Какими досками подшить потолок в бане

Потолок в бане — какой доской подшивать?

Отделка потолков в банях требует к себе самого пристального внимания. Неправильно подобранные доски для потолка в бане могут свети на нет все удовольствие от ее использования. Поэтому, необходимо понимать свойства разных пород древесины и учитывать ее характеристики при выборе отделочного материала.

Породы дерева

Прежде всего, нужно понимать, почему те или иные породы дерева подходят или не подходят для выполнения отделки данного помещения. В большинстве случаев, вам посоветуют не использовать хвойную древесину и отдать предпочтение лиственной. Связано это с тем, что в таких деталях содержится большое количество смолы, которая нагревается сильнее, чем основной массив дерева и может вызвать даже ожоги при соприкосновении.

Однако, выбирая, какой доской подшить перекрытие в бане, можно немного отойти от этих рекомендаций. Дело в том, что перекрытия нечасто трогают руками, а прикоснуться к ним нечаянно вообще практически невозможно, Поэтому, здесь уместно использовать и хвойную древесину. Кроме того, некоторые из пород, например, лиственница, хорошо подходят для оформления таких влажных помещений, так как от воздействия воды страдают не настолько сильно, как вся остальная древесина.

При этом, есть некоторые виды деревьев, которые содержат смолы меньше, чем остальные разновидности. Примером может стать канадская ель или обычная сосна, в которых смолы очень мало. Если же взять кедр, относящийся к хвойным разновидностям деревьев, то ему в этом случае равных вообще нет – кедровые панели не только содержат минимальное количество смолы, но еще и обладают феноменальным запахом.

Традиционными же видами дерева для отделки таких помещений служат липа, ольха и осина. Определяясь, какие доски нужны для потолка в бане, на этот момент следует обратить внимание в первую очередь. Однако, не всегда есть возможность купить легко обрабатываемую липу или хорошо противостоящую влаге осину. Поэтому, часто выбор заключается не в подборе определённой разновидности древесины, а совершенно в другом.

Вагонка или доска

Самый распространенный материал для оформления деревянных построек – вагонка. Она же чаще всего применяется и при отделке банных помещений. От стандартных досок она почти ничем не отличается – стоимость приблизительно равная и монтаж выполняется одинаково. Однако, дощатая поверхность будет иметь сопоставимые с ней характеристики лишь в том случае, если применялись шпунтованные планки.

Разбираясь, как сделать потолок в бане из досок, следует обратить внимание на то, что оба вида этих деталей соединяются между собой методом «паз-шип». Это существенно упрощает монтаж конструкции и позволяет собрать более прочную поверхность. Стандартные же не шпунтованные планки применять не рекомендуется – собрать сплошное покрытие будет проблематично и неизбежно появятся щели. При этом, небольшие различия между этими двумя материалами все же есть.

Дело в том, что вагонка, как правило, имеет снятую фаску по длинной стороне, а у простых шпунтованных деталей такой фаски нет. В процессе эксплуатации банного помещения покрытие подвергается нагреву, воздействию влаги и прочим сопутствующим воздействиям. Поэтому, оно постепенно рассыхается и деформируется, что приводит к расхождению деталей и образованию щелей. На покрытии, собранном из вагонки, появившиеся зазоры будут незаметны, благодаря фаске, а на дощатых поверхностях щели будут видны.

По той же причине не следует выбирать для оформления перекрытий вагонку с прямыми краями, не имеющими фаски. Если же выбор все равно пал на такие планки или рейки, то нужно подбирать их не только по толщине, но и по ширине. Оптимальным размером станут детали, шириной около десяти сантиметров. Более узкие планки монтировать дороже, а слишком широкие больше подвержены деформациям.

Источник статьи: http://wikipotolok.com/potolok-v-bane-kakoj-doskoj-podshivat/

Подшивной потолок в бане: этапы самостоятельного монтажа многослойной потолочной «нашивки»

От выбора вида потолка в бане зависят его функциональные возможности. Если потолок играет роль перегородки, устроенной под кровлей, то к его прочности не предъявляют особых требований. Главное – теплоизоляционные и декоративные свойства. Совсем другое дело, если над банным помещением планируется обустроить эксплуатируемый чердак или мансардный этаж. Тогда потолок бани одновременно будет служить полом на чердаке. Для таких случаев лучшим выбором является подшивной потолок – самый надежный и прочный среди альтернативных вариантов. Конструкция его не сложная, но эффективная в плане тепло- и пароизоляции. Поэтому в среде банных строителей-самоучек она получила самое широкое распространение.

