Изготовление двери для бани из вагонки

Как сделать дверь из вагонки?

Дверь из вагонки своими руками делают для бани или загородного дома, хозпостройки тоже можно оснастить такими дверями. В современной городской квартире вагонка будет не уместна, но для шкафа на балконе отлично подойдет. Тонкие ламели уже обработаны для плотного соединения и представляют собой достаточно дешевый, красивый и экологичный материал.

Что нужно для сборки дверей из вагонки?

При выборе лучше предпочесть евровагонку высшего сорта. Это гладкие панели без сучков и трещин. Для экономии можно взять первый сорт материала с небольшими сучками. Но низкие сорта вагонки для двери в бане или доме не подойдут, так как имеют смоляные пазухи и выпадающие сучки.

Для самостоятельного изготовления наборного полотна из вагонки потребуется:

• брусок толщиной 3-3,5 см, ширину можно выбрать произвольно, до 10 см;
• ламели вагонки;
• саморезы и конфирматы;
• клей столярный или универсальный, высокого качества;
• несколько струбцин;
• рулетка и угольник;
• пила электрическая или ручная;
• дрель со сверлами и насадкой для саморезов;
• дверная фурнитура, декор.

Полосы вагонки при сборке полотна можно располагать вертикально, горизонтально или по диагонали. При последнем способе потребуется стусло или шаблон для аккуратного спиливания частей ламели под углом.
Выбирая сверла для изготовления отверстий под саморезы, нужно руководствоваться правилом, по которому толщина инструмента меньше, чем толщина шурупа.

Для обычных саморезов диаметром 3,5 мм удачным будет выбор сверл 2-2,5 мм. При изготовлении двери из вагонки используют 2 вида крепежа: 16 мм длиной (для ламелей) и 30 мм (для соединения деталей рамы).

Вместо последних можно применять конфирматы (мебельные шурупы). Под них сверлят тонкое отверстие, а затем расширяют его верх в зависимости от параметров крепежного элемента.

Технология сборки полотна двери

Общий процесс состоит из 2 важных этапов. Сначала нужно изготовить раму из бруска. После этого каркас покрыть ламелями с 2 сторон. Каждый этап прост, но имеет свои нюансы.

Перед тем как сделать дверь из вагонки своими руками, может потребоваться замена старой коробки. Если она в хорошем состоянии, домашнему мастеру нужно произвести замеры высоты и ширины полотна:

• Брусок рассчитывают по двойной высоте и ширине, умноженной на число поперечин вместе с верхней и нижней деталями рамы. Для укрепления конструкции можно дополнительно сделать диагональные укосины между поперечными элементами. Если нужно окошко, делают чертежи с указанием размера. Затем дополнительно ставят 2 поперечины сверху и снизу его проема и 2 коротких вертикальных вставки между ними.
• Количество вагонки вычисляется поштучно. Для этого общую ширину или длину (в зависимости от расположения планок) делят на ширину вагонки, не учитывая шип. Цифру округлить в большую сторону и умножить на 2. Исходя из длины стандартной ламели (2,2 м) можно посчитать, сколько планок потребуется на дверь.
• Для декора иногда применяют полосы той же вагонки, набитые поверх полотна. Определив длину каждой детали декоративной отделки, включить в число ламелей дополнительный материал.

Подготовив все нужные инструменты и древесину, можно перейти к работе по сборке двери.

Сборка каркаса

Отмерить и нарезать детали нужной длины для боковин, диагоналей и поперечин. Перед сборкой нужно подготовить каждую из них:

• вертикальные и горизонтальные части каркаса обработать на концах для соединения в полдерева, выбирая часть древесины от среза на ширину бруска;
• диагонали подрезать с торцов так, чтобы они входили в прямой угол между боковой и поперечной планкой.

При торцевании деталей обязательно нужен угольник. Он позволит наметить точные линии реза и стыковать части достаточно плотно.

Соединить подготовленные торцы вертикального и горизонтального брусков. Если детали подогнаны четко, то при совмещении пазов получится аккуратный ровный уголок без выступающих частей. Смазать стыкующиеся поверхности клеем, сложить вместе и закрутить 2 конфирмата, предварительно просверлив отверстия для них. Так же поступить с остальными пересечениями деталей.

Для вставки диагоналей подготовленную деталь смазать на спиленных торцах клеем. Плотно вложить наискось в раму. Закрутить саморезы через горизонтальные перемычки.

Обшивка рамы вагонкой

Чтобы дверь в баню получилась аккуратной и красивой, обшивать ее вагонкой нужно без спешки. Для этой части работы очень важно качество клея. Не меньшее значение имеет и тщательность выполнения работы.

Крайние элементы для прямой вертикальной или горизонтальной обшивки нужно подготовить:

• Спилить немного древесины с торца. Чтобы срез получился ровным, нужно использовать острые пилки для электролобзика или хорошо заточить ножовку, а разметку произвести по угольнику
• От нового среза отложить длину дверного полотна, поставить метку и по угольнику провести линию, по ней отпилить лишнее.
• Шип на боковой стороне вагонки удалить по всей длине.

Сделать то же самое еще с 1 ламелью.

Брусок рамы густо смазать клеем по всей длине и на ширину дощечки. Приложить вагонку, выровнять края. Осторожно перевернуть раму, прикрепить вагонку с другой стороны каркаса. Стороны со спиленным шипом при этом должны находиться возле края рамы. Прижать приклеенные детали струбцинами м выдержать в течение суток до полного высыхания клея. Снять струбцины, закрутить саморезы в паз, утапливая головку.

Следующую пару ламелей смазать клеем, вставить шип в паз уже установленных деталей, плотно подогнать детали и загнать саморезы в их пазы. Места установки крепежа должны находиться на пересечении евровагонки с брусками каркаса. Прижать проклеенные торцы струбцинами.

Таким же образом установить остальные элементы. Каждую пару планок обязательно проклеивать и только потом прикручивать шурупами.

Если струбцин не хватает на все детали, то работу прервать, просушить приклеенные части и продолжить обшивку через 24 часа.

Подготовка последней пары ламелей заключается в спиливании лишней древесины (если нужно) с той стороны дощечек, где находится паз. После этого бруски рамы обильно смазать клеем, как это было проделано в начале работы, установить шип каждой планки в паз предыдущей и прижать струбцинами по краю.

Готовую дверь отшлифовать по всем кромкам. Установить дверные петли и навесить новое полотно из евровагонки. Прикрутить ручки.

Если выбран способ диагональной установки ламелей, то работу удобнее начинать от угла. При этом первую пару ламелей подпиливают только с торцов под нужным углом, сохранив сторону с пазом. Получатся маленькие треугольники. Важно соблюдать точность угла среза и на всех остальных деталях, поэтому линии намечать лучше по шаблону или пилить ручной ножовкой с помощью стусла. Прикрепив начальный элемент на клей и 2 самореза, остальные детали устанавливать так, как описано для прямого варианта.

Декорировать дверь для сауны или бани лучше всего при помощи восковой мастики. Это покрытие защитит древесину от влаги, но не добавит запаха лака или краски. На хозяйственные постройки можно наносить любое покрытие.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5b504f904cfa8b00ab54d3e2/kak-sdelat-dver-iz-vagonki-5b875bc42eceab00a985da72

Дверь для бани своими руками из вагонки

Малоизвестный способ по изготовлению двери для бани

Современная баня имеет несколько помещений: тамбур, предбанник, комната отдыха, мойка, парилка, хозяйственный отсек. Для каждой комнаты нужна дверь, поэтому их общее количество всегда больше двух: входная и в парную, как минимум. При желании и умении двери для бани несложно изготовить своими руками, достаточно обладать базовыми столярными навыками и набором инструментов.

Приняв решение изготовить банные двери своими руками, следует ознакомиться с особенностями материалов, изучить существующие конструкции и виды отделки.

Специфика

В баню можно установить любые двери, в том числе новомодные стеклянные аналоги, или частично остекленные, пластиковые, входные металлические. Но в парилку ставится глухая деревянная дверь – никакие другие материалы не могут сохранить здоровый микроклимат и безопасность в условиях повышенной влажности и температуры.

1. герметичность помещения;
2. быть жаропрочными;
3. не деформироваться под воздействием влаги;
4. обладать устойчивостью к гниению, плесени.

Как правило, размер их меньше стандартного, чтобы снизить теплопотери, материал – специально подобранные виды древесины, фурнитура – деревянные ручки и петли из не подверженной ржавчине стали или латуни. Рекомендуется окрасить петли антикоррозийными составами.

Деревянные двери в баню своими руками делают из любого на выбор вида древесины:

Осина – материал, считающийся у столяров одним из фаворитов, так как сочетает легкость в обработке с прочностью готового изделия. Не гниет, не темнеет, не впитывает влагу, не трескается. Изделия из осины простоят долгие годы, не покоробившись и сохранив светлый цвет. О сопротивляемости ее влаге говорит тот факт, что раньше ее использовали как кровельный материал. Срубленная весной и высушенная не под солнечными лучами осина приобретает прочность кости, сохраняя при этом податливость при обработке.

Как вариант банной входной конструкции можно сделать дверь из вагонки своими руками или обшить вагонкой готовую. Вагонка – тонкие (до 22 мм) обшивочные рейки, имеющие пазы и шипы для удобного соединения между собой. В баню уместно использовать евровагонку, в ней кроме шипово-пазового соединения предусмотрен на нижней стороне зазор для отвода влаги, поэтому под планками не скапливается конденсат. Для изготовления вагонки производители используют подходящие для использования в бане виды древесины – липу, осину, ольху, кедр, абаши (африканскую пальму с твердой древесиной), поэтому выбрать можно любой образец с понравившейся фактурой.

Из всего разнообразия видов дверей в баню самая простая – самодельная дверь из досок, соединенных между собой торцевыми сторонами. Такие двери отличаются по степени сложности изготовления, так как существует несколько способов соединения досок (с клеем или без него, на шипах или гладкой стороной, выбранной по кромке четвертью одна на другую).

При обшивке полотна по периметру брусками получают дверь с обвязкой.

В обвязку можно вставлять не сплошное полотно, а сборную конструкцию из поперечин и вставок. К этому типу относятся филенчатые двери. Более простые варианты – дверь из вагонки, когда обвязку заполняют вагонкой.

Рабочий процесс

Собрать дверь для бани своими руками можно, используя следующие приспособления.

• Для полотна: обвязочный брус 60*80 мм, брус для поперечин 30*20, шпунтованная доска 200*30 мм или 50*30 мм на выбор, клей ПВА или столярный, деревянные штифты для крепежа или саморезы, вагонка, петли навесные 3 штуки из латуни или нержавеющей стали.
• Для коробки дверной: брус не менее 100*50 мм, анкера.

Древесина, используемая для изделий в баню должна быть сухой, без сучков и признаков повреждения гнилью или древоточцами.

Если нет возможности приобрести материал без сучков, то их высверливают, в образовавшиеся дыры вставляют самодельные пробки на клею. Они простоят, не выпадая, дольше, чем сучки.

• пила циркулярная;
• лобзик электрический;
• струбцины;
• рубанок;
• дрель, шуруповерт;
• молоток, киянка, долото;
• фрезер;
• рулетка, уровень, штангельциркуль.

Технология изготовления напрямую зависит от вида конструкции. Чтобы сделать и поставить дверь в баню своими руками, понадобится не более двух дней. Полотно из досок собирают в течение дня, поэтому планировать работу можно на выходные.

