Изготовление сруба бани из бруса своими руками

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/srub-bani-iz-brusa-svoimi-rukami/

Как построить срубовую баню своими руками: пошаговое руководство

Традиции российской усадьбы подразумевают размещение подсобных помещений отдельно от жилого дома. Баня из бруса, построенная своими руками, помимо прямого назначения может выполнять функции места отдыха, являясь одновременно элементом дизайнерского проекта участка. Важно соблюдать правила строительства из дерева, чтобы продлить срок службы постройки и затратить минимум времени на последующее обслуживание.

Преимущества и недостатки материала

В пользу сборки бани из бруса говорят положительные потребительские свойства древесины:

• Экологичность — даже при высоких температурах дерево не выделяет химически опасных веществ, которые почти всегда используются при изготовлении искусственных стройматериалов.
• Относительно невысокая цена бруса и небольшие затраты на обустройство фундамента.
• Хорошая теплоизоляция, позволяющая экономить на утеплителе.
• Дерево быстро просыхает, пары воды удаляются как с помощью вентиляции, так и проходя через стены.
• Привлекательный внешний вид новой постройки и возможность обшить стены по мере потемнения древесины.
• Долгий срок эксплуатации до капитального ремонта при условии соблюдения технологии возведения.
• Особый микроклимат и естественный аромат дерева, который ценят любители бани.
• Высокая скорость строительства, в отличие от каменных строений, стены которых нуждаются в качественной отделке.

В то же время необходимо знать и учитывать недостатки бань из бруса:

• Усадка стен продолжается до полугода, в это время не вставляют окна и двери — рамы может повести, стёкла разрушить, а двери заклинить.
• Пожароопасность.
• Сборка бани из бруса требует навыков и трудна для новичков.
• Необходимость периодического обслуживания деревянных стен от признаков гниения и заселения грибком.

Строительство бани из бруса начинают после взвешивания всех положительных и отрицательных сторон, сравнив цены на строительные и отделочные материалы, тщательно выбрав проект.

Выбор места

Правильное место для бани должно отвечать противопожарным и санитарным требованиям, а также удобно располагаться. Минимальные расстояния указаны в Правилах противопожарного режима и СНиП 30-02-97*, определяющем планировку и застройку территорий садоводческих дачных объединений граждан. На основании этих документов разрабатываются также нормативы для населённых пунктов, которые могут различаться для каждого региона или города.

На своём участке деревянную баню можно встроить в жилой дом или расположить на 8 м от него, если это будет отдельное строение.

Расстояния между брусовой баней и постройками на соседней даче должны быть:

• от 10 м, если дом полностью из негорючего материала;
• не менее 15 м до построек из горючих материалов.

От красной линии улиц следует отступить на 5 м, а от красной линии проездов на 3 м. От забора, разделяющего дачи, отступают на 1 м, расстояние считается не по стене, а по свесам кровли. Скат должен быть в сторону своего участка. Если же вода будет стекать в сторону соседа, то от забора отступают на 1,5 метра.

Рекомендованные расстояния важно выдержать. Если нет разногласий в настоящее время, со временем могут появиться новые соседи и потребовать сноса постройки.

Кроме требований нормативных документов при выборе места стараются учитывать:

• Удобство перемещения между домом и баней. Расстояние желательно сделать как можно меньшим.
• Минимальные затраты на прокладку коммуникаций.
• Возможную порчу древесины венцов и стен в низких местах участка, где повышенная влажность грунта и постоянно наметает сугробы.
• Расстояние до деревьев, которые могут пострадать от грязных стоков, содержащих моющие средства.
• Необходимость устройства сливной ямы и наличие на участке колодца. Расстояния между ними не должны быть меньше 15 м.

Кроме того, от сливного септика бани до соседнего участка предусматривают расстояние не менее 4 м.

Этапы возведения

Возведение бани из бруса своими руками проводят методом поэтапного строительства.

1. Подбор и покупку материала.
2. Выбор проекта и составление чертежей.
3. Обустройство фундамента.
4. Возведение стен сруба.
5. Строительство крыши.
6. Монтаж пола.
7. Установка окон и дверей.
8. Внутренняя и внешняя отделку.

На этапе проектирования предусматривают вид отопления. От выбора печи (дровяная или электрическая) зависит обустройство вентиляции и дымоходов.