Схема конструкции такого потолка

Подшивной потолок – конструкция, которая «нашивается» на балки перекрытия и состоит из нескольких слоев. В устройство такого потолка входят (снизу-вверх):

• наружная обшивка (доски, вагонка и т.п.);
• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• гидроизоляция;
• внутренние доски (настил пола чердака).

На балках перекрытия будет удерживаться немаленький вес многослойного потолка. Поэтому для каркаса используют брус с сечением не менее 50х150 мм. Очень важно подбирать балки без дефектов: сучков, червоточин, трещин, гнилей и т.д.

Устройство балочного каркаса несложное. Брусья укладывают на обвязку бани с шагом 0,5-1 м, в месте установки дымохода формируют отверстие. Его оптимальный размер – 380х380 мм (для дымохода из трубы диаметром до 180 мм). На потолочных балках, смежных с будущим отверстием, делают пазы. В них укладывают 2 поперечные балки, прибивают гвоздями L=100 мм.

В кирпичных, шлакоблочных банях в качестве балок можно использовать стальные швеллеры.

Пошаговая технология устройства

После того, как каркас из балок собран, можно начинать формирование «пирога» подшивного потолка. Чаще всего его устраивают в следующей последовательности:

Этап #1 — слой пароизоляции

Снизу к балкам, со стороны банного помещения, нашивают слой пароизоляции. Делают это при помощи строительного степлера. Более прочное крепление обеспечивают дополнительные рейки, которые прибивают гвоздями поверх пароизоляции вдоль или по бокам балок перекрытия. Использование реек более трудоемко, но позволяет обеспечить необходимый вентиляционный зазор в 2-3 см между пароизоляцией и досками обшивки (вагонкой).

Полотнища пароизоляции укладывают внахлест на 10-15 см, проклеивая швы алюминиевой лентой или монтажным скотчем. Оставляют припуск на стены около 15-20 см, чтобы соединить пароизоляционные слои стен и потолка воедино.

Самым популярным пароизоляционным материалом для подшивных потолков бани считается алюминиевая фольга. Дополнительно она играет роль теплоизолятора, возвращающего попадающее за обшивку тепло обратно в баню в виде теплового излучения. Похожими свойствами обладают современные фольгированные пленки.

В качестве пароизоляции подшивного потолка также применяют полиэтиленовые пленки, вощеную бумагу, пропитанный олифой картон.

Этап #2 — обшивка черновой доской (вагонкой)

Слой пароизоляции, по балкам, зашивают досками или финишной отделкой: вагонкой, имитацией бруса. Влажность пиломатериалов должна составлять менее 15%. Для создания банных потолков рекомендуется использовать древесину осины, липы, кедра, лиственницы.

Чаще всего на этом этапе строительства потолка применяют обрезные или шпунтованные доски толщиной 5-6 см. Обрезные доски, качественно оструганные по торцам, прибивают к нижней части балок перекрытия гвоздями. Формируют сплошной ряд досок, без зазоров.

Чтобы обеспечить более плотное прилегание элементов потолка, на досках вырезают шипы и пазы. Монтаж обшивки производится следующим образом: к балочному каркасу прибивается первая доска, вторая – шипом вставляется в паз первой и закрепляется несколькими ударами киянки. Для крепления используют гвозди или саморезы по дереву L=60 мм. Так же, последовательной установкой шипов в пазы, устанавливают все остальные доски.

Этап #3 — слой теплоизоляции и гидроизоляции

Следующие этапы устройства подшивного потолка выполняются со стороны чердачного помещения.

Так как горячий воздух всегда поднимается вверх, основные потери тепла приходятся на потолок. Чтобы свести к минимуму потери, в потолочный «пирог» включают слой теплоизоляции. Причем ее толщина должна быть в 2 раза больше, чем на стенах, то есть составлять не менее 100-150 мм. Утепляющий слой укладывают на пароизоляцию, между балками. До верха балок должно остаться 3-5 см свободного пространства для получения вентиляционного зазора между утеплителем и следующим за ним слоем гидроизоляции.

В бане можно использовать только экологически чистые утеплители, которые не выделяют вредные вещества при высоких температурах. Одним из предпочтительных вариантов является базальтовая вата, выпускаемая в виде матов или рулонов. Укладывая ее между балками, стараются не деформировать маты и не сжимать их. При сжатии в материале уменьшается объем воздуха, а, значит, снижаются и теплоизоляционные свойства. Маты должны быть уложены плотно, без зазоров и щелей.

Кроме базальтовой ваты, утеплителем могут служить сыпучие материалы: керамзит, опилки, смесь глины и соломы, земля, песок и т.д. Но в этом случае толщина утепляющего слоя должна быть не менее 150 мм. Недостаток сыпучих утеплителей – большой вес, увеличивающий нагрузку потолка на балки перекрытия.

Поверх балок и утеплителя укладывают слой гидроизоляции. Обычно для этих целей применяют полиэтиленовые пленки или гидроизоляционные мембраны. Листы укладывают с нахлестом 10-15 см, герметично проклеивая стыки монтажным скотчем.

Этап #4 — внутренняя обшивка (со стороны чердака)

Завершающий слой подшивного потолка – настил со стороны чердака, выполняемый из обрезных досок. Их закрепляют гвоздями (или саморезами) к балкам перекрытия сплошным рядом.

Так как предполагается эксплуатация чердачного помещения, к доскам для настила предъявляют особенные требования. Они должны быть прочными, без дефектов, пропитанными антисептиками.

Поверх настила из досок можно стелить финишное покрытие: линолеум, ламинат, виниловую плитку и т.д. Лучше использовать нетяжелые материалы, при укладке которых нет необходимости применять цементные стяжки.

Этап #5 — внешняя обшивка потолка

Если потолок со стороны бани был выполнен из черновых досок, можно обшить их отделочными деревянными материалами. Самые распространенные: евровагонка, имитация бруса, блок-хаус.

Достоинства и недостатки такого варианта

Как вы успели убедиться, в конструкции подшивного потолка нет ничего сложного. Выполнить сборку каркаса, а затем обшить его несколькими слоями, сможет любой мастер-самоучка. Причем, даже без помощника. Это – одно из главных преимуществ подшивного потолка. Но не единственное. Кроме этого, подшивной потолок обладает:

• Универсальностью – его можно обустраивать в банях разных размеров. В том числе и в тех, где длина пролета между стенами составляет более 2,5 м;
• Высокой прочностью – в процессе сборки потолка применяются толстые брусья и качественные доски. Это дает возможность ходить по чердачному перекрытию, обустраивать мансардный этаж с мебелью;
• Ремонтопригодностью – «пирог» подшивного потолка выполняется из быстро монтируемых материалов. Так же легко они и демонтируются. При необходимости замены одного из составляющих (необходимости в увеличении толщины слоя, его повреждении), предыдущие слои легко поднимаются, «неликвид» удаляется и укладывается новый материал.

Относительный недостаток подшивного потолка – применение в его конструкции дорогих пиломатериалов: брусьев большого сечения, досок толщиной 5-6 см и длиной, позволяющей перекрыть пролет между стенами.

Источник статьи: http://tvoya-banya.ru/potolok/podshivnoj-potolok-v-bane.html

Чем обшить потолок в бане, чем крепить доску и вагонку

Выбрав тип устройства потолка в бане (подшивной, панельный или настильный), все равно остается немало вопросов: какие использовать материалы, какой толщины, из какой древесины.

Разбираемся в породах древесины

Вообще, для бань лучше всего использовать хвойные породы. Они имеют немалое количество смол, некоторые содержат дубильные вещества (лиственница), что замедляет процесс разрушения. Лиственница так вообще, при высокой влажности становится только крепче. Еще один их плюс — содержание фитонцидов и ароматических масел, которые не просто пахнут, а еще и лечат.

Все породы отличаются по цвету

Но большое количество смолы в древесине, в парилке может сыграть плохую шутку: смола нагревается до больших температур, чем волокна древесины. А если кому-то посчастливится сесть, или просто прикоснуться, к разогретой смоле, ощущений хватит не на один вечер. Потому и говорят, что в парилках хвойные породы не используют. Но это не совсем так. Есть и сосна, и ель, которые содержат очень мало смолы. Это деревья, выросшие на северном побережье Балтики. Такими же свойствами обладает канадская ель. Но еще лучше, если вы сможете подшить потолок доской из сибирского кедра. Древесина тоже не очень смолистая, но очень пахучая.

Решая, чем подшить потолок в бане, не забывайте про лиственные породы. Традиционно используют липу, ольху и осину. Но эти породы имеют низкую стойкость к загниванию. Потому при монтаже потолка обязательно оставить вентиляционных зазор между пароизоляцией и вагонкой или доской.

Чем можно обшить потолок в бане

Если баня сделана правильно, и хорошо просушивается после посещения, проблем с возникновением плесени или грибков нет. Конкретно для потолка важно не перепутать, и не положить вместо пароизоляции гидроизоляцию: эффект будет совсем другой. В этом случае материал подшивки потолка, да и сами бруски быстрее сгниют.

Хорошей стойкостью из лиственных пород к грибкам и сырости имеют ядро дуба (заболонь относится к малостойким) и ясень. Если вы сможете найти или сделать пиломатериалы из этой древесины, вам можно не беспокоиться о дополнительной обработке и защите.

Вагонка и доска для потолка

Есть ли разница чем подшить потолок: вагонкой или доской? Если использоваться будет шпунтованная доска (с одной стороны гребень-шип, с другой выемка-паз) то разницы практически нет. Вагонка отличается только фаской, которую часто снимают вдоль длинной стороны. Потому потолок из вагонки получается не линейным, а волнистым. В остальном, за небольшим исключением, все также: методы крепления, подбор толщины и ширины.

Разница в отделке вагонкой и доской

Так же, да не совсем. Есть одна особенность. Из-за того, что поверхность при обшивке вагонкой получается нелинейная, при усыхании древесины не образуются щели. Вернее, они уже есть, а чуть больше они или чуть меньше — разницы нет. Если же использована шпунтованная доска, то щели при высыхании неминуемо будут. Это не значит, что потолок из доски выглядит намного хуже. Но факт стоит учесть. И если решать, чем лучше подшить потолок, то, наверное, вагонкой.

Вагонка может иметь много разных профилей, потому поверхность потолка может быть очень разной

Ширина и толщина доски и вагонки на потолок

Ширина доски или вагонки для подшивки потолка должна быть 9-10 см. Более узкий пиломатериал долго монтировать, но если вас это не смущает, можете использовать планки меньшей толщины. А вот шире лучше не брать: они сильнее коробятся, чаще трескаются и выгибаются. Потому, хоть с широкой доской или вагонкой работать быстрее, лучше ее не использовать.

С толщиной доски на потолок не все так однозначно. Она зависит от типа потолка и еще нескольких факторов.

Так при устройстве панельных потолков для изготовления щитов использовать можно любую толщину. Там конструкция такова, что даже тонкие доски или вагонка выдержат вес пирога теплоизоляции.

Ширина и толщина вагонки и доски может быть разной, но выбирать ее нужно исходя из типа потолка и предполагаемой нагрузки

Если потолок подшивной, толщина пиломатериала будет зависеть от того, будет или нет сделан на чердаке черновой пол. Если черновой пол будет, использовать можно пиломатериал толщиной от 12 мм. Если он не предусмотрен, от 18 мм и больше — придется выдерживать вес человека, который передвигается при ревизии кровли и утеплителя.

Также тонкую доску и вагонку можно подбивать, если второй этаж будет жилой. Это значит, что пол на втором этаже будет обязательно, так что потолок должен удерживать только вес утеплителя. Если пирог утепления легкий, берете 12 мм доски, если тяжелее, то более толстые.

