Инструмент для постройки бани

Необходимые инструменты для строительства бани

Вы решили заняться постройкой бани собственными руками и уже определились с местом, подготовили проект и все необходимые документы. Но не знаете с чего начать. Конечно же, необходимо сперва подобрать все необходимые инструменты. Они должны быть удобными и качественными.

Столярный угольник, пузырьковый уровень, электрический шуруповерт

Для собственного удобства можно составить список, рассматривая поэтапно процесс строительства бани. К примеру, для фундамента вам точно понадобиться строительный уровень и кельма, а для крыши вам может пригодиться болгарка.

Составленный список значительно сэкономит вам время.

Для начала можно провести ревизию среди уже имеющегося в запасе инструмента, а затем уже отправляться в магазин.

Сразу же определитесь, будет ли это ручной или электроинструмент, при данном выборе вы либо экономите на электричестве или на собственных физических силах.

Как известно электроинструмент, и не только строительный, бывает:

• «бытовой»
• полупрофессиональный
• профессиональный

В данной классификации учитывается частота использования и качество комплектующих деталей инструмент, и как следствие цена прибора.

Так же важно обратить внимание на источник питания инструмента – аккумуляторные (на батарейках) или сетевые.

Как и большинство других, строительство бани начинается с фундамента. Здесь вам пригодятся уровень, бетономешалка, лопата, кельма, ведра, тачка и столярный инструмент для опалубки.

Бетономешалка или бетоносмеситель

Основное назначение приготовление смеси бетона, но может использоваться и для приготовления других строительных смесей. Тем более пригодиться, если баня будет пеноблока.

1. Объем барабана от 25 до 300 л. На деле объем готового раствора примерно 2/3 от объема барабана, остальное остается на стенках. Объем в 300л больше подойдет для большой строительной бригады. Поэтому при выборе объема бака, сразу оцените свои возможности, успеете ли вы использовать готовый раствор.
2. Толщина стенок барабана. ( 2 мм и выше) Данная характеристика очень важна при счистке оставшегося раствора. Материал бывает прессованный, смотрится аккуратней, но тоньше, чем цельно-листовой, гнутый сварной бак.
3. Мобильность и электропитание, замес. Редукторные или венечные приводы. Мощность двигателя. Принудительные или гравитационные. В одном случае смесь мешают лопатки, в другом лопатки и барабан одновременно. Размеры, вес и транспортабельность.

Если решено делать ручной замес, тогда вам понадобиться глубокая, желательно металлическая емкость и лопата. Лопату лучше брать совковую. Для замешивания, так же можно использовать строительный миксер или мощную дрель с насадкой.

Уровень

Один из главных инструментов строителей. Бывают — водный, пузырьковый и лазерный.

Гидроуровень (водный) две колбы с метками соединенные между собой шлангом разной длинны, работает по принцы сообщающихся сосудов.

Пузырьковый уровень — линейка, как правило, из алюминия с встроенными колбами (2 или 3), внутри которых спирт. Размеры самые разнообразные. Очень удобный вертикальный и горизонтальный измеритель одновременно. Самый простой в эксплуатации.

Лазерный электронный уровень – более точный, но не так прост в применении.

Бензо- или электропила

В хозяйстве пригодиться всегда, не только для строительства, но и для заготовки дров.

Будет она работать от бензинового или электрического двигателя выбирать вам. Бензопила конечно, более мобильна в данном случае.

Среди основных характеристик можно выделить:

1. Мощность двигателя и количество часов непрерывной работы
2. Пильная гарнитура – цепь, шина, звездочка. Подходящий шаг цепи. Вид и длина шины, последняя, как правило, рекомендуется производителем.
3. ГСМ

Дрель или перфоратор

Дрель или перфоратор? Разновидность комплектности, функциональности и мощности поможет вам сделать выбор. Вещь в хозяйстве востребованная и пригодиться даже после строительства.

Шуруповерт

Шуруповерт очень удобен для сверления углублений (технических отверстий), вворачивания и выворачивания шурупов, саморезов и т.п. К нему прилагаются, как правило, наборы бит и насадок.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение аккумулятора (В)
2. Частота вращения на х.х. (об\мин) и крутящий момент (Н м)
3. Быстрота зарядки (ч)

Электрический лобзик

Незаменим при строительстве бани. С его помощью, можно сделать пропилы, разрезы и надрезы самых невероятных форм в различных материалах. Правда стоит обратить внимание на технические возможности заявленные производителем, на максимальную толщину обрабатываемого предмета.

Незаменимый электрический лобзик

Топор

Прямой топор для колки. Топорище располагается под углом в 90 градусов к рукоятке.

Остроугловой топор для обработки древесины: снятия коры и сучков на стволе. Топорище под углом 80—85 градусов к рукоятке.

Тупоугловой топор для строительства из древесины. Топорище под углом в 100 градусов к рукоятке.

Рубанок

Электрический или ручной пригодиться для выравнивания поверхности. Каркас бывает металлический или из дерева, первый прочнее, а второй легче по весу. Шерхебель, одинарный рубанок, фуганок и полуфуганок, цинубель – похожи внешне и задачу выполняют одну, только с разной точностью.

Электрорубанки кстати, имеют мешок для сбора стружки, что обеспечивает чистоту процесса строгания.

Основные характеристики электрорубанка:

1. Мощность (Вт)
2. Частота вращения на х.х. (об\мин)
3. Ширина строгания (мм)
4. Максимальная глубина строгания (мм)

Рубанок с металлическим корпусом

Молоток

Рукоятка и бойко. Бойки отличаются формами, с двумя разными концами.

Самый распространенный вариант — квадратная плоскость для забивания и заостренная, для выпрямления. Бывает раздвоенный конец гвоздодер.

Киянка бывает деревянная или пластмассовая, незаменима при работе с долотом или стамеской, точно не сломает рукоятку. Используют при стыковке изделий из дерева, в том числе при склеивании.

Классическая деревянная киянка

Добойник

Пригодится для заглубления шляпки гвоздя в строение. Актуален для монтажа полога. Торчащие нагретые шляпки гвоздя, вряд ли вас обрадуют.

Зажимы и струбцины

Используются для стяжки и креплении деталей при склеивании.

Степлер строительный

Скрепляет тонкослойные поверхности с помощью скоб. Подойдет для обшивки внутренних помещений.

Строительный степлер в работе

Напильник

Напильники разнообразных форм понадобятся для шлифования поверхности. Так же для этих работ подойдет болгарка.

И так список необходимых инструментов для строительства бани

• Бетономешалка или строительный миксер
• Дрель или перфоратор
• Шуруповерт и отвертки
• Уровень

Плотницкий и столярный инструмент

• Молоток (понадобятся разные – киянка, плотницкий, бытовой)
• Топор
• Рубанок (электрический или ручной)
• Стамеска
• Клещи
• Долото
• Напильник
• Ножовка
• Добойник
• Струбцины или зажимы

Вспомогательный и не менее важный

• Измерительные приспособления (рулетка)
• Строительный карандаш
• Стремянка или лестница
• Садовая тачка
• Ведра
• Лопаты

Строительство бани трудоемкий процесс. И правильно подобранные инструменты, помогу вам сэкономить время строительства и силы. Наличие всего необходимого инструмента затратное дело, но современный ассортимент достаточно большой и позволит сэкономить. Удачи в строительстве. И помните, глаза бояться, а руки делают.

Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ей с друзьями или занести в избранное. Кроме этого, вы принесёте существенную пользу для этого сайта. Спасибо!

Источник статьи: http://24banya.ru/stroitelstvo-bani/instrumenty-dlya-stroitelstva-bani.html

Инструмент для постройки бани

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Строим баню: подготовка материалов, инструментов и этапы строительства

Ни один современный дачный участок не может обойтись без маленькой, но такой уютной бани. Предпочтение все же отдается баням, хотя правильно оформленная сауна может доставить не меньшее удовольствие, к тому же поспособствует чудесному преображению каждого посетителя. Сделав эту постройку более комфортной, можно стать не только здоровее, но и счастливее. Поэтому если у одного из членов семьи до сих пор имеются хоть какие-либо сомнения в целесообразности столь значительных капиталовложений, следует лишиться всех своих колебаний. Баня нужна каждому человеку, как один из наиболее эффективных способов расслабиться и поправить собственное здоровье.

Современная баня не отнимет много средств, времени и сил на ее возведение. Если знать основные нюансы касательно используемой технологии строительства, то все необходимые работы можно выполнить и самостоятельно.

