Какая топка лучше с бани или предбанника

Лучшая планировка бани

В каждой бане, независимо от ее размеров должны быть основные помещения:

Его еще называют тамбуром. В этом помещении посетители могут оставлять свою одежду перед тем, как войти в саму баню. Кроме того, в предбанник выходит топка печки, что очень удобно для поддержание пара в парилке. Здесь же складывают веники для бани и дрова.

Это самая основная комната в бане. Ее по праву можно назвать сердцем этого помещения. Комната должна нагреваться быстрее других помещений и там долгое время температура должна удерживаться на нужном уровне. Жар в комнате поддерживает, находящаяся в ней печь.

Кроме того, в углу размещают камни для поддержания пара в комнате. Их периодически поливают специальной смесью, способной в сочетании с жаром поддерживать необходимую температуру. Под камни необходимо уложить специальное жароустойчивое покрытие для того, чтобы обезопасить помещение от возгорания.

Так же парилка оборудуется лавками, которые находятся на трёх уровнях в виде ступенек. Две из них предназначаются для сидения, третья – для лежания. Такое расположение позволяет вместить даже в небольшое помещение достаточное количество посетителей.

Входная дверь должна располагаться максимально далеко от парилки. Окна в этом помещении не предусмотрены. Площадь парилки должна планироваться согласно количеству предполагаемых посетителей. Посредине комнаты, где посетители парятся нужно возвести деревянную подставку. Благодаря ей людям будет удобно выходить после банной процедуры.

В современных банях подведена канализация, благодаря которой оборудуется моечная. Чаще всего в этой комнате устанавливают душевую. Кабинку располагают возле дверей парной, чтобы можно было сразу же войти туда после пропаривания.

В банях размеры которых маленькие, моечную и парилку объединяют в одной комнате. В остальных случаях парятся и моются отдельно. Кроме того, здесь обязательно нужно установить раковину для умывания.

Все атрибуты рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы посетителю было комфортно ими пользоваться. Половое покрытие можно сделать из специальной плитки, покрытой древесиной, чтобы избежать скольжения.

Для оформления этой комнаты нужно проявить фантазию. А так же отталкиваться от семейного бюджета, который хозяин бани может потратить.

Размеры бани

Прежде, чем приступить к планировке бани, нужно определиться с размерами, которые зависят от площади участка. Рассмотрим самые распространённые варианты бань, разных размеров.

Баня 2 на 2 метра

Это самая маленькая баня, где пространство ограничено, и разместить тут можно самое необходимое: парилку и предбанник. Печку рекомендуется устраивать таким образом, чтобы её часть размещалась в парилке, вторая в предбаннике. Мойка в свою очередь займёт своё место в парилке. Если все правильно обустроить, то можно наслаждаться банными процедурами.

Баня 3 на 3 метра

В таком помещении, несмотря на её размеры, можно уже заняться планировкой. Если хочется простора, то моечная и парилка размещается в одном помещении, остальную площадь отводят под комнату отдыха. Если же хочется попариться или помыться с комфортом, то для парилки и моечной можно выделить по полтора метра, как в ширину, так и длину.

Баня 3 на 4 метра

Метраж помещения немного больше, чем у предыдущих и распорядиться ею нужно грамотно. В таком помещении уже легко можно обустроить моечную и парилку. Печку рекомендуется расположить таким образом, чтобы сама топка находилась в предбаннике. Тогда будет легче поддерживать температуру в парилке.

Баня 4 на 4 метра

В таком помещении моечная и парилка будут иметь большую площадь, и, соответственно, увеличится их функциональность. Размещение моечной и парной комнат уже возможно организовать раздельно.

Баня 5 на 4 метра

В таком просторном помещении уже свободно обустраиваются моечная и парилка в отдельных комнатах. При этом легко создаются комфортные условия в комнате отдыха. Часто практикуют объединение данной комнаты с предбанником и раздевалкой.

Баня 5 на 5 метров

Ее легко можно разделить на такие зоны, как:

Кроме того, на втором этаже помещения можно устроить мансарду, в которой расположить небольшую спальную комнату и детскую, если предполагается компания посетителей с маленькими детьми.

Баня 5 на 8 метров

В ней отлично обустраивается нижний этаж, но и уместно будет соорудить мансарду на втором, которую тоже делят на несколько зон – бильярдная, спальня и даже балкон. Но с увеличением площади помещения, возникают дополнительные вопросы:

• как обеспечить теплом все комнаты;
• как сделать гидроизоляцию;
• как позаботиться о безопасности помещения от возможного возникновения пожара;
• как правильно устроить парилку.

Решить все эти вопросы самостоятельно вы не сможете. Поэтому необходимо обратиться к мастеру. Есть компании, которые сделают такую баню под ключ.

Баня 6 на 6 метров

Размеры этой бани предусматривают создание комфорта в любой функциональной комнате и на мансарде. Кроме того, в такой бане можно обустроить веранду, на которой тоже можно отдыхать при желании. Печку для парилки можно установить из кирпичей. Таким образом, тепло будет сохраняться значительно дольше.

Баня 8 на 8 метров

Если площадь участка позволяет соорудить баню размерами 8 на 8, то здесь есть, где развернуться. В таком помещении моечную можно заменить бассейном, а так же оборудовать хамам. Такой вариант бани очень понравится женскому полу.

Определившись с размерами помещения, нужно изучить разные варианты планировки бани. Это очень важно для создания комфорта не только для себя, своей семьи, но и для гостей, что обязательно посетят вашу баньку.

Материал для постройки бани

В классическом варианте бани принято строить из дерева. Достоинства этого материала в его экологичности, доступности, низкой стоимости. В деревянных банях происходит естественная циркуляция воздуха. Но иногда можно использовать и другие материалы. При планировании постройки важно рассмотреть каждый из вариантов.

Для постройки деревянной бани не рекомендуется использовать материал из хвойных пород деревьев из-за выделения клейкого вещества, имеющего специфический запах. Для строительных работ лучше всего выбрать осину или липу. Преимущества этих пород заключаются в прочности древесины, выделении приятных ароматных испарений в процессе нагревания, которые благоприятно влияют на организм.

Стены постройки можно возводить как из брусьев, так и использовать целые бревна. Перед тем, как приступить к работе, материал должен просохнуть на свежем воздухе. Допускается влажность в пределах 8%. После чего материал обязательно обрабатывается защитным веществом, которое предотвратит гниение и возникновение грибка.

Не каждый человек может позволить себе приобрести материал из натурального сырья, поэтому его можно заменить материалами имитирующими брус.

Строительство бани возможно и с современными материалами. Отлично подходят для этих целей пеноблоки. Материал не токсичный, хорошо держит тепло и относится к категории пожаробезопасных.

Построить каркасное помещение очень просто, достаточно соединить между собой подготовленные брусья. Для работы не потребуется особых знаний, главное, чтобы было желание. Можно готовую каркасную баню купить на заказ. Вам привезут постройку в разобранном виде и собирать её будут уже на участке. В этом случае вам не придётся прикладывать ни малейших усилий.

Брусчатка – это ещё один вариант для постройки банного помещения, но этот материал дорогой. В процессе строительства нужно внимательно следить за тем, чтобы все элементы прочно крепились между собой. Готовое здание будет смотреться богато и благородно на участке.

Если для строительства используются целые бревна, то в можно сэкономить на теплоизоляции и внутренней отделке. Таким образом, бюджет будет потрачен только на дорогой строительный материал. Помещения из брёвен будут служить долгое время если за ним правильно ухаживать.

Но прежде чем возводить помещение, необходимо сделать фундамент из монолитного железобетона. Крыша покрывается черепицей или профнастилом. Самый дешёвый способ покрытия — рубероид.

Внутри банное помещение рекомендуется отделать одним из материалов:

Пол покрывается доской, которая хорошо впитывает влагу. Кроме того, на таком половом покрытии нельзя поскользнуться. Ни в коем случае нельзя использовать такие покрытия, как металл, пластик или линолеум, поскольку они под воздействием пара могут начать разрушаться.

Варианты внутреннего обустройства помещения

Одним из основных отделений в бане является предбанник. Эта комната обязательно должна быть при любой планировке. Задача предбанника не позволять быстро остывать всей бане под воздействием уличного воздуха, а так же он служит раздевалкой при входе в баню. Если планируется построить баню небольших размеров, то раздевалку можно делать небольшую. Достаточно небольшого закутка между двумя дверями.

