- Перекрытие между парилкой и жилым этажом
- Как сделать деревянное основание плиточного пола на втором этаже бани
- О чём не спрашивали:
- О том, что спрашивали:
- Как сделать протекающие и не протекающие деревянные полы в бане
- Конструкция деревянного пола (протекающего)
- Конструкция не протекающих деревянных полов
- Как стелить деревянные полы в бане
Перекрытие между парилкой и жилым этажом
Добрый день. Построена баня, сруб 5х3 осина, выпуск 2 м вагонка. Отстоялся 3 года, мансарда большая. Хотим оборудовать мансарду для проживания, в основном летом, но рассматривается и проживание не частое зимой с отоплением электричеством.
Вопрос: как обустроить пол, потолок между самой баней парной и моющим отделением и жилой мансардой. Спасибо.
Александр, Тверь.
Привет, Александр из Твери!
Чтобы не быть голословным, приведу наглядный пример почти полностью аналогичного строения собственной бани, что в садоводческом товариществе.
Размером она полностью соответствует вашей, то есть 3 метра *5 метров по наружке. Правда сделана она из бруса соснового сечением 10*10 сантиметров — парилка плюс мойка (душ) и предтопочное помещение. Металлическая печка расположена в парилке и обложена кирпичом. Труба толстостенная металлическая с продолжением в мансарде асбоцементной трубой «соткой», стык через фланец, проходы трубы проложены базальтовым волокном.
К срубу пристрой 2 метра *3 метра каркасник. Утепление стен здесь изовером лестница с поворотом. Мансарда каркасная с двумя противоположно расположенными окнами. Одно трехстворчатое, две половинки открываются, посередине не открывается. Противоположное окно 40*40 сантиметров. Не открывающееся.
Долго думал, какой сделать мансарду. Остановился на длине стропил по 4,5 метра. Помещение получилось большого объема, оно оптимально как для отдыха, так и для проживания. Обшивка внутри хвойной вагонкой по нижним частям стропил.
Всего дверей в бане 2 штуки — входная металлическая, все какая-никакая защита от незванных гостей. Вторая дверь в парилку осиновая, открывание наружу!
Между срубом и прихожей проем в виде арки со скосами по верху под 45 градусов (стиль ретро, очень даже смотрится). Да и дверей больше двух в таких банях лучше не иметь и место занимают при открывании, да и безопасней на всякий случай.
В пристрое не открывающееся окно 1,5 метра площадью.
Перекрытие между первым этажом и мансардой — балки сечением 100*50 мм. Естественно на ребро укладка. Снизу по балкам прикреплена фольга, на которую прибита осиновая вагонка. Воздушного зазора нет, делал баню полтора десятка лет тому назад, сейчас бы сделал по фольге еще и черепной брусок, а лишь потом вагонку прибил бы. Зазор очень эффективная штука. Хотя у меня такой зазор есть, но под половой доской.
Между балками потолка (они же одновременно являются и основанием стропильных треугольников) положил базальтовый утеплитель толщиной 50 мм. Также, как и по стенам каркасной мансарды. Затем по всем внутренним поверхностям — стенам, потолку и полу прикрепил пленку (термовлаго защитную). Потом по балкам прибил доску пола сосновую 28 мм толщиной.
Электричество использую для освещения, зимой, когда ночую, то масляный радиатор для отопления. Хотя в целях экономии иногда просто топлю баню и накрываюсь теплым одеялом. Если протоплю баню в течение часа, то тепла хватает на примерно 4 часа, приходится иногда вставать и топить еще раз охапкой дров. Если лень, то просто включаю радиатор.
Между первым этажом и мансардой отверстие (вход по лестнице не закрывается). Тепло в мансарду идет через это отверстие, можно открывать и банную дверь в парилку. Кроме того тепло идет и от асбоцементной печной трубы. Сейчас бы сделал ее покупной (сэндвич), асбест не самое лучшее, хотя пыли от нее и не выделяется. Потом мы строили бани, где такой трубы-сэндвич бывает в таких случаях достаточно по минимуму.
Из замечаний по эксплуатации — второе маленькое окно мансарды следует делать открывающимся. Иногда после использования парилки слишком жарко бывает. Или кто по неопытности не так растопит печку и дым попадает в мансарду, следует проветривать открыванием и маленького окна и форточки большого окна.
Других замечаний нет.
