Инженерное оборудование бани и сауны
Любую баню можно рассматривать не только как место, где принимают релаксационно-восстановительные процедуры или заряжаются положительными эмоциями, но и как сложную инженерную систему. Эта система должна поддерживать требуемые температурно-влажностные параметры, обеспечивать безопасность как парильщиков, так и самого сооружения.
Формально под понятие инженерных систем подпадают отопление, электрокоммуникации, вентиляция, системы безопасности. Как видим, все перечисленное имеет отношение к бане и сауне. К тому же сюда нужно добавить и систему парообразования.
Разогрев
Приему банных процедур предшествует основательный прогрев помещения. Современные теплогенераторы способны прогреть парилку быстро и равномерно, при этом поддерживая еще и влажностный режим. В качестве такого теплогенератора и в сауне, и в бане используются печи непрерывного действия либо накопительного типа. На начальном этапе разогрева все происходит практически одинаково.
Печь непрерывного действия отдает тепло только во время топки, по окончании которой она быстро остывает. Главный способ передачи тепла у такой печи — конвекционный, за счет естественного движения теплого воздуха. К категории очагов непрерывного действия относятся и печи из материалов с высокой теплопроводностью (например, из металла). Они, как правило, имеют небольшие размеры.
Накопительная (аккумулирующая) печь обладает определенной тепловой инерцией — она вначале накапливает в своей массе тепло, которое затем отдает в пространство длительное время — за счет теплового излучения. Накопительные свойства печи зависят от теплоемкости материалов (кирпич, керамическая плитка, шамот, горшечный камень и т. п. ), использованных при ее сооружении или производстве.
В парилке все же более уместна небольшая и не очень инертная в тепловом отношении печь — золотая середина между накопительной и непрерывного действия. Достигается это комбинированием нетеплоемкой печи с облицовкой из теплоемкого материала — металлическая печь, облицованная кирпичом, остывать будет медленнее, чем без такой «рубашки». Правда, и скорость нагрева у нее при этом уменьшится, но можно найти оптимальное сочетание.
Возникают и проблемы чисто технического характера — от разного теплового расширения облицовки и металла. Но они решаются применением конструкций, позволяющих выдерживать зазор между облицовочной плиткой и металлом. Проблемы такого гибрида сейчас решены за счет облицовки железной печи талькохлоритом или талькомагнезитом вместо кирпичной кладки. Теплоемкость талькохлорита в 2,5 раза выше, чем у кирпича, а теплоотдача происходит практически сразу с микронной поверхности, что позволяет довести температуру в парной до 80–90 градусов за пару часов. А благодаря тому, что теплоотдача талькохлоритом происходит интенсивно и микронная поверхность имеет невысокую температуру, человек, случайно коснувшись облицовки печи, не получит ожога.
Банные печи делятся на электрические и дровяные (твердотопливные). Электрические печи легче автоматизировать и оснастить системами защиты от пожара и поражения током. Подобный теплогенератор также способен автоматически поддерживать заданный температурный режим в помещении в диапазоне от 40 до 110°С.
Для нагрева воды используется бак, устанавливаемый на дымоходе банной печи, или же металлическая емкость, вода в которой нагревается за счет теплового контакта с корпусом печи.
Парообразование
В сауне и бане пар получается за счет контакта некоторого количества воды с разогретыми камнями. В русской бане используется каменка с закрытой емкостью для камней, которая открывается лишь для подачи очередной порции воды. В сауне же камни располагаются открыто. В русской бане камни прогреваются до 500–800 °С, а в сауне их температура составляет 150–300 °С. Это различие определяет и разные параметры атмосферы в парильной комнате. В сауне температура и влажность составляют, соответственно, 90–120 °С и 10–15%, а в русской бане — 70—90°С и 60–80%.
Самый кондиционный пар можно получить от накопительной печи, но «до готовности» она доходит слишком долго. При этом, когда камни уже готовы к парообразованию, воздух еще не прогрет, поскольку процесс аккумуляции тепла продолжается. Гораздо лучше согласуют температуру воздуха и камней «гибридные» печи — с металлическим корпусом и теплоемкой облицовкой. Причем данное направление развивается так стремительно, что в некоторых моделях печей для сауны каменная облицовка из талькомагнезита выполняет и функции закладной емкости. Теперь для получения пара можно поливать сам каменный корпус печи: смоченный водой, он быстро испаряет ее, а, как материал с большой теплоемкостью, талькомагнезит равномерно выделяет тепло всеми поверхностями
Кроме того, для парообразования в бане и сауне может использоваться и отдельный парогенератор. Парогенератору можно задавать разные режимы работы — прерывистый или постоянный. Такие возможности особо ценят те, кто не любит жары, но обожает влажный пар. Однако создать пар, как в русской бане, с помощью парогенератора нельзя.
