром от 40 до 80 мм (в комле) и длиной в рост человека. Стволики должны быть достаточно прямыми и без сучков. Ведь каждый сучок — концентратор напряжений, так что, разминая обруч, в месте сучка получаешь излом или трещину. Выбирая деревце, предпочтение нужно отдавать стволикам большего диаметра, так как получаемая из них заготовка-лента будет более гибкой и прочной.
Стволики черемухи распиливают циркулярной пилой. Тонкие образцы делят пополам, толстые — на четыре части, чтобы в результате получить ленты, имеющие по всей длине ширину несколько более 20 мм (рис. 1). Можно попытаться раскалывать стволики пополам топором (с одного конца), соответствующим образом отгибая ту или иную половину стволика. Однако я отдаю предпочтение все-таки распиловке из-за высокой производительности процесса и отсутствия потерь во время работы. Друзья-бондари, живущие в селе без электроэнергии, даже предпочитают сходить в соседнюю деревню, чтобы напилить там партию лент, чем дома вручную раскалывать стволики.
Рис. 2. Подрезка на циркулярной пиле кромок заготовок «по ширине»
Циркулярную пилу несложно изготовить самому. По крайней мере мой семнадцатилетний сын из моторчика мощностью 300 Вт, пары подшипников, ремня от «девятки», стяжного болта за несколько вечеров решил эту проблему.
Для наших целей подойдет самая простая круглая пила со стандартным зубом, предназначенная для продольной распиловки и допускающая хороший развод. Замечу, что большой развод зубьев здесь очень важен, так как стволики не идеально прямые и при распиловке часто приходится пилить их в лучшем случае по дуге. Также хочу обратить внимание на то, что кору снимают только перед тем, как начинают разминать обруч. Это делается для того, чтобы лента раньше времени не высохла и не потеряла гибкости.
Рис. 3. Подрезка на циркулярной пиле заготовок «по толщине»
После формирования половинок и четвертинок из стволиков на циркулярной пиле требуется получить ленту одинаковой ширины (15. 25 мм) по всей длине, для чего лишние края у заготовок отпиливают с помощью той же пилы (рис. 2). Последняя операция с участием циркулярки — формирование одинаковой толщины (5. 15 мм) по всей длине ленты, что, кстати, сопровождается удалением из заготовки наименее гибкой и самой непрочной ее части (рис. 3).
Рис. 4. Так разминают обруч (?) на круглом полене
Разминая обруч, отнеситесь к этой операции достаточно ответственно, так как здесь возможна его поломка. Сломанный же обруч никуда не годится и идет в отход, так что вся предыдущая работа оказывается напрасной. Предварительно (и только сейчас!) с ленты снимают ножом кору. Обруч разминаем сначала просто руками, а потом — на круглой заготовке. Обрабатывая обруч на небольших участках руками или на коленке, необходимо чувствовать его гибкость. В случае, если гибкость не ощущается или древесина начинает потрескивать, снимаем ножом часть древесины с внутренней стороны. Однако нужно знать меру и сильно утончать обруч нельзя, особенно на его концах, то есть в зоне расположения замков. Промяв обруч по всей длине руками, доминаем его на круглом полене, прибитом к верстаку или зажатом в тисках. Здесь левая рука прижимает ленту к полену, а правая рука ее загибает (рис. 4). Так прогоняем ленту по всей длине. Обруч размят.
Недавно видел рабочий обруч в коре. Обруч сделан много лет назад и исправно служил все это время. Пока мне не ясно, что это? Лень или особый расчет.
Изготовление замка
Это самая ответственная операция при изготовлении обруча. Ведь от качества замка зависит практически все, так как обручи ломаются в большинстве случаев именно в районе замка. В основе нашего замка лежит конструкция замка, описанная в книге Г.Я. Федотова, но существенно модифицированная, что значительно упрочнило замок, сделав его на редкость надежным. По прочности обруч с модифицированным замком (я называю последний замком Ранера) практически не уступает стальным. Н. Ранер, живущий в селе Жаровек, провел большую работу по разработке технологии изготовления черемуховых обручей. После шестилетних мучений с федотовским замком он отыскал столетнего дедушку, который раскрыл ему секреты замков повышенной прочности.