1. Сначала определяют вид конструкции и составляют чертежи.
2. По размерам, указанным в чертеже, распиливают доски: для обвязки – 2 вертикальные стоевые и 2 поперечные – верхняя и нижняя. Для полотна количество деталей зависит от конкретной конструкции двери.
3. Формируют детали полотна – фугуют доски, снимая 1–2 мм, обрезают по размерам, соединяют «шип-паз», предварительно промазав торцы с одной стороны клеем. Зажимают конструкцию в струбцины – по ширине и по вертикали, чтобы не выгнулись при высыхании. После высыхания убирают излишки клея и зачищают.
4. Приступают к обработке деталей обвязки. В вертикальных стоевых брусках делают разметку под пазы, в которые войдут шипы верхней и нижней поперечин. Высверливают или выдалбливают долотом пазы. На поперечинах делают шипы.
5. Собирают полотно и обвязку, промазывая стыки и шипы поперечин клеем.
6. Дожидаются высыхания, шпаклюют и шлифуют.
7. Собирают дверную коробку, с внешней стороны по периметру выбирают четверть для посадки двери – она должна открываться наружу. Крепят коробку в проем на анкера к предварительно установленной окосячке.
8. Навешивают дверное полотно на коробку тремя петлями, привинчивают деревянную ручку, устанавливают защелку.

Все детали – коробку и полотно желательно обработать составами против гниения. Исключение составляет случай, когда дверь делается из осины, это устойчивый к воздействию влаги материал.

Вагонка из липы

При желании обшить вагонкой дверь, сделать это можно без особого труда – она крепится прямо на полотно, без обрешетки. Осуществляют обшивку до навешивания двери на каркас.

1. Выбирают способ расположения вагонки на дверном полотне – вдоль, поперек, диагонально или комбинированным способом.
2. Нарезают достаточное количество вагонки по размерам. Если узор сложный, то для наглядности выкладывают его на полотне, не фиксируя.
3. Закрепляют обшивку на полотне нержавеющими саморезами, начиная облицовку от края. Прежде чем ввинчивать саморез, необходимо просверлить для него отверстие дрелью, чтобы вагонка не раскололась.
4. Каждую последующую рейку вводят в паз предыдущей. (Для крепления евровагонки используют металлические скобы-кляймеры, которые к полотну фиксируют гвоздями).
5. По контуру полотно можно отделать деревянной фурнитурой – галтелью, можно просто отторцевать его, подровняв края.
6. После облицовки вагонку покрывают защитными составами (осиновые виды не нуждаются в обработке).

Можно обшить вагонкой только полотно двери, не облицовывая обвязку. В этом случае толщина обвязочного бруса должна быть равной сумме толщин доски полотна и вагонки.

Разновидности дверей, устанавливаемых в бане

Дверь из вагонки – один из нескольких несложных для самостоятельного изготовления вариантов. Ее можно сделать, не обладая специальными столярными навыками. Для полотна понадобится вагонка толщиной 10 мм в достаточном количестве и брус для обвязки.

1. Для стандартной обвязки понадобится 2 вертикальных стоевых и 2 поперечных доски.
2. В стоевых делают пазы (глубиной 50 мм, шириной 10 мм – по толщине вагонки).
3. В поперечинах делают шипы такого же размера – длина 50 мм, толщина 10 мм.
4. 2 стоевых и поперечину соединяют «шип-паз» с добавлением клея. Для усиления крепления просверливают отверстия и вставляют нагеля – деревянные штыри, «связывающие» шипово-пазовое соединение.
5. Образовавшуюся П-образную конструкцию последовательно заполняют нарезанной по ширине двери вагонкой – одна за другой вводя рейки в пазы стоевых. Для усиления соединения можно использовать саморезы или гвозди. Головки саморезов утапливают в полотно и шпаклюют впоследствии.
6. Когда все полотно заполнено, в пазы вводят нижнюю поперечину обвязки и укрепляют нагелями.
7. Нагеля обрезаются заподлицо, поверхность шлифуют.

Покрыть обшитую вагонкой поверхность можно горячей олифой – она быстро впитается, не оставляя запаха и сохранит дерево от потемнения на долгие годы.

Следующий вариант для бани – установка железной входной конструкции. Она нарушает общее стилевое решение, поэтому желательно металлическую дверь обшить вагонкой. Технически крепление деревянных элементов к стальной двери осуществляется при помощи обрешетки. Дрелью со сверлами по металлу делаются отверстия по краям железной двери. Обрешетка крепится саморезами, ввинченными в эти отверстия. Дальнейший процесс не представляет сложности: вагонка крепится к обрешетке описанным выше способом. Такие конструкции желательно утеплить – сделать это можно, уложив слой минеральной ваты или пенопласта под отделочные планки. Наличники тоже делают из вагонки. Поверхность обрабатывают антисептиками и антипиренами, при желании покрывают лаком.

Самостоятельно установленные или отделанные банные двери всегда продемонстрируют знакомым и родственникам хозяина его умения, доставят удовлетворение в процессе работы и позволят сэкономить семейный бюджет.

Двери из вагонки: 3 способа в картинках

Привет, друзья. Расскажу о применении вагонки в качестве материала для изготовления 3-х конструкций: дверцы шкафа на балконе, утеплении входной двери квартиры и двери в парное отделение бани. Все они реально выполнены разными мастерами, и я расскажу о том, как это сделать и во сколько обойдется данная работа.

Самодельный вариант ничуть не хуже магазинного аналога

Где можно применить прямые руки

Если спросить у любого городского жителя о вагонке, в 90% случаев ответ будет о балконе, которым она обшита. И неважно из чего: виниловая вагонка или натуральная — на балконе активно используется всякая.

Вагонку можно использовать не только как отделку, но и как полноценный материал

Другое дело – владельцы частных домов и дач, тут о вагонке в первую очередь вспомнят применительно к бане, в отделке дома изнутри и снаружи, в выборе защитных пропиток и ЛКМ. Одним словом, все упоминания о ней так или иначе связаны с возможностью ее самостоятельного применения.

Именно для них наш сегодняшний рассказ.

Способ 1: шкаф на балконе

Была у меня такая замечательная антресолька на балконе, собранная из соснового бруса. И хранился на ней всякий хлам, который всякий раз при посещении пугал своим видом. Решено было ее улучшить путем навешивания дверей, что автоматически превращало конструкцию в полноценный шкаф на балконе.

Но как сделать дверцы из вагонки в городской квартире без фрезеров и пилорамы? Самый простой способ – купить готовые в магазине.

Хотелось МДФ-панели

Сняв размеры, отправился в супермаркет, но узнав цены на фасады из МДФ, передумал. За нужный мне формат пришлось бы отдать порядка 3500 рублей за 3 элемента, что для малоиспользуемого шкафа на балконе слишком накладно.