Хотя в нынешних банях мы часто устанавливаем в парилках котлы вокруг трубы для подогрева воды. Она отдает тепло в течение длительного времени, что экономит электроэнергию. Труба — из толстого металла или из нержавейки, чтобы не прогорела за несколько лет, особенно при интенсивном использовании печки.
Естественно, что фольга в перекрытии между мансардой и парилкой. В подсобном помещении достаточно и пленки.
Поскольку ваша баня несколько отличается по размерам (выпуски по паре метров), то помещение ее будет несколько больше, как и длина стропил и сама мансарда. Поэтому либо чаще топить придется, либо больше электричества употреблять.
Разумеется есть и масса других вариантов перекрытия бани, но они несколько сложнее в исполнении.
Надеюсь, что-нибудь полезное почерпнете из рассказанного.
Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/2735-perekrytie-mezhdu-parilkoj-i-zhilym-ehtazhom.php
Как сделать деревянное основание плиточного пола на втором этаже бани
Какие сделать слои в бане, душевой и санузле под плитку. Имеем второй этаж подтапливаемого весной дома. Перекрытие из двутавра на 15, в двутавр вставлены лаги 150*50, между ними утеплитель на всю высоту лаги. Сверху доска 150*40. Снизу двутавр подшит доской двадцаткой. Первый этаж из красного кирпича, второй из бруса 100*100. Какие сделать слои под плиткой для долговечности древесины?
О чём не спрашивали:
- Есть ли вообще смысл устраивать на втором этаже сезонно подтапливаемого дома эксплуатируемую баню, тем более с плиточным полом по деревянному основанию? Перекрытие сверху будет абсолютно глухим, непроветриваемым, а полностью исключить попадание влаги снизу, со стороны затопленного первого этажа, даже при наличии пароизоляции, нельзя. Сырое дерево долго не простоит. Придётся предпринимать серьёзные мероприятия по снижению влажности на первом этаже, либо вентилировать конструкцию межэтажного перекрытия.
- Может быть, для начала изучить возможности устранить подтопление? Если оно грунтовое, справиться довольно просто, поверхностное — сложней, но и тут можно попытаться найти решение. Душевая, парилка были бы уместнее на первом этаже.
- А не проще ли перекрытие под плиточный пол и баню замонолитить? Стальные балки есть, если они опираются надёжно и стоят достаточно часто, опереть на них арматурную сетку, да и залить бетоном. Решится куча проблем: нагрузки, влагостойкость, пожаробезопасность. В этом есть смысл, если оставшиеся пиломатериалы и утеплитель будет куда приспособить (к примеру, пустить на утепление крыши).
О том, что спрашивали:
- Итак, первый этаж подтапливается. Соответственно, возможен чрезвычайно высокий уровень влажности и пароизоляция перекрытия снизу обязательна. Если доска 20 мм, которой подшит двутавр снизу, является черновой подшивкой, к ней следует пристрелить степлером строительную пароизоляционную поиэтиленовую плёнку и по ней выполнить чистовую зашивку. Причём, утеплитель и дерево должны быть изолированы и от стен, особенно кирпичных. Поверх стен кирпичной кладки первого этажа, под деревянным брусом, из которого сложены стены второго, должна располагаться надёжная гидроизоляция, надеемся, она есть.
- Плиточный пол и оборудование бани будет иметь немалый вес. Вы должны убедиться, что несущая конструкция перекрытия его выдержит, балки и доски не прогнутся.
- Основание под плитку должно быть достаточно жёстким, чтобы она не треснула. Производители каркасных домов рекомендуют использовать плиту OSB толщиной 32 мм или клееную фанеру 25 мм по несущим лагам, расположенным с шагом 600 мм. Причём, лаги должны идти в обоих направлениях, представлять собой решётку. Укладывать облицовку только лишь на доски нельзя.
У вас уже есть настеленная доска 40 мм толщиной, она послужит черновым основанием, допустимо будет уменьшить толщину верхних листов. Если доска без шпунта, рекомендуем уложить сверху OSB толщиной 22 мм или фанеру 16 мм, если шаг лаг не менее 75 см. Между плитами необходимо оставлять зазор 3-5 мм. Заменять толстые плиты (их не всегда и везде можно купить) на два слоя тонких не стоит, жёсткость будет заметно ниже.
Для шпунтованной доски можно уменьшить толщину плит на треть. Если же лаги расположены не реже 60 см, перекрытие не «гуляет», фанеру можно заменить на два слоя не такого дорогого ГВЛ или СМЛ.
Не забудьте, что вам необходимо сразу, при монтаже OSB или фанеры, обеспечить необходимый уклон к трапам в полу душевой и парилки. В отличие от бетонного пола откорректировать стяжкой не получится. Небольшой уклон, до 5 мм можно обеспечить увеличением слоя плиточного клея, но лучше этого избежать. Возможно, вам придётся снять черновой пол и подстрогать лаги.
Мы не знаем, как у вас расположены лаги, опираются ли они на полки двутавров либо установлены поверх профиля, но необходимо обеспечить, чтобы по всему пространству подпола мог свободно проходить воздух. В помещениях, где вода не течёт по полу, можно сделать близ стен отверстия, установив в них решётки.
В душевой это не пройдёт, «продух» придётся поднимать, чтобы в него не заливалась вода. Можно использовать полимерные трубы, например, канализационные. В углу помещения или в перегородке вывести воздуховод из пола выше уровня, где в него может попасть вода. Причём, с одной стороны пола пониже, с другой повыше.
Хорошо было бы на высокой стороне установить вентилятор, идеально собрать все вентиляционные выводы с одной стороны в общий канал и вывести его на крышу.
Наши рекомендации могут показаться излишне сложными и дорогими в исполнении. Мы дали «правильные» советы, придерживаться ли их или упростить и удешевить конструкцию — решать вам.
Источник статьи: http://gidroguide.ru/vopros-otvet/derevyannoe-osnovanie-plitochnogo-pola-na-vtorom-etazhe.html
Как сделать протекающие и не протекающие деревянные полы в бане
Приветствую Вас, уважаемые читатели!
Полы в бане – это такой же важный элемент, как стены, двери, крыша. И к ним надо отнестись серьёзно. От того, на сколько грамотно сделан пол, зависит наше чувство комфорта во время пребывания в парной или мойке. Всегда приятно ощущать босыми ногами тёплую и чистую поверхность. И так не хорошо, когда под ногами холодно, скользко и грязно.
Правильный деревянный пол в бане всегда ценился, и будет цениться из-за своей простоты, живой теплоты и быстрого монтажа. По своему устройству его можно разделить на два вида – это протекающие полы и не протекающие. Давайте более подробно рассмотрим их конструкцию.
Из этой статьи вы узнаете:
Конструкция деревянного пола (протекающего)
Протекающие полы очень просты в своём устройстве. Вам не составит особого труда их сделать. На фундамент, через рубероид или подобный гидроизоляционный материал, укладываем балки для пола. Устанавливаем их строго по горизонту, применяя верёвку, гидроуровень или лазерный нивелир. Лучшие сорта древесины – это хвойные породы. Оптимальным вариантом будет лиственница: она не боится влаги и плесени, хорошо пропитана смолой. Если её нет, можно применять сосну или ель.
Балки для пола: Обязательно обработайте балки антисептиком. Не поленитесь сделать это два раза, особенно с торцов. Длина этих балок должна быть такой, чтобы оставался вентиляционный зазор в 2-3 см между стеной и этой балкой. Опорные балки – это основа пола, поэтому и размер у них должен быть не маленький. Брус сечением 100 на 150 мм. – самое то. Где 150 мм. – это высота. Такой брус будет хорошо держать пол, хотя под середину рекомендуется подставить столбики. Их можно сделать из кирпича или из бетона. Не забудьте под ними сделать песчано-гравийную утрамбованную подсыпку.
Ещё один вариант балок под полом: применение металлического швеллера. Я обычно поступаю именно так. Беру 16-ый швеллер (высота 160 мм.), сверлю дырки и закрепляю в нём на саморезы деревянный брус. Естественно, сечение бруса не такое большое, как в первом варианте. После этого при помощи анкеров или сварки (в зависимости от фундамента) закрепляю этот швеллер. Уже не греешь голову по поводу: сгниют балки или нет.
Грунт под баней: Хорошо, с балками для пола разобрались, теперь давайте посмотрим на грунт под баней. Какой он, хорошо пропускает воду или нет? Если хорошо, то проблем нет. Просто отсыпьте гравийную подушку сантиметров 20. Она будет играть роль своеобразного фильтра и вся вода сквозь неё, будет уходить в грунт.
Если же грунт под баней глинистый, то поступаем следующим образом. Выкапываем своеобразный желоб и отводим его за пределы бани в сливную яму или септик. Сверху также засыпаем гравийной подушкой. Всё, грунт для слива мы подготовили.