Влажность русской бани заключается в паре. Настоящий «русский пар» — это пар, полученный с закрытого, разогретого выше 400 градусов, камня. Чем выше температура на камне, тем на более мелкую фракцию испаряется вода, и в результате образуется мелкодисперсный пар, а наличие большого количества камней в печи позволяет получать пар в больших количествах. Воссоздать в сауне «русский пар» можно только в случае применения парогенератора с выходом пара непосредственно над каменкой, что даст возможность дополнительно его нагреть для получения более мелкой фракции пара. Такая система шведской фирмы-производителя саунного оборудования Tylo называется «Теллариум».
Свежий воздух
Принудительную вентиляцию ни в сауне, ни в русской бане, как правило, не устраивают. Задачу ротации атмосферы в парилке решает естественное движение теплого воздуха. Вентиляция считается нормальной, если обеспечивает троекратный обмен воздуха за 1 час.
Для достижения такого показателя необходимо правильно подобрать количество приточных и вытяжных вентиляционных отверстий. Обычно в качестве вытяжного отверстия под полоками устраивают отдушину с регулируемым потоком воздуха, закрыв входное отверстие вентиляционной задвижкой, а как основное приточное вентиляционное используется отверстие с постоянным током воздуха, расположенное под печкой или очень близко к ней. Также функцию дополнительного приточного клапана способен выполнять небольшой зазор под дверью. Проветривание может улучшить и окно в парилке. Его размеры обычно невелики (около 60×60 см), но если открыть его после сеанса, оставив при этом открытыми двери в парную, то проветривание будет более эффективным.
Хорошая вентиляция обеспечивает комфортное состояние людей и предотвращает образование зон застоя воздуха, способных привести к образованию плесени и грибка, губительно воздействующих на деревянные конструкции.
Электропроводка и освещение
Электропроводка в бане и сауне работает в условиях большой влажности и высокой температуры. Поэтому для нее используются термостойкие провода (должны выдерживать нагрев до 170 °С) в силиконовой изоляции, которые применяются в трансформаторах, приборах городского и промышленного освещения, а также в сталелитейных цехах. Механическую прочность таких проводов обеспечивает специальная оплетка. Повышенная влажность банного помещения требует установки специальных герметичных светильников с плафонами из термостойкого стекла.
Мощность лампы накаливания может составлять 40 или 60 Вт в зависимости от исполнения светильника. Обычно плафон защищен декоративно-защитной решеткой, но особо прочное стекло может обойтись и без нее. При этом в любом случае плафон должен обеспечивать защиту от влаги не ниже чем IP54 (т. е. защиту от сплошного обрызгивания). Но даже при такой защите поливать плафоны водой не стоит.
В последнее время все чаще используются светильники без нитей накаливания или газоразрядных трубок. Например, на основе оптоволоконных систем. В них светятся только специальные волокна, находящиеся в парной, а источник света (им может быть и простая лампочка накаливания) располагается в соседнем помещении — с другой влажностью, исключающей опасность поражения током. Такие системы не только более безопасны, но и предоставляют новые возможности для оформления интерьера всех банных помещений.
Безопасность
Не рекомендуется устанавливать электро-печь самостоятельно, поскольку обустройство электропроводки в помещениях с повышенной опасностью, к которым относятся баня и сауна, имеет множество нюансов: выбор сечения провода, изоляции и самого подключения электроборудования. В клубке этих задач специалист разберется лучше.
Использование электрокаменки регулируется правилами по эксплуатации электроустановок. Ее корпус подлежит обязательному заземлению. Сечение электропроводки и мощность автоматических предохранителей должны соответствовать мощности выбранной печи. Чтобы обезопасить людей от контакта с горячими деталями, сама печь окружается деревянным ограждением. Обязательна установка устройств защитного отключения (УЗО) и специального ограничителя, предотвращающего чрезмерный нагрев.