Идея сделать дверцы из вагонки напрашивалась сама-собой, поскольку весь балкон был обшит этим материалом.

Решил использовать вагонку

Вооружаюсь нехитрым инструментом:

• Рулеткой;
• Электродрелью;
• Угольником;
• Ножовкой;
• Пачкой шурупов по дереву;
• Молотком.

Приступаю к работе:

• Отмеряю рулеткой длину будущей дверцы для шкафа;
• Отмечаю на вагонке;
• Отрезаю ножовкой;
• Прикладываю к проему;
• Высчитываю количество планок — у меня получилось по 7 штук на дверцу;
• Рассчитываю аналогично количество поперечин — 2 продольных и одна наискось.

Важный момент: не забывайте, что у вагонки есть шип-паз. Его тоже нужно учитывать в расчетах ширины.

Все это дело скрепляю саморезами. Их длину подобрал таким образом, чтобы в закрученном состоянии острие не проходило насквозь. Подошли 32 мм (толщина вагонки 2*20 мм).

Намечаю место под петли

Не забываем засверливать вагонку – т.к. саморез может деформировать ее. Я использовал сверло диаметром 2 мм.

Готовые конструкции прикладываю к проему и намечаю места крепления петель, прикручиваю их саморезами.

Дверь должна закрываться с помощью магнита

1. Обрамляю наличниками проем;
2. Закрепляю ручку с помощью шурупа;
3. Использую магнитную защелку для фиксации.

Обрамление для дверей и ручку я купил в магазине

Осталось только выкрасить все в тон вагонки на балконе и работу можно считать завершенной. Цена вопроса – 800 рублей.

Способ 2: входная дверь

Металлическая дверь в квартирах давно стала обыденностью — спать за такой гораздо спокойнее, но вот эстетики в ней как и в гаражных воротах, никакой. Конечно, в магазине можно сразу выбрать модель с декоративной внутренней отделкой, но цена за качественное изделие удвоится.

МДФ накладки толщиной от 10 мм стоят от 1700 рублей

Еще вариант — купить и прикрепить внутренней стороны двери МДФ накладку, но не всем нравится данный материал. Мне тоже такое решение показалось неинтересным, зато металлические двери обшитые вагонкой привлекли мое внимание на одной из выставок.

Я решил реализовать такое и нашел порядка 15 вариантов расположения деревянных реек на плоскости дверного полотна.

Дизайнерские варианты использования вагонки

Остановился на варианте №2, который видел на выставке, причем там металлическая дверь с вагонкой была искусственно состарена. Захотелось сделать также, и сейчас я расскажу, а лучше покажу, что в результате у меня получилось.

Вот такая дверь с элементами ковки была взята для работы

Сооружаю из вагонки внутреннюю часть двери — расположение поперечин вымерялось под дверь, чтобы накладка становилась заподлицо.

Конструкция фасада из вагонки проста

Для придания дереву старины, вооружаюсь:

1. Жесткой щеткой по металлу для выборки волокон;
2. Наждачной бумагой;
3. Паяльной лампой.

Приступаю к состариванию поверхности

Паяльной лампой сверху вниз прогреваю древесину, чтобы она начала темнеть. Старайтесь не пережечь дерево – обугливание нам ни к чему.

Лампой равномерно обжигаю всю поверхность

Закончив с тыльной стороны, оставляем дверь на полчаса, чтобы древесину попустило. Дело в том, что вагонка — материал тонкий, и прогрев паяльной лампой отразится на ней с обратной стороны, что нам и нужно.

Оставляем накладку до полного остывания

Сметаем мягкой щеткой всю пыль и грязь и переворачиваем на лицевую сторону нашу накладку.

Вот такой эффект проявился на лицевой стороне

Укладываю на пол всю конструкцию и приступаю к брашированию:

1. Металлической щеткой прохожусь по поверхности, удаляя мягкие волокна древесины (делаю борозды);
2. Стамеской создаю пару трещин (под старину);
3. Наждачкой шлифую, чтобы убрать ворсу;
4. Кистью наношу на поверхность морилку.

На фото — процесс нанесения морилки

Тщательно растираю мягкой тканью и убираю излишки. Делать это нужно оперативно, чтобы морилка равномерно впиталась по всей поверхности. Иначе могут проявиться темные и светлые пятна.

Данный процесс делайте без перекуров

Затем, после высыхания морилки, покрываю поверхность лаком и оставляю на просушку до утра. Готовую деревянную конструкцию вставляю в металлический проем и фиксирую саморезами по металлу в ребра жесткости.

Процесс стыковки металла и дерева

В такой несложный способ можно превратить металлические двери с отделкой вагонкой за пару дней за вполне разумные деньги.

Для примера скажу, во сколько мне обошлись стальные двери с вагонкой и кованными элементами — в 4500 рублей. Сюда не включил замки и ручки, тут нет предела, и каждый выбирает сам. Но 6 двухметровых планок, два сосновых бруска и 300 грамм морилки и лака вы вполне можете себе приобрести и довести все это дело до ума своими руками.

Способ 3:дверь в парилку

Не знаете, как сделать дверь из вагонки в помещении парной? Ну тут все само сходится – раз парная отделывается вагонкой, то и двери в нее нет смысла делать из чего-то другого.

Наш сегодняшний пример – дверь из ольховой вагонки

Для изготовления использовалась:

1. Вагонка ольховая — остатки после отделки предбанника;
2. Брус ольховый толщиной 30 мм для рамы;
3. Теплоотражатель армированный – 2 куска размерами 200х80 мм;
4. Утеплитель — минвата;
5. Клей столярный.

Для рамы с помощью ручной фрезы были выбраны пазы глубиной 35 мм и скреплены между собой на клею. Затем с одной стороны с помощью степлера закрепили теплоотражатель, а поверх него происходила обивка дверей вагонкой. Попросту говоря — раму обшили.

Лицевая сторона двери в обшитом состоянии

Поскольку теплопотери через двери недопустимы, в качестве меры, препятствующей такому расточительству температуры, внутрь укладываем минвату, сверху еще один слой теплоотражателя и зашиваем вагонкой по горизонтали.