Кстати, старайтесь сделать так, чтобы расстояние между грунтом и нижней стороной балок, было не менее 30 сантиметров. Здесь обязательно нужен вентиляционный зазор, чтобы полы снизу проветривались. Переходим к следующему этапу…
Монтаж деревянного пола ведём элементарно: берём строганную обрезную доску толщиной 30 мм, пилим в размер (по 2-3 см. не доводим до стены) и укладываем на балки, предварительно обработав защитой от влаги. Доски в нескольких местах можно прикрутить саморезами. Между досками оставляем щели в 5 мм. Через них и будет уходить вода. Поэтому протекающие полы так и называются, вода протекает сквозь них.
Такие полы обладают одним большим недостатком – их невозможно утеплить, значит, они весьма холодные. Применять их зимой, особенно в Сибири или на Севере страны никак нельзя, ноги просто отмёрзнут. Чтобы таких не хороших случаев не происходило, применяют другие виды деревянных полов – не протекающие. Давайте подробнее их разберём.
Конструкция не протекающих деревянных полов
Грунт под баней готовим аналогичным способом. Но учтите, что вода в этом случае будет стекать в одном месте. Правильно и грамотно сделайте канализацию, учитывайте зимний период, нельзя допустить замерзания слива. Трубу лучше всего применить пластиковую канализационную диаметром 110 мм. В самих полах обязательно поставить решётку, для сбора мусора. Что-то не о том маленько начал, продолжу о полах. Ведь правильная канализация – это тема отдельного разговора.
Балки для деревянного банного пола в данном случае укладываются с не большим уклоном. По некоторым рекомендациям его следует делать около 10 градусов. На практике Вы этот градус никогда не поймаете и точно не найдёте. Сделайте так, чтобы вода стекала, но уклон сильно не чувствовался.
2 года назад, когда поднимал свой дачный домик (шлаколитой), я реально чувствовал, как тебя тянет в сторону. Это в том случае, если ты находишься внутри, и одна сторона дома поднята выше другой на несколько сантиметров. Естественно угол наклона был явно меньше десяти градусов. Так что делайте уклон на глазок, но не слишком большим.
Идём дальше. Балки уложили, пропитали антисептиком. К этим балкам, с боков в нижней части крепим маленькие бруски. На эти бруски укладываем черновой пол. Можно применить и не обрезную доску, главное – ошкурите и хорошо пропитайте олифой или трансформаторным маслом. Это у нас будет основание для утеплителя. В итоге, у Вас должно получиться нечто подобное, что изображено на фото.
Какой утеплитель для деревянного пола лучше, тем более в бане? Я бы рекомендовал экструдированный пенополистирол или ему подобные материалы. Никакой минеральной ваты. На черновой пол укладываете пергамент или рубероид. Сверху кладёте листы пенополистирола. Его толщина: 80-100 мм. Затем, сверху ещё один слой гидроизоляции. На этом утепление деревянного пола в бане закончено.
Возможно, в качестве утеплителя применить мелкую фракцию керамзита. Это несколько утяжелит полы, но всё-таки тоже не плохой вариант. Переходим к следующему этапу…
Как стелить деревянные полы в бане
Какие применить доски в данном случае, чтобы получился хороший правильный деревянный пол в Вашей бане? Ответ прост – только шпунтованную половую доску. Шпунт в данном случае хороший гидрозамок. Обязательно половую рейку пропитайте на несколько раз трудновыводимым антисептиком и начинайте стелить.
Стелить половую доску надо следующим образом. Пилите по размеру, оставляя вентиляционные зазоры по 2 сантиметра от всех стен, и укладываете первую доску шпунтом к стене. Вторую вставляете шпунтом в паз первой и деревянной киянкой подгоняете. Таким образом, Вы не повредите шпунт той доски, по которой стучите.
Если у Вас доски сухие, то плотно их не подгоняйте. При намокании они разбухнут и могут вспучиться. Такое часто встречается у новичков, кстати, в плане вагонки – то же самое. Закрепите доски саморезами или гвоздями. После всего монтажа, хорошенько прошлифуйте полы, а то случайные занозы радости не принесут. По периметру не забудьте сделать плинтуса. Всё, на этом вопрос как настелить деревянные полы, полностью исчерпан.
После такой выполненной работы, Вы явно почувствуете, что тёплый деревянный пол в бане – это просто здорово.
Цитата мудрости: Пусть не хватает сил, но желание всё же похвально.
Источник статьи: http://postroibanu.ru/potolki-i-poly/pravilnyj-derevyannyj-pol-v-bane.html