Сауна и баня представляют собой объект повышенной пожарной опасности, поэтому при их строительстве должны быть соблюдены соответствующие нормативы. Если речь идет об отдельно стоящих банных сооружениях, то подводимые к ним электрокабели должны быть герметично изолированы от проникновения влаги. Если электроэнергия подводится воздушным путем, то используется изолированный провод. В моечном и парном отделениях не рекомендуется установка выключателей. Расстояние от бани до других строений не должно быть меньше 15 м, а располагать ее лучше с той стороны от основных строений загородного участка, куда преимущественно направлены ветры.
Ни в коем случае не допускается использование асбоцементных труб для устройства дымохода. Тем более что на российском рынке представлено множество специализированных материалов и конструкций.
В обеспечение безопасности при эксплуатации электрокаменок свою лепту вносят и пульты управления, с помощью которых можно плавно изменять температуру в парилке в диапазоне от 0 до 110 °С за счет регулирования мощности. Они оснащены также защитным ограничителем, срабатывающим при определенной температуре и не позволяющим превысить заданный порог. На них возложена и функция оповещения о завершении сеанса.
Источник статьи: http://tvoypar.ru/mediatsentr/articles/inzhenernoe-oborudovanie-bani-i-sauny.html
Инженерные работы в бане: электро- и водоснабжение, вентиляция и канализация
Париться в бане при свечах и носить в нее воду на коромысле, конечно, весьма романтично, но не совсем удобно. Точнее, совсем неудобно. Поэтому, построив баню, необходимо озаботиться созданием инженерных сетей, в первую очередь монтажом электропроводки и проведением водопровода. Весьма важным моментом является также устройство вентиляции и канализации.
Особенности монтажа электропроводки
Готовясь к монтажу проводки, нужно четко уяснить, что бани и сауны, особенно деревянные, являются пожароопасными объектами. Кроме того, в таких помещениях создается агрессивная среда (высокая температура и влажность), тоже влияющая на эксплуатацию электропроводки.
Что в первую очередь нужно сделать в процессе подготовки к монтажу? Ответ прост: рассчитать мощность, которую будет нести эта сеть в бане или сауне. Это нужно знать, чтобы определить, какую нагрузку будут иметь ваши провода и, соответственно, какое сечение для них выбрать, чтобы они выдержали максимальный ток.
Если вы планируете использовать в бане только осветительные приборы, то хватит небольшой мощности (примерно 1-2 кВт). Если же хотите подключить дополнительные устройства, например фен, плойку, установить в предбаннике стиральную машину, то мощность нужно рассчитывать с запасом (около 5-6 кВт).
В последние годы, когда в индивидуальных саунах все чаще встречаются электропечи, то есть энергоемкое оборудование, мощность сети может возрасти до 10-20 кВт.
Теперь о том, как неспециалисту рассчитать, какая суммарная мощность будет использоваться. Это, в общем, несложно.
На каждом электрическом приборе указываются напряжение, которое он потребляет (220 или 380 В, в некоторых случаях —12 и 24 В), и мощность электроприбора в киловаттах (кВт). Небольшие и средние печи (до 7 кВт) рассчитаны на напряжение 220 или 380 В, на однофазное или трехфазное подключение. Однофазное подключение на 220 В выполняется двухжильным (фазная жила и нуль) или трехжильным (фазная жила, нуль и земля) кабелем.
Чтобы рассчитать конечную нагрузку, к общей ранее определенной нагрузке нужно прибавить мощность печки.
Например, посчитаем нагрузку довольно простой сауны. Имеется четыре лампочки по 100 Вт (в итоге 400 Вт), стиральная машина — еще 2000 Вт, фен потребляет 200 Вт, обогреватель в комнате отдыха — 2000 Вт, средняя печь для сауны — 4000 Вт. Получаем 8600 Вт. На всякий случай прибавляем запас мощности 20 %, итого 8600 Вт х 1,2 = 10 320 Вт. Это и есть общая нагрузка.
Конечно же, для полноценной установки сети вам понадобятся защитные автоматы, рассчитанные на определенный ток. Как его узнать? Вспомним из школьного курса физики закон Ома и разделим нагрузку на напряжение, которое у нас составляет 220 В. Таким образом, получим следующее значение величины тока: 10 320 / 220 = 46,9 А.
Теперь можно выбрать сечение провода, который пойдет от основного электрощита к банному. Из него провода разветвляются: отдельные кабели идут в распределительные коробки в каждое из помещений бани, а оттуда — на печь, выключатели, розетки. Посчитаем ток, который будет потреблять печь. Он составит 4000 Вт х 1,2 (запас) / 220 В = 22 А.
Исходя из этого значения, нужно выбирать сечение провода для печки, а также защитный автомат с большим значением номинального тока. Имеются приборы с номиналами 6, ю, 16, 25, 32 А.