Какой брус выбрать

Брус представляет собой обработанный со всех сторон кругляк.

В зависимости от способа изготовления брус бывает:

• пиленый цельный (обрезной) — бревно со всех сторон обрезают, придавая в разрезе квадратный или прямоугольный вид;
• цельный профилированный — верхняя и нижняя часть имеют замковое устройство, гребни одного бруса входят в пазы другого;
• клееный профилированный, состоящий из нескольких досок, склеенных под давлением пресса;
• клееный утеплённый — между двумя досками, обращёнными внутрь дома и на улицу, располагают утеплитель, чаще всего пенопласт.

Первый вариант наиболее дешёвый, так как требует минимальных затрат на производство. В то же время для качественного утепления ежегодно придётся поддерживать качество конопачения.

Цельный брус подвержен короблению и растрескиванию, особенно в зимнее время, а шершавая поверхность потребует финишной отделки. Геометрические размеры могут отличаться на 1–2 см, что портит внешний вид стены.

Профилированный тип помимо изготовления гребней и пазов подвергается заводскому строганию, благодаря чему постройка получается красивой и потребует декорирования только через 4–5 лет эксплуатации.

Клееный профилированный брус — дорогой стройматериал, но этот недостаток компенсируется тем, что изделия мало подвержены короблению, имеют точные геометрические размеры, долго служат. При постройке отпадает трудоёмкая подгонка.

Сырьём для производства бруса служит самая разная древесина: дуб, сосна, ель, лиственница.

Несмотря на долгий срок службы, дуб не лучший вариант для бани. С течением времени древесина растрескивается, что ухудшает внешний вид и потребительские свойства, брус дорог.

Лиственница не гниёт, те теряет привлекательность, но стоит недёшево. Оптимальный вариант — использование этой породы для изготовления нижних венцов. Они постоянно соприкасаются с землёй, поэтому подвержены ускоренному разрушению.

Сосна — оптимальный вариант по соотношению цена/качество.

Ель по цене не дороже сосны, но быстрее начинает гнить.

Оптимальным представляется вариант, когда нижние ряды выполнены из лиственницы, а начиная с 3–4 венца начинают класть сосну.

Производители зачастую выпускают продукцию по своим техническим условиям, поэтому разные по качеству изделия могут иметь одинаковый сорт.

Выбирая брус, чтобы самому построить баню, отбраковывают материал имеющий:

• более 2 сучков размером от 20 до 50 мм на погонный метр;
• трещины до 4мм длиной свыше 500 мм;
• следы обзола, гнили, синевы древесины и непроструга;
• отклонения по геометрическим размерам более 3 мм.

При покупке обращают внимание на условия хранения. Материал должен находиться под навесом, защищающим от осадков и прямых солнечных лучей. Желательно найти возможность измерить влажность дерева, она не должна превышать 22%.

Выбор проекта и этапы строительства

Важно до начала проектирования решить, какой брус будет использоваться на стройке.

Если важна экономия денег, подбирая оптимальные размеры стен, можно сократить количество отходов при резке бруса.

В самом простом случае предусматривают помещения:

• тамбура;
• предбанника, иногда совмещённого с раздевалкой;
• моечной;
• парилки.

Для сооружений повышенной комфортности делают комнату отдыха, раздевалку, моечную, топочную. Для отдыха в летний период обустраивают веранду.

В проекте отдельное внимание уделяют фундаменту бани, который может быть разным в зависимости от типа грунта, высоты залегания подземных вод.

Постройка фундамента

Фундамент для бань из бруса может быть:

Сплошная бетонная плита под всей постройкой применяется на влажных тяжёлых почвах.

Ленточный бетонный фундамент часто является избыточным для лёгких построек из бруса. Среди положительных качеств выделяется простота обустройства. Недостаток — повышенные расходы на арматуру и бетон.

Фундаменты столбчатого и свайного типа применимы на тяжёлых грунтах, где возможно пучение. Их наиболее просто сделать на необходимой глубине ниже промерзания грунта.

Для столбчатого фундамента роют яму на глубину около 1,5 и заливают её бетонной смесью. По другой технологии можно сложить столбики из бетонных блоков или красного керамического кирпича. Важно провести точную разметку и вывести верх всех опор на одинаковую высоту.