Внутрь двери будет уложен утеплитель

Вот и все премудрости как обшить дверь вагонкой в собственной парной.

Вторая сторона будет зашиваться вертикальной вагонкой

Обратите внимание! Сторона внутрь сознательно обшивается вагонкой по вертикали. Дело в том, что горячий пар обязательно будет контактировать с ней и, превращаясь в капли воды, стекать вниз. Если же расположить вагонку горизонтально, как со стороны предбанника, то влага будет задерживаться в соединении шип-паз, и древесина будет гнить.

В завершение

Собственно, на этом все, что хотелось рассказать про дверь из вагонки своими руками. На видео есть возможность увидеть другие способы использования и применения вагонки. Причем, стоить такая конструкция будет в разы дешевле магазинных аналогов.

Изготовление двери из вагонки своими руками

При необходимости обустройства двери в загородном доме, бане, сарае или кладовой, следует сделать правильный выбор относительно материала для этих целей. Отличным вариантом считается вагонка, обладающая множеством положительных качеств, начиная от внешнего вида и заканчивая долговечностью. Далее, рассмотрим, как сделать дверь из вагонки своими руками.

Положительные стороны и характеристики материала

Почему же все профессиональные строители рекомендуют делать из вагонки дверь в баню или подсобные помещения?

Все дело в перечисленных ниже положительных свойствах материала:

• доступность;
• долговечность, длительная эксплуатация;
• быстрота работы;
• невысокая цена;
• теплоизоляция;
• приятный внешний вид;
• легкость;
• дверь из вагонки можно устанавливать в помещении с высокой степенью влажности;
• хорошо подойдет в качестве материала для банной двери (при распаривании такая продукция выделяет в воздух полезные элементы);
• возможность окрашивания любой краской;
• звукоизоляция;
• твердый материал отличается пожаростойкостью;
• изготовление двери из вагонки отличается простотой, особые знания не требуются;
• некоторые виды устойчивы к проявлениям грибка.

Каков внешний вид вагонки? Это деревянные неширокие ламели, отличающиеся практичностью и надежностью. Для их изготовления обычно берут массив дерева различных пород, реже – пластик.

При создании продукции исходное сырье тщательно высушивают и обрабатывают специальным составом, для придания материалу устойчивости к паразитам и грибкам. Цена на ламели будет полностью зависеть от дерева, взятого за основу.

Советы по выбору материала

Приняв решение сделать дверь из вагонки своими руками, будьте внимательны при выборе самого материала. В процессе работы понадобятся и иные материалы.

Обратите внимание на советы по выбору ламелей:

1. Приобретать подобные изделия лучше только в надежных местах или прямо от производителя.
2. Перед покупкой осуществите тщательные замеры, чтобы приобрести ровно столько материалов, сколько нужно.
3. Вагонка – материал для обшивки, а вот в качестве ее основы могут выступать древесные доски.
4. Доски можно заменить листами фанеры, но здесь надобится дополнительно организовать ребра жесткости.
5. Вагонка иногда может использоваться и как внутреннее наполнение двери (основа), и как облицовочный материал.

Дверь из вагонки: шаг за шагом

Подобную конструкцию можно создать разными способами. Например, каркас двери из металлопрофиля закрыть вагонкой. Но мы рассмотрим изготовление полностью деревянной системы. Вся работа состоит из нескольких закономерных процессов, которые мы разберем по порядку

Дверь из вагонки своими руками пошагово:

1. Вначале подготовим материалы и инструменты, которые могут понадобиться.
2. Заранее произведя замеры, определяем, сколько понадобится вагонки, досок.
3. Также готовим дрель и сверла, удобные для работы по дереву. Может понадобится и лобзик, при помощи которого можно корректировать размер составных частей обшивки.
4. Перед тем, как сделать дверь из вагонки, ламели и дерево нужно занести в помещение примерно на сутки, чтобы материал привык к условиям, в которых ему обитать.
5. Работу начинаем с двумя досками, будущими направляющими. В каждой из них делаем по три отверстия, глубина которых не должна превышать 5 см. Ширина должна колебаться в пределах 1 см. Между отверстиями должны быть одинаковые расстояния.
6. Теперь занимаемся обшивкой. Выпиливаем три горизонтальные направляющие, которые вставляем в отверстия скошенными краями.
7. Далее, разрезаем вагонку на основные листы для обшивки. Лучше всего резать при помощи электроинструмента, чтобы края получились ровнее. Возьмите электролобзик.
8. Вначале производим обшивку нижней части полотна до центра. Когда вы убедились, что все получилось, продолжайте работу над оставшимися областями.
9. По середине конструкции поперек должен быть брусок, который отвечает за дополнительную жесткость конструкции. Так входная дверь из вагонки будет более надежной.
10. Материал прикрепляем при помощи саморезов – они будут держать лучше, чем гвозди.
11. Когда работа завершена, можно поместить дверь на место, для нее предназначенное.

Поверхность самодельной двери из вагонки в конце монтажных работ обрабатывают специальным раствором. Убедитесь в том, что ламели уже не обработаны. Если на ней присутствуют следы лака, то можно убрать его. Ликвидацию ненужного слоя обычно производят при помощи строительного фена или растворителя.

Если сделали межкомнатные двери из вагонки и собираетесь красить конструкцию, то накладывать смесь стоит в несколько слоев, чтобы был красивый вид. Обрабатывать начинаем сверху вниз: так можно избежать потеков и пятен. В случае выбора лакокрасочных материалов с сильным запахом, покраску можно осуществлять на улице, предварительно сняв полотно с петель.

Сделать деревянные двери из вагонки не будет для вас сложно, если вы знакомы с некоторыми азами работы с деревом и имеете в распоряжении минимальный набор инструментов. Очень важно все ровно обрезать, обязательно в соответствии с разметкой и размерами. Также важно прочно скрепить материалы, обработать их защитными составами, и привести в декоративный внешний вид. Более подробно рассмотреть, как сделать двери из вагонки своими руками, можно на видео.

Дверь в баню: своими руками пошагово, парная парилка, деревянные как сделать, банные фото и видео вагонки

Двери в баню должны обладать хорошими теплоизоляционными качествами Каждый владелец частного дома мечтает построить баню. И не зря! Это помещение нужно не только, чтобы очистить тело от грязи, оно способно существенно повысить иммунитет и излечить от некоторых болезней своих поклонников. Однако чтобы баня действительно имела целебные свойства, необходимо, чтобы ее постройка и отделка были выполнены правильно. Особенно важно качественно установить дверь, ведь именно эта часть интерьера не дает теплу выйти и помогает сохранить в сауне нужную температуру.

Немного о выборе двери в парную и другие части бани

Чтобы баня выполняла все свои функции, необходимо правильно ее сделать. Постройка такого здания включает в свою технологию много хитростей и нюансов, однако даже когда основные работы будут завершены, у вас могут возникнуть трудности с выбором подходящей двери.

Если вы установите на входе в предбанник металлическую дверь, то выбегая после жаркой парилки на мороз, вы рискуете, примерзнуть к дверному полотну или к ручке.

При выборе дверей следует учитывать дизайн бани

Самому выбрать подходящую дверь достаточно сложно. Важно понимать, что для данной конструкции важнее технологические характеристики, нежели красивый дизайн. Для каждого помещения в бане подойдет свой тип двери.

Какую дверь выбрать для бани:

1. Входная дверь должна не только хорошо удерживать тепло, но и защитить баню от нежелательного проникновения. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. В первом случае вы получаете экологичный и очень красивый экстерьер постройки, зато железные конструкции, считаются более прочными и выносливыми. Если вы хотите получить прочную конструкцию, которая будет выглядеть натурально, вы можете украсить металлическое дверное полотно вагонкой.
2. В моечной постоянно наблюдается повышенная влажность. Эту особенность обязательно нужно учитывать при установке дверей. Конечно, вы можете установить металлопластиковую дверь, но она будет смотреться в бане не так гармонично, как деревянные конструкции. Если вы выбрали для своей бани дверь из дерева, то учтите, что промежуток между дверной коробкой и проемом должен быть большим, чем для дверного блока, установленного в квартире. Также не забудьте обработать древесину, из которой сделана дверь специальными водозащитными составами.
3. Дверь в парилку тоже может быть деревянной, ведь именно этот материал лучше всего смотрится в бане. Вы можете купить уже готовую модель или сделать входную конструкцию из половой шпунтованной доски своими руками. Установленные в парную или в сауну двери должны иметь высоту не более 170 см так, именно такой размер идеален для удерживания в помещении пара и необходимой температуры. Красивые деревянные двери для русских бань обычно изготавливают из сосны, а вот для горячих саун лучше подойдет лиственница.

Для бани лучше всего подходят дверцы из дерева, однако в наше время многие люди отдают предпочтение современным материалам. Например, одним из самых популярных вариантов стала дверная конструкция из стекла. Через этот материал хорошо просматриваются силуэты людей, поэтому если находящемуся в парилке человеку станет плохо, вы успеете, вовремя прийти ему на помощь.

Изготовление двери в баню своими руками

Самодельные банные двери, изготовленные из массивной доски, выглядят не хуже заводских моделей. Они не только гармонично вписываются в интерьер бани, но и обладают всеми необходимыми для такой постройки характеристиками.

Считается, что стандартная дверь для бани должна быть не выше 1,7 м, однако профессионалы утверждают, что для построенных по современным технологиям парилок подойдет даже двухметровая дверная конструкция.

Отличным недорогим решением является изготовление дверей в баню из дерева

Шпунтовые доски лучше всего подходят для изготовления банных дверей. С таким материалом очень легко работать, а сделанная из него конструкция выглядит великолепно.

Изготовление двери для бани пошагово:

1. Первым делом необходимо рассчитать количество досок, которое вам потребуется для изготовления двери. Ширина одной шпунтованной доски – 20 см. На эту величину необходимо разделить ширину дверной конструкции, от которой будет отнято две ширины бруса для обвязки (3 + 3). Чтобы вам было легче, можно сначала сделать на бумаге чертежи двери в масштабе.
2. Далее доски нарезаются на необходимую величину. При этом вы должны отнять от высоты двери ширину брусьев для обвязки. Так как такие элементы будут присутствовать снизу и сверху полотна, доски делаются короче на 6 см.
3. От первой шпунтованной доски отрезается гребень. Вы можете использовать для этой операции рубанок.
4. Подготовленные доски собираются в единое полотно.
5. Теперь проверяем размер конструкции. Если что-то не так, делаем еще один подгон элементов двери.
6. Две части бруса нарезаются на отрезки равные полной высоте двери, а две других части должны соответствовать ширине конструкции, без боковой обвязки.
7. Шпунтованные доски собираются в единое полотно. При этом необходимо промазать клеем их замковые соединения. Собранное полотно зажимается струбцинами и оставляется до полного высыхания. Элементы обвязки прикрепляются к полотну с помощью саморезов.
8. На дверь прибиваются две поперечные планки.
9. Устанавливаются деревянные дверные ручки и металлические петли.
10. Конструкция покрывается защитным составом. Выбирая средство для финишной обработки двери, учитывайте, что оно не должно при нагревании выделять вредных для здоровья веществ.

Производство банной двери своими руками занимает достаточно большое количество времени, однако удовольствие от результата проделанной вам работы с лихвой окупит все затраченные вами ресурсы.

Пошаговая установка двери в баню своими руками

Установка полотна в дверной проем требует базовых знаний в сфере строительства. Однако если вы смогли самостоятельно изготовить дверь, с ее монтажом проблем возникнуть не должно.

Все щели вокруг двери можно заделать с помощью монтажной пены

Дверная коробка в бане изготавливается из бруса, толщина которого должна быть больше толщины двери на 6 см. В конструкции дверной коробки должно находиться прямоугольное отверстие, в которое будет установлено дверное полотно. При этом размер дверного проема должен быть больше дверного полотна на несколько мм.

