За мной бани как настроить

Как выбрать гигрометр для бани и сауны?

Чтобы банные процедуры прошли с пользой, большое значение имеет поддержание оптимальной температуры и влажности в парилке. Если температура превысит норму, то есть возможность нанести вред организму: наступает перегрев и упадок сил. В случае когда температура ниже желаемой, то никакой пользы от парной не будет.

В помещении для контроля влажности используются специальные приборы – гигрометры.

Зачем используется гигрометр в бане?

Пребывание в помещениях, где влажность и температура значительно превышают обычные показатели, может навредить неподготовленному человеку. Такие места необходимо оборудовать приборами, которые будут следить за этими данными.

Желательно использовать влагомер в парной, где он покажет влажность. Ее можно повысить или уменьшить при необходимости. В былые времена, когда никаких приборов не существовало, вместо гигрометра использовали уши: когда они начинали «гореть» – это означало, что влажность в парной уже выше нормы. Но данным способом мог воспользоваться человек, имеющий значительный опыт в банных процедурах. Не все даже бывалые банщики могут доверять такому ненадежному методу.

Для этой цели более подойдет прибор, который покажет влажность в парной и умудренному опытом парильщику, и новичку. Оптимальным вариантом будет в комплекте с гигрометром применять и точный термометр для контроля температуры.

Существуют специальные устройства, которые следят за микроклиматом в сауне или бане, так называемые банные станции. Они позволяют получать всю нужную информацию, их применение – это идеальный способ поддерживать приемлемые параметры.

Принцип работы

Гигрометр вбирает в себя влагу, вычитывает ее соотношение с кислородом и показывает уровень увлажненности на данный момент.

На точность измерений влияет расположение прибора.

Чтобы добиться максимальной достоверности показаний, не нужно устанавливать гигрометр вблизи увлажнителя, печки или других объектов, влияющих на влажность в помещении.

Существует несколько типов влагомеров для бань и саун.

• Электронные (цифровые) – это наиболее передовые и точные устройства. Имеют низкую погрешность измерения. Так как подобные изделия нельзя располагать в парных, они имеют удаленный датчик, и все показатели выводятся на дисплей, который находится в подходящем месте. Это достаточно удобно – можно узнать влажность, не заходя в парную. Другие считают это недостатком, ведь нужно выйти из помещения, чтобы проверить показатели. Цифровые гигрометры имеют высокую цену, нужно следить за состоянием элементов их питания, своевременно менять их. Некоторые влагомеры имеют дополнительную опцию – измерение температуры, и тогда они уже становятся гидрометрами-термометрами.

• Психометрические влагомеры используются достаточно редко, так как подсчет влажности требует наличия специальных таблиц. Измерения происходят на основании изменения температуры двух термометров – «сухого» обычного и влажного, который нужно взбрызгивать очищенной водой. Этот метод сложен и неудобен. Цена этих приборов довольно низкая – это единственный их плюс.

• Механические (стрелочные) – работают по принципу укорачивания или удлинения нити из синтетики при изменении влажности. Иногда применяется обезжиренный человеческий волос. Показания можно посмотреть на круглом циферблате. Такой тип приборов очень распространен в домашних банях.

Производители

Гигрометры производит множество различных компаний, как отечественных, так и зарубежных. Некоторые производители уже давно присутствуют на рынке, другие же только пытаются на него войти. Если составить своеобразный рейтинг, то он будет выглядеть примерно так.

• Eos – это компания имеет длительный опыт производства гигрометров. Их приборы характеризуются высокой точностью, надежностью, но цена на эти приборы довольно высока.
• Из российских очень популярны торговые марки «Доктор Баня» и «Невский банщик». Для производства корпусов они используют природные материалы (натуральное дерево). Их приборы выдерживают экстремальные нагрузки и полностью соответствуют требованиям ГОСТ.
• Также существует отечественная компания «Мегеон», производящая приборы высшего уровня с дополнительными функциями – время, дата, будильник и т. д.
• Довольно хорошо себя зарекомендовала немецкая фирма Hama, на рынке они почти 100 лет. Ее гигрометры славятся точностью и надежностью.

Перечень можно продолжить, он неполный и довольно субъективный.

Как настроить и откалибровать?

В калибровке и настройке обычно нуждаются механические гидрометры. Они не любят падений и других механических воздействий. Также требуется проверить их настройки после покупки.

Чтобы откалибровать влагомер самостоятельно, после приобретения нужно поместить его в помещение, где показатели влажности заранее известны.

С помощью винтика, расположенного на задней панели, доводят показания до соответствующих данному помещению значений.

Если у вас есть еще один прибор, показания которого верны, и вы им доверяете, ставите устройства рядом и ждете, пока они стабилизируют свои показатели. Затем производите регулировку. Единственная опасность в этом методе, хоть он и довольно быстрый: если старый гигрометр «врет», то и новый будет грешить.

Чтобы настроить влагомер, кроме самого прибора, нам понадобится чайник с водой и пластиковый пакет. Гигрометр помещаем в пакет и прикрепляем горловину к носику чайника веревкой. Емкость с водой ставим на огонь, а пакет с прибором – на подставку и на достаточном отдалении от огня, иначе он расплавится. В противоположной от чайника стороне нужно сделать крохотное отверстие.

После всех этих манипуляций включаем огонь. После того как вода закипит, смотрим за тем, как стрелка колеблется. Со временем она покажет максимальное значение, затем выжидаем еще некоторое время.

Если предельное положение стрелки покажет +95-99 градусов и будет держаться на этом уровне, то его нужно подкорректировать на задней крышке. Это можно сделать, не снимая пакета с прибора, – отверткой. В данном случае показания гигрометра будут иметь самое точное значение.

Советы по выбору и установке

Каждый владелец бани выбирает прибор сам, но следует обратить внимание на некоторые требования к гидрометрам:

• он должен быть прочным и герметичным;
• иметь корпус из такого материала, который при касании не обожжет кожу человека;
• иметь простую и удобную шкалу, чтобы на ней все легко читалось и было понятно.

Купить и настроить влагомер мало, нужно выбрать для него еще и правильное место, чтобы он показывал влажность максимально точно.

Размещать его нужно на высоте примерно 1,5-1,6 м от пола или на высоте глаз, перпендикулярно полкам. Так будет наиболее удобно наблюдать за влажностью в парилке.

О том, как выбрать и откалибровать гигрометр, смотрите далее.

Источник статьи: http://stroy-podskazka.ru/gigrometr/dlya-bani-i-sauny/

Как решить проблему плохого прогрева в бане. Разбираем конкретный пример

Недавно ко мне обратился человек с проблемой. Он покупал у нас комплект печи для бани пару лет назад и сейчас решил описать сложность, которая его сильно волнует. Вот его обращение:

Больше всего удивило, что печь куплена пару лет назад, а с проблемой Антон обратился только сейчас! И я подумал — возможно, людей с похожими проблемами значительно больше, но они не обращаются к продавцу или производителю, считая, что так и должно быть.

Поэтому решил написать статью и снять видео для тех, у кого существуют проблемы с прогревом бани. Хочу объяснить на примере, как можно найти причину плохого прогрева и устранить её.

Каким бы абсурдным это не казалось на первый взгляд, ко мне обращаются с проблемами плохого нагрева и перегрева почти одними и теми же комплектами печей! То есть у одного пользователя печь не греет нужным образом, у другого — та же печь перегревает!

Проблему перегрева я разбирал прошедшей зимой в специальном видео. Если это необходимо, могу сделать отдельную статью по этой проблеме — пишите в комментариях!

В данном случае, Антон пользовался печью Ферингер Малюка Паровая со стартовым дымоходом с регистром (первый метр дымохода после печи, который греет воду и греет воздух в парной) и не получал нужного нагрева в бане. И единственным решением проблемы он видит покупку более эффективного стартового дымохода экономайзера (не греет воду, но лучше греет воздух в парной).

Но прежде, чем тратиться на дополнительно оборудование, нужно выяснить истинную причину проблемы!

Как я уже писал выше, одна и та же печь в пользовании у разных людей может показать противоположные результаты. Почему так происходит? Потому, что использовать печь можно по-разному! Так что же нужно проверять, чтобы настроить печь как надо?

Активность топки и тяга

С одной стороны, можно излишне активно топить, с другой стороны — можно глушить печь излишне. Горение в топке должно быть в меру активное, а тяга в дымоходе достаточная для этого. Если тяги не будет или она будет излишне ограничена шибером, то горение будет малоэффективным и может даже переходить в тление.

Подача воздуха в топку

В печах Ферингер есть 2 варианта подачи воздуха в топку — снизу и сверху. При преимущественно нижней подаче воздуха подаётся в 10 раз меньше, чем при одной лишь верхней. Горение более сдержанное и растянутое по времени, пламя не вырывается за пределы топки.

Нижняя подача воздуха, с одной стороны, даёт возможность больше тепла передать камням, расположенным вокруг топки (эффективность печи в целом возрастает), а с другой стороны, в трубу идёт меньше тепла, а именно оттуда (с первого метра дымохода) тепло отбирается на нагрев парной! И как следствие, при нижней подаче воздуха прогрев парной может быть хуже, чем при верхней.

Использование регулируемой конвекции

Ну тут нужно просто не забывать использовать клапан на стартовом дымоходе с регулируемой конвекцией. То есть открывать конвекцию для прогрева парной при топке печи.

Качество дров

Очень важный и многими недооценённый момент! Сырые дрова дают в 2 раза меньший эффект, чем сухие! Об этом я рассказывал в отдельной статье (ссылку внизу)

По ответу Антона можно сразу выявить возможные причины:

1. Прикрытый наполовину шибер не даёт горению развиваться должным образом.
2. Топка по-Хошеву (с нижней подачей воздуха) позволяет хорошо нагреть камни, растянуть горение одной закладки (до 2,5 часов)

Для того, чтобы проверить эти возможные причины проблемы плохого прогрева, я предложил Антону сделать тестовую топку с предложенными поправками:

1. Открыть шибер полностью
2. Топить с верхней подачей воздуха
3. Использовать дрова различной крупности
4. Подкинуть дополнительно 1/3 топки дров

В общем, Антон согласился провести тестовую топку в предстоящие выходные и обещал отписаться по результатам на следующей неделе! Я уверен, что результат его приятно удивит, если, конечно, нет каких-то ещё неучтённый причин плохого прогрева. Если Вам интересно узнать о результатах — напишите в комментариях, и я сделаю отдельную статью об этом!

Другие мои статьи, которые могут быть Вам интересны:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/kak-reshit-problemu-plohogo-progreva-v-bane-razbiraem-konkretnyi-primer-5d412ea20ce57b21d7bd2c24

22 шага к бане мечты. Построил баню своими руками и показываю весь процесс по шагам

Друзья, всем привет! Я закончил строительство своей новой бани. Стройка шла в течении 4,5 месяцев (с начала июля по середину ноября). Всё делал своими руками и весь процесс заснял на видео.

В конце данной статьи будет заключительное видео про стройку бани — все 4,5 месяца строительства за 35 минут. Ужал настолько, насколько смог. (пришлось даже некоторые моменты исключать).

В статье же хочу показать все шаги, по которым я прошёл, и дать ссылки на соответствующие подробные материалы (статья плюс видео) по каждому шагу. Чтобы Вы могли, если заинтересует конкретный шаг, перейти и ознакомиться подробнее с тем, как я это сделал.

Я вот сейчас собирал все ссылки на опубликованные материалы и ужаснулся. Это ж какое количество информации выдано за 4,5 месяца стройки! Я даже не знаю, что проще — всё это пересмотреть или один раз посмотреть 35 минут видео в конце. ))

Единственное, в заключительном видео нет подробного пояснения к каждому шагу.

В общем, ниже 22 шага, которые я сделал к своей бане мечты. В данных материалах Вы точно найдёте ответы на все вопросы, касаемо этой бани! Заключительный 22 шаг — тестирование построенной бани с друзьями и выводы о проделанной работе. Если готовы — давайте начинать!

Всё началось с копки котлована. Хорошая лопата, две руки и много времени. Задачей было выйти на уровень около 1 метра под землю, и я это сделал!

Кроме того, на первом шаге я рассказал о том, какой вообще должны быть баня в итоге (все параметры и требования), почему именно землянка и сколько планирую потратить на строительство.

Наверное, самый популярный вопрос по бане-землянке, который до сих пор продолжают задавать, — а куда же будет уходить вода? На втором шаге я сделал дренаж вокруг бани и подготовил слив из бани — уложил отдельную «ветку» дренажной трубы, засыпал её гравием, накрыл геотекстилем и засыпал песком. На следующих шагах я доделаю этот слив, чтобы всё работало как надо.

Одним из главных требований к бане была массивная обшивка — чтобы она хорошо прогревалась и давала мощное тепло в процессе парений. Кроме того, обшивка внутри должна имитировать брус.

Поэтому изготавливал обшивку из доски сечением 50*150 мм. И делал это необычным образом, о котором подробно рассказал на третьем шаге.

Процесс профилирования не такой уж и сложный, но учитывая объём пиломатериала — пришлось потрудиться.

Далее, согласно подготовленном проекту, напилил необходимых заготовок каркаса и обшивки из скошенной доски и бруса 150*150 мм. Здесь был важен сам проект, т.к. именно в нём была необходимая форма и количество деталей.