В классическом варианте русской бани парная и моечная оборудуются в одной комнате. Если же планируется финский вариант постройки, то эти два функционала помещают отдельно. Объясняется это тем, что в данном случае влажность пара не должна превышать 25%.

Все большей популярными становятся бани с бассейнами. При этом бассейн можно построить в самом помещении или поблизости. Грамотной планировкой считают тот вариант, в котором в комнату с бассейном выходят двери с парной, комнаты отдыха и моечной. Чашу для бассейна можно купить готовую. На рынке имеется широкий ассортимент чаш, глубиной от одного метра. Отделка внутри бассейна делается на вкус хозяина. Чаще всего используется мозаика из плитки. Дополнительно устанавливается подсветка и гидромассаж.

Если установить бассейн невозможно из-за недостаточной площади или не позволяет бюджет, то, как вариант, можно оборудовать купель с прохладной водой.

Для гостеприимных хозяев отличным вариантом будет оборудование веранды с мангалом. Для комнаты отдыха подойдёт обустройство кальянного и бильярдного уголков. Также для удобства можно установить туалет. Но для этого нужно проводить канализацию. итайте также:
Проекты бань 4х6: особенности, используемые материалы, выбор расположения, удачные решения

Как обустроить интерьер

Как обставить помещение внутри, должен решить сам хозяин, ссылаясь при этом не только на своё настроение, но и на вкус. Но прежде чем начинать обустройство интерьера, рекомендуется составить детальный план работ.

Принято окрашивать внутренние стены бани в светлые тона, которые успокаивающе действуют на человека. Все комнаты в целом должны гармонировать между собой и быть дополнением каждой. При этом, каждый предмет интерьера должен применяться с определённой целью, а не служить в помещении музейным экспонатом.

Если все сделать правильно, то все предметы, находящиеся в бане будут отлично гармонировать с материалом, из которого строилось помещение. Вся мебель должна быть расставлена таким образом, чтобы посетителям было удобно и комфортно.

При обустройстве внутреннего интерьера важно помнить о пожарной безопасности. Все предметы, находящиеся в помещении не должны поддаваться воздействию влаги и выдерживать высокую температуру.

В планировке бани можно расположить парную в угловой комнате. При этом комната отдыха должна находиться от парной под углом в 90 градусов. Печь размещается по центру и таким образом её тепло распределяется по всех помещениях одновременно. Это будет кстати особенно зимой.

Основными атрибутами бани являются веники, тазы, а так же должны выдаваться специальные шапочки и тапочки. Стены чаще всего украшают трофеями, добытыми на охоте, картинами или самодельными аксессуарами. В банном помещении нужно отказаться от острых и режущих предметов, чтобы избежать травмирования посетителей. Так же нельзя использовать предметы, поверхность которых под воздействием пара становится скользкой. Мебель нужно подбирать таким образом, чтобы посетитель мог с комфортом насладиться отдыхом.

Оригинальные идеи для оформления бани

Независимо от того, строите вы баню сами или заказали уже готовый проект, её необходимо красиво оформить. Представляем несколько идей, которые сделают банное помещение комфортным и красивым.

• Планировать освещение всего помещения нужно заранее. В большом количестве осветительных приборов баня не нуждается. Освещение должно быть мягким, при котором человек сможет расслабиться.

Важные моменты планировки

Планировать расположение функциональных комнат нужно параллельно с планировкой всей бани. Таким образом, интерьер будет гармоничным. Все аксессуары будут хорошо вливаться в декор. Кроме того, при строительстве необходимо учесть следующие аспекты:

• Планируя возведение бани, необходимо отталкиваться от размеров участка земли.
• Важным аспектом является планирование комнат. Самой большой по площади должна быть комната отдыха. В помещении маленьких размеров она будет служить предбанником и раздевалкой.
• На втором месте по размеру делается парная. Третье место отводится моечной и самым маленьким делают тамбур (предбанник). В процессе планирования постройки обязательно нужно заранее распределить, где и в каком месте будут располагаться комнаты.
• Создавая план помещения, обязательно нужно посчитать количество расходных материалов. Таким образом, можно спланировать бюджет стройки. При этом лучше приобретать немного больше материалов, чтобы иметь запас при случае необходимости.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/poweredhouse/luchshaia-planirovka-bani-5f29a638b1ec2205d83abbe1

Самые грубые ошибки при выборе и установке печи в баню

Большинство счастливцев, получивших возможность построить за городом собственное жилье, пусть даже и дачного типа, вынашивает в уме еще и возведение бани. Действительно, отсутствие этого, без особого преувеличения, одновременно и «оздоровительного», и «культурно-развлекательного» объекта многими воспринимается, как незаконченность участка. Поэтому рано или поздно, но его возведение встает на «повестку дня».

Самые популярные ошибки при выборе и установке печи в баню

Но стройки мы сегодня напрямую касаться не будем – поговорим о другом. Баня невозможна без банной печи-каменки, и эта проблема на сегодняшний день преимущественно решается приобретением готовой модели. Благо, современный выбор поражает своим разнообразием. Но вот при выборе печи, и затем, при ее установке, некоторые неопытные хозяева допускают ряд ошибок. Полбеды, если эти огрехи всего лишь негативно влияют на комфортность принятия банных процедур. Гораздо хуже, если под угрозу ставятся здоровье или даже жизнь людей, целостность всего сооружения.

Итак, разбираемся в вопросе – самые популярные ошибки при выборе и установке печи в баню.

В чем чаще всего ошибаются неопытные хозяева бань?

Словосочетание «популярные ошибки», вынесенное в заголовок, наверно, звучит не вполне корректно, внося какую-то «мажорную нотку». Хотя веселиться не от чего. Скорее, разговор пойдет о наиболее распространенных, часто совершаемых ошибках – так вернее.

Все эти ошибки разделить на несколько групп:

• Неправильный подбор печи по ее теплотехническим характеристикам.
• Непродуманные заранее нюансы подготовки места для установки печи.
• Нарушения требований пожарной безопасности при установке.
• Ошибки в монтаже дымохода.
• Ненужная самодеятельность при попытках сэкономить или улучшить работу печи.

Безусловно, каждая из таких категорий заслуживает подробного рассмотрения в масштабе отдельной статьи. Но постараемся хотя бы в вкратце описать суть проблем, чтобы те, кому только предстоят подобные хлопоты, знали, на чем следует сфокусировать особое внимание.

Параметры печи не соответствуют реальным особенностям парилки

Довольно часто встречающийся «промах» — приобретенная и по всем правилам установленная банная печь явно не справляется со своей задачей. Она может топиться несколько часов, но при этом все равно в парилке температура едва-едва достигает 60 ÷ 70 ℃, и дальше – ни в какую. Естественно, принять полноценные банные процедуры при такой работе печи – никак не получится.

Иную печь приходится топить часами, но и при этом не достигать ожидаемого жара в парилке. Скорее всего, причина кроется в ошибочном выборе.

А между тем, хозяин уверяет, что выбирал он прибор в строгом соответствии с геометрией парной. То есть объем помещения соответствует заявленному производителем диапазону возможностей печи. Как известно, в паспортах банных печей принято указывать двумя значениями диапазон объёмов парилок, на пример – от 9 до 14 м³. и ориентироваться следует, вероятнее всего, примерно на середину этого диапазона.

Да, всё так. Но всё равно – печь упрямо не прогревает парилку полноценно. И со стороны владельцев бани начинаются упреки в сторону производителя, дескать, обман, очковтирательство и т.п.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

А между тем – причина-то оказывается не в этом! А в том, что печь выбиралась, казалось бы, правильно, но исключительно по объему парилки, безо всякого учета других особенностей этого помещения.

Попробуем пояснить

Те объёмы, что указаны в паспорте печи, можно условно считать эталонными. То есть, например, печь готова обслужить парилку объемом в 9 ÷ 14 м³, при условии, что в этом помещении практически идеальная термоизоляция и нет путей излишнего расходования или утечек тепла.

На самом деле так бывает, наверное, только в «книжках про хороших мальчиков». В парилке практически всегда присутствует что-нибудь из такого, что оттягивает на себя определение количество выработанной тепловой энергии, то есть не дает ей использоваться по прямому «банному предназначению» — для прогрева каменки и воздуха в парной.
Что это может быть? – пожалуйста:

• В угоду «экологической чистоте» в банях из бревен или бруса зачастую не делается никакой дополнительной внутренней термоизоляции. А вы представляете, какое количество энергии нужно затратить, чтобы прогреть массивные деревянные стены толщиной в 200÷300 мм, особенно если на улице – трескучий мороз!

Тяжелые бревенчатые стены парной обладают огромной теплоемкостью, и на их прогрев потребуется дополнительная «порция тепла».

Никто такой подход не запрещает, пожалуйста! Но тогда следует внести какую-то поправку в мощность печи!

• Есть разница – печь вся целиком расположена в парной, или же ее топочная часть вынесена в предбанник. Как ни крути, это становится путем утечки некоторого количества тепла. Расходование вроде бы и полезное – тепло греет предбанник, но парилке от этого не легче.

Топка банной печи вынесена в предбанник – удобно, красиво, безопасно, но не забываем учесть некоторое снижение тепловой мощности агрегата.

• Обращаем свой взор в сторону двери, ведущей из предбанника (или моечной комнаты) в парилку. В идеале она должна быть не пропускающей тепло, то есть термоизолированным и очень точно подогнанной. В реальности чаще всего это дощатый щит, а в последнее время все чаще стали применяться стеклянные дверные полотна. Естественно, утеплительные качества уже не те, и напрашивается поправка в мощность печи.

Добротная стеклянная дверь, очень популярная в наше время. Но термоизоляционные качества у нее – невысоки.

• В парилке может быть выходящее на улицу окошко. От его типа и размеров тоже зависят объемы тепловых потерь.
• Очень часто в парной имеются участки пола и (или) стен, обложенные кирпичам, камнем, керамической плиткой. Все эти участки требуют повышенного количества тепла для прогрева, так как обладают немалой теплоемкостью. Так что их тоже желательно учитывать при выборе банной печи, делая поправку на их наличие и размеры.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

Существует специальный алгоритм, который вносит очень оригинальную поправку. А конкретно — он пересчитывает реальный геометрический объем парилки в некий «виртуальный», но уже с учётом тех факторов, требующих повышения мощности печи, о которых было сказано выше. Например, парилка, имеющая в реальности объем в 12 «кубов», после пересчета может быть оценена во все 15.

Вот вам и причина – для «чистых» 12 м³ хозяева наверняка бы остановили свой выбор на печи с рабочим диапазоном в 9 ÷ 14 м³, так как получается примерно посередине. И ошиблись бы! «Виртуальный объем» составил 15 кубометров, значит, и прибор лучше выбирать с диапазоном примерно 12 ÷ 18 м³!

Можно ли самому провести такой расчет? С нашим калькулятором — да, конечно. И много времени это у вас не займет.

Калькулятор расчета необходимых возможностей банной печи

Показатели в ваттах или киловаттах в приложении к банной печи дают очень невнятную информацию. Лучше исходить из «виртуального» или приведенного объема парилки.

Полученное значение объема парилки должно приходите примерно на середину заявляемого производителем печи диапазона. Тогда за работоспособность агрегата можно быть спокойным.

Кстати, не дает никаких позитивных результатов и намеренное повышение мощности банной печи, из соображений «чем больше тем лучше». Это — и лишние расходы при приобретении модели, и чрезмерно большие габариты и масса прибора, и повышенная «прожорливость» в плане расходования дров или иного энергоносителя. А между тем — преференций на выходе почти никаких, так как печь с завышенными характеристиками мощности также очень сложно будет приспособить для создания действительно комфортной банной атмосферы. Все должно быть в меру!

Место под установку печи не соответствует прибору

Можно встретить самые разные случаи, когда хозяева вдруг обнаруживают, что приобретенная и доставленная печь не может быть установлена там, где планировалось. Или же установка требует дополнительных строительных операций.

• Доходит порой до смешного, когда привозят очень понравившуюся печь, и она банально не помещается в отведенном ей «углу», с учетом обязательных отступов. И надежды, питаемые в магазине, мол, «как-нибудь впихнем» — не оправдываются. Приходится что-то менять в планировке, а это всегда связано с немалыми дополнительными затратами.
• Примерно из той же «оперы» — расстояние от верхнего края печи до деревянного потолка меньше положенных по СНиП 1200 мм (800 мм, если потолок над печью экранирован металлическим листом). Об этом, безусловно, следует думать заранее.
• Случается, что забывают оценить и сопоставить несущую способность деревянного пола в парной с массой самой печи. И при установке доски начинают опасно прогибаться. А ведь еще потребуется уложить каменную закладку, нередко – подвесить бак с водой.

Никто не запрещает устанавливать печь на деревянный пол, если предусмотрена противопожарная защита. Но сам пол должен быть в состоянии выдерживать эту весьма немалую нагрузку.

Ну а если в планах владельца еще и выложить кирпичный экран по периметру прибора – то вряд ли стоит полагаться на прочность деревянного настила. Наверное, будет правильным заранее подготовить для участка под установку печи отдельный фундамент.

Отдельный фундамент для банной печи – отличное решение вопроса. Но его нужно предусматривать заранее!

Во всяком случае – не помешает провести предварительные расчеты, чтобы оценить возможность установки печи непосредственно на деревянный пол. Кстати, мы можем помочь с такими расчетами!

Выдержит ли деревянный пол металлическую печь, да еще и с кирпичным экраном?

Заранее – не скажешь, так как очень многое зависит и от параметров прибора, и от того, из каких пиломатериалов смонтирован пол. Но зато это можно рассчитать – в этом поможет опубликованный на нашем портале калькулятор расчета нагрузки на пол от банной печи .

• Никогда не помешает заранее проверить будущее место установки печи еще по нескольким моментам. В частности – если планируется выносная топка, то не придется ли пробивать несущую стену (нежелательно!) И можно ли в этом конкретном месте произвести замену, например, деревянной перегородки на кирпичную.
• Следует заранее оценить, где пройдёт дымоход печи, не придётся ли он на балку перекрытия и, далее — на стропильную ногу. Конечно, препятствия можно и обойти, применив отводы для создания коротких горизонтальных или наклонных участков, но все же лучше до этого не доводить.

Желательно еще на этапе проектирования бани предусмотреть такое место установки печи, чтобы дымоход проходил между балками перекрытия и стропилами, не «утыкаясь» в них.

Не забываем, что при проходе через перекрытия и кровлю должна монтироваться противопожарная разделка. То есть нужно предусмотреть место (удалённость от балок и других деревянных деталей) и под ее размеры.

Несоблюдение правил пожарной безопасности при установке печи

К сожалению, такие ошибки продолжают допускаться, и именно они, кстати, чаще всего и становятся причиной чрезвычайных происшествий, иногда, увы, с трагичными исходами. Есть жесткие правила, которые просто необходимо соблюдать, как бы это ни усложняло задачу установки печи.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

Возможно, некоторое разгильдяйство в этом вопросе существует потому, что правила основываются на нескольких ГОСТ и СНиП (иногда – с небольшими противоречиями друг-другу). Кроме того, добавляют «анархии» еще и инструкции к некоторым импортным печам, в которых производители считают себя вправе указывать несколько иные, менее суровые нормативы по величине расстояний печи и дымохода до стен, полов, потолков. Причем это право даже закреплено в СНиП 2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003, где сказано, что обязанность указывать величину отступов возлагается на производителей металлических печей.

Специалисты рекомендуют все же придерживаться не рекомендаций, указываемых в паспортах изделий (хотя они тоже, конечно, принимаются во внимание) а норм, установленных в СНиП, пусть даже уже недействующих, но когда-то составленных, как говорится, «на крови», то есть на основании всестороннего анализа статистики причин несчастных случаев с отопительным оборудованием. В конце концов – речь идет буквально о сохранении здоровья и жизни людей (если даже не затрагивать материальную сторону вопроса – ущерб от пожара). И перестраховаться будет умнее, чем допустить какую-то ошибку-небрежность способную привести к фатальным последствиям.

Ниже на схеме обозначены такие отступы, указаны их минимальные величины в миллиметрах. Значения без звездочки – установлены СНиП 41-01-2003, и обсуждению вообще не подлежат. Те, что со звездочками – соответствуют ныне не действующему СНиП II-33-75, но если в нынешнем документе нет конкретики – то лучше придерживаться этих показателей.

Схема безопасного расположения печи относительно стен и потолка

1 – неэкранированная стенка металлической печи (соседствующая с топочной камерой).

2 – экранированная стенка металлической печи, с конвекционным зазором для циркуляции воздуха.

3 – стена бани из возгораемого материала (дерево).

4 – экранирование банной стены. По требованиям СНиП имеется в виду металлический лист толщиной не менее 0,55 мм, уложенный по слою асбестового картона толщиной не менее 10 мм. в наше время, конечно, могут применяться и иные экраны, но тоже с лицевой металлической поверхностью и термоизоляционной способностью не ниже, чем у нормативной.

5 – перекрытие (потолок) бани из возгораемого материала.

6 – проходка дымохода через потолок, при «голых» торцах проема.

7 – та же проходка, но по торцам проема, на которых выполнено экранирование не хуже, чем в пункте 4.

Наконец, вверху продемонстрированы два возможных варианта сборных металлических проходок, состоящих из нижней (поз. 8) и верхних (поз. 9) половин, пространство между которыми плотно заполняется утеплителем (поз. 10), чаще всего – качественной базальтовой ватой.

Имеются свои требования и по расположению топки над поверхностью пола:

Если пол из горючего материала (дерево), то от него до дна зольника должно быть не менее 140 мм, а до дна камеры газооборота – не менее 210 мм.

Если печь имеет каркасную конструкцию или оснащена ножками, то деревянный пол обязательно экранируется металлическим листом по асбестовому картону 10 мм, а расстояние от пола до низа печи выдерживается не менее 100 мм.

Перед топочной камерой пол обивается стальным листом сторонами 700÷500 мм (длинная сторона идет вдоль фасада печи), а вокруг по периметру металлическая облицовка должна выступать наружу за размеры печи в плане не менее, чем на 150 мм.

Участок пола под установку банной печи должен быть или из негорючего материала, или оббит металлическим листом

Для полов из несгораемых материалов таких требований нет, но и на них частенько делается металлическая облицовка по фасаду печи.

Повторимся – правила пожарной безопасности чрезвычайно важны! И советами нашей краткой публикации ограничиваться не надо – стоит поискать более развёрнутую информацию или даже пригласить специалиста.

Ошибки при установке дымохода

По большому счету, не имея опыта – нечего и браться за дымоход самостоятельно. Слишком высоки ставки, слишком велика может быть цена ошибки.

А ошибок допускается немало.

• К ним можно отнести, например, неправильно выполненные проходки через перекрытия (уже не раз упомянутые в статье).
• «Увлечение» горизонтальными или наклонными участками трубы – их количество следует сводить к минимуму.
• Неправильно выбранная высота – или меньше минимально необходимых пяти метров, или, наоборот, беспричинно большая, делающая тягу слишком сильной.
• Случается, что нижний участок трубы, непосредственно после выходного патрубка печи, из-за повышенной тяги раскаляется буквально докрасна. По сути, получается. что догорание газов происходит уже в самом дымоходе. Естественно, долго такая труба не протянет, а принимать банные процедуры в таком «соседстве» — чрезвычайно опасное занятие.

Судя по фотографии – это пока еще пробный пуск печи, но сразу заметно: что-то явно пошло не так.

Значит, придётся разбираться с высотой дымохода, с имеющейся системой регулировки тяги, чтобы «вернуть» горение обратно в печь. А на такой участок можно навесить полезное устройство, требующее отбора тепловой мощности. Например, бак с водой, надеваемый на трубу, или корзину для заполнения ее камнями.

• Неправильное расположение оголовка дымохода относительно крыши или окружающих объектов может опасно снизить тягу или же сделать ее чрезмерно зависимой от направления и скорости ветра.
• Зачастую не продумывается вопрос защиты от конденсата — в итоге канал дымохода быстро зарастает копотью.

И это еще – далеко не все. Вопросы устройства дымохода и возможных ошибок при его проектировании и монтаже – очень серьезные и многогранные. Их лучше вынести в отдельную тему. Тем более, что на нашем портале эта тема уже освещалась.

Серьезнейший вопрос – безопасный и эффективный дымоход банной печи!