Каждый дверной косяк должен иметь паз и шип. Именно с помощью них, будет собираться дверной короб. Установить дверную коробку в проем можно с помощью анкеров. Отверстия между стеной и дверной коробкой герметизируются монтажной пеной и декорируются наличниками.

Банная дверь должна открываться наружу. Это нужно не только для лучшего сохранения тепла, но и для более быстрой эвакуации в случае пожара.

Далее вешается непосредственно дверное полотно. Для таких массивных конструкций лучше использовать не две, а три петли. При этом центральный элемент должен смотреть в другую сторону, это помешает злоумышленникам снять дверь с петель.

Двери из вагонки: правила сборки

Более простой вариант изготовления деревянной двери для бани – это конструкция из вагонки. Конечно, такая дверь будет менее прочной, чем полотно из шпунтованной доски, однако и стоимость ее будет ниже.

Из вагонки делают не только банные двери, ею можно обшить стены в такой постройке.

Дверь из вагонки обладает отличными эстетическими и эксплуатационными качествами

Чтобы сделать дверь из вагонки сначала необходимо собрать полотно из досок, по схеме, описанной нами ранее. Когда все элементы будут склеены, а обвязка будет успешно завершена, двери обшиваются вагонкой. После этого на конструкцию устанавливаются петли и фурнитура.

Двери в баню своими руками (видео)

Двери для бани должны быть прочными и хорошо удерживать тепло. Для этих целей вы можете использовать металлические или стеклянные конструкциями, однако полотна из дерева выглядят лучше всего. Если вы не доверяете покупным банным дверям, сделайте их своими руками!

Как сделать банные двери: изготовление полотна и коробки, утепление и установка своими руками

Надежная дверь в баню, своими руками изготовленная из дерева или другого материала, не только служит для удержания тепла внутри постройки. Это и элемент общего дизайна, который должен соответствовать эстетическим запросам хозяина. Выбору материала для банной двери нужно уделить особое внимание: входную можно сделать из обработанной шпунтованной доски или вагонки, обшить утеплителем. Внутренним дверям теплоизолирующие свойства не нужны, поэтому и деревянная, и стеклянная двери в парную считаются одинаково хорошими.

Подбор материала

Классическую деревянную дверь для бани своими руками можно изготовить без особых навыков. Но для этого придется выбрать качественную древесину, которая требует минимальной обработки. Пиломатериал не должен иметь сучков, трещин или следов гнили, а поверхность его должна быть ровной. Доски должны быть хорошо просушены, иначе сделанную из них дверь поведет.

Лучшие материалы для изготовления дверей:

• доски, которые обработаны на предприятии так, что имеют паз и выступ (шпунтованные);
• евровагонка, представляющая собой готовые деревянные элементы с пазом и шипом для соединения полотна;
• фанера и бруски (подойдет только для входной группы).

Если у хозяина имеются навыки столяра и необходимые инструменты и оборудование, то он может позволить себе самостоятельно сделать филенчатую конструкцию из обрезных досок.

• 
• 
• 

При изготовлении двери для бани во входной группе можно выбрать древесину любого вида: она меньше подвергается воздействию высокой температуры, чем входная конструкция в парилку. Внутренние полотна лучше делать из древесины лиственных пород (дуб, липа и пр.), которые не выделяют смолу.

Для утепления полотна может потребоваться лист ЭППС, рулонный утеплитель и обивочный материал (дерматин). При изготовлении внутренних дверей в помещении бани они не нужны.

Как сделать двери в баню своими руками?

Существует несколько способов изготовления дверного полотна, доступных для человека с минимальными навыками работы с деревом:

1. сборка массивного щита из досок и брусков;
2. изготовление наборного полотна из поперечных элементов (евровагонки);
3. каркасно-щитовое полотно из листового материала.

Монтаж двери в проеме состоит из следующих шагов:

• изготовление короба;
• закрепление коробки в проеме;
• навешивание полотна;
• утепление входной двери.

Чтобы сделать дверь в баню, нужно последовательно выполнить все эти операции. Конечный результат зависит от аккуратности выполнения работы и точности подгонки всех частей дверного блока.

Инструменты

Для выполнения каждого этапа работ нужны свои инструменты, но если в хозяйстве нет сложных приборов, можно взять их напрокат. Чтобы собрать входную или внутреннюю дверь в баню своими руками пошагово, потребуется следующее:

1. ножовка ручная или циркулярная пила для резки древесины;
2. рубанок и наждачная бумага;
3. фуганок (для выборки четвертей);
4. стамеска и молоток;
5. дрель с шуруповертом;
6. фрезер ручной;
7. крепеж (саморезы, гвозди);
8. измерительные инструменты и строительный уровень;
9. монтажная пена.

Фурнитура для дверей бани может отличаться от той, которую применяют для навешивания дверей в доме. Петли служат элементом декора, а дизайн деревянной бани позволяет использовать кованые и фасонные изделия. Ручки можно изготовить самостоятельно из древесины. При покупке готовых стоит предпочесть этот же материал, т. к. в парной он нагревается не так сильно, как металл.

Замеры

Размер двери для бани определяют по величине проема. Для точности снятие мерок производят в двух местах по вертикали и горизонтали. Если дверь нужно вставить в баню из сруба, то проем следует предварительно подготовить, а затем производить замеры:

• в торцах бревен, выходящих в проем, делают паз;
• в него вставляют брусок толщиной 50 мм так, чтобы часть обсадки выступала в проем;
• делают поперечину и порог из толстой доски с выемкой под обсадные бруски и закрепляют вверху и внизу проема;
• замеры для коробки производят между боковыми брусками и верхней и нижней планками обсадки.

Размеры дверного полотна проще определить после установки рамы в проеме, измеряя расстояния по вертикали и горизонтали в притворе.

Изготовление полотна

Простейший вариант двери в парилку своими руками — щит из массива дерева. Для его изготовления нужно выбрать шпунтованные доски и разложить их на ровной поверхности. На торцах есть криволинейные полосы — следы годовых колец дерева. Соседние детали следует располагать так, чтобы направление колец было противоположно друг другу. Так планки двери не поведет от воздействия влаги.