После того, как доски и брус нарезаны и спрофилированы, необходимо было придать им красивый внешний вид — отшлифовать с лицевой стороны. Это не самый чистый процесс — я покрывался слоями древесной пыли. Но у дерева выделялась текстура, и этот результат меня радовал!

На шестом шаге начал виднеться результат работы — появился каркас бани! По всей площади будущей бани я уложил ЭППС (плотный пенопласт) и прямо на нём начал возводить каркас бани из бруса.

Далее обшил баню снаружи подготовленной для этого доской. Обшивка снаружи, кроме того, что будет держать засыпку землянки, позволяет выровнять плоскость досок с лицевой стороны. Обрезная доска имеет далеко не одинаковую толщину, и если посмотреть с внешней стороны постройки — вообще не ровная поверхность. Но там нам и не важно, главное, чтобы была красота внутри!

На восьмом шаге я сделал контур пароизоляции — несколько слоёв фольги на крафт бумаге, развёрнутые в разные стороны. Перед применением я протестировал данную пароизоляцию на воздействия внешней среды, и она показала себя очень хорошо!

Чтобы не носить холодную воду внутрь бани-землянки, я расположил бочку снаружи и развёл трубы в нужные места. Подробно об этом в 9-й статье с видео.

В этом решении, кстати, уже обнаружена ошибка — верхнюю трубу (для наполнения бака горячей воды) слишком высоко расположил. Бочка 230 литров, а на помывку 3 человек нужно литров 150. А вот чтобы работала верхняя трубка, нужно заполнить бочку полностью. Тогда придётся сливать в зимнее время оставшуюся воду.

Засыпка. Очень трудоёмкий процесс, т.к. нужно было перевезти телегой тридцать с лишним кубов песка на 80 метров. Ушла уйма времени, но я обсыпал баню со всех сторон, закрыл гидроизоляцией и засыпал плодородным слоем с семенами газонной травы.

Сделал дверь в баню из шпунтованной доски. Минимум затрат, немного времени и нужный внешний вид!

На 12 шаге оформил вход в баню-землянку. Теперь это уже выглядит интересно!

В бане-землянке у меня установлен бак под горячую воду на 75 литров воды с врезанным в него тэном (чтобы была возможность греть воду от электричества). Через верхний штуцер можно наполнять бак из бочки с холодной водой. С помощью нижних штуцеров можно подключить теплообменник банной печи.

На 14 шаге рассказал об экспериментальном монтаже дымохода. Не повторяйте за мной это решение, т.к. его ещё нужно долго тестировать! Да и вообще, это слишком сильно нарушает нормы пожаробезопасности, и, если что-то упустить, можно загореться!

На 15 шаге доделал слив из бани — вырезал в пенопласте необходимые отверстия, и теперь вся вода попавшая на пол будет через них попадать в ту самую трубу, закопанную на втором шаге!

На шаге 16 показал как можно легко сделать бетонное основание под печь любой формы с помощью обрезка линолеума.

Все провода уложил заранее до засыпки бани снаружи. И уже в последствие подключил все светильники, розетку и тэн в баке и собрал щиток в бане.

На 18 шаге сделал бесплатные ручки для двери в парной. Из осинового сучка можно изготовить простую ручку своими руками!

Плахи на полок я выпилил ещё весной 2020 из осиновых брёвен. Эти плахи подсохли и ждали своего часа. Выбрал подходящие, вырезал необходимые размеры и форму и хорошенько зашлифовал. Получился красивый и мощный осиновый полок в бане!

Двадцатый шаг строительства — установка печи и организация вентиляции в бане-землянке. Печь с топкой из парной будет одновременно работать и вытяжкой вентиляции, что очень удобно. Нужно только правильным образом подвести воздух к печи, чтобы он прогревался и поднимался вверх, а печь забирала на горение самый холодный и «отработанный» в бане воздух около пола.

Ну и перед запуском бани я настелил пол из досок. По деревянному полу будет приятно ходить, а вся вода будет попадать ниже на пенопласт и уходить в слив, о котором рассказывал на предыдущих шагах.

Ну и тестирование! Мы хорошенько протестировали баню с друзьями, качественно прогрелись, отдохнули и сделали вывод — баня удалась!

Это были 22 шага строительства бани под землёй, а вот видео всего процесса ( 4,5 месяца стройки за 35 минут ):

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/22-shaga-k-bane-mechty-postroil-baniu-svoimi-rukami-i-pokazyvaiu-ves-process-po-shagam-5fd20d27f8b0ca206d0b506a