Как добиться того, чтобы исключить вероятность отравления продуктами сгорания, и в то же время – чтобы каменка в бане не остывала слишком быстро? Это решается правильной конструкцией дымохода для банной печи , который может изготавливаться из различных материалов.

Другие часто встречающиеся ошибки

Заканчивая обзор, приведем еще несколько «фэйлов», нередко допекаемых владельцами бань.

• Отсутствие ясного представления, какая же банная традиция будет больше по душе хозяевам. То есть изначально они не знают, подбирать им печь с закрытой (больше подходит для русской бани) или открытой (финская традиция) каменкой. И порой в итоге вообще получается непонятно что, типа хамама с огромным количеством влажного пара, но низкой температурой.

Так что перед выбором печи следует не только определиться самому, но и почитать публикации, отзывы, посвященные нюансам этих приборов.

Судя по фотографии – это пока еще пробный пуск печи, но сразу заметно: что-то явно пошло не так.

• Некоторые деятели, стремясь по максимуму сэкономить, не приобретают рекомендованные минералы для закладки, а набивают каменки собранными «на природе» булыжниками.

Вероятность того, что «повезет» и порода камней окажется пригодной к подобному использованию – крайне мала. А вот неприятностей может быть немало. И недолговечность, крошение камней – еще не самая великая проблема. Хуже, если от жара такой камешек с треском разорвется на части, с разлетом мелких осколков. Или сочетание воды и температуры вызовет в минерале какую-то химическую реакцию с выделением неприятного на запах, а то и даже токсичного для человека газа.

Нет слов, во многих регионах существуют давние традиции подбора местных минералов для печей каменок. Но иногда можно встретить такое – что «волосы дыбом» …

Сложно сказать, чем руководствовался владелец этой бани при наполнении каменки…

Так что безопаснее отдавать предпочтение тем минералам, что традиционно рекомендуются для заполнение печной каменки – талькохлорит, жадеит, габбро-диабаз, серпентинит, порфирит и некоторые другие. Естественно — нужного размера, правильной формы, без трещин, сколов, выбоин.

Качественные камни можно приобрести в специализированных магазинах. На иллюстрации – колотый талькохлорит.

• Еще одна ошибка, связанная именно с камнями. Каждая печь рассчитана на определенную загрузку, дающую оптимальную теплоотдачу для создания комфортной банной атмосферы. Но некоторые хозяева решают проявить инициативу — «улучшить» печь установкой дополнительных сеток, которые тоже заполняются камнями.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

Не делайте этого! Лучше не станет, а вот нарушение нормального теплообмена почти наверняка понизит комфортность в парилке. Возвращаемся к разделу второму этой статьи — печь просто не в состоянии полностью, качественно прогреть то, что выходит за рамки ее возможностей.

• Можно упомянуть еще одну частую ошибку, которая, кстати, представляет немалую опасность. А конкретно – металлическая печь обкладывается кирпичом, но буквально вплотную, впритирку, без оставления конвекционного просвета для циркуляции воздуха.

Чем такое чревато? Да все тем же нарушением нормального теплообмена, но только уже, как говорится «с обратным знаком». Теплоотвод от стенок печи ухудшается, и оттого металлические детали перегреваются порой докрасна и могут начать деформироваться, изгибаться. Причем практика показывает, что теряют свою форму даже мощные стенки по 5 мм толщиной! Чем может закончиться эта деформация – не хочется даже думать…

Внешняя кирпичная кладка вокруг печи обычно приветствуется, но если только она не затрудняет теплоотвод от металлических стенок прибора.

Резюме – обязательно оставляется просвет между кирпичной кладкой и стенкой печи. И обычно даже создаются условия для улучшения конвекционного потока, например, окошки снизу для входа воздуха. Это, кстати, способствует и быстрому прогреву помещения парной.

Как вы, наверное, понимаете, это еще далеко не все возможные ошибки. Будем рады, если в комментариях читатели поделятся своими историями или собственными взглядами на подобные проблемы.

В завершение публикации — довольно интересный видеосюжет, посвященный выбору печи для бани.

Видео: Как правильно подобрать дровяную печь для своей бани?

Источник статьи: http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/samye-grubye-oshibki-pri-vybore-i-ustanovke-pechi-v-banyu.html