Толщина и ширина доски и вагонки могут быть разными

В настильных потолках вообще использовать можно только толстый погонаж: крепятся они только по краям к стенам. Так что вся масса удерживается только досками. В этом случае минимальная толщина доски для потолка — 25 мм. И это только при условии использования легкого утеплителя из базальтового волокна. Все другие материалы требуют еще большей толщины.

Евро или обычная

Почти в любой категории погонажных изделий можно увидеть предложения с приставкой «евро». Разница состоит в том, что у таких пиломатериалов на тыльной стороне имеется одна-две-три продольных канавки. Бывают они разной ширины и глубины. Основное назначение этой канавки — лучшая вентиляция. С точки зрения бани и деревянных потолков — это именно то, что нужно. Так что тут вывод однозначный: если есть возможность, покупайте евровагонку или евродоску.

Важно проверить геометрию пиломатериалов

Есть один момент. Цена на пиломатериал с приставкой «евро» выше. Это связано отчасти с более сложной обработкой (дополнительная фрезеровка вентиляционных каналов), а отчасти с более высоким качеством древесины. Вот тут и нужно смотреть. Во-первых, на геометрию: все должно быть ровно, причем геометрия должна соблюдаться на всем протяжении погонажного изделия. Во-вторых, на отсутствие или наличие сучков: евро материалы не должны их иметь вообще. Иногда допускается сучок, но не черный, а коричневый и не растресканый. Вот тогда это хоть отчасти евровагонка и евродоска.

На что обратить внимание при выборе

Как и в любом пиломатериале, вагонка и доска есть нескольких сортов. Отличаются они количеством дефектов. Высший сорт не должен иметь дефектов вообще или очень незначительное их количество. Самый последний сорт допускает наличие некоторого количества сучков, а также таких недостатков, как изменение цвета и наличие микротрещин. Разница в цене между ними значительная.

Сортность пиломатериалов зависит от количества дефектов

Покупать высший или первый сорт совсем не обязательно. Некоторым неоднородность и сучковатость нравится. Ведь деревьев без веток не бывает, а где ветки, там и сучки. Так что тут выбирает каждый, что ему по карману или по вкусу.

Совсем другое дело — геометрия. Толщина доски, ее ширина, глубина пазов — все это должно быть одинаково в любом месте пиломатериала, и также не должно отличаться на разных досках. Проверяются все эти параметры при помощи штангенциркуля: замеряете в нескольких местах и сравниваете. Что конкретно требует контроля для евровагонки рассказано в видео.

Для шпунтованной доски для потолка все эти параметры тоже важны, но определенных норм нет. Толщину и ширину сравниваете с заявленной продавцом или производителем (смотря где покупаете). А при контроле шипа и паза обращаете внимание на то, чтобы паз был глубже на пару миллиметров. Иногда, при неправильно выставленном оборудовании, все получается наоборот. В таком случае вам не собрать потолок без щелей. Чтобы поверхность была нормальной, вам придется корректировать длину шипа (состругивать его).

Еще один вид бака — смещение паза по высоте

Еще один дефект, который бывает: фаска над и под шипом снята на разном уровне. Если щель получается с тыльной стороны, это полбеды — ее не видно. Но если с лицевой — щель будет явно видна. И это без усушки.

Неплохо было бы еще проконтролировать, повело пиломатериал или нет. Для этого нужно будет прямо на складе состыковать две доски или вагонки. Если они вставляются легко, по всей длине нет щелей или неровностей, то работать вам будет легко и такой материал можно брать.

Чем крепить к потолку вагонку и доску

Крепить доску для потолка бани можно гвоздями или саморезами. Если собрались делать потолок из вагонки, то добавляется еще один способ: крепление на кляймеры.

Кляймеры — это небольшие металлические пластинки, которые используют для потайного крепления вагонки. Они монтируются к обрешетке, одним из выступов цепляясь за шип.

Чем и как крепить вагонку к потолку: варианты

При монтаже потолка в бане использование кляймеров может быть проблематичным: при повышении влажности доски или вагонка увеличиваются в размерах. При недостаточной глубине язычка, который удерживает доску, ее может вырвать из крепления. Скорее всего, материал останется целым, но потолок придется подбивать заново. Если есть желание поближе познакомиться с тем, как крепить вагонку читайте статью «Как крепить вