Исправить наклон в бане

Наклонилась баня из-за плохого фундамента

Здравствуйте, привет Вам из Карелии!

Купили в прошлом году садовый дом с баней. Предыдущий хозяин под предбанник сделал некачественный фундамент, в результате чего предбанник, а вместе ним стены, двери увело в сторону. Я фундамент поправил, предбанник приподнял, но наклон стены, а соответственно дверей остался. Двери нормально не закрываются.

Посоветуйте, пожалуйста, что можно в данной ситуации сделать? Спасибо.

Андрей, Петрозаводск.

Привет, Андрей из Петрозаводска!

Что делать, что делать, выравнивать.

Если вы уже поправили фундамент, то теперь остается поправить и стены. Трудно однозначно ответить на сколько вы сможете их выправить. Поскольку для идеального выравнивания стен необходим полный демонтаж покосившейся части вашей конструкции, с демонтажом в том числе и кровли. И сборка всего по новой, с выставлением всех элементов конструкции строго по горизонтальным и вертикальным уровням.

Не нравится такой вариант? Делайте по упрощенной схеме, когда попытка выправить стены (соответственно и добиться зкрывания-открывания дверей) сводится к полумерам.

То есть берут у устанавливают по стенам вертикальные стойки-колонны, высотой соответствующей высоте стен. Друг от друга такие стойки могут быть расположены на расстоянии около 1-1,5 метров. Сечение ориентировочно может быть 10 * 10 или 10 * 15 сантиметров при деревянном материале. Или примерно 63*63 миллиметра (равносторонний металлический уголок). Можно использовать и другие значения, при наличии под рукой других равнопрочных элементов.

Крепите низ и верх таких стоек к стенам. Потом на некотором расстоянии от них забиваете в грунт под углом примерно 45 градусов упоры из примерно такого же сечения элементов, на глубину до метра, оставляя над поверхностью размер около 0,2 метра.

После этого берете автомобильный телескопический домкрат грузоподъемостью около 4 — 5 тонн. Устанавливаете его в упор и между ним и вертикальной стойкой, что прикреплена к наклоненной стене, вставляете необходимого размера деревянный брус сечением около 10*10 сантиметров. Чтобы верх бруса не скользил, его прикрепляют к стойке, либо делают на стойке упор.

После означенных действий домкратом выставляете стойку в вертикальное положение по уровню. И последовательно делаете подобным образом со всеми остальными стойками.

Когда стены выравняются, то их закрепляют обычно установкой в непосредственной близости от них также вертикальных колонн более длинных, чем временные технологические стойки. С бетонированием оснований на глубину промерзания грунта. Такие колонны обычно делают из трубы диаметром около 100 миллиметров или из профильной трубы сечением не менее 80*80 миллиметров.

Количество таких стоек на трехметровую длиной стену может быть от 2 до 3 штук.

После означенных действий все временные стойки- упоры-раскосы убирают.

А стены остаются в выровненном положении вместе со свободно распахивающимися дверями.

То есть принцип действий, полагаю, вам понятен. Естественно, что при работах могут быть и всевозможные изменения и отступления от названных, но суть должна быть примерно такой.

По крайней мере нам подобное приводилось делать с покосившимися строениями размерами от 5 и до 6,5 метров по длине, тремя метрами по ширине и высотой около 5 метров.

Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/2152_naklonilas_banja_iz_za_plohogo_fundamenta.php

Как сделать деревянный пол с наклоном в бане?

Пол с наклоном для слива воды!

Пол из дерева является один из самый быстрых, популярным, а также не дорогим вариантом. К тому же имеет он симпатичный внешний вид, многим он приходится по нраву. Но в таком полу есть и недостатки: срок эксплуатации половой доски меньше, чем у бетонных и керамических полов. Ну и стоит отметить, чем чаще пользоваться баней, тем быстрее пол придет в негодность и потребуется ремонт или замена. Так что не забываем проветривать баню и при строительстве продумать систему вентиляции пола и тогда смело можно забыть про ремонт или замену пола на долгие годы!

Перед тем как приступить к монтажу пола из деревянных досок, надо подготовить основу для пола, а именно выставить тумбы (столбики) и залить бетонный пол для слива воды в бане (желательно). Подробнее можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Если у нас тумбы (кирпичные, бетонные столбы) уже есть, то можно уложить лаги (опора для доски) для пола, наша баня 3 на 2 метра. Для пола использовали 3 лаги, за основу лаг были взяты деревянные бруски, 2 шт. 120 на 120 мм. и 1 шт. 90 на 90 мм. и длиной 1.90 метра.

Так как пол в бане будет протекающей и с наклоном, узкий брусок 90 на 90 мм положили по центру, а два остальных 120 на 120 мм по краям. Тем самым наклон пола будет в центр бани. Но тут уже хозяин барин, у кого как продумана система слива воды из бани, тот и делает наклон в ту или иную сторону. В нашем случае слив воды с бетонного пола расположен по центру.

Доски для пола брал толщиной 50 мм. Каждая доска строгалась и шлифовалась, во избежание получения заноз, да и просто приятно ходить по гладкому полу. Идеальный вариант деревянного пола – это из лиственных пород древесины, они более устойчивы к влаге. Бюджетный вариант всеми знакомая сосна.

Деревянный пол под наклон в баню

Так как вид пола протекающий, при укладке половой доски делали щели по 1 см между досками, для того, чтобы вода быстро уходила и как можно меньше была влажная. Но есть и минусы в таком виде пола, его нельзя утеплить и он будет холодным, для Южных регионов России это не проблема, а для Сибирской части будет проблемно в зимний период.

Источник статьи: http://sdelajsebe.ru/kak-sdelat-derevyannyiy-pol-s-naklonom-v-bane.html

Уклон (в моечной бани) 5 см на 1,5 м — это нормально? или «Что значит полы залиты не под плитку?»

— Ну как там? Отстрелял?, — спросил я у Жени, своего ученика, который с помощью маленького угольника и лазерного уровня проверял ровность пола в бане.

— В целом вроде всё хорошо, только там по краям наплывы и яма есть небольшая по центру, — ответил Женя.

— Пойдём глянем, — сказал я ему и мы из дома направились в баню.

— Вот… смотри, — указывая на наросты сказал Женя, когда мы уже были в комнате отдыха размером 3 м*5 м:

— Ясно. Здесь везде подъём идёт по краям?, — сказал я, обратив внимание на цифры, написанные карандашом на полу в кружочках +1, +2, + 0,5 и т. д. Речь шла о миллиметрах.

— Да, но в целом, я так понимаю — не критично. Только вот в этом углу подъём на 7 мм, и здесь вот на 5, — указывая на дальние правый и левый угол комнаты отдыха, сказал Женя.

— Ок, значит здесь надо будет шлифануть, а по краям — там где болгаркой не подлезть, наплывы нужно будет сбить перфоратором.

— А вот яма о которой я говорил, — Женя взял правило 2,5 м и кинул поперек комнаты отдыха:

— Здесь нужно будет выровнять предварительно плиточным клеем.
— А разве плиточный клей годится для выравнивания?
— Смотря какой, давай не сейчас об этом, завтра расскажу. Что в моечной?
— Там везде идёт подъём по краям, а к центру слив, как и положено:

— Погоди, здесь что подъём 5 см на 1,5 м?, — обратился я к Жене, понимая, что цифра 5 никак не означает миллиметры.

— Да… Но здесь в основном по 3–4 см подъём, разве это много?

— Вообще-то много. Такой большой уклон не нужен — это огромный риск — кто-нибудь легко может поскользнуться и разбить голову. Если конечно здесь не предусмотрены деревянные настилы.

— Понятно. И что же теперь делать?, — спросил Женя.

— Надо думать… Меня больше другое беспокоит — здесь ещё сливы все залиты и смонтированы на определенную высоту, а это уже не есть хорошо. Есть вероятность, что их нужно будет демонтировать, смещать и устанавливать на другую высоту.

— Смещать сливы? Зачем?

— А как мы будем укладывать плитку? Ладно… надо обсудить с Заказчиком, что именно он здесь планирует делать. Позови пожалуйста Рафиса, он ведь ещё вроде не уехал?

— Вроде нет…, — ответил Женя и пошёл искать Заказчика.

Диалог с заказчиком

— Рафис, хотел уточнить, Вы планируете в моечной и парилке на пол укладывать какие-нибудь деревянные настилы?

— В моечной точно не планировал.

— Понятно. Я так понимаю полы заливали и монтировали сливы не под плитку?

— Что значит «сливы не под плитку»?

— Смотрите, я здесь вижу несколько проблем:

Первое : Слишком большие уклоны. 5 см на 1,5 м — это очень много. И есть риск падения.

Второе: Уклоны организованы без учёта, что здесь будет уложена плитка — здесь должно быть 4-е трапециевидных идеально ровных плоскости, я уже не говорю о том, что стяжка залита без привязки к раскладке плитки.

Третье: Сливы расположены асимметрично и без какой-либо логики. Мне кстати непонятен вот этот слив — для чего он?, — указывая на слив в левом углу моечной спросил я:

— В этом углу я планировал душ, поэтому и решил организовать здесь слив, чтобы вода не бежала через всю моечную.

— Ясно… Непонятно, как только сделать так, чтобы все это грамотно функционировало… Сливы на одном уровне, верно ведь?

— А что между сливами — подъём должен быть?

— Ну да… С душа сюда вода сливается, а остальная сюда, — указав в начале на слив в левом углу, затем на правый сказал Рафис.

— Любопытно… Раскладка плитки скорее всего будет вдоль моечной и предбанника? Не по диагонали?

— И должна быть состыковка швов между моечной и парилкой?

— Кстати, какую плитку посоветуете?

— Главное, чтобы она была не скользкой. Что же касается размера, то крупную тоже лучше не брать. До 30 см.

ДОПОЛНЕНИЕ И ВОПРОС К СПЕЦАМ + ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ ОТ РУКИ В КОММЕНТАРИЯХ

Каким именно клеем выравнивался пол в комнате отдыха? Что решили со стяжкой и сливами в моечной и парилке? Какую плитку решил купить Закзачик? Об этом расскажу в следующей части. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
👉 ЗДЕСЬ ВСЕ ЧАСТИ ХРОНОЛОГИИ ОБЪЕКТА «У РАФИСА», ОПУБЛИКОВАННЫЕ К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/blogplitochnika/uklon-v-moechnoi-bani-5-sm-na-15-m—eto-normalno-ili-chto-znachit-poly-zality-ne-pod-plitku-5e87f8954b7ab909516e86bb

Холодный пол в бане? Исправляем легко и быстро своими руками.

Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.
Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.
А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все «прелести» холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.

Неудачный опыт

Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.
Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.
Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.

Поиск решения

Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.

Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.

Вывод: необходимо «заставить» циркулировать воздух, начиная с подпольного пространства.

Как это сделать?

Есть два способа.

1. Опустить печь ниже уровня пола на 60-70 см. Но при этом обслуживание печи станет затруднительным и места для нее потребуется больше.
2. Сделать вокруг печи экран из несгораемого материала, например металла или кирпича. При этом способе место занимаемое печью увеличится немного, зато значительно снизится риск получить ожег, от раскаленной печи, а экран вдобавок будет служить аккумулятором тепла. А главное его назначение изменить направление конвекционного потока, который в этом случае будет начинаться из подполья.

По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.

Реконструкция

Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.

Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.

Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.

Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.

Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.

Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.

Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.

После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.

Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.

Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.

В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.

Давно хотел написать эту статью, может кому пригодится.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/moidomrossia/holodnyi-pol-v-bane-ispravliaem-legko-i-bystro-svoimi-rukami-5da8742bd7859b00aec252ae