В свайных вариантах в качестве опор используют деревянные или металлические столбы, забитые в грунт.

Популярными становятся винтовые сваи, которые поддаются ручной установке. Собрать фундамент можно за 1–2 дня в паре с одним помощником. Верх винтовой сваи срезают болгаркой и приваривают опорную площадку, к которой крепят первый венец.

Особенности монтажа нижних венцов

Важно первый (нижний) венец бани надёжно защитить от влаги, которая попадает на брус из грунта или с каплями осадков. Используют рубероид или другие рулонные материалы. Бетонные основания покрывают слоем гидроизоляции намазного типа.

Для первого венца желательно использовать брус большего сечения, чем тот, который будет в стенах.

Детали обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном.

Крепить первый ряд к фундаменту необязательно, под весом постройки брус будет надёжно прижат к основанию. Однако для простоты монтажа — чтобы брус не сдвинуть при установке второго венца — используют резьбовые шпильки и забивные металлические анкеры с резьбой.

Возведение стен

Строители выделяют два способа постройки стен: «в угол» и «с остатком». В первом случае выступы отсутствуют. Метод больше подходит для самостоятельного повторения — так проще выполнять соединения.

Соединения стен осуществляют:

• в полдерева;
• в перевязку с коренным шипом;
• на шпонках.

Какой способ выбрать, зависит от плотницких навыков и наличия специального инструмента.

По мере поднятия стен брус скрепляют нагелями.

Строительство крыши

Для бань шириной до 4 м достаточно изготовить односкатную крышу. Для строений шире выбирают двускатную.

Обустройство начинают с установки стропильной системы. Используют брус сечением от 40х60 мм до 60х100 мм. Сечение зависит от материала и массы настила. Поверх стропил прибивают настил, который служит основанием для финишного покрытия.

Чем покрыть баню, зависит от финансовых возможностей и необходимости соблюсти единый стиль с остальными постройками. Используют асбестоцементный металлический или мягкий шифер, металлосайдинг, металлочерепицу или мягкую кровлю в виде черепицы или листовых материалов.

Монтаж пола

В банях особое внимание уделяют полам. Они не должны пропускать сквозняков и быть холодными. В то же время предусматривают вентиляцию, исключающую преждевременное гниение досок.

Варианты обустройства пола могут быть разными:

• бетонный, покрытый плиткой или деревом по лагам;
• сплошной деревянный;
• протекающий деревянный для парных и душевых комнат.

Бетонные полы устраивают на ленточных и плитных фундаментах:

1. Поверхность очищают от мусора, остатков растительности.
2. Засыпают 10–15 см слой керамзита или укладывают пенополистирол.
3. Заливают чистовую стяжку.
4. Отделывают пол керамической плиткой или устанавливают лаги, которые покрывают досками.

Сплошной деревянный пол состоит из чернового и чистового покрытия, которые прибивают к лагам.

Порядок слоёв, начиная от грунта:

• гидроизоляция
• черновой пол из доски;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• чистовой пол из шпунтованной доски.

В местах с большим объёмом стекающей воды вместо сплошных досок устраивают решётчатые покрытия.

Монтаж дверей и окон

В зависимости от свойств строительного материала и качества сборки, окончательная усадка сруба происходит в течение 5–6 месяцев. В это время окна и двери не вставляют.

Монтаж рам окон и дверных коробок проводят на саморезы или гвозди. Оставляют зазор между полотном и обвязкой не менее 5 мм с каждой из сторон. Если этого не сделать, то при намокании от пара и влаги произойдёт заклинивание.

Внутренняя и внешняя отделка

Финишную отделку проводят только после окончательной усадки. Для внутренних стен используют деревянную вагонку или плитку, укладываемую на гипсокартон.

Внешние стены предварительно конопатят, чтобы исключить сквозняки. Для наружной отделки пригодны любые материалы: сайдинг, блок-хаус, вентилируемый или мокрый фасад.

Одновременно с отделкой монтируют инженерные коммуникации. Особое внимание уделяют электропроводке. Под вагонку провода укладывают в металлических трубах. Возможен вариант внешней проводки в электротехнических коробах или на диэлектрических изоляторах.

Источник статьи: http://strojdvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-postroit-srubovuyu-banyu-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo/