Засыпать песок под баню

Как мы сделали, чтобы из-под пола бани не тянуло холодом. Куда и как выливается вода и зачем в бане мячик

Читающие наши записки уже знают, что мы городская семья решившая своими руками построить загородный дом. Приобрели участок за городом и приступили. Этим увлекательным делом мы занимаемся вот уже несколько лет, а я по мере сил стараюсь об этом рассказывать.

Обычно, первым делом на новом участке строят туалет, но тут нам повезло и туалет нам достался от старых хозяев. Мы лишь его немного обновили. И потому, первым сооружением которое мы построили на участке была баня. Она же была и первым сооружением, которое мы строили своими руками.

Опыта не было, было лишь некоторое понимание проходящих в бане процессов. И потому, многие вещи мы изобретали на ходу. Потом оказывалось, что изобрели велосипед, но это и радует . Если мы своим умом пришли к стандартному решению, значит, как минимум, что какой-то ум у нас есть и, самое главное, мы им умеем пользоваться.

Одна из проблем, которую пришлось решить — сырость. Как вы понимаете, в любой бане обязательно есть вода, а баня — сооружение деревянное. Как дерево не антисептируй, какими ядами не пропитывай, в условиях постоянной сырости, оно неминуемо будет гнить. Да, и яды не очень хочется в баню тащить, всё же здоровье хочется не ухудшать, а наоборот .

У нас перед глазами был случай одного нашего родственника, которого я до того считал «опытным строителем», полы в бане у которого сгнили и провалились за несколько лет. Не хотелось повторения этого печального опыта.

И хотя до того, никакого строительного опыта у нас не было, я прекрасно понимал, что нужно было продумать два вопроса:

• Обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы после банных утех, влажный воздух как можно быстрее удалялся из помещения.
• Тщательно удалить вылитую из-под пола вылитую воду.

Для решения первого вопроса, нужно всего-лишь организовать сквозняк. Для этого в фундаменте оставлены продухи, а в потолке моечного отделения предусмотрено вентиляционное отверстие открывающееся на северный фронтон. И то и другое отверстие могут закрываться. Перед банными процедурами отверстия закрываем, а после окончания — открываем. Оставшегося тепла печи вполне хватает, чтобы образовался сквозняк и баня хорошенько просохла.

Оставалось решить вопрос с удалением воды из под пола моечного отделения.

По этому вопросу возник небольшой спор с парочкой наших друзей, которые утверждали, что нечего заморачиваться, дескать в деревнях испокон веков вода просто сливалась под пол и уходила в землю. Возможно, когда то, при царе Горохе так и делали, но всё же сейчас времена несколько поменялись.

Кстати, именно это решение и привело к тому, что полы в бане нашего родственника мгновенно сгнили. Он именно так и сделал — вода из его бани сливается просто под пол и впитывается в грунт. Очень неправильное решение, на мой взгляд. Мы же решили этот вопрос, как мне кажется, вполне современно.

Под моечным отделением, забетонировали чашу с уклоном к одному из углов, в котором организовали приёмную воронку. Бетон замешивали с добавлением «жидкого стекла» и в результате, бетон воду не впитывает. После того, как бетон затвердел, дополнительно покрыли чашу еще одним слоем силиката натрия. Он образовал на поверхности гладкую плёнку на которой вода вовсе не задерживается.

Рядом с баней, выкопал приёмную яму размером в один кубический метр, в которое и вывел трубу от приёмной воронки. Вылитое ведро воды, стекает сквозь щели в полу практически мгновенно и уже спустя несколько секунд вся эта вода вытекает в приёмный колодец. Приёмная чаша остаётся совершенно сухой.

Оставалось решить только один вопрос: как сделать так, чтобы из приёмной воронки не тянуло холодным воздухом и дурными запахами? Всё же, она через сливную трубу открывается на улицу. Нужно было сделать так, чтобы вода свободно сливалась, но при этом воздух снаружи не проходил.

Конечно, можно было решить вопрос с помощью обычного гидрозатвора, но это мне не нравилось. Во-первых, это означало, что в нём постоянно стоит вода, от которой я так пытался избавится, а во-вторых, колено гидрозатвора неминуемо пришлось бы время от времени очищать от накопившегося мусора. Например, листьев от веника.

Мне показалось, что я придумал очень простое но эффективное решение.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/barmaglot/kak-my-sdelali-chtoby-izpod-pola-bani-ne-tianulo-holodom-kuda-i-kak-vylivaetsia-voda-i-zachem-v-bane-miachik-5e58c059240eb64c0dcade34

Как самостоятельно сделать пол в бане со сливом ( личный опыт + инструкция)

Планируя постройку бани, необходимо заранее решить вопрос о том, как сделать пол в бане со сливом. Ведь все составляющие банной канализации закладываются в самом начале строительства.

Высокие температуры и постоянная влажность требуют тщательного подхода к выбору материала для пола. Банный пол обычно делают из таких материалов, как:

Кирпич используется сравнительно редко. Ведь он сильно разогревается и может вызвать ожоги при хождении.

Самым удобным и долговечным считается заливной пол из бетона с деревянным покрытием. При помощи древесины можно сделать теплый пол, который не потребует дополнительной отделки.

Заливной пол: подготовительные работы

Разобраться, как правильно сделать пол в банной постройке, поможет предлагаемый материал. Сначала нужно заготовить материалы. Понадобится:

• раствор бетона (его лучше делать из готовой смеси);
• дренаж — гравий, керамзит, ломаный кирпич;
• рубероид;
• армирующий материал — металлическая сетка;
• утеплитель — перлит, минвата, пенопласт (добавляется в бетонный раствор).

Предварительно необходимо обустроить систему стока использованной воды. Схемы можно позаимствовать у соседей или придумать самому.

Сначала удаляется верхний слой почвы. Далее необходимо засыпать песок и тщательно выровнять участок. Поверх песка насыпать крупную гальку или обломки кирпича. Толщина этого слоя — 15 см. Его нужно утрамбовать и разровнять, чтобы поверхность получилась идеально ровная. Следующий слой — щебень (толщина 10 см), который тоже нужно утрамбовать.

Необходимо приготовить такие инструменты:

• лопата;
• строительный миксер;
• ножницы по металлу;
• технический нож;
• емкость для раствора;
• малка или кельма;
• маячки;
• пила или ножовка;
• ветошь.

Бетонное основание

После того как площадка подготовлена, можно замешивать бетон и начинать заливку. Бетон заливается слоем толщиной примерно 50 мм. При этом обязательно обустраивается наклон в 20 мм в направлении сливного отверстия для стока отработанных вод. По периметру постройки в щели между бетоном и фундаментом заливается битум.

Поверх высохшего бетона укладывается утеплитель — керамзит, минвата, пенопласт. Утеплитель необходимо покрыть армирующей сеткой. Заливать бетон поверх армирующего материала начинают от дальнего угла постройки в направлении выхода. Лучше это делать с помощником, поскольку бетон густеет очень быстро.

Бетон заливается небольшими партиями на участки пола площадью примерно 1 м². Уплотняется и разравнивается. Чтобы поверхность получилась ровной, необходимо выставить маячки на утеплитель или закрепить их на стенах фундамента.

После окончательной заливки бетон полностью высохнет примерно через 20-25 дней. Его готовность проверяется резким ударом молотка по поверхности. Если трещины не появятся, — бетонная стяжка полностью готова.

Деревянный настил

Перед укладкой деревянного пола поверх стяжки необходимо уложить рубероид для гидроизоляции.

Далее укладывается слой пенопласта или минваты. Поверх утеплителя повторно накладывается гидроизолятор.

Теперь выставляются лаги из бруса сечением 5х5 см. Естественная вентиляция обеспечивается отверстиями в фундаменте. Доска для лицевого пола должна быть строганной обрезной или шпунтованной. Ее укладывают на лаги, стараясь сохранить изначально заданный уклон в 2 см. Это направит воду прямо в слив в полу.

Протекающий пол

Баня на винтовых сваях — единственное решение для проблемного рельефа и сложного грунта. Обустройство пола в такой бане требует несколько иного подхода.

Бани на сваях обычно строятся как каркасные сооружения. Пол в такой бане обычно делают дощатый. Слив воды при этом происходит через специально оставленные щели.

Протекающий пол в бане на сваях обустраивают из ровных досок, уложенных на лаги. Замковое соединение для таких досок не требуется. Ведь их укладывают на расстоянии 5-7 мм друг от друга. Таким способом получают щели, необходимые для удаления отработанной воды.

Если баня используется круглый год, протекающие полы необходимо утеплить. В летнее время утепление не требуется. Для устройства протекающего пола в бане на сваях требуется цоколь, высотой 50 см или чуть больше.

Лаги монтируются непосредственно на ростверк. Необходимый уклон — 10°. Доски протекающего пола кладут без крепежных элементов в специальные выемки. Это даст возможность периодически снимать протекающий пол и просушивать его составляющие на свежем воздухе.

Герметичный пол

Система непротекающего пола, стоящая на фундаменте или на сваях, настилается в 2 ряда досок. Верхний настил укладывают из шпунтованной доски. Лучше выбрать такие сорта древесины, как сосна, осина или лиственница. Зазоры между досками не делают. Нижний настил делается из толстых опорных досок или горбыля.

После того как бетонная стяжка фундамента будет готова, приступают к утеплению пола. Предварительно все деревянные элементы конструкции необходимо обработать антисептиком.

Утеплитель закладывается между поддерживающими досками. Необходимая толщина утепления — 25 см для минеральной или базальтовой ваты. Пенопластовое утепление укладывают слоем толщиной 15 см.

Под утеплитель раскатывают нижний слой гидроизоляции. Поверх собранной конструкции делают повторную укладку гидроизолятора. После этого укладывают настил. До укладки досок необходимо обустроить слив в полу с емкостью для сбора использованной воды.

Для бани на сваях поверх свайного фундамента укладывают балки перекрытия. На них кладут «черепной» брус. Поверх бруса настилается черновой пол из досок.

Кстати, если вы из Подольского р-на, и вам понадобится колодец, здесь помогут решить этот вопрос.В пространство между брусьями засыпается керамзит или укладывается базальтовая вата (на сплошную поверхность). На утеплитель кладут пароизолятор. Затем в бане на сваях монтируются лаги, между которыми кладут маты из минваты. Поверх лаг укладывается настил чистового пола.

А вы уже сделали пол в Бане?
Пишите в комментариях о своем опыте. Будет интересно почитать.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5f5e266110fd2d4143c984a1/kak-samostoiatelno-sdelat-pol-v-bane-so-slivom—lichnyi-opyt—instrukciia-5fb3d2bcf6872f437ef90a38

Закопал баню и засеял травой сверху. Гидроизоляция и засыпка бани-землянки на моём примере

Друзья, всем привет! С Вами канал «Баня на 5+» (FeringerTop) и очередная серия про строительство бани-землянки. И наконец-то, очередь дошла до засыпки моей бани!

То есть засыпал-то я её раньше, но вот до монтажа видео и написания статьи дело только дошло.

В предыдущих выпусках я показывал конструкцию бани-землянки, которая состоит из деревянной обшивки толщиной 50 мм и пароизолирующего слоя из фольги на бумаге. И всё!

Такая конструкция бани не требует дополнительного утепления. В качестве основного теплоизолятора, который препятствует потерям тепла через стены и потолок является сама доска в 5 см толщиной. А за ней фольга, которая пароизолирует контур, не даёт уйти пару из бани и намокнуть тому, что находится за пароизоляцией.

Остаётся только окружить баню правильным материалом, чтобы всё работало долгие годы, и гидроизолировать сверху.

Но, не смотря на то, что фольга может, в данном случае, служить и гидроизоляцией от влаги снаружи (то есть не пропускать влагу до доски), гидроизоляцию сверху нужно-таки сделать! И об этом я сегодня подробно расскажу.

В конце статьи есть видео, в котором показаны все моменты этого этапа!

В серии про установку дымохода я показывал проход, выполненный из двух досок плашмя друг на друга.

Такие же доски были уложены и по краям бани-землянки. Получился такой «каркас» из направляющих толщиной 10 см, то есть на 10 см выше досок обшивки и это не спроста – он будет нужен для крепления гидроизоляции.

С одной из сторон бани-землянки у меня находятся сложенные весной дрова… Когда я их складывал, не думал, что они помешают, но всё-таки они не мало помешали строительству, и из-за этой поленницы пришлось даже делать подпорную стенку для засыпки.

Ну и далее обсыпал баню со всех сторон.

Засыпка – увлекательнейшее дело. )) На неё я потратил кучу времени…. Чтобы Вы могли оценить объём выполненных работ – около 30 кубов песка перевозились тележкой на расстояние около 80 метров, может чуть больше, при этом завозились на верх отсыпки, огибая нужным образом строение… в общем, то ещё занятие…

Тоннель, о котором рассказывал в предыдущей статье с видео, обсыпал песком и, одновременно, обкладывал камнем с наружной стороны.

Здесь Вы можете видеть маленький тоннель под окно из бани-землянки. В подземной бане будет окно, об этом расскажу в одном из следующих выпусков!

А здесь я засыпаю бочку под холодную воду, о которой уже рассказывал ранее.

Когда засыпал баню со всех сторон, принялся заполнять песком то самое пространство между направляющими из досок. Задача – сделать слой песка в 10 см и выровнять его по направляющим.

На мой взгляд, песок будет хорошим заполнителем и будет нужным образом работать со всех сторон бани-землянки.

Если не давать намокать данному песку в дальнейшем, то он будет принимать на себя то тепло, которое всё-таки прошло через 50-миллиметровую доску, и потом способствовать высыханию этой доски, отдавая тепло в обратную сторону.

И уже на выровненное песчаное основание я стелил гидроизоляцию.

Что выбрать в качестве гидроизоляции бани-землянки – не очень простой вопрос, и здесь у меня было несколько вариантов, ни один из которых не был, на мой взгляд, идеальным… В итоге я остановился на простой гидроизоляции в виде плёнки, которую расстелил над песком в несколько слоёв и закрепил скобами на направляющих.

Получается, что гидроизоляция как бы натянута между направляющими, а пространство между ней и доской засыпано песком.

Думаю, что вода через эту гидроизоляцию не пройдёт. А даже если со временем и будет что-то просачиваться – там дальше есть фольга, которая не даст пройти до доски!

Однако, это, конечно, не всё! Далее, после укладки гидроизоляции, я застелил всю землянку сверху геотекстилем.

Во-первых, без него было бы сложно засыпать сверху, ведь гидроизоляция не держит на себе засыпку. Во-вторых, геотекстиль в принципе хорошо подходит для разделения слоёв засыпки. И в третьих – он придаст прочности гидроизолирующему слою.

Сверху геотекстиля я присыпал песком и добавил гравия, чтобы упрочнить слой засыпки над геотекстилем.

Ну и далее засыпка плодородным слоем.

Кто смотрел первую серию данного проекта, помнит, как я увозил в сторону плодородный слой с места строительства бани-землянки. Так вот пришло время вернуть его сюда в виде засыпки. Всю землю, которую я снял с пятна застройки, использовал для засыпки получившегося бугра.

Для того, чтобы баня зазеленела в более короткие сроки – хорошенько засыпал её семенами газонной травы. И выровнял засыпку.

Засеивал я где-то в конце сентября и в октябре месяце трава сверху уже успела появиться, но, конечно, полного задернения буду ждать в следующем году.

В общем, вот так я гидроизолировал и засыпал свою землянку. В следующих видео расскажу про слив из бани, про то, как делал подиумы под печи, про двери и окна и, в общем-то, про всё остальное, что уже сделано и что ещё буду делать при строительстве бани-землянки. На сегодня у меня всё, всем пока!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/zakopal-baniu-i-zaseial-travoi-sverhu-gidroizoliaciia-i-zasypka-banizemlianki-na-moem-primere-5f8d9dd4e0a7fe2ccae58cd1