Пазы досок и их выступы надо соединить, чтобы оставался минимальный зазор. Вырезать 2 бруска, длина которых равна ширине полотна двери. Бруски монтируют на дощатый щит вверху и внизу конструкции. Соединение можно произвести разными способами:

1. Уложить брусок на поверхность досок в поперечном направлении. Крепление произвести на саморезы, вкручивая их со стороны бруска, чтобы на лицевой стороне не осталось следов крепежа. Иногда поступают иначе и загоняют крепеж с лицевой стороны двери, утапливая головки в древесину. Выемки замазывают специальным составом из клея и мелких опилок. Для прочности такой конструкции желательно устанавливать укосину, расположенную по диагонали между 2 параллельными отрезками бруска.
2. Соединение без крепежа сложнее. Для изготовления полотна доски соединить, положить сверху брусок 5х5 см, обрезанный с двух боковых сторон. Профиль его напоминает трапецию. Сужение составляет 1,5 см и выполняется плавно, по всей длине детали. Начертить на полотне линии, соответствующие профилю бруска. Выпилить паз, углубляя его на ½ толщины бруска и соблюдая угол наклона боковых поверхностей. Древесину из паза удалить стамеской и выровнять поверхности. Бруски задвинуть с широкой стороны паза. В помещении с высокой влажностью крепление не рассохнется.

Из вагонки

Для сборки двери из вагонки нужны доски толщиной не менее 2,5 см, с выбранными четвертями на сторонах, обращенных внутрь полотна. Длина вертикальных брусков обвязки должна быть равна высоте полотна, а горизонтальных — его ширине. Соединить детали рамы способом вполдерева, выбирая часть древесины на торцах планок. Выемки смазать клеем, детали соединить и стянуть струбцинами. После высыхания просверлить сквозные отверстия и вставить в них деревянные шканты на клею.

Вагонку напилить равными отрезками. Их длина равна расстоянию между досками в выбранных четвертях (по вертикали или горизонтали). У крайней вагонки срезать сторону с пазом, а деталь уложить в рамку, в паз выбранной четверти. Остальные элементы стыковать, плотно загоняя шипы в пазы. Последнюю дощечку спилить так, чтобы она плотно вошла в оставшийся зазор. По периметру рамки прикрепить широкий штапик.

Каркасно-щитовая

При изготовлении такого полотна стоит учесть, что для его утепления теплоизолирующую прослойку нужно поместить внутри двери. Поэтому нужно заранее приготовить лист ЭППС или другой материал. Раму сделать из бруска 3х3 см:

• выбрать на торцах ½ толщины на длину 3 см от кромки;
• соединить длинные и короткие бруски в рамку, накладывая выбранные части друг на друга, чтобы стыкующиеся поверхности образовали одну плоскость;
• вкрутить саморезы в места соединения планок;
• сделать 1-2 поперечные распорки, выбирая паз в длинных планках тем же способом, что и на торцах.

На раму прикрепить фанеру или МДФ с 1 стороны двери. Между брусками положить утеплитель и запенить зазоры между ЭППС и планками. Закрыть сверху листом фанеры и прикрепить его саморезами по периметру и к поперечинам.

Утепление

Если полотно входной двери в баню сделано из досок или вагонки, то его надо утеплить, чтобы снизить теплопотери при протопке. Для утепления применяют войлок, ватин или вспененный полиэтилен. Материал нужно отмерить по величине двери, вырезать и закрепить на полотне мебельными скобами или гвоздями, оставляя свободные края шириной не менее 5 см.

Для обшивки дверей хорошо подойдет дерматин. Материал кроят с таким расчетом, чтобы можно было подогнуть края под утеплитель на 2-2,5 см. Чтобы обивка легла ровно, крепить материал начинают от середины. Крепежом служат декоративные обивочные гвозди с крупными шляпками. Для образования выпуклого узора между гвоздями требуется туго натянуть леску.

По периметру двери нужно прикрепить валики из дерматина, внутри которого проложен утеплитель. Края валиков приколачивают к двери декоративными гвоздями с небольшим шагом (5-10 см). Шов можно сделать декоративным: набить гвозди вплотную, в 2 ряда, зигзагом и т. п.

Изготовление коробки

Коробку двери в баню делают из толстой плахи (не менее 5 см толщиной). По внешнему краю деталей, с той стороны, куда будет открываться дверь, по всей длине нужно выбрать четверти. Их глубина должна быть равна толщине полотна, а ширина составляет около 3 см. Соединить детали дверной коробки в углах на саморезы или гвозди, предварительно убрав часть внутреннего выступа в притворе.

Установка

Монтаж дверной коробки производят на анкера, если баня из бетона или кирпича. Коробку нужно зафиксировать в проеме клинышками, выравнивая в двух плоскостях по вертикали. Проверить горизонтальность порога и верхней планки. Просверлить по 2 отверстия в боковинах под анкера и вставить крепеж. Монтажной пеной заполнить зазоры.

Если баня из сруба, то на изнанке боковин надо сделать паз для установленного ранее обсадного бруска. Для этого делают параллельные пропилы, а древесину выбирают стамеской. Коробку крепят к бруску, а не к бревнам сруба. Порог и верхнюю поперечину необходимо прикрепить гвоздями к обсадным планкам. Такая конструкция дверного проема в бане не продувается, и запенивать зазоры нельзя.

После установки рамы нужно навесить банную дверь. При применении фасонных петель полотно следует установить в проеме и зафиксировать при помощи клиньев, чтобы получить равномерный зазор в 2-3 мм по периметру. Скобу петли прикрепить гвоздями или саморезами к раме, а фасонную полосу — к полотну.

Если петли накладные, то потребуется сделать выемки под них на кромке полотна и в притворе. Карты петель прикрепить в выемках так, чтобы они не выдавались над поверхностью древесины. Штыревые части фиксируются на раме шипами вверх, а ответная часть — на полотне.

В заключение вокруг коробки крепят наличники, которые закрывают место соединения стены и короба. Ручки на двери ставят на удобной высоте. При необходимости монтируют навесной замок, щеколду или крюк для запора.

Источник статьи: http://udinart.ru/vagonka/dver-dlja-bani-svoimi-rukami-iz-vagonki.html