Дома бани в землянке

Как построить баню под землей?

Посещение бани – это не только соблюдение личной гигиены, но ещё и удовольствие. Большую популярность имеют бани-землянки. Построить такое сооружение можно на собственном приусадебном участке. Потребуются желание, силы и незначительные материальные вложения.

Что собой представляет?

Баня-землянка – это не совсем обычное сооружение, но построить её вполне реально. Раньше такие подземельные помещения использовались в качестве временного жилья, а также как погреба для хранения продуктов. Поэтому в бане под землёй нет ничего удивительного.

Баня-землянка практически ничем не отличается от обычной. Как правило, она имеет всё те же предбанник, моечное помещение и парную.

Отличие заключается лишь в том, что такое сооружение под самую крышу, а иногда и выше, располагается под землёй.

Особенностью такой необычной бани является умеренная температура и влажность воздуха. Из-за нестандартного размещения воздух в помещении прогревается не выше, чем на 60 градусов. Зато влажный пар делает посещение бани более приятным и полезным, поскольку под его воздействием из организма выводятся шлаки и токсины.

Особенности

Бани-землянки имеют как преимущества, так и недостатки. Конечно, положительных сторон гораздо больше, иначе строить такое сооружение не было бы никакого смысла. К преимуществам относятся:

1. стены намного меньше подвержены негативному воздействию постоянного перепада температур;
2. в парилке теплоотдача гораздо выше, если сравнивать её с обычной баней из сруба;
3. в бане наблюдается повышенная шумоизоляция из-за того, что помещение практически со всех сторон окружено грунтом;
4. строить земляную баню намного выгоднее, если учитывать время на выполнение работ, а также материальные вложения;
5. такое помещение не требует возведения фундамента – длительного и трудоёмкого процесса, на который часто уходит несколько недель;
6. с внешней стороны баня не требует декоративной отделки;
7. летом температура воздуха в такой бане несколько прохладней.

Специалисты утверждают, что возвести баню-землянку можно за 3-5 дней упорной работы. Но, как и полагается, недостатки у бани тоже имеются.

1. Если баня строится на длительный срок, то необходимо тщательно обдумать гидроизоляцию. Кроме того, её нужно сделать максимально качественной.
2. Потребуется более сложная дренажная система.
3. Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Если этого не сделать, воздух в бане будет спёртым. Также не исключено образование грибка и плесени из-за постоянной высокой влажности.

Все эти недостатки легко устранить, если на всех этапах соблюдать должный уровень качества. Это относится как к полуземлянкам, так и к полноценным подземным баням.

Материалы

Чтобы облегчить процесс строительства, всё необходимое нужно подготовить заранее. Традиционно потребуется дерево для отделки, гвозди, антигрибковое покрытие. Кроме того, в помещении нужно будет установить:

• стеклопакеты (при наличии окон);
• дверь;
• печку с ёмкостью под воду;
• шланги для отведения воды;
• ёмкость для холодной воды.

Не следует забывать про электропроводку. Нужно купить кабель со специальной усиленной изоляцией, а также лампочки для освещения помещения.

Тонкости строительства

Возвести, а точнее, выкопать земляную баню несложно. Весь процесс строительства нужно разделить на несколько этапов.

1. Первый пункт очень важный – выбор места для бани. Также на этом этапе нужно определиться с габаритами будущего помещения.
2. Когда место и параметры будут окончательно определены, можно приступать к процессу строительства. По заданному периметру выкопать яму (высота определяется в индивидуальном порядке). Изнутри стенки нужно обязательно укрепить. Для этого можно использовать брёвна, кирпичную кладку или залить их бетоном.
3. Далее, следует выбрать наиболее простой вариант – выложить сооружение из готового сруба. Установить двери и стеклопакеты, если это предусмотрено проектом.
4. На следующем этапе нужно покрыть крышу. Для этой цели можно использовать материал практически любой. Всё зависит от индивидуальных предпочтений и материальных возможностей. На месте, где будет стоять печка, нужно сделать дымоотвод и трубу так, как это предусматривает проект строительства.
5. Чтобы из помещения тепло как можно меньше улетучивалось, крышу тоже рекомендуется засыпать грунтом. Можно использовать ту землю, которая была выкопана на первом этапе строительства.
6. Основная часть строительных работ уже выполнена. Теперь необходимо позаботиться о водоотведении. Нужно, чтобы вода уходила в отстойник. По мере наполнения его нужно будет откачивать. Не следует делать его слишком близко к сооружению, поскольку вода может уходить в грунт. Следует также позаботиться о вентиляции.
7. Если есть опыт работы с электропроводкой, нужно заняться этой частью работ. Установить необходимое количество лампочек и дополнительной подсветки, а потом проложить кабель с двойной изоляцией. Если опыта работы в этой сфере нет, лучше доверить электропроводку специалисту.
8. Следующий этап – это внутренняя отделка. Для этого лучше всего подойдёт дерево. Чтобы материал дольше сохранился, рекомендуется сразу же обработать стены и потолок, а также напольные решётки специальным покрытием, предотвращающим появление грибка и плесени.
9. Далее в помещении необходимо установить ёмкость с холодной водой, печь, повесить полочки. Лавки в бане лучше сделать деревянные и широкие, чтобы на них было удобно лежать и сидеть.

Внешняя отделка такой бане совершенно не требуется, поскольку крыша будет засыпана землёй. Отделка нужна будет только у входной части. Если всё сделать правильно, получится комфортная и тёплая баня.

О том, как сделать баню под землей, смотрите в следующем видео.

Источник статьи: http://o-vannoy.ru/banya/postroit-pod-zemlej/

Сколько стоит баню под землёй построить? Подбил все затраты на баню-землянку за 4,5 месяца строительства

Друзья, всем привет! Пять месяцев назад, когда я только начинал строительство бани-землянки, в самом первом выпуске данной серии я сказал, что после окончания строительства подобью все затраты на мой проект и надеюсь уложиться в 150 тысяч рублей, ну или не сильно превысить эту сумму.

Баня-землянка запущена, первый тест её уже состоялся, и пора озвучить все затраты на строительство!

Затраты буду говорить по всем позициям в розничных ценах. Для меня не всё обошлось по рознице, я потратил поменьше, но для Вас будет актуальна именно розничная стоимость на момент приобретения.

Итак, давайте пойдём с самого начала.

Подготовка котлована не потребовала затрат, но потребовала не мало сил. Думаю, многие недоумевали – почему бы не вызвать экскаватор и не выкопать котлован, немного потратившись дополнительно? Но сюда технике не проехать, поэтому даже варианта такого не было!

А вот далее пошли первые затраты!

Для дренажа вокруг будущей бани и утепления основания понадобилось 7800 руб. Это геотекстиль, которым отделил грунт полученного котлована от дальнейшей засыпки, дренажная труба по периметру и через помещение бани-землянки и экструдированный пенополистирол по всей площади постройки.

Так как уже на этом этапе потребовался песок, озвучу сразу все затраты на него.

Было 2 машины песка. Первая 20 кубов, вторая 18. Это на всю стройку. То есть в сумме на песок ушло почти 20 тысяч рублей. Стоит учитывать, что не весь песок ушёл на землянку. Наверное, кубов 5 осталось и пошло на другие нужды участка. Но стоимость отсюда убирать не буду, позже объясню почему.

После подготовки котлована нужно было возводить само строение — делать каркас и обшивку бани. Это основная статья затрат в данном проекте!

Я взял необходимые 1,5 куба бруса на каркас моей бани и 4,5 куба доски (это с хорошим запасом) на всё остальное – в первую очередь это обшивка, конечно.

Вообще, здесь можно было сэкономить и взять пиломатериал заранее, уложить на прокладки и дать высохнуть. К примеру, заказать ранней весной перед сезоном строительства и за апрель-май-июнь доски должны будут высохнуть. Я же брал уже перед стройкой и заказал сухой пиломатериал.

Досок тоже немного осталось , но их стоимость тоже не буду убирать.

Далее была сборка, антисептирование и пароизоляция.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/skolko-stoit-baniu-pod-zemlei-postroit-podbil-vse-zatraty-na-baniuzemlianku-za-45-mesiaca-stroitelstva-5fcdae807e300d7cca1353c7

Баня своими руками: как построить, проект, чертежи

Что собой представляет баня землянка

С давних времен баня-землянка вырывалась в почве. Русские бани не всегда были рубленой избой, покрытой крышей, над которой возвышалась труба. Подобные проекты являлись землянками либо полуземлянками.
Такие бани всегда привлекали оригинальностью и практичностью.

Для начала вырывалась большая яма, стены которой укреплялись. Готовое сооружение закрывалось бревнами. На первых порах землянки использовались, как жилище. Когда люди начали жить в бревенчатых избах, за ямами закрепилось «банное» предназначение.

Чтобы тепло не уходило, поверх крыши настилался земляной пласт, а возникающие щели тщательно заделывались. С этой же целью банная дверь распахивалась исключительно внутрь. Да и раскопать вход, заваленный снегом, будет намного легче.

В отличие от бани-землянки, полуземлянки дополнялись срубом над поверхностью земли. Там проделывалось небольшое оконце. Проем закрывался бычьим пузырем либо затычкой из соломы.

Во внутреннем пространстве бани обустраивался очаг, а для удаления дыма проделывалась специальная отдушина. На худой конец просто открывались двери. Использованная вода стекала по отводному желобу, закрывавшемуся сверху полубревнами.

Начало работ: рытье котлована и установка опорных столбов

Перед рытьем котлована надо разметить местность. Котлован может быть прямоугольной или квадратной формы, с точными размерами. Проверяется правильность размеров путем измерения диагоналей. Они должны быть одинаковыми.

Между колышками протягивают шпагат и начинают копать котлован своими руками. В первую очередь аккуратно снимается дерн, который потом будет использоваться для крыши.

Сначала котлован роется с помощью штыковой лопаты с рыхлением земли. Совковой лопатой земля выбрасывается из котлована. Землю надо откидывать примерно на 50 см от края, чтобы было место для возведения крыши.

Глубина котлована должна быть примерно два метра, с учетом

будущего пола. Когда яма выкопана, лопатой формируются вертикальные откосы.

Важно, не забыть о пологом спуске к дверям, если такой предусмотрен. Можно вырезать примерно три ступени шириной 0,3 м.

Стены котлована укрепляют брусьями сечением 50х50 или 100х100, вкапывая их в землю и оставляя зазор между брусьями и стеной котлована. В этот зазор будут укладываться доски.

Доски прижимаются с помощью клиньев. По центру котлована вкапываются на глубину в полметра опорные столбы. Над землей они должны выступать примерно на 220 мм.

Вкапываются столбы на расстоянии 1,5 метра друг от друга. На эти столбы будет устанавливаться крыша своими руками, поэтому они должны быть на одном уровне. Ровность столбов проверяется с помощью строительного уровня.

К верхней части столбов гвоздями прибиваются доски, которые будут использоваться в качестве направляющих для прогона. Прогон – это бревно, служащее опорой для стропил.

Конструкция стропильной системы

О банях-землянках, как отголосках прошлого

Баня-землянка является наилучшим вариантом соотношения «цена-качество». В самом деле:

• не нужно приобретать дорогостоящие утеплители. Они не сравнятся с землей, глиной, дерном и мхом;
• вместо пиломатериалов берется сухостой, упавшие и сваленные ветром деревья;
• отсутствуют экстравагантные и вульгарные абрисы различных дизайнерских «прибамбасов». На их место водружается неструганный брус. Новостройка начинает привлекать своим особым вкусом;
• она прекрасно обходятся без капитальных фундаментов;
• толстый снежный слой, возникающий зимой, является дополнительным природным теплоизолятором;
• бани, находящиеся ниже уровня земли, способны намного дольше сохранять тепло, в сравнении с их наземными «сестрами», так как последние постоянно выдуваются порывами холодных ветров сквозь щели;
• бани-землянки не нуждаются в установке дорогостоящих оконных конструкций;
• здесь можно обойтись упрощенными печами либо простыми очагами. Иными словами, печные комплексы для бань или саун не понадобятся;
• при наличии грамотного дизайнерского исполнения входа в землянку, постройки становятся намного более привлекательными, нежели «типовые» срубы, покрытые стандартными крышами из металла.

1. Отпадает вопрос покупки дорогих утеплителей. С этой ролью отлично справляется земля, глина, дерн и мох
2. Пиломатериалы из супермаркета заменяются сухостоем, упавшими и сваленными ветром деревьями
3. Дизайнерские дорогие «фичи» и «прибамбасы» заменены экстравагантными и вульгарными формами нестроганого бруса, который придает особый вкус всей постройке.
4. Землянка-баня – это сооружение без капитального фундамента и, скорее всего, вам не понадобится архитектурные разрешения и согласования.
5. В зимнее время, когда баня в землянке покрывается толстым слоем снега – добавляется дополнительный природный теплоизолятор.
6. Подземные бани дольше держат тепло, чем их надземные «сестры» выдуваемые холодными ветрами через все щели между брусом.
7. Не требуются дорогостоящие оконные конструкции
8. Используются упрощенные варианты печей или даже очагов без банных и саунных печей.
9. Грамотное дизайнерское исполнение входа в землянку выглядит куда привлекательнее, чем стандартные срубы под металлическими крышами.

Баня-землянка – сооружение, в котором стены не строят, а выкапывают. Сложные бетонные работы заменяются землеройными в больших объемах. Рытье котлована – не сложная, но трудоемкая задача.

[sam gt;Многие считают, что нет различий между землянкой и баней под землей. Это –заблуждение. В отличие от стандартных блиндажей, необходимо предусмотреть такие особенности строительства:

• Необходимость дополнительной «комнаты» для того чтоб разграничить отделение для «раздеться» с отделением для «помыться»;
• Дымоходная труба, как и печь, может присутствовать, но не исключен вариант и когда дым выходит через окно. Это классическая баня по черному;
• При выводе трубы через слой грунта на поверхность и присутствии на крыше землянки сухих листьев и хвои (торфа) – необходимы дополнительные противопожарные меры безопасности для предотвращения возгорания;
• Должно быть, как минимум, одно окошко в парилке для отвода продуктов сгорания, освещения и в целях безопасности. Ведь большинство бань-землянок имеют либо керосиновое освещение, либо естественное, если они расположены вдали от цивилизации.
• При отсутствии естественного уклона для отвода воды необходимо обеспечить способ помывки, при котором вода не льется на дно землянки. В случае низкого залегания грунтовых и поверхностных вод необходимо предусмотреть дренажный колодец для стока воды. Но опыт подсказывает, что подобные сливы чреваты присутствием лишних неприятных запахов, которые появятся со временем;
• Желательно присутствие рядом естественного водоема для водных процедур
• Идеальный участок – уклон. Это позволит удобно сделать вход и маленькое окно в предбанник

Общее и индивидуальное

Между землянками и банями-землянками существуют различия:

• в бане необходимо обустраивать дополнительную «комнату», которая разграничивает общее пространство на отделения для «раздевания» и секцию для «мытья»;
• некоторые варианты оснащаются дымоходными трубами и печами. Встречаются версии, где дым уходит сквозь окна (речь идет о классических банях, которые топятся «по-черному»);
• если труба выводится сквозь грунт наружу, а крыша землянки покрывается сухими листьями и хвоей (торфом), то нужны дополнительные противопожарные меры безопасности, дабы предотвратить возгорание;
• конструкции бань нуждаются минимум в одном оконном проеме, установленном в парилке, через который отводятся продукты сгорания. Сквозь них проникает свет. Важность обустройства окна объясняется тем, что многие бани-землянки имеют керосиновое освещение. Если подобные бани находятся на отшибе, то природный свет здесь особо важен;
• когда ландшафт участка имеет естественный уклон, то можно воспользоваться способом помывки, где вода просто сливается сверху вниз, уходя в землю. Если грунтовые и поверхностные воды располагаются низко, то возникает необходимость обустройства дренажного колодца для стоков. Вместе с тем, такие сливы распространяют лишние неприятные запахи, что возникают через какое-то время;
• желательно, чтобы рядом с баней-землянкой присутствовал естественный водоем.

Предлагаем ознакомиться Грунт для орхидей: какой нужен, приготовление своими руками

Нюансы строительства

Подземные бани, оборудованные каменными стенами, надежны и практичны в использовании, но их приходится довольно долго предварительно прогревать. Для обустройства бани-землянки подойдет только участок, где поверхностные воды будут располагаться ниже пола. Стандартная разметка проводится при помощи колышек и шнуров. Глубина бани-землянки рассчитывается с учетом следующих факторов:

• в качестве исходного размера берется рост взрослого человека. К нему прибавляется четверть метра для организации небольшого окошка, через которое помещение будет освещаться;
• в любых конструкциях подземных бань присутствуют угловые столбы плюс центральный столб. На эти опоры водружается пологая крыша. Ее можно присыпать землей, да и дерн не будет сползать;
• на изготовление стропил и прогонов идет отесанный либо окоренный кругляк. Весь материал перед началом монтажных работ обрабатывается специальными составами, которые предохраняют древесину от жучков и грибков;
• чтобы внутрь не попадала дождевая вода, можно использовать ПВХ-пленку, а также полотна рубероида, толя или пергамина (к слову, мох ─ прекрасный антисептик). От протечек уберегут куски изолирующих пленок, уложенные по 2 слоя перпендикулярно друг к другу.

Крыша

Устройство крыши одинаково для всех выше перечисленных вариантов возведения стен. Сначала возводится стропильная система. Для ее постройки используют деревянные доски 50*150 мм.

По стропилам натягивается пароизоляция и прибивается контррейка для обеспечения проветриваемого зазора между кровлей. К рейкам крепится обрешетка из обрезной доски, а уже на нее укладывается кровельный материал.

Как построить баню дешего?

Посещение бани никогда не было местом для мытья – там происходит очищение, как тела, так и души. В процессе банных процедур организм покидают вредные токсины, негативные мысли. Баня землянка своими руками предполагает влажный пар и умеренные температуры от 45 до 60 градусов. Испарение пота с кожи человека гораздо более медленное, чем в других разновидностях бань.

Специалисты рекомендуют не превышать при посещении бани 15 минут. Фото проекты и советы по обустройству можно найти в свободном доступе в сетях, но есть общие нюансы строительства для любого варианта помещения. Удовольствие может принести и городская баня, землянка баня, сухой пар в сауне и любые другие виды парных.

Содержание

Если человек желает построить баню, то ключевым моментом становится финансовый вопрос. Люди, которые ограничены в средствах, хотят убить двух зайцев – сделать всё качественно, но дёшево. Возможно ли это? Есть несколько способов построить баню дешево. Мы расскажем вам принципы постройки бюджетной бани.

• Выбирайте влагостойкие материалы! Порча материала негативно влияет на экономию.
• Если вас интересует вопрос “как построить баню с минимальными затратами?”, то даём совет – стройте баню небольшого размера. Чем габаритнее баня, тем больше нужно материалов.
• Следите за пожарной безопасностью!
• Участок под строительство должен быть ровным, иначе потребуется дополнительный материал под фундамент.
• Баня – относительно лёгкая конструкция, что позволяет использовать плавающий тип фундамента. Это выгодно.

Выбор места для размещения, материалы и инструменты для строительства

Для того чтобы построить землянку своими руками, в которой не было сырости и было комфортно находиться, прежде всего надо правильно выбрать место для ее строительства. При выборе места надо учитывать следующие факторы:

• розу ветров: ветер должен дуть в основном в сторону, где нет дверей;
• размещать надо строение на возвышенности или холме, чтобы была меньшая вероятность подтопления подземными водами;
• особенности местности;
• размеры землянки делать надо с учетом утепления ее изнутри.

Перед тем как начать строительство землянки своими руками, надо выполнить чертеж будущей постройки. Ниже приведены чертежи землянок.

Из материалов для возведения землянки своими руками понадобится рубероид, которым будет накрываться крыша и застилаться пол. Доски, брусья, ДСП, утеплитель, доски для пола, двери и окна.

Также для крепления понадобятся гвозди и скобы для степлера. Для того чтобы построить землянку, надо приготовить следующие инструменты:

• лопаты: совковую и штыковую;
• молоток;
• строительный уровень,
• столярные инструменты: рубанок, стамеску, пилу, зубило;
• ручную дрель;
• кувалду;
• степлер;
• измерительные инструменты
• нож;
• топор и др.

Что такое традиционная русская баня?

По традиции баня на Руси всегда делалась как сруб из бревен, в котором обустраивалась парилка и предбанник. Растопить баньку можно было «по-черному» или «по-белому », в зависимости от вида сооружения. В случае растопки «по — черному» в крыше строения делали отверстие, обустраивался очаг из камней. Поддать жару можно было, плеснув воду на раскаленные камни.

На стенах, на поверхностях полок помещения оседала копоть и сажа, поэтому из такого сооружения выходили чернее, чем даже до посещения парилки. Париться можно и «по-белому», для этого требуется каменная печь, труба и дымоход. В случае такой растопки не возникает копоти, оседающей на всем, что находится внутри.

Постройка бани с чего начать?

Прежде всего стоит определиться с размерами бани и местом для постройки. Обычно место планируется таким образом, чтобы при работах в грунте было как можно меньше корней деревьев. При выборе проекта обращают внимание на то, каким образом будет заглублена постройка – полностью или частично.

Когда все вопросы решены можно приступать к работе. Алгоритм постройки довольно прост:

• Делается разметка котлована;
• Снимается дерн;
• Отрывается котлован;
• Делается дренаж для стока воды;
• Устанавливается гидроизоляция стен;
• Устанавливаются угловые столбы и несущие столбы крыши;
• Укладываются по периметру бревна;
• Крепится гидроизоляция и засыпается грунт в полости между бревнами и краями котлована;
• Собирается стропильная конструкция, делается потолок и крыша;
• Укладывается гидроизоляция, выводится дымовая труба и делается укрытие дерном;
• Устанавливаются двери и окна (если есть необходимость);
• Возводятся внутренние перегородки;
• Складывается печь-каменка.

В дальнейшем рекомендуется сделать дощатый трап возле входа в баню. Ну и конечно – с легким паром!

Баня из лафета считается лучшим сооружением из-за экологической чистоты древесины, хорошей теплоизоляции. Однако другие материалы не менее популярны в строительстве. Если проблематично соорудить надземную постройку, баню делают в виде землянки.

Как строится землянка-баня?

Баня на Руси не всегда представляла собой избу с крышей и трубой, часто ее рыли в почве. Землянка баня могла находиться в земле полностью или частично, но всегда отличалась максимальной практичностью и выглядела очень оригинально. Иногда такие сооружения использовали как жилье, но с течением времени стали обустраивать бревенчатые избы, а помещение в земле стало баней.

Предлагаем ознакомиться Отделка бани внутри своими руками

Сделать все работы своими руками не представляет особого труда:

• выкапывается большая яма;
• укрепляются стенки;
• снаружи баня землянка выкладывается бревнами;
• для удержания тепла крышу засыпается грунтом;
• заделывается любая щель или отверстие;
• дверной проем обустраивается с закрытием внутрь;
• перед дверью оставляется место, чтобы вход был удобным и безопасным.

Проект

Множество проектов различных бань можно найти в интернете и посмотреть конкретные фото. А можно и нарисовать самому, на обычном тетрадном листе. Проект бани стоит подбирать исходя из количества человек, которые будут находиться в парной одновременно.

Самый высокий человек должен свободно размещаться в лежачем положении на полках парной. Для большой компании потребуется просторная комната отдыха, а может быть и второй этаж с бильярдной комнатой. К бане может быть пристроена просторная веранда или летняя кухня с мангалом.

Отличия между баней землянкой и полуземлянкой

Полуземлянка имеет сруб выше уровня поверхности земли. Как правило, в помещении делается маленькое окно — закрывается оно соломенной затычкой или бычьим пузырем. Внутри обустраивается отдушина, чтобы дым постепенно выходил из помещения, с этой же целью можно приоткрывать дверь.

«Сердцем» любой бани является очаг, от которого идет пар. Вся вода, которая используется в парилке, отводится по желобам из дерева. Водоотводящая система сверху перекрыта полубревнами.

Банька, обустроенная полностью в земле, оснащается двумя полками. Внутри помещения на одной люди парятся, на второй – моются. В очаге, традиционно, находятся раскаленные камни. Как только камень раскалился, его бросают в кадку с водой, чтобы валил густой пар и нагревал помещение.

• отсутствие необходимости использовать дорогой утеплитель в помещении. С теплоизоляцией прекрасно справится дерн или земля, мох или глина;
• экономия пиломатериалов – можно использовать сухостой, поваленный деревья или те стволы крупных кустарников, которые упали;
• не нужно делать дизайн помещения или придавать сооружению экстравагантный облик – наструганный брус обладает особой привлекательностью даже в простых конструкциях;
• не нужно делать капитальный фундамент;
• сугробы и слои снега зимой дополнительно придадут теплоизоляции помещению;
• помещение, расположенное ниже уровня земли, хранит тело дольше, чем другие сооружения над землей. В стенах сооружения имеются щели, через которые выдувается тепло при первом же ветре;
• в землянке не требуется ставить дорогие окна или двери;
• печь можно ставить самую простую, достаточно простого очага – помещение небольшое и хорошо держит тепло;
• если обустроить дизайнерски вход в землянку, то строение будет выглядеть крайне привлекательно, особенно если сравнивать с обычными срубами, закрываемыми металлической кровлей.

Между этими сооружениями есть несколько различий:

1. внутри бани нужна секция, которая разделит парилку и обмывочную;
2. баня требует отверстие для выхода дыма – обычно это труба (вариант топки «по-белому») или окно (в варианте топки «по-черному»);
3. вывод труб выше поверхности грунта в обоих вариантах сооружений требует мульчирования торфом или сухой листвой. Эти меры опасны особенно для бани, поскольку чревато возгоранием;
4. в бане необходимо одно окно, через которое сможет выйти сажа или копоть, дым или лишний пар при растопке. Также через проемы проникает освещение, поэтому можно не проводить электричество или не покупать керосиновые лампы. Важность природного естественного освещения особенно важна в случаях расположения строения в условиях дикой природы или на отшибе;
5. при рельефной местности и множественных уклонах используют помывку водой, стекающей в землю. Поверхностные воды могут проходить довольно высоко, поэтому не всегда удается поставить дренажный колодец или колодец-поглотитель. Любой слив имеет неприятный запах, особенно по прошествии большого периода эксплуатации помещением;
6. рекомендуется ставить бани рядом с природными водоемами — речками, прудами или озерами.

Баня из лафета

В селах на простом языке лафетом называют прицепы грузовых автомобилей. Для строителей бань лафет – это кругляк, отесанный с двух сторон. Материал еще именуют «двухкатным брусом». Лафет придумали норвежцы. Им принадлежит идея прочного замкового соединения. Состыкованный лафет не пропускает тепло, обеспечивает надежную устойчивость стен бани.

Преимущества и недостатки

Бани из лафета обладают рядом преимуществ, но и есть несколько недостатков.

1. Лафет экологически чист. Дерево не выделяет в бане химических примесей, создает аромат, поддерживает особый микроклимат.
2. Замковое соединение лафета считается одним из самых прочных. Стены бани в сырости и после высыхания не деформируются. Между лафетом не бывает щелей.
3. Внешний вид лафета обладает природной красотой. Баню снаружи ненужно дополнительно облицовывать.
4. Для лафета используют бревна толщиной около 400 мм. Такая стена бани надежно удерживает тепло без дополнительной теплоизоляции.
5. Красив лафет внутри бани. Стены ничем дополнительно не требуется обшивать.
6. Цена лафета покажется для многих высокой, но возведение бани обойдется дешевле из-за отсутствия необходимости дополнительной внутренней и внешней отделки.
7. Если сравнить две одинаковые бани из лафета и оцилиндрованного бревна, то первая постройка получается просторнее.
8. Стены из лафета легкие. Отпадает необходимость заливать под баню мощный фундамент.

Из недостатков постройки из лафета выявляют 3 важных пункта:

1. Лафет быстрее подвержен гниению по сравнению с бревном. Проблема заключается в стесанных боках. У дерева обнажается сердцевина, менее устойчивая к воздействию влаги. Для увеличения срока службы лафет часто и тщательно обрабатывают защитными пропитками.
2. Стоимость бани, выстроенной из лафета, выйдет дешевле, если сравнивать с каменными постройками, требующими внутренней и внешней отделки. В остальных случаях расходы будут больше. Постройка из бревен или бруса обойдется дешевле, чем аналогичный вариант из лафета.
3. Важным недостатком считается появление трещин на лафете. Однако от этой проблемы не застраховано ни одно дерево. Трещины в лафете не сквозные.

По скорости и простоте возведения выигрывает постройка из бруса. В лафете возникает сложность с изготовлением замкового соединения.

Особенности строительства

Из лафета собирают баню аналогично постройке из бруса или бревна. Сначала заливают фундамент, ставят стены, крышу, обустраивают внутреннее пространство. Отличием строительства является сборка стен из лафета. Бревна используют из хвойных пород деревьев. Чтобы самостоятельно сделать лафет, кругляк просушивают. Предварительно сделанные продольные пропилы избавят от появления трещин. Усадка бревен для лафета после просушки достигает от 5 до 15 см.

Угловое соединение лафета имеет аналогичную схему с русской баней. Края делают с выступающими торцами. Однако замок бревен бани по русской системе имеет полукруглую форму, а на лафете делают потайной клин. Входит он внутрь паза нижерасположенного венца бани.

Полукруглый стыковочный замок русской бани соединяют с подкладкой утеплителя. Клин лафета плотно входит в паз. Без утеплителя замок по норвежской системе не пропускает холод. Нижний венец бани укладывают на закладную доску толщиной 60 мм. Начальную сборку сруба осуществляют без нагелей. Капитальную сборку выполняют после устранения погрешностей.

Конструкция из лафета сложна только в возведении. Во всех остальных вопросах баня выигрывает.

Особенности строительства бани под жилым объектом

Сделать парную под землей, с каменной стеной, признано наиболее долговечным и надежным вариантом. Но такую парилку придется очень долго греть. А для простой землянки с парной нужен только участок, на котором грунтовые источники будут расположены сильно ниже пола банного помещения. Проводится обычная разметка выбранного места с использование колышков и веревки. Опытные люди рекомендуют придерживаться следующих нюансов:

1. по росту взрослого человека выбирается высота маленького окна. Необходимо добавить 15-20 см к этому параметру;
2. подземные строения предполагают обустройство столбов по углам и одного в центре. На них будет держаться крыша пологого вида, которую присыпают слоями грунта и дерном, чтобы не было оползней;
3. стропила и погоны делаются из кругляка окоренного или отесанного вида. Все деревянные элементы до начала строительства пропитываются составами против насекомых и плесени;
4. для защиты от проникновения воды необходима пленка ПВХ, рубероид, пергамин или просто мох. Куски мха обладают некоторыми антисептическими свойствами, поэтому на стенах не будет образовываться плесень или грибок. Куски и полотна пленки укладывают двумя слоями, крест-накрест.

Подземные бани. Как и землянки, могут иметь каменные стены, либо из комбинации дерево-земля. Первые – считаются надежными, более практичные в эксплуатации. Но требуют более длительного прогрева как зимой , так и летом.

Выбирать участок необходимо с уровнем залегания поверхностных вод ниже дна землянки. Необходимо провести стандартную разметку участка колышками и шнурами. Строгое соблюдение диагонали приветствуется, но не обязательно. Глубину землянки необходимо планировать, учитывая следующие факторы: как минимум на глубину роста взрослого человека плюс 20-25 см и так, чтоб можно было организовать небольшое окошко для попадания естественного света (для проектов бань без электрического освещения)

Как правило, любая конструкция бани под землей включает столбы по углам и столбы по центру условной середины бани для организации будущей крыши. Крыша должна быть пологой. Это позволит потом без проблем засыпать ее землей и не позволит сползать уложенному поверх дерну. Стропила и прогоны изготавливаются из отесанного или окоренного кругляка, обработанного народными средствами для защиты от жучков и грибков.

Предлагаем ознакомиться Несколько советов о том, как тушить овощи на сковороде

Забегая вперед, скажу, что в качестве покрытия крыши используются либо жерди, либо доска, поверх которой будет уложен гидроизолирующий материал. Он предохраняет помещение от проникновения дождевых вод и лишних насекомых вместе с землеройными банными вредителями. Это может быть и ПВХ пленка, и рубероид, и полиэтиленовая мембрана, толь и пергамин.

Для временных сооружений в лесу используют многослойную конструкцию из «бутерброда»: опада листьев, глиняного затвора, веток ельника, мха, земли и дерна. Напомню, что мох является естественным антисептиком. Изолирующие пленки укладываются минимум в 2 слоя друг другу поперек для предотвращения протечек.

Столбы, стропила и прогоны образуют каркас бани-землянки. Деревянные столбы желательно глубоко обработать антисептиками или просмолить. Для предохранения стен котлована от осыпания необходимо по столбам проложить доски или приступить к монтажу каменной укладки с использованием цементного раствора.

Боковые стены внутри землянки необходимо защищать также от влаги. Используйте те же материалы, что и для гидроизоляции крыши

Лучшим стражем против жучков и точильщиков. Против плесени и грибов внутри такой бани является сажа и копоть, которые не только предохраняют деревянную часть от съедания и гниения, но и не позволяют завестись мышам в бане.

При строительстве стен из камня (жесткая конструкция) отдавайте предпочтения круглому котловану. Круглая форма землянки создает конструкцию стойкую к пучинистым и поперечным деформациям грунта во время морозов и не позволит трескать и разрушаться конструкции земляной бани.

Перед строительством любого объекта на подготовительном этапе необходимо изучить его особенности и специфику.

Баня на цокольном этаже не является исключением:

• размещение мастерской или другого помещения потребует полную замену канализационной и вентиляционной систем, водопровода;
• запланированная на этапе строительства дома, баня в цоколе должна возводиться в соответствии с составленным проектом;
• устройство дымохода всегда сопровождается рядом сложностей, особенно, если в качестве топлива будут использоваться дрова; чем больше этажей в доме, тем сложнее делать дымоход.

Как в случае с парилкой, баню можно оборудовать в отдельном помещении, но при этом следует учитывать некоторые особенности:

1. Поскольку речь идет о высоких температурах, электропроводку следует прокладывать на небольшой высоте от пола, а лучше под ним. Также потребуется установка специальных светильников, устойчивых к высоким температурам.
2. Необходимо предусмотреть в помещении под баню осушитель воздуха. Тем более это важно, если планируется сооружение бассейна даже небольших размеров. Вариант со сплит-системой, конечно, можно рассмотреть, но она не обеспечит осушение бани в достаточной мере.

Обустройство

Деревянная вагонка для отделки бани

К отделочным материалам для бани требования, кроме декоративных – влагостойкость, гигиеничность, полная химическая нейтральность. По их совокупности часто берут деревянную вагонку из массива. МДФ и ламинат не годятся, распухнут и раскиснут! Профиль вагонки при любой ориентации досок должен соответствовать описанным выше требованиям: никаких обращенных вверх карманов, напр., как на рис. справа.

В парной, естественно, нужны полати. Их делают 2-3 ярусными, с шагом по вертикали 50-60 см, даже если парится все время только одна персона. Причина – нужна возможность выбирать высоту расположения при парении смотря по общему состоянию, чтобы банька боком не вышла.

Парная и моечная русской бани

Ширина полатей – 60-80 см; настил – обязательно со щелями в 10-20 мм, слева на рис. Чистовой пол под полатями не настилают, осклизнет! Длину полатей берут 180-200 см для парения в лежку или 80-100 см для парения сидя. «Экономные» полати в 150 см для парения, задрав колени – вариант не из лучших. Поднять коленки при парении в лежку иногда хочется и нужно, но, если все время так париться, здоровью пойдет не на пользу вследствие постоянного оттока крови от ног к сердцу и голове.

Отделку душевой/моечной лучше делать из досок стоймя, справа на рис., так меньше вероятность загнивания – воде из пазов легче стекать. Также в моечной, есть там душ или окатываются из шайки, нужны скамейки – посидеть, распарившись, ногами заняться, не рискуя поскользнуться, для детей.

О перегородках

Капитальные перегородки в бане не нужны. Наоборот, их нужно делать полегче, чтобы тепло печи скорее расходилось по всей бане. Перегородки ставят перед внутренним утеплением, изоляцией и отделкой. Материал – доски или деревянная вагонка на деревянной же раме; общая толщина – 50-70 мм. Влагостойкий гипсокартон, фанера и т.п. не годятся, в бане долго не продержатся.

Общее ко всем банным печам требование – удлиненный канал топки, чтобы топочную дверцу можно было вывести в предбанник. Традиция традицией, но в старину угорали чаще всего как раз в банях: восприимчивость человека к угарному газу резко растет с повышением температуры воздуха.

Для бани с общей парной-моечной более всего пригодна недорогая банная печь без воздушного конвектора, вроде «Жары» и ее самодельных копий. Пойдет и буржуйка для бани с водогрейкой – в самой маленькой парной можно обеспечить длину горизонтальной части дымохода от 2 м, что сделает буржуйку достаточно экономичной.

Предлагаем ознакомиться Сколько метров от соседей должна быть баня

Выдержать в небольшой бане требуемое по ПБ расстояние печи от стен в 60 см нереально, а специальные пожаробезопасные, как в парной на пред. рис., стоят очень дорого. Поэтому закуток для печи в бане нужно, во-первых, застлать матом из вермикулита или минерального картона, поз. 1 на рис. справа. Обычная огнеупорная подстилка из асбеста и стального листа для бани не годится – о нагретое до 60-70 градусов железо можно сильно обжечься, наступив ногой, т.к.

Во-вторых, стены у печи нужно покрыть огнеупорной обшивкой. На той же поз. 1 строители не поскупились на шамотный кирпич для нее. По физике – отлично, но, постоянно увлажняемый, шамот скоро раскрошится, и обшивку придется менять. Тот же высокожженый (темный) керамический рабочий кирпич, что пошел на верх обшивки, сгодился бы и до самого низа.

Еще немного о форме банной печи. В коллективной парной лучше всего ставить печь круглую, поз. 2 на том же рис., или печь-корзинку с топочной частью, скрытой в каменке. Тогда все парящиеся получат равные доли здоровья.

Баня землянка своими руками

Думать, что баня-землянка – самый простой способ строительства – заблуждение. Но эксплуатация таких бань – действительно не обременительное занятие по времени и для кошелька. Что такого особенного в строительстве бань под землей в сравнении с обычной землянкой? Этот пост посвящен строительству бани землянки своими руками. Лучшие «вытяжки» и советы профессионалов ждут вас.

Для исторической справки скажу, что есть знаменитые Тифлисские Абанотубани, которые также претендуют называться поземными. Но это абсолютная противоположность тому, что мы будем «рыть» дальше. Перед тем как рассказать о постройке бани в землянке напомню, что в соотношении качество-цена – это самый лучший вариант. Почему?

Баня из полистиролбетона

Полистиролбетонные блоки обладают слабой теплопроводностью. Для бани – это идеальный вариант. Однако материал впитывает влагу. Стены бани по максимуму защищают усиленной гидроизоляцией изнутри и снаружи.

Технология возведения бани

Под баню из полистиролбетонных блоков заливают надежный ленточный фундамент. Сверху основание укрывают двумя слоями рубероида. Выкладку стен начинают с углов. Первый ряд блоков бани кладут на цементный раствор. Кладку последующих рядов выполняют на клей. Толщину шва соблюдают максимум 5 мм. Каждый третий ряд армируют. Под пруты в блоках вырезают канавки. Уложенную арматуру заливают раствором. Дальнейшая кладка вновь идет на клей.

Как сделать баню в подвале частного дома – советы по обустройству

Устройство бани в подвале частного дома имеет ряд преимуществ, в числе которых экономия площади на участке, прямой доступ из жилого помещения, минимальное время на сооружение и другие. При условии использования качественных стройматериалов и строгого соблюдения проекта, она прослужит долгие годы.

Можно доверить строительство этого объекта профессионалам, но это повлечет более высокие финансовые затраты. Однако даже при сооружении бани самостоятельно периодически придется обращаться за консультацией к опытным специалистам, что позволит избежать некоторых ошибок.

Преимущества земляной бани

Бани-землянки выделяются на фоне других парных из-за некоторых преимуществ:

• стенки землянок гораздо меньше подвержены воздействию температурных перепадов;
• теплоотдача и энергоэффективность такого типа парилки в несколько раз превосходит аналогичные наземные строения;
• из-за грунтового окружения повышается шумоизоляция в постройке;
• строительство землянок гораздо менее затратно с точки зрения бюджета и сил;
• летом температура внутри несколько прохладнее;
• не требует возведения фундамента, так что строительство ускоряется и упрощается в несколько раз;
• не требует какой-либо декоративной отделки;
• возводится всего за пару-тройку дней упорной работы.

Какие потребуются работы

Баня в цоколе частного дома нуждается в качественном всестороннем утеплении. Так как она относится к помещениям с высокой влажностью, это подразумевает проникновение пара внутрь стен. Речь идет о глубоком проникновении в структуру материала, что повлечет его чрезмерное намокание. Как следствие, утеплительный слой начнет разрушаться, поэтому рекомендуется предусмотреть воздушный коридор между теплоизоляцией и стеной, что решит проблему с высыханием воздуха. Ширина коридора не должна быть более чем 10-20 сантиметров.

В качестве материала для утепления пенопласт лучше не использовать, так как он имеет свойство выделять вредные пары при воздействии высоких температур. Для этих целей используется специальный теплоизоляционный материал, который предназначен для такого вида работ.

Натуральная древесина является идеальным материалом для обшивки бани. Однако не следует покрывать ее лаком, который, как и пенопласт, выделяет вредоносные пары под воздействием высоких температур. Баня под землей своими руками должна быть, прежде всего, безопасной для здоровья, поэтому такие материалы необходимо исключить.

Баня из шпунтованной доски

Особенностью шпунтовой доски является прочное замочное соединение, не пропускающее в баню холод. Сборка конструкции состоит из следующих шагов:

1. Каркас цоколя бани собирают из бруса сечением 150 мм. Подойдет доска толщиной 50 мм, но ее укладывают на ребро в количестве 3 штук. Элементы каркаса соединяют в углах. Дополнительно вырезают пазы для вертикальных стоек каркаса.
2. Готовую рамку устанавливают на столбчатое основание. Под каждым углом обязательно расположение опоры. Между основанием и деревянной частью бани прокладывают два слоя рубероида. Уровнем вымеряют горизонтальность каркаса.
3. Стойки каркаса бани устанавливают в пазы рамки, фиксируют монтажными уголками. Оптимальный шаг вертикальных элементов – 600 мм. Дополнительные стойки ставят в местах расположения окон и двери.
4. Каждую стойку выставляют вертикально по уровню. Устойчивость обеспечивают временными укосинами.
5. Сверху стойки соединяют обвязкой из доски толщиной 50 мм. В готовом каркасе бани проверяют ровность углов и всех вертикальных элементов.
6. Снаружи шпунтованную доску прибивают горизонтально, плотно соединяя замки. Горизонтальное расположение доски обеспечивает устойчивость конструкции. Под наружную обшивку на каркас бани не забывают закрепить гидроизоляцию.
7. С внутренней стороны между стойками каркаса укладывают минвату. Теплоизоляцию закрывают пароизоляцией.
8. Обшивка стен бани изнутри происходит в обратном порядке. Доски прибивают вертикально. Между обшивкой и пароизоляцией предусматривают вентиляционный зазор.

Обшивку потолка бани выполняют по аналогичной схеме. Теплоизоляцию используют в 2 раза толще, чем на стенах.

Выбор породы дерева

Снаружи баню обшивают любой доской. Подойдет сосна, лиственница. Внутри бани древесина должна обладать низкой теплопроводностью. Оптимально подойдет липа, осина.

Источник статьи: http://proriv-gbi.ru/raznovidnosti/postroit-banyu-pod-zemlej.html