Содержание

Планировка, как один из основных этапов строительства

Первоначальный проект бани всегда должен быть ориентирован исключительно на личные нужды банщика. К самым миниатюрным баням можно отнести постройки, которые занимают не более 3 кв.м. Раздевалка и топочная здесь будут объединены. Здесь могут размещаться полки, емкость с камнями и печка. К основным достоинствам необходимо отнести невероятно низкую стоимость подобного проекта, который можно воплотить в жизнь в течение нескольких недель. А вот основным недостатком является отсутствие все того же пространства, которое не позволит обустроить тамбур, из-за чего помещение будет быстро остывать. Многим не нравится концепция, при которой производится объединение парной и моечной, при этом внутренняя отделка быстро испортится, так как постоянная влажность ее погубит.

• покупка необходимых материалов;
• обустройство фундамента;
• прокладка канализационной системы;
• оформление полов;
• сборка сруба;
• возведение кровли;
• конопатка стен;
• монтаж печи;
• проведение водоснабжения и электрообеспечения;
• отделочные работы, установка окон и дверей.

Современные технологии позволяют возводить баню из разных материалов (каркас, пеноблоки, кирпич, дерево). Все будет зависеть от личных амбиций и выделенного бюджета. При этом предпочтение рекомендуется уделять такому натуральному материалу как древесина.

Какие материалы понадобятся

Для строительства небольшой бани с габаритами 3,7х3,7 м, понадобится покупка таких строительных материалов:

1. Для пола приобретается качественная доска. Для этого предпочтительнее покупка четырехметровых обрезанных досок, каждая из которых будет иметь размеры 150х50 мм. Всего их понадобится около 25 шт.
2. Пароизоляционная пленка для создания пароизоляции. Стоит приобрести 55 кв.м.
3. Бревно или брус, в зависимости от выбора основного материала.
4. Щебень, цемент и песок, которые понадобятся для заливки фундамента.
5. Потолочные доски в размере 100 шт. с толщиной в 2 см и шириной в 10 см.
6. В качестве утеплителя рекомендуется использовать вату на минеральной основе. Всего понадобится 14 кв.м.
7. Качественный материал для покрытия крыши. Если здания совмещены (баня и дом), то желательно использовать тот же кровельный материал, который применялся при перекрытии крыши дома. Так постройки будут выглядеть более гармонично.
8. Цемент слишком быстро теряет свои свойства, поэтому его покупают непосредственно перед замесом.
9. Доски, которые будут использоваться для внутренней отделки. Подойдет и вагонка, но понадобится 200 шт., длина каждой составит 3 м.
10. Пакля, мох или другой материал, который может использоваться в качестве межвенцевого утеплителя.
11. Используемая древесина должна быть хорошо просушенной, поэтому все строительные работы следует перенести на теплый сезон.
12. Гидроизоляционный материал, порядка 50 кв.м.
13. Листовой асбест в качестве изоляционного материала.

Какие инструменты понадобятся

Для проведения необходимых работ понадобится такое оборудование:

• черта;
• плотничий топор;
• киянка;
• отвес;
• стаместка;
• электрическая дрель;
• бензопила любой мощности;
• строительный уровень.

Для изготовления черты используется проволока из стали, которая сгибается пополам, после чего больше напоминает циркуль. Используется при нанесении разметки на бревна.

Строим баню

Заливка фундамента

Для небольших зданий, отведенных под бани, зачастую используется столбчатый или ленточный тип фундамента. Решение следует принимать, основываясь на типе грунта, расположенном на участке, отведенном под постройку. При закладке следует учитывать глубину промерзания грунта конкретно для этого региона. Столбы для фундамента можно сделать непосредственно на участке. В выкопанный котлован монтируется опалубка. Для изготовления может использоваться картон, железо или пластик. Внутрь просовывается арматура и все это заливается бетонным раствором. После поднятия опалубки заливка повторяется.

Для фундамента столбчатого типа рекомендуется использовать асбестовые трубы, которые монтируются в заранее подготовленные лунки и также бетонируются. Между столбами следует уложить слой кирпича, при этом они заглубляются примерно на 30 см в глубину грунта. Высота имеющихся выступов не должна превышать отметки в 45 см над поверхностью почвы. Верхняя часть должна быть выровнена, после чего застелена при помощи рубероида. Перед отливкой не лишним будет вставить в торцевые части закладные (металлические), которые будут крепиться к срубу здания.

Ленточный тип фундамента используют при наличии пучинистого грунта. Глубина траншеи может быть разной, а вот толщина составит всего 35 см. На дне делается подушка из песка или гравия, после чего производится монтаж опалубка. Устанавливается арматура и все это заливается при помощи бетонного раствора. Его высота должна быть на 10 см больше, чем уровень грунта. Для качественного гидроизоляционного слоя понадобится слой цементной стяжки, на поверхность которой будет установлен рубероид. Отдельно следует делать фундамент под печку, вес которой может быть заоблачным. При этом он должен полностью совпадать с уровнем будущего напольного покрытия. Для оформления пола в бани используются обрезки досок, чья толщина составляет 5 см. Крепление производится непосредственно на дубовые лаги, которые заранее обрабатываются специальными составами. А вот полы каждого из помещений могут отличаться. Парная должна быть выше, а вот предбанник и моечную можно сделать пониже.

Напольное покрытие

Пол в бане можно сделать бетонным, деревянным, земляным (он очень холодный) или глиняным. При этом некоторые специалисты расходятся во мнении касательно обустройства теплоизоляционного слоя. Многие, ссылаясь на отсутствии подобного материала век назад, говорят, что теплоизоляция в бане не нужна. Вторая сторона уверенна, что большая часть тепла будет уходить через пол, что не позволит использовать баню в холодные дни. Если теплоизоляционный слой не делают, его частично заменяют при помощи деревянного настила, в роли которого могут выступать циновки или пробковые маты. Это позволит ногам не замерзать.

Традиционный пол в бане должен быть только деревянным. К существенным недостаткам можно отнести слишком высокий уровень влажности. Дерево будет впитывать огромное количество влаги, что со временем приведет к гниению и образованию сырости. Через десяток лет деревянное напольное покрытие придется полностью заменить, ведь его поверхность потемнеет и станет неприглядной. Многие предпочитают выкладывать пол кафелем, что очень практично, но крайне неудобно ведь ее поверхность очень холодная и босиком по ней не походишь. Такую поверхность следует покрывать противоскользящими ковриками, дабы избежать ненужного травматизма. Полы каждого из помещений будут иметь разный уровень. В парной пол всегда будет выше моечной примерно на 15 см. Это позволит не только сохранить тепло, но и существенно сэкономить время на растопке и прогреве парной. А вот разница высоты пола между моечной составит порядка 3-7 см, что сбережет материал от повышенной влажности.

Первый венец сруба

Перед укладкой венца следует расположить тонкие деревянные рейки, которые дополнительно обрабатываются антисептическим раствором от цоколя до фундамента. Это позволяет создать дополнительный защитный слой первых венцов, состоящих из брус, от повышенного уровня влажности. Оставшееся между ними пространство заполняется при помощи строительной пены или утеплителя. Горизонтальный уровень должен быть идеальным, ведь от него будет зависеть ровность всей постройки. Первый венец выкладывается из брусьев с сечением 20х20 см, а вот последующие могут иметь сечение 15х15 см.

Слишком плотно укладывать материал не стоит, ведь со временем дерево даст определенную усадку и самостоятельно уплотнится. В креплениях нижний венец не нуждается, так как последующие ряды материала придадут необходимый уровень прочности. По длине все брусья должны быть тщательно выгнаны, после чего в них делаются врубки. Изготавливать их необходимо не спеша и очень аккуратно. Только после проведения проверки касательно точности выполненных работ, брусья можно соединять. Имеющееся пространство закладывается утеплителем. Закладной венец должен дополнительно обрабатыватся при помощи антисептических пропиток. В особенности это касается участков его стыка с фундаментом.

Слив в парной

В центральной части моечной прокапывается небольшая ямка (2х2 м), глубиной в полтора метра. Делаются бетонные стены с добавлением армированных элементов, толщина которых составит порядка 20 см. Поверх ямки делается настил на основе досок. Водяной затвор устанавливается по центру, при этом проволока понадобится для армирования всей площади. Возможно также использование труб, уголков и других обрезков. Все они крепятся к настенным доскам, после чего тщательно бетонируются. При этом толщина слоя в непосредственной близости от запора должна составить 20-25 см, после чего производится плавный подъем по направлению к фундаменту.

Периметр будущего помещения моечной обкладывается при помощи плоских камней. Водяной затвор позволит обеспечить оптимальный температурный уровень в комнате, сделав его более комфортным. Если были приобретены доски с небольшим запасом, то для опалубки можно одновременно обустраивать и сам фундамент ленточного типа. Это позволит существенно сократить время, отведенное на строительство. Затвор может быть металлическим и монтироваться в любом удобном для этого месте. Также возможно полное бетонирование основы по форме ямки, при этом в ней уже должна находиться плотная металлическая пластина (ее нижняя часть должна быть расположена на полсантиметра ниже уровня расположения отводной трубы).