Рис. 5. Нанесение метки для определения места расположения замка
Вначале поступаем стандартным образом. Обвиваем изделие (ту же кадку) лентой в намеченном месте установки обруча, хорошенько ее натягиваем и проводим метку карандашом на обоих концах ленты (рис. 5). Это места положения «половинок» замка. Очень важно, чтобы ширина и толщина концов ленты в районе метки были примерно одинаковыми. От меток до концов ленты должно быть расстояние 150. 200 мм (рис. 6). Далее переносим метку на внутреннюю сторону ленты (линия FK на рис. 6). На эту линию и будем ориентироваться, размечая замок. Разбиваем линию FK на три равных части, то есть FA = АВ = ВК. По верхней кромке ленты от точки F откладываем две ширины Н ленты, получая точку С, то есть CF = 2 х FK. По нижней кромке ленты от точки К откладываем одну ширину Н ленты и отмечаем точку D, то есть DK = FK. Проводим линии СА и DB. Линию СЕ располагаем параллельно линии DB. Разметка замка закончена.
Рис. 6. Разметка замка: cf = 2h; dK = h; fa = ab = bK = h/3; ce || db
Разберем принцип действия будущего замка. Область обруча, очерченную треугольником CFA удаляю, в результате образуется выступ, которым один конец обруча зацепляется за другой, где предусмотрен аналогичный выступ. В месте фигуры CEDB сечение обруча имеет вогнутую форму (рис. 7), так как здесь в этой ложбинке будет проходить другой конец обруча, прилегая к первому концу внешней (выпуклой) стороной. Область, ограниченная треугольником BDK не вырезается. Именно из-за того, что эта часть ленты остается в неприкосновенности, замок получается очень прочным.
Рис. 7. Профиль замка
Итак, ножом удаляем на обруче участок, ограниченный треугольником CFA. Причем угол CAF доводят до прямого угла CAF1 (см. рис. 7), а разрезу СА придают небольшой наклон к внутренней части обруча. Надрез АВ (см. рис. 7) углубляют примерно на половину толщины ленты, а надрез BD в точке В начинается с глубины надреза АВ, а к точке D его глубина уменьшается до 0. Глубина надреза СЕ начинается с 0 (точка С) и доходит до половины толщины ленты в точке Е. Дальше, работая полукруглой стамеской, формируем желоб от линии ED до линии СА. Края желоба — слева линия ЕС, справа линия DBAF1. По линии DBAF1 работаем стамеской на глубине надрезов.
Рис. 8. Желоб с внешней стороны обруча
Далее ленту переворачиваем на внешнюю (выпуклую) сторону и на ней полукруглой стамеской одним движением делаем желоб, один край которого — практически продолжение линии СА, а другой край проходит через точку F1 или чуть выше нее (рис. 8). Замок готов. Теперь переворачиваем ленту и на внутренней ее стороне в районе метки режем на другом конце обруча точно такой же замок. Причем треугольники CFA оказываются на противоположных краях ленты (рис. 9). Чем точнее будут изготовлены обе части замка, тем более прочным будет соединение. Теперь сгибаем ленту в кольцо, заводим друг за друга уступы замка, образовавшиеся в результате удаления треугольников CFA, направляем концы ленты в желоба CEDB (см. рис. 7) и насаживаем обод (сначала руками, а потом деревянной набойкой — тупым долотом) на изделие. Встает на место разметки он обычно без особого труда. Виды на замок снаружи и изнутри приведены на рис. 10. После небольшой сушки на изделии обручи можно снимать, обрабатывать, опять набивать. От остатков коры на ободе избавляются сначала кусочками стекла, а потом — наждачной бумагой.
Рис. 9. Расположение замков на ленте
Рис. 10. Замок: а — вид снаружи; б — вид изнутри
Источник статьи: http://homemade-product.ru/derevyannye-obruchi-dlya-kadok/