Теперь о трехфазной печи. Проводка выполняется четырех- или пятижильным проводом (три фазы, нуль и защитный проводник), а нагрузка по проводам распределяется симметрично, то есть поровну.
Ток, полученный для однофазного варианта подключения, делим на з и, исходя из этого, выбираем сечение провода.
Если нагрузка печи составила 22 А, то сечение провода нужно будет выбирать из условия 22 / 3 = 7,5 А. Сечение проводника будет меньше, но количество жил в кабеле увеличится и составит 4 или 5.
Теперь можно рассчитать сечение проводов будущей электропроводки в квадратных миллиметрах. Если брать с небольшим, но достаточным запасом, оно составит 2 кВт на 1 мм2 сечения провода.
Иными словами, если потребляемая мощность достигает ю кВт, то вам понадобится провод сечением 5 мм2. После распределения нагрузки на банном щитке для печи 4000 Вт (4 кВт) потребуется провод сечением 2 мм2. Для трехфазного варианта (380 В) сечение провода смело уменьшается соответственно в три раза. Если вы имеете печь мощностью до ю кВт, то при ее трехфазном подключении обычно используют кабель 5 х 2,5 мм2 (5 жил по 2,5 мм2). Нужно уточнить, что здесь идет речь только о печи; дополнительные нагрузки в этом случае не учитываются и подключаются к отдельному кабелю от щитка.
Когда с оборудованием и сечением проводников определились, начинаем непосредственные работы.
Какие же есть особенности при выполнении ввода электропроводки в баню?
Проложить силовой кабель, подвести его непосредственно к бане можно двумя способами: «земляным», когда провод прокладывается под землей, и «воздушным», когда он ведется по воздуху.
Траншея должна быть глубиной не более 0,7 м. На ее дно засыпают песок слоем примерно 10 см. Сверху провода засыпаются таким же слоем песка.
Ввод кабеля в постройку делается сквозь стальную втулку. Она необходима для защиты провода при подвижке и полной усадке деревянной стены. Кабель освобождают от «брони» перед вводом в щиток. Только после этого жилы кабеля подключают к автомату, делая заземление и громоотвод.
Чаще всего ввод делают с помощью стальной трубы, окрашенной с обеих сторон битумным лаком. Чтобы не про-ходила вода, ее верхний конец нужно немного изогнуть, а на нижнем — просверлить отверстие для выхода влаги от конденсата. Провода от ввода необходимо присоединять к проводам в тех частях, где они наименее натянуты. Чтобы избежать излишнего натяжения при воздушном вводе, в стену бани можно ввинтить крюк с изолятором. Иногда вместо стальной трубы применяются специальные короба, в которых провода защищены от воздействия агрессивной среды.
Какие же виды кабелей и проводов лучше использовать? Специалисты рекомендуют применять кабели ВВГ и АВВГ, имеющие оболочку из поливинилхлорида и резиновую изоляцию. Последняя должна быть рассчитана на высокие температуры (не меньше 170 С), но при этом не выделять дыма при горении.
Что касается проводов, то лучше всего использовать марки ПРН, ПРВД, АПРН с двойной изоляцией либо одножильные провода ПВ и АПВ. Многие применяют двух- и трехжильные АППВ и ППВ.
Что же стоит за этими аббревиатурами? Провода и кабели маркируются буквами. Первые буквы говорят о том, из какого материала выполнена токопроводящая жила. На-пример, А — алюминиевая, AM — алюмомедная, АС — из алюминиевого сплава. Если таких букв нет, значит, жила медная. Остальные буквы относятся к характеристике других элементов провода или кабеля. К примеру, буквы ПП означают плоский провод. Следующая буква указывает на материал изоляции: Р — резина, В — поливинилхлорид, П — полиэтилен.
В маркировке кабелей вторая буква обозначает материал оболочки: А — алюминиевая, С — свинцовая, В — поливинилхлоридная, Н — найритовая, П — полиэтиленовая, СТ — стальная гофрированная. Третья буква указывает на материал изоляции жил, четвертая — на конструкцию защитной оболочки. В маркировке кабелей и проводов могут стоять и другие буквы для обозначения особенностей изготовления.
Кроме букв, в маркировке проставляют цифры. Первая показывает количество жил, вторая — площадь их сечения, третья — номинальное напряжение, на которое рассчитан провод или кабель. Если первая цифра отсутствует, кабель или провод состоит из одной жилы.
Сегодня из-за сравнительно низкой стоимости алюминия наибольшее распространение получили провода и кабели с алюминиевыми жилами. Однако те, которые имеют медные жилы, гораздо более практичны в техническом плане. К примеру, медь обладает меньшим удельным сопротивлением, то есть при одинаковой силе тока площадь сечения таких жил может быть меньше. Этот материал более прочен и устойчив к коррозии. Но из-за высокой стоимости меди производство кабелей и проводов с такими жилами значительно уступает алюминию.
Для большей безопасности все провода в бане должны быть заключены в изолирующие трубки или брызгозащищенные короба. Если возникает необходимость вести проводку сквозь стены, необходимо воспользоваться специальными электромонтажными трубками. Снаружи стены применяют также фарфоровые воронки, а внутри — фарфоровые втулки.
Теперь поговорим о подключении электропечи в сауне. Замечу, что так же подключаются и водонагреватели.
Печи и водонагреватели можно подключать к однофазной или трехфазной сети по однофазной схеме параллельного, последовательного и смешанного, то есть параллельно-последовательного включения. Схема переключения двух сопротивлений с параллельного соединения на последовательное обеспечивает три ступени мощности: 100; 50; 25 %. Если имеются два сопротивления, то можно получить четыре ступени мощности, соединяя их так, как показано на рисунке.
Мощность печи изменяют вручную либо автоматически по команде термопары, которую устанавливают в верхней точке парной. Температура разогрева камней в печах составляет 350-450 С.
Еще раз напоминаю, что в бане или сауне необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с током отсечки 5-10 мА. Не раз установка УЗО спасала жизнь человеку или саму баню от пожара при замыкании проводки. В бане повышенная влажность, поэтому там нельзя использовать УЗО на 30 мА. Рекомендуется применять только качественные электромеханические защитные автоматы известных фирм. Розетки и выключатели из пластика нельзя устанавливать во влажном помещении, например в парной или моечной. Лучше — только в предбаннике. Кроме того, розетки и выключатели должны быть защищены от брызг. Для этого устанавливают брызгозащищенные розетки и выключатели.
Освещение в бане и сауне
В моечной и парной придется разместить светильники в брызгозащищенном исполнении. Материал, из которого они сделаны, должен быть изолирующим, а патрон — с вы-соким кольцом.
Металлическую арматуру светильников необходимо заземлять. Для этого используют трехжильный кабель. Один провод подключается к фазе, другой — к нулю, а третий — к земле в распределительном щитке.
Освещение в парной лучше всего сделать неярким. Мягкий, приглушенный свет способствует созданию атмосферы покоя, необходимой в финской бане, где используется сухой пар и не в ходу обычай направо и налево размахивать веником.
Часто в саунах применяют светильники, в которых лампа прикрыта деревянным экраном. Люстры с лампочкой, защищенной от пара и брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком, размещают на потолке или на стене вверху, позади человека, пользующегося парилкой.
Вообще, освещение в бане — вопрос особый. В ней царят высокая температура и влажность. Не вызывает удивления, что наши предки, не знавшие электричества, мылись в бане исключительно засветло, при естественном свете из окон: лучина и свеча в парной гореть не будут, а керосинка может взорваться, подобно гранате. Обычная лампочка — тоже не лучший вариант. Электросеть может замкнуть, а сама раскаленная лампочка — взорваться от попавших на нее капель воды. Уж не из-за проблем ли с освещением наши предки частенько поселяли в баню всякую нечистую силу?
Теперь парную можно осветить так, что никакой злой дух не спрячется, причем сделать это безопасно. В этом поможет волоконная оптика.
Оптоволоконные системы освещения, разработанные на рубеже тысячелетий, великолепно подходят для бань, саун и ванных комнат, то есть для жарких и влажных помещений. Источником света в них служат галогенные лампы. Они дают больше света, чем обычные лампочки. Проводка делается из оптоволокна, которое не проводит электричество, зато превосходно проводит свет, не замыкает и не загорается в довольно агрессивных условиях банной среды.
Оптоволоконная система освещения бани обычно состоит из галогенной лампы, расположенной в предбаннике или другом безопасном месте, оптических проводников и нескольких небольших лампочек, размещенных в моечной и парилке. Мощность галогенной лампы позволяет обеспечить хорошее освещение, даже если она находится в соседнем помещении.