Плоский камень на раствор бетонной смеси используется для настила напольного покрытия под лагами. Толщина этого слоя составит 20-25 см. Такой же толщины должны быть и теплоизоляционная подушка, которая выкладывается из шлака, находящнгося на улице менее года. В конечном итоге доски и лаги превратятся в единую конструкцию, которая будет расположена на бетонном основании. При этом какой-либо контакт со стены будет полностью отсутствовать. Доски, используемые для пола, строгаются, в то время как их грани делаются заоваленными. Для стока воды оставляются небольшие зазоры в 0,5 см.

Укладка оставшихся венцов

Зачастую для возведения бань используется именно брус, сечение которого составляет 150х150 мм. На уже сделанный первый венец укладывается один их теплоизоляционных материалов, это может быть джут или мох. В некоторых случаях используется и пакля. При применении пакли или мха следует делать небольшой напуск по сторонам, который составит порядка 10 см. После окончания необходимых работ эти остатки материала применятся для конопатки. Переходим к укладке последующих слоев бруса. Деревянные нагели используются в качестве крепежных элементов. Для начала делаются небольшие отверстия, которые точно повторяют габариты используемого крепежа. При помощи одного нагеля можно единоразово закрепить порядка трех элементов из бруса. Не стоит забывать о постоянном замере высоты (каждые несколько рядов). Для этого понадобится угольник и строительный уровень. Перед укладкой последующего слоя стелется утеплитель. Верхний венец в креплениях не нуждается, так как в последующем произойдет небольшая усадка, которая и закрепит этот слой. Потолочные балки монтируются только после окончания усадки, для чего может понадобиться некоторое время. Перед установкой балок верхние венцы временно удаляются.

Оформление оконных и дверных проемов

Для правильного изготовления проемов можно использовать несколько способов:

1. Можно сделать несколько отверстий еще на этапе строительства бани с использованием бруса. Однако этот процесс принято считать достаточно трудоемким. В этом случае следует запастись брусками с торцевыми вырубками и несколькими наборами специальных пазов.
2. Отверстия будут проделываться сразу после окончания строительства. Для начала делаются небольшие отверстия в тех местах, где в последующем планируется сделать проемы под окна и двери. От габаритов конструкции будет зависеть размер отверстий. Для удаления лишнего материала используется бензопила.

Исходя из сложностей, которые возникнут при использовании первого способа, следует отдать предпочтение второму, как более простому и менее затратному.

Конопатка

После окончания возведения коробки из бруса, следует дать ей возможность усесться. Для этого понадобится не менее полугода. В первую зиму материал будет нуждаться в дополнительной защите, поэтому его накрывают досками или шифером. Эти действия не обязательны в случае, если в качестве утеплителя между венцами использовался мох. В данной ситуации конопатка не понадобится. Перед принятием окончательного решения необходимо обследовать поверхность на наличие зазоров между стыками, в некоторых случаях понадобится частичная конопатка. Для этого необходим мох или пакля, из которых делается жгут, вставляемый в щели и утрамбовывается. Не стоит пренебрегать и джутовым уплотнителем. Исходя из его основных характеристик, он является наиболее приемлемым вариантом по сравнению с другими материалами этого типа. К его недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость.

Кровля

Этот этап строительства бани нуждается в столь же тщательном проведении необходимых работ, как и предыдущие этапы. Кровля является основным барьером между зданием и регулярными, а иногда и обильными осадками. К необходимым работам можно приступать только после окончания срока, отведенного под усадку здания. Если это требование не выполнить, через несколько лет она деформируется.

1. На верхнюю обвязку укладываются деревянные балки.
2. После фиксации крепятся строительные ноги, которые будут находиться на расстоянии в метре друг от друга. В коньковой части стропила должны прилегать друг к другу максимально плотно, а для этого они спиливаются под необходимым углом.
3. Дощатый настил сплошного типа крепится к установленным ранее стропилам. Это необходимо сделать в том случае, если было принято решение использовать рулонный материал (мягкий). Обрешетка понадобится в том случае, если в качестве кровельного материала планируется использовать шифер или черепицу.
4. Четко следуя приложенной инструкции, выкладывается кровельное покрытие.
5. Конек крыши перекрывается при помощи оцинкованного листа железа. Это позволит сделать материал менее восприимчивым к погодным условиям.
6. В последнюю очередь делаются фронтоны кровли, которые заранее приобретаются специально для этой цели. В качестве материала используется вагонка, доска или сайдинг.

Источник статьи: http://oborudovanie1.ru/bani/stroim-banyu