Замазка для бревен для бани

Акриловые герметики для бани: выбираем лучшее

Чем заделать щели между бревнами – рассмотрим традиционные материалы

Когда дело касается отделки швов между брусом или бревном, одной лишь литературы будет недостаточно, поскольку десяток книг предоставит на ваше рассмотрение столько же вариантов конопатки. Конечно, заведомо ложная информация на страницы справочников попадает редко, но такое все же случается, и выявить ее среди прочих данных довольно сложно.

Самые надежные советы по поводу того, чем заделать щели между бревнами, даст только опытный мастер, или, по крайней мере, человек, опробовавший на деле то, о чем говорит. И, что интересно, многие сходятся на том, что мох представляет собой один из наиболее эффективных материалов для конопатки. Нередко на окраинах болот можно увидеть целый ковер сфагнума, который, будучи еще влажным, легко набивается в стыки между венцами.

Качественной можно назвать лишь такую конопатку, при которой острое шило входит в щель между бревнами не менее тяжело, чем в древесину.

Более распространенный и такой же экологичный способ заделки щелей – заполнение их паклей, обмазанной гипсом или цементным раствором или просто утрамбовка этого доступного всем расходного материала безо всяких добавок. Вместо нее можно использовать пеньку или джутовое волокно. Разница между пенькой и паклей несущественная – первая является производной льна, реже конопли, вторая получается только из конопли.

Этапы герметизации сруба

Перед нанесением нужно обязательно очистить поверхность сруба.

1. Устанавливается шнур из вспененного полиэтилена 6,8,10,12 мм от трещины или расстояния между брёвнами (либо сомообжимом, либо с помощью клея или строительного степлера).
2. Файл-пакет 600 мл устанавливается в монтажный пистолет закрытого типа и с помощью строительного ножа срезается верхняя часть.
3. Герметик наносится в шов.
4. Затем поверхность орошается с помощью распылителя мыльной водой и разглаживается с помощью шпателя, смоченного в той же воде.
5. Нежелательные следы, а также излишки герметика удаляются губкой или влажной тряпкой.

Современная замазка для бревен

Помимо природных материалов для заделки швов между венцами сруба (некоторые из которых даже не нужно покупать, достаточно сходить в лес или на болото) современная промышленность может предложить массу синтетических. Об экологичности тут говорить уже не приходится, однако надежность определенно наблюдается, что от подобных замазок, собственно, и требуется.

Некоторые «специалисты» советуют использовать силиконовый герметик. но подобный метод заделки швов только усугубит ситуацию, поскольку древесина имеет обыкновение впитывать влагу, и если она где-то будет хуже испаряться, там почти наверняка образуется гниль.

В магазинах можно найти немало специальных герметиков на основе полиуретана, которые не боятся ультрафиолета и перепадов температур. Такая замазка для бревен подходит для заполнения швов как снаружи, так и внутри сруба. Ни в коем случае не пользуйтесь полиуретановыми герметиками в баллонах, поскольку они по большей части «не любят» солнечных лучей .

Стадии монтажа пола в бане

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

• влагостойкость;
• термостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

• акриловые герметики отлично подходят для деревянных поверхностей, но для помещений с высоким уровнем влажности нужно подбирать водостойкие (силиконизированные) составы. Обычные акриловые герметики в таких условиях быстро разрушаются;
• силиконовые обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Для бани подойдут нейтральные термостойкие составы, которые выдерживают широкий диапазон температур, кислотные, обладающие хорошим сцеплением с деревом и керамической плиткой. Можно использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к распространению грибка;
• отличной адгезией к дереву обладают полиуретановые герметики, они исключают протечки воды и продувание пола, растрескивание древесины, ее поражение гнилью и плесенью.

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка. Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности.

Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока. Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

1. Заливается черновая стяжка (желательно использовать бетон с гидрофобизирующими добавками). Опалубка монтируется так, чтобы сформировать отверстие под сток. Примеряется трап, чтобы определить, где в последующих слоях делать под него отверстия.
2. После высыхания стяжки выполняется ее пропитывающая, обмазочная или оклеечная гидроизоляция с заходом на стены.
3. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата высокой плотности, экструдированный пенополистирол) или засыпается керамзит.
4. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция, в нужном месте устанавливается трап.
5. Выполняется чистовая стяжка, желательно армированная (для последнего слоя гидроизоляции необходимо использовать плотные и прочные материалы, чтобы армирующая сетка их не повредила). Маяки выставляются с таким расчетом, чтоб сформировать уклон к трапу порядка 1 см на 1 м.
6. Сверху укладывают на клей плитку, керамогранит. Под плитку в стяжку можно монтировать систему подогрева пола.

Предлагаем ознакомиться Чем обшить потолок в бане внутри
Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов. Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

Деревянные полы в бане с утеплением

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой. Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа. Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом.

К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами. Получается наклонная поверхность – капельник.

Как выполняется конопатка и прокладка между бревен?

Прежде, чем заделать швы между бревнами, задумайтесь над тем, что у вас будет под замазкой. Дело в том, что полностью забивать щели герметиками нерационально и неэкономно, поскольку они могут оказаться довольно глубокими, а в срубе таких швов насчитывается обычно не менее 40.

Забив с максимальной плотностью швы, начинаем покрывать конопатку герметиком. Для начала наклейте по обе стороны от щели малярный скотч, чтобы не испачкать замазкой все бревно. Если при укладке бревен или бруса вами использовалась войлочная прокладка между бревен (в качестве такой прослойки некоторые рекомендуют мох, стекловату лучше не применять), заполняйте щели воздухопроницаемым материалом, таким, как пакля.

Герметизация межвенцовых швов сруба бани

«Потолок ледяной, дверь скрипучая,За шершавой стеной тьма колючая.Как шагнешь за порог — всюду иней,

А из окон парок синий-синий.»

Ой, не хотелось бы иметь такую баню! Чтоб сквозняки через щели не летали по парилке — сруб над утеплять. Сам брус, из которого баня собрана, утеплить не возможно (кроме дополнительной изоляции стены), а вот закрыть все щели от продувания , т.е. проделать герметизацию межвенцовых швов сруба — даже очень возможно.

Я бы разделил материалы для утепления межвенцовых швов сруба на 2 типа: внешние — контактирующие с улицей и внутренние — уложенные между венцами. О межвенцовом утеплителе мы еще поговорим. В этой статье я остановлюсь на утеплителе-герметике швов, применяющемся снаружи постройки. Оснований , чтоб рассматривать этот вопрос отдельно — много.

Вот самые распространенные аспекты применения такой герметизации:

Герметик для швов сруба бани

1. С подветренной стороны на стены бруса постоянно действует давление воздуха, которое направлено внутрь сруба бани. Перепад давления создает условия для проникновения холодного воздуха в пространство между брусом. Если профиль бруса выбран с большим количеством гребней, то плотность прилегания деталей так высока, что шансов попасть внутрь сруба у холодного воздуха мало. В некоторых типах стен из оцилиндровки или профилированного бруса с двумя гребнями — у холодного воздуха больше шансов попасть в теплую парную.

2. Во время косых дождей и бокового ветра вода, буквально льется по внешней стене. При порывах ветра может произойти просачивание таких струек внутрь бани. Особенно такие случаи распространены для бруса, у которого высота гребня малая и форма замка не обеспечена специальными стоками. Мы говорили об этом в статье Смотрим в зубы брусу.

3. При строительстве из сырого бруса практически всегда брус трескает и получает кривизну вдоль продольной оси. Это приводит к образованию дополнительных щелей и трещин не предусмотренных нашей мечтой о деревянном срубе. Размер щелей иногда бывает таким внушительным, что даже птички не могут устоять от соблазна вырвать утеплитель из щелей и украсть для строительства своего гнезда.

Ветер, вода и пернатые строители постепенно сделают ваш сруб продуваемым и холодным. Вот здесь мы и обратимся за помощью к герметику, который не только перекроет доступ воробьев к пакле и джуту, но и не позволит воде попадать в пространство между венцами сруба.

Не смотря на то, что сайт посвящен технологиям строительства бани своими руками, пока опустим изыскания «как сделать герметик своими руками». Это достаточно трудно. Конечно, есть способ сделать герметик и самому, но первые морозы и солнце сведут ваши старания к нулю. Трудно в домашних условиях производить синтетические материалы!

Свойства герметиков для срубов

В настоящее время стали очень популярны готовые составы с акриловой латексной формулой.

Смесь такого рода аккуратно и быстро вводится в щели между брёвнами посредством «пистолета». Она глубоко проникает, быстро схватывается (для образования первичного плёночного покрытия бывает достаточно двадцати минут).

Ею можно заделывать случайные микрощели непосредственно в брёвнах, а не только между ними.

При усадке постройки слой качественного герметика не страдает — эластичный шов может несколько раз сжиматься и расширяться.

Швы не нарушают декоративность деревянной постройки — умело подобранный цвет герметика сливается с натуральным цветом древесины.

При необходимости утеплённые места разрешается протирать и мыть (влаги и мыла застывшая акриловая смесь не боится).

Обычно герметики поставляются в больших вёдрах и в пробниках-картриджах. Стандартный расход состава — девятнадцатилитровое ведро на 150 погонных метров.

Также имейте в виду, что срубы иногда утепляются более традиционными натуральными материалами — пенькой, паклей или специальным мхом.

Многие мастера используют смешанную методику — крупные щели конопатят паклей или мхом, а маленькие — готовой заливкой. Это очень мудрый, взвешенный подход — берите на заметку.

Источник статьи: http://pechdvorik.ru/otdelka/chem-mozhno-zadelat-shchel-v-bane.html

Старый проверенный метод заделывания трещин в бревне и брусе (и несколько современных)

В домах, построенных из брёвен и брусьев, жить очень комфортно. Именно поэтому многие предпочитают возводить деревянные дома, поскольку они натуральные и экологичные.

Однако, усадка домов из дерева длится порядка года. Спустя некоторое время в материале начинают образовываться трещины, щели. Сначала они мелкие и незначительные, потом становятся глубокими, портят вид строения.

Есть версия, что, если пропилить дерево вдоль оси, это значительно снизит риск образования трещин.

Пропил представляет собой ровный паз, глубина которого составляет 1/4 — 1/5 часть от общего диаметра бревна, а толщина – 6 — 8 миллиметров. Выполняется такой компенсационный пропил бензопилой либо с помощью специального станка. Другое название данного паза – разгрузочный .

Наибольшую эффективность он демонстрирует, если предварительная сушка дерева в штабеле длилась как минимум год. В срубах такой пропил сверху перекрывается бревном.

Однако, если верить словам опытных строителей, данный пропил делать нежелательно. Поскольку дерево через несколько лет может повести себя непредсказуемо.

Раньше никто не пользовался пропилами. Дерево высушивали порядка двух лет, благодаря чему в нём практически не образовывались трещины.

Когда раскол дерева более шести миллиметров, при этом он проходит через всю поверхность, то не исключено попадание осадков в трещины. В результате материал будет загнивать, в нём заведутся вредные насекомые, способные испортить любой брус.

Если вы заметите в брёвнах большие расколы, нужно знать, как их правильно заделывать.

Места спилов (т.е. торцы) сохнут достаточно быстро. Если усушка будет слишком интенсивной, то трещины в первую очередь появятся именно на торцах. Дабы избежать подобной проблемы, следует через места спилов закрывать выходы влаги. Для этих целей используют герметики. В таком случае влага будет переходить на наружные слои дерева, после чего равномерно испаряться.

Также торцы обрабатывают масляной краской (лаком), олифой либо восковыми растворами. Несколько лет назад их было принято герметизировать известью.

Как избавиться от трещин в древесине?

Хочу рассказать о самых распространённых и эффективных способах.

• 1. Первый вариант – использование опилок и ПВА . Появившиеся трещины можно заделать замазкой. Для её изготовления берём ПВА и опилки. Смешиваем компоненты, чтобы консистенция смеси была похожа на шпаклёвку. Затем заполняем раствором щели. Для работы подойдёт шпатель, с его помощью можно затолкать замазку достаточно глубоко. Данный метод больше подходит для мелких трещин.
• 2. Второй вариант – использование шпаклёвки . С помощью акриловой шпаклёвки можно замаскировать и мелкие трещины, и более глубокие щели (до 3 миллиметров). При большей глубине смесь будет трескаться после затвердевания, а потом и совсем выпадет.
• 3. Третий вариант – использование акрилового герметика . Для заделывания слишком глубоких щелей он не подойдёт, зато он хорошо себя зарекомендовал для маскировки незначительных трещин.
  Когда щель в глубину превышает пять миллиметров, можно в неё засунуть полиэтиленовый жгут, а сверху уже намазать герметик. Два этих материала не склеятся между собой, полиэтилен будет играть роль скрепляющей ленты.

Некоторые опытные мастера категорически относятся к герметикам. Поскольку он закупоривает волокна, не даёт влаге выходить наружу. В результате дерево начинает загнивать.

Также строители не советуют использовать полиэтиленовый шнур, так как при его использовании создаётся парниковый эффект. В итоге заводится грибок и плесень.

Лучше всего заделывать трещины старым проверенным способом, как делали ещё наши деды.

• 4 . В сёлах крупные щели принято забивать мхом. Сначала его смачивают, затем сворачивают в тугие, плотные жгуты. Внутри трещины мох разбухает. Преимущество данного метода в том, что мох пропускает воздух.

Кроме того, такая заделка щелей никак не вредит дереву, а прослужит она много — много лет.

Благодарен вам, что дочитали статью до конца! Буду очень рад вашему лайку 👍 и подписке на канал.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/dachniyremont/staryi-proverennyi-metod-zadelyvaniia-trescin-v-brevne-i-bruse-i-neskolko-sovremennyh-5e401f8ff58c3b19c8d97780