Оптическое волокно бывает разной толщины и выполняется из стекла или пластика. В бане рекомендуется применять стеклянный кабель, на который практически не действуют температура и влажность. Пластик же придется регулярно менять. Хоть он и дешевле, но на качестве лучше не экономить. К слову, оптоволоконные системы весьма экономичны.
Прокладка водопровода
Времена, когда воду в баню носили ведрами, давно прошли. Конечно, не каждый может пробурить на участке артезианскую скважину с насосом, но уж водонапорные башни есть почти в каждой деревне или дачном поселке. Следовательно, не так уж сложно построить водопровод, который будет снабжать баню водой.
Если же центрального водопровода по каким-то причинам нет, можно установить насос. Он будет качать воду из колодца или близлежащего водоема. Банный водопровод является только частью общего водопровода усадьбы или дачи. В этой книге мы не станем углубленно рассматривать общую технологию прокладки водопровода, варианты артезианских скважин, виды насосов, автоматики и водных баков-накопителей. Более подробную информацию по этим вопросам вы сможете найти в других пособиях серии «Современный домострой» издательства «Питер». Здесь же остановимся лишь на том, что необходимо непосредственно для снабжения водой бани. Если взять за основу общую схему водоснабжения (насос — труба до хозяйственного блока — обратный клапан — фильтр — блок автоматики — коллектор — потребитель), то нас интересует участок «коллектор — потребитель».
Замечу, что чаще всего водопровод на участке имеет две ветви: круглогодичного пользования и ту, которая задействована в теплое время года. В первом случае трубы закапывают ниже глубины промерзания почвы, а во втором — прокладывают либо над землей, либо в земле на небольшой глубине. Наземную ветвь собирают из оцинкованных стальных труб, а летнюю, подземную, — из полиэтилена низкого давления (ПНД) или полипропилена. Последняя обязательно монтируется с небольшим уклоном: либо в сторону источника воды, либо в сторону потребителей. Благодаря этому при отключении на зиму вода сама вытекает из труб.
Что нужно для прокладки водопровода в баню? В первую очередь, конечно же, трубы. Для прокладки водопровода используют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена, металлопластика, меди и стали.
Стальные трубы применяют едва ли не чаще всего. Их производят сварными или цельнотянутыми (бесшовными). Хотя бесшовные трубы обойдутся несколько дороже, но они более надежны в эксплуатации.
В качестве антикоррозийного покрытия (если оно есть) обычно используется слой цинка. Трубы без него называют «черными». Лучше всего, конечно, выбирать оцинкованные. Они не требуют дополнительной защиты от ржавчины, например грунтовки и покраски (за исключением участков с нарезанной резьбой, на них тонкий защитный слой нарушен). Если вы соединяете оцинкованные трубы стальными (не чугунными) фитингами, нужно позаботиться о надежной защите от коррозии.
Трубы из ПНД и металлопластика, предназначенные для проведения подземных трубопроводов, можно нарезать фрагментами любой длины, потому что поставляются они в бухтах. При монтаже такие трубы удобнее других. Можно проложить трубу, например, от насоса до самой бани практически без соединений, то есть опасность протечек становится минимальной.
Трубы из других материалов производят мерными, длиной от 4 до 6 м.
Полипропиленовые конструкции можно быстро собрать в трубу нужной длины, стоит только нагреть промежуточные фитинги и соединить 4-метровые отрезки.
Медные трубы, которые применяют для внутреннего водопровода, соединяют пайкой, но обойдутся они намного дороже других.
Трубы из металлопластика эластичны. Их можно сгибать, без лишних трудностей изменяя конфигурацию водопровода. Особенно удобно работать с ними в труднодоступных местах или когда требуется присоединить, например, гидроаккумуляторный (накопительный) бак.
Не стоит забывать о том, что неметаллические трубы имеют ограничения по давлению.
Поскольку температура под землей составляет приблизительно 4 С, температурные деформации длинной пластмассовой трубе не страшны. По мнению специалистов, сварные конструкции из полипропилена наиболее выгодны, потому что имеют толстые стенки и их легко наращивать при необходимости.
Что же касается извечной проблемы — замерзания воды в трубах, то нужно сказать однозначно: труб, которые абсолютно не боятся замерзания, не существует. Правда, некоторые виды выдерживают достаточно большое количество циклов замерзания и благодаря своей гибкости и способности расширяться вместе с водой успешно противостоят разрывам. Например, такими свойствами обладают трубы ПНД. Сразу отмечу, что соединители данных способностей не имеют, поэтому воду из незащищенной системы все же придется сливать.
Чтобы защитить от промерзания подводящие водопроводные трубы, а также трубы наружной канализации, чаще всего применяется стекловата. Она представляет собой неорганический утеплитель, негорючий и негниющий. Такая вата выпускается в матах или рулонах. Применять в жилых помещениях этот материал запрещено.
Кроме стекловаты, используются заготовки из пенополистирола, да и вообще подойдет любой теплоизоляционный материал.
Кроме труб, возможно, вам понадобится еще накопительный бак, особенно в тех местах, где нет централизованного водоснабжения. Резервуар объемом 3-5 м3 закапывают в землю. Чтобы его не выдавливали зимой поверхностные и грунтовые воды, под дно закладывают бетонную плиту. Такую емкость размещают либо на свободной площади участка, либо под домом или баней (это нужно предусмотреть при проектировании).
В случае если источник воды — артезианская скважина, влага из нее обязательно должна фильтроваться от песка и ила, а также от железосодержащих соединений. В противном случае поверхность ваших сантехнических изделий быстро покроется ржавыми потеками, засорится, а просвет труб сузится из-за водонерастворимых отложений на стенках. Для подачи воды из бака в трубы нужен дополнительный насос.
Итак, прежде чем приступить к монтажу водопровода, сле-дует подготовить трубы: нарезать их, а также при необходимости и резьбу, изогнуть, подготовить соединители, водоразборную арматуру.
Сама сборка банного водопровода (возможно, правильнее будет назвать его «водоотводом» от центральной магистрали) много времени не займет. Гораздо больше проблем возникнет, когда вы станете делать ввод в баню, если, конечно, собираетесь устроить там душ и бассейн. В случае же, если планируете провести водопровод с той только целью, чтобы наполнять водогрейный бак печи, можно просто смонтировать в удобном месте, лучше всего в моечной, кран, от которого провести воду к баку обычным гибким шлангом.
Вентиляция бани
Теперь поговорим о вентиляции. По мнению специалистов, в индивидуальных загородных банях непрерывная принудительная вентиляция не нужна. Однако должна быть возможность моментального проветривания, например, с помощью открытых дверей и форточек. Но совсем без вентиляции обойтись, само собой, нельзя.
Существует теория, в соответствии с которой в загородных банях, где нет опасных последствий увлажнения соседних помещений, вполне эффективна простейшая естественная вентиляция через щели шириной 1-2 см над и под дверью.
Это не совсем так. Вентиляция бани нужна для обеспечения теплового режима, притока свежего воздуха, а также для просушивания помещения после «банного дня». Обычные щели справиться с такой задачей не смогут. Что же предпринять?
Сперва немного теории.
Проектировщики выделяют два принципиальных вида вентиляции. Первый — вентиляция через отдельные отверстия в стенах, например через воздухозаборы, отсосы, продухи, а попросту — через открывающиеся окна, форточки и двери. Второй — через продуваемые ограждающие конструкции больших площадей, то есть пористые или мелкощелевые стены.
Первый принцип соответствует смесительной схеме вентиляции, второй — вытеснительной. В смесительной схеме чистый воздух соединяется с внутренним загрязненным. Эта смесь поступает в вытяжку. Вытеснительная схема заставляет приточный воздух выдавливать внутренний за-грязненный в сторону вытяжки. Получается, что он движется от одной стены к другой без перемешивания. Таким образом, достаточно один раз «сменить воздух» — и цель достигнута.
В быту вытеснительная схема называется сквозняком. В бане это явление нежелательно, потому что, выдувая старый воздух, сквозняк иногда чрезмерно охлаждает кожу. Так и до простуды недалеко.
Чаще всего в быту встречается комбинированная схема, сочетающая в одном и том же помещении смесительную и вытеснительную. А сквозняки образуются потому, что одиночные вентиляционные отверстия имеют излишне большую площадь. Она не дает широкой струе сквозняка быстро перемешиваться в воздухе помещения. Избавиться от них можно, если правильно выбрать место для небольших по сечению вентиляционных отверстий и улучшить условия для смешивания воздуха.
А теперь несколько слов о том, как все это выглядит на практике.
Для вентиляции бани посредством забора воздуха для топки используется печь-каменка. Моечная, парная и предбанник могут вентилироваться через двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы. Для этого обязательно над верхним полком устраивают отдушину в стене диаметром 20 см. Регулирование вентиляции обеспечит скользящая заглушка — обитая мягким материалом заслонка с деревянной ручкой.
Для притока в баню свежего воздуха и дополнительной вентиляции на высоте полуметра от пола возле печи устраивают еще одно вентиляционное отверстие, тоже снабженное заслонкой. Воздух в него сможет проходить лишь при наличии тяги, которая создается специальной вентиляционной либо дымовой трубой каменки. Нелишним будет устроить дополнительное закрывающееся отверстие внизу двери.
Чердак бани проветривают через оконце, которое зимой перед топкой закрывают.
Есть и еще один немаловажный нюанс. Если отверстие топки печи находится в предбаннике, необходимо отводить из-под пола сырой холодный воздух. В этом случае пол будет быстро нагреваться и сохнуть. Если же топочное отверстие расположено в парной, то поддувало обязательно должно находиться ниже уровня пола, что обеспечит хорошую вентиляцию.
Канализация
Канализация представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений, оборудования и санитарных мероприятий, которые обеспечивают утилизацию и очистку сточных вод. Способ отвода сточных вод выбирают на стадии проектирования бани и инженерных коммуникаций к ней.
Правильная система канализации в бане избавит вас от многих неудобств, связанных с отводом воды.
Как вы знаете, полы в бане бывают бетонными и деревянными. Среди последних выделяют протекающие и непротекающие. Перед тем как настилать полы, нужно решить, каким образом у вас будет удаляться «отработанная» вода. Через щели протекающего пола она уходит прямо под него, где необходимо предусмотреть слой дренажа. Правда, зимой такой способ не годится: дренаж замерзает. Поэтому в бане, которая используется в холодное время года, лучше настелить непротекающий пол.
Обычно в моечной и парилке его делают с наклоном в сторону канализационной решетки или отверстия в нем, из которого вода уходит в желоб из асбеста или оцинкованного железа, а оттуда — через канализационную трубу (преимущественно чугунную) в дренажный колодец.
Колодец, представляющий собой яму l х i м, как правило, вырывают недалеко от бани. Если вы используете ее интенсивно, он может быть и больше.
Глубину колодца рассчитывают в зависимости от уровня промерзания грунта. Он должен быть глубже на 60-80 см. На дно колодца, чуть выше уровня промерзания грунта, укладывают дренажный материал, например щебень. Потом колодец засыпают землей и трамбуют. Главное, чтобы в морозы дренаж не замерз, в противном случае вода останется в канализационной трубе, под полом образуется лед, из-за чего пол быстро сгниет. Да и трубы ваши, скорее всего, разорвет, так как вода при замерзании расширяется.
Если грунт, на котором стоит баня, плохо впитывает влагу, вместо колодца нужно сделать приямок. В нем будет собираться сточная вода, которая впоследствии выводится через трубу далеко за пределы бани. Приямок должен быть герметичным и не пропускать воду.
Выводной конец сливной трубы отстоит на ю-12 см от дна. Под наклоном к нему устанавливается герметичная пластина, закрепленная со всех, кроме нижней кромки, сторон. Она не даст неприятному запаху попасть в баню.
При проектировании канализации нельзя забывать и о та-ком необходимом элементе, как вентиляционный стояк. Его делают на сливе из трубы, на верхний конец надевают дефлектор.
Диаметр стояка должен быть равен диаметру самой большей из присоединенных к нему отводных труб, однако не меньше 50 мм. Трубы для стояков изготавливаются из чугуна или пластика (ПБП).
Обратите внимание на то, что сливное отверстие в полу, особенно зимой, лучше всего закрывать герметичной пластиковой заглушкой. Она входит в комплект канализационной арматуры. Открывать заглушку нужно только для выпуска воды. Тогда холодному воздуху не будет доступа в баню, а пол в этом месте останется ровным.
Материалами для отводных труб чаще всего служат пластик (ПВП) и чугун. При прокладке канализации чугунными трубами вам понадобится заделать стыки между их раструбами. Для этого зачастую применяется техническая сера, которую предварительно измельчают и нагревают до плавления.
Следует иметь в арсенале и эпоксидную смолу или клей на ее основе. Она является главным компонентом различных клеев для соединения труб, склеивания керамики и т. п., потому что обладает высокой надежностью и герметичностью. Часто для замазки стыков и зачеканки раструбных соединений чугунных канализационных труб применяют портландцемент, преимущественно в виде асбестоцементной смеси.
Источник статьи: http://saunaland.ru/articles/inzhenernye-raboty-v-bane-elektro-i-vodosnabzhenie-ventilyatsiya-i-kanalizatsiya/
