Замена пола в бане бочке

Уход за парилкой в бане бочке

Многие владельцы собственных бань-бочек нередко не уделяют должного внимания уходу и поддержанию порядка в парных. Получив удовольствие от водных процедур, расслабившись в компании друзей и родных, некоторые благополучно закрывают и оставляют баню вплоть до следующего посещения. В таком случае велика вероятность того, что непредвиденные трудности испортят Ваше настроение.

Финны уверены, что парная является сердцем бани. И чтобы это сердце работало без перебоев, ему необходим соответствующий регулярный уход. Не секрет, что неприятные запахи, например, плесени и сырости, способны испортить даже самый оптимистичный настрой и загубить атмосферу. Дабы избежать их появления, требуется тщательно промывать все помещения бани-бочки и, естественно, проветривать.

Прежде всего, непосредственно после использования парной надо окатить стены и пол очень горячей водой, которая удалит налипшие на них мелкие листочки банных веников. В условиях повышенной влажности эти на первый взгляд незначительные загрязнения моментально вызовут возникновение плесени. Стандартная баня-бочка, как правило, оборудована деревянным запарником для веников. Не забывайте менять в нем воду. После обработки стен и пола водой, рекомендуется пройтись по ним специальным скребком, использование которого сохранит первоначальный вид стен бани-бочки. Мытьем полов в парной также не следует пренебрегать, при этом наиболее качественного и, что немало важно, быстрого, результата можно добиться с помощью шланга. Мощная струя вымоет даже самые маленькие частички грязи в труднодоступных местах.

После наведения чистоты встает вопрос о том, как правильно высушить парную. Не оставляйте ее сушиться естественным путем, потому что таким образом Вы гарантируете появление неприятного запаха. Оптимальным вариантом для любой бани-бочки будет протирание поверхностей насухо чистой тряпкой с последующим проветриванием. Для этого необходимо открыть все окна и двери. Важный нюанс: не оставляйте (по возможности) двери парной плотно закрытыми, даже при регулярном проветривании и надлежащем уходе. Как показывает практика, воздух в небольшом помещении парной быстро становится спертым. Следовательно, нужен постоянный приток свежего воздуха.

Купив баню-бочку и приступая к водным процедурам, подготовьте помещения, обеспечив свободную циркуляцию воздуха. Для этого откройте окна и обязательно дверь минут на 20, этого будет вполне достаточно. Обратите внимание, что проветривать через одно окно долго и неэффективно.

Процесс ожидания лучше отдать под промывание потолка, стен и пола горячей водой. Проверьте, чтобы шланг был подключен именно к теплой воде, так как, обдав дерево холодной водой, Вы прибавите 40 минут, а то и целый час, к времени прогревания. Многие бани-бочки, которые можно купить в Москве, оборудованы каменкой, если она установлена в парной, советуем перед каждым использованием парилки вылить на нее пару ковшиков горячей воды. Выделившийся после этого пар, удалит все запахи, оставшиеся после уборки. Подождав несколько минут, можно приглашать людей с уверенностью, что никакие неприятные мелочи омрачат Ваш отдых.

«Деньги на ветер»: 3 года эксплуатации бани-бочки, даю честный отзыв

Поставить баню-бочку на дачном участке меня вдохновила лень. Работать руками не надо, закупать материалы – тоже. Заказываешь готовую модель, которую тебе через пару дней привозят.

Друзья отговаривали от этой покупки, но я был непреклонен. Хотелось доказать им, что для того, чтобы попариться, не нужно ухлопывать год жизни на утомительную стройку.

Спустя три года эксплуатации бани-бочки я готов публично признать свое поражение. В этом посте я собрал ряд значимых минусов, которые помогли мне поставить крест на таких сооружениях.

Недолговечность. Когда я покупал баню-бочку, продавцы уверяли меня в том, что эта конструкция не потребует никакого ухода. Как поставил, так и простоит банька до второго пришествия. Распишу подробно изменения, которые произошли с волшебной бочкой через три года:

Если жар есть, то его сразу нет. Сохранить тепло в бане-бочке дольше, чем на пару часов мне не удалось. Стоит немного похлопать дверьми, как жар исчезает на глазах. Приходится периодически подтапливать. Понадобилось полгода, чтобы приноровится к такому режиму использования. Знакомый говорит, что утечку тепла можно предотвратить с помощью кирпичной стены вокруг печи. Но заморачиваться со стенкой у меня попросту нет времени.

Необходимость в постоянной обработке. Как позже мне объяснили, баня-бочка – это как сруб, только хуже. В бане из сруба дерево имеет нормальную толщину. В бочке стены тонкие и не имеют дополнительной защиты. За время использования мне приходилось неоднократно обрабатывать дерево антигрибковыми и инсектицидными составами, чтобы затормозить стремительное самоуничтожение досок.

В тесноте и в обиде. На картинках в интернете все бани-бочки выглядят сказочно, но на практике площади катастрофически не хватает. Попарится в одиночестве с комфортом возможно. Но если вы собираетесь покупать баню для дружеских встреч, то этот вариант не для вас. С женой мы кое-как помещаемся, но, если в парной усаживается 3-4 человека – приходится хитрить. Для передвижения нужно осваивать собственную логистику.

По коридору ходить можно или когда все остальные уже расселись, или боком. Тот же принцип распространяется на парную. Пока один человек ополаскивается, другие стоически ожидают своей очереди. Одновременно париться могут разве что два человека. Остальные в этот момент развлекают себя как хотят. Когда с мужиками ходили в парную вчетвером расклад был такой: один второго парит, третий лежит на полке с противоположной стороны, четвертый разминается в комнате отдыха темным нефильтрованным.

Летом думаю распрощаться с баней-бочкой окончательно, чтобы и глаза не мозолила. Скупой платит дважды – пришло время откладывать деньги на полноценную бревенчатую баню, которая не рассыпется за пару сезонов.

Заменил пол в бане. Нюансы с которыми столкнулся

Для пола я купил несколько 6-метровых досок 50х200, напилил в нужный размер, острогал с 3 сторон (верх и боковушки), но не шлифовал (нечем).

Пока доски чуть подсыхали в штабеле, подготавливал место их укладки. Удаленные старые половицы вы видели выше, а вот что под ними было интересно.

Конечно же хотелось бы сделать нормальный дренаж, даже бетонное кольцо сразу за стенкой бани снаружи вкопано для слива воды от стирки, но сегодня не до жиру и стояла задача сделать быстро и временно на века (как обычно). Мы ждали приезда внуков и не хотелось их подвергать неприятностям с гнилым полом бани. Скоренько все и споренько.

Грунт вынимал по причине изменения конструкции пола. Нет, в целом она осталась такой же, но стала более разумная по отношению к влаге. Теперь половицы всегда будут сухими, а вода уйдет в землю под всей площадью под полом, а не по краям у стен бани.

Вынув часть грунта я приступил к укладке бетонно-деревянных лаг в основание пола. Для этого использовал оставшиеся от старого забора бетонные столбушки («пасынки» их у нас называют) и уложил строго в уровень по трем плоскостям.

По трем в смысле, что по длине, между собой (4 штуки) и по верхней плоскости, чтобы у досок была площадь опоры, а не ребро пасынка.

Высоту укладки определял по дверце поддувала печки, делая ее, высоту, примерно на пару сантиметров ниже дверцы. С учетом, разумеется, дополнения деревянной части лаг и собственно самих половиц. Для этого «моделировал» готовый пол. На фото «модели» видны под правилом.

После укладки всех бетонных частей лаг выбрал оставшийся грунт между ними так, чтобы бетонные столбушки оказались утопленными в грунт примерно на сантиметр. Кое-где пришлось и подсыпать. но в целом земля под полом тоже относительно в уровень, уклон не предусматривался.

Зазор получился примерно 5 мм и с учетом того, что доска была не сухая, а проветривание под полом организовано нормальное, то усыхание досок было ожидаемо (что за 1,5 месяца и подтвердилось).

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/zamena-pola-v-bane-bochke/

Уход за парилкой в бане бочке

Источник статьи: http://bumbochka.ru/stati/ukhod-za-parilkoj-v-bane-bochke

Ремонт пола в бане: замена, монтаж, полезные советы

Банные полы подвергаются серьезным испытаниям в процессе эксплуатации. Дерево не устойчиво к нагрузкам. Вес печи, постоянный контакт с водой и моющими средствами, приводят полы к порче. Рано или поздно ремонт пола будет необходим в любой бане.

Осуществить данное мероприятие можно своими руками, но надо все сделать так, чтобы следующий ремонт потребовался через много лет.

Особенности конструкции стандартного пола в бане

Пол в бане – это непросто площадка для безопасного и удобного перемещения человека. Он входит в систему слива сточной воды, выполняя функцию направления стока в канализацию. В разных банных помещениях к нему предъявляются специфические требования.

банный пол не должен являться накопителем влаги, т.е. источником гниения, плесени, дурных запахов;
на напольной поверхности не должна скапливаться вода, мешающая банной процедуре;
холод не должен проникать снизу, а босые ноги не должны его ощущать;
нельзя допускать опасности падения человека в результате проскальзывания по мокрой поверхности;
к общим требованиям следует отнести достаточную долговечность, стойкость к банным условиям, эстетичность и экологичность.

В особо тяжелых условиях находится пол в парилке, где температура может достигать на его уровне 50-60º при воздействии высокой влажности, обеспечиваемой перегретым водяным паром, и горячей воды.

Здесь может обустраиваться деревянный или бетонный пол, причем первый вариант является наиболее распространенным.

Стандартный пол в бане имеет такую конструкцию:

Его несущей основой являются лаги, устанавливаемые на фундамент или врезаемые в цокольный венец сруба.
Для устранения зазора между балками и грунтом устанавливаются опорные столбы или площадки.
Между лагами укладывается гидроизоляция (рубероид) и утеплитель (чаще всего, насыпного типа – керамзит, опилки, зола).
Далее монтируется черновой пол в виде деревянного настила, поверх которого укладывается плиточная или рулонная теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция.
Следующий элемент – обязательный вентиляционный зазор, который формируется путем установки обрешетки из брусьев.
Самый верхний слой – финишное покрытие.

Специфика пола в парилке состоит в том, что он становится первичной частью сточной системы. При его обустройстве решается задача быстрого удаления воды с поверхности и направление ее в приемники стока. Для этого используются разные варианты конструкций, наиболее распространенными из которых являются протекающие и непротекающие полы.

Деревянные полы

Древесина при строительстве банного пола используется с давних времен и доказала свою надежность.

Лаги делаются из бруса размером 15х15 или 10х15 см. На фундамент они крепятся с помощью анкеров. В цокольный венец осуществляется врезка.

В качестве чернового и финишного настила используются доски толщиной не менее 20 мм или вагонка.

Какое дерево подойдёт для замены пола

Когда требуется ремонт деревянного пола, надо подумать о том, что частота такого мероприятия зависит от правильного выбора породы дерева. В условиях парилки идеальным вариантом признается использование лиственницы.

Она обладает высокой водостойкостью и долговечностью, но обойдется достаточно дорого. В целях экономии она может использоваться только для финишного покрытия. Все внутренние элементы пола можно делать из более дешевой древесины – сосны, ели, березы.

В других банных помещениях, где нет чрезмерной влажности, наиболее часто применяется сосна. Здесь она не только удовлетворяет всем требованиям, но и способна создать особый, привлекательный, хвойный аромат.

При желании обеспечить внешний вид покрытия используется пихта, ольха, осина, ясень, дуб.

Подготовка перед заменой пола

Перед началом ремонта банного пола необходимо провести подготовительные мероприятия:

Оценка степени повреждения

Веским основанием для проведения ремонтных работ являются такие признаки – выраженное гниение или механическое повреждение покрытия.

Появление скрипа и проседания при ходьбе
Неприятный запах
Заметная деформация настила, вздутия

Степень повреждения напольной конструкции не всегда можно определить по внешним проявлениям. Для оценки их масштаба нужно выяснить состояние внутренних элементов.

Наиболее простые способы обнаружения внутренних дефектов – глухой звук при простукивании половиц в некоторых местах (так проявляются прогнившие участки).

Приподнятые шляпки гвоздей (прогнившая древесина не держит крепежные детали). Для точной оценки состояния пола придется поднять внешний настил, и провести визуальный осмотр.

Определение вида работ

Ремонт может быть текущим и капитальным.

В первом случае работы проводятся без вскрытия всего напольного покрытия. Это может быть снятие поверхностных дефектов с помощью рубанка или шлифовальной машины, а также замена отдельных досок настила.

Капитальный ремонт потребуется, если разрушению подверглись внутренние элементы. Это потребует вскрытия всего наружного настила и чернового пола, замены лаг.

Приобретение необходимого пиломатериала (брус, вагонка, рейки, доска).

Подготовка материала и места работ

На этом этапе производится сушка древесины, обработка поверхности рубанком, раскрой по конфигурации пола, пропитка антисептиком.

Для проведения ремонта необходимо вынести всю мебель из помещения и очистить поверхность пола для детального осмотра состояния настила.

Особенности деревянных полов

В зависимости от степени повреждения, могут потребоваться такие мероприятия:

Выравнивание поверхности

Со временем деревянный пол может потерять гладкость наружной поверхности в результате небольшой деформации элементов, усадочных процессов.

Если в целом напольная конструкция сохраняет достаточную прочность, то ремонт будет состоять из выравнивания покрытия. Для этого снимается поверхностный слой , а затем производится строгание или шлифовка. Из инструмента потребуется рубанок, шлифовальная машина или болгарка со шлифовальным диском, наждачная шкурка, шпатель, малярная кисть.

Замена или ремонт половиц

Такой ремонт нужен при повреждении (гниении) отдельных досок внешнего покрытия или наличии дефекта на них, который не удается устранить в собранном виде.

Например, значительное проседание доски или, наоборот, выпирание наружу. Для проведения операции необходимо аккуратно поднять нужную доску, не повреждая лаги.

Когда повреждение можно устранить, она обрабатывается рубанком до нужного размера. При проваливании половицы, устанавливается прокладка, приподнимающая доску на уровень остальных элементов.

Если требуется замена прогнившей половицы, то необходимо установить совершенно такую же по размеру доску, и окончательно ее выровнять с остальными уже после закрепления.

Когда в негодность приходят опорные элементы, ремонт может осуществляться такими способами:

Повреждение небольшого участка. В этом случае по границам прогнившей зоны под лаги устанавливаются дополнительные опоры. Затем, поврежденная часть бруса вырезается и удаляется. На ее место устанавливается идентичный отрезок бруса. Под него устанавливаются опорные столбики, а торцы брусьев стыкуются по схеме «в полбруса» или «шип-паз».
Замена лага, закрепленного на фундаменте. Крепление выполняется с помощью анкеров, а значит, чтобы такое соединение разобрать, необходим к нему доступ. В этом случае придется вырезать небольшой участок цокольного венца в месте крепления. После этого прогнивший брус удаляется, на его место устанавливается новый, а участок венца восстанавливается.
Замена лага, врезанного в закладочный элемент сруба. Следует отметить, что при сильном поражении лаг, гниение обнаруживается и в закладочном элементе бани, поэтому их меняют одновременно. Для того чтобы ремонт провести без подъема всего сооружения, деревянный брус вырезается и заменяется частями.

Зачем нужны зазоры в полу

У многих владельцев бань возникает сомнение в необходимости зазоров в деревянном настиле, и они стараются их загерметизировать.

Почему необходимы зазоры, несмотря на то, что они создают «мостики холода»? При значительных колебаниях температуры в банном помещении древесина заметно расширяется, для чего и необходимо определенное пространство.

При отсутствии подобных демпферов в материале возникают большие напряжения, способные привести к деформации или растрескиванию на краях досок.

Зазор шириной 10-15 мм обязательно оставляется возле стены, а также размером 2-3 мм может формироваться между досками.

Еще один необходимый зазор располагается под деревянным настилом – вентиляционный зазор.

Пар, достигая гидроизоляции, конденсирует, и возникает риск накопления влаги с внутренней стороны настила. Воздушный поток способен устранить такое явление, а потому указанное пространство играет важную роль в эксплуатации банного пола.

Монтаж протекающего пола

Один из распространенных вариантов деревянного банного пола – протекающее покрытие. Его сущность заключается в укладке досок во внешнем настиле на определенном расстоянии друг от друга.

Такая конструкция позволяет воде легко проникать через деревянный настил. Далее, вода при небольшом объеме стока может просто сбрасываться в грунт под баней или по дренажной системе отводится за пределы сооружения.

Основные преимущества проливных полов – простота конструкции, быстрое удаление воды с поверхности, отсутствие необходимости гидроизоляции и утепления. Основной минус – возможность использования простой системой только в теплое время года.

Для круглогодичной эксплуатации придется отводить воду в канализацию с монтажом утеплителя под дренажной системой.

Делать проливной пол есть смысл только в парилке. В других помещениях такая конструкция не оправдывает себя. Наиболее простой вариант обустройства такого пола:

Снятие грунта под парилкой на глубину 20 – 30 см.
Засыпка подушки-фильтра из песка и щебня толщиной 15 – 25 см. Можно использовать золу или керамзит, что позволит несколько утеплить пол.
Установка лаг из бруса 15х15 или 15х20 см с шагом 60 – 80 см.
Настил досок шириной 15 – 20 см и толщиной не менее 25 мм. Между досками оставляется зазор 20 – 30 мм.

Более сложная конструкция подразумевает заливку бетонной площадки под всей площадью парилки толщиной не менее 3 см. Для сбора и отведения сточной воды формируется бетонный лоток с уклоном в сторону канализационного слива.

Площадка также делается с уклоном так, чтобы из любой точки помещения вода, проникая через зазоры между досками, самотеком уходила в лоток. Сверху монтируются лаги, на которых устанавливается проливной настил из досок.

Монтаж непротекающего пола

Универсальным и внешне привлекательным считается непротекаемый, деревянный пол. В отличие от предыдущей конструкции, финишное напольное покрытие изготавливается путем плотной подгонки досок друг к другу, что не дает воде уходить в зазоры.

Такая конструкция позволяет обеспечивать теплый пол за счет укладки гидроизоляции и теплоизоляции.

Сточная вода отводится через специальное отверстие в полу, где устанавливается трап или сифон для исключения неприятных запахов.

Далее, жидкость по трубе под полом бани направляется в канализационную систему. Для того чтобы вода уходила из бани самотеком, непроливной настил формируется с уклоном в сторону сливного отверстия.

Насыпные полы

По принципу сухой стяжки изготавливаются насыпные полы. Если пол в бане перестал устраивать по качеству или теплу, то его можно легко переоборудовать в насыпной вариант, используя основание конструкции.

Для формирование указанного пола используется специальная сухая смесь, состоящая из песка перлитового класса, мелкого керамзита и пемзы.

Технология изготовления включает укладку пленочной гидроизоляции и плотную засыпку сухой смеси.

Поверх такой стяжки настилается листовой материал (например, ГВЛВ) или укладывается деревянный настил. Предварительно в толще смеси укладываются сливные трубы.

Бетонный пол

Распространенным непроливным вариантом является бетонный пол в бане. Стандартная методика его изготовления включает следующие этапы:

Рытье приямка и траншеи, в которые укладывается система для отвода сточной воды.
Засыпка подушки из песка и щебня толщиной 12 – 15 см с тщательной трамбовкой.
Заливка первого бетонного слоя толщиной 5 – 6 см.
Укладка утеплителя (слой керамзита, минеральная вата, войлок).
Укладка армирующего элемента по всей поверхности из сетки рабица, заливка слоя бетона толщиной 6-8 см.
Заливка выравнивающего бетонного слоя толщиной до 10 см.

Все заливки бетоном проводятся с ориентацией на установленные маяки и формируют общий уклон в сторону сливного отверстия. В конечном итоге уклон пола составляет порядка 10º.

Пол из керамической плитки

Напольное покрытие из керамической плитки чаще всего используется в моечном помещении, где располагается душевая или емкости для обмывания тела. Здесь на пол попадают потоки холодной и теплой воды, что и обуславливает популярность керамики.

Кафель можно наложить на бетонную стяжку или деревянный пол при проведении капитального ремонта. Наиболее просто смонтировать плитку на бетон. Достаточно его тщательно выровнять и устранить все дефекты.

Для крепления лучше использовать специальный клеевой состав, предназначенный для кафеля с укладкой во влажных помещениях.

Немного сложнее придется готовить деревянный настил. На него рекомендуется наложить листовой материал, далее огрунтовать и зашпаклевать швы. После чего накладывается слой штукатурки толщиной 3-6 см.

На такой «пирог» можно смело укладывать плитку. Главное, нельзя забывать о сливном отверстии и уклоне пола в его сторону.

Полезные советы по устройству пола

Пол в бане – это важный элемент, влияющий на комфорт банной процедуры и долговечность сооружения. При его изготовлении следует прислушаться к некоторым советам:

При значительной площади помещения одно сливное отверстие, даже при достаточном уклоне, не обеспечит быстрый сток воды.
Проливные полы быстро удаляют влагу, но способствуют потере тепла. Необходимо позаботиться об утеплении фундамента, цоколя сруба. Банную печь лучше расположить ниже уровня пола.
Пол в парилке необходимо поднять относительно почвы, а уровень пола в моечной должен быть ниже его в других помещениях, чтобы не заливать их водой.
Вентиляционный зазор под полом высотой 10 – 15 см вполне обеспечит нужную просушку.

Какой вид пола для бани лучший

Споры о конструкции банного пола идут постоянно. Опыт многовековой истории русской бани и мнения специалистов говорят об одном – лучше деревянного пола придумать что-то очень сложно.

Другое дело, что надежный пол можно изготовить только из такой древесины, как лиственница или дуб, что обходится достаточно дорого. Бетонная разновидность призвана удешевить строительство и ускорить работы.

В конце концов, выбор остается за владельцем бани, а он решает вопрос с учетом своих возможностей, периодичности использования и массовости посещения.

Пол в бане надо строить качественно и надежно, так, чтобы не потребовался скорый ремонт. Однако при его обустройстве стоит заранее позаботиться о ремонтоспособности. Типовые конструкции вполне поддаются восстановлению, причем ремонтные работы можно выполнить самостоятельно, своими руками.

Источник статьи: http://blogobane.ru/remont-pola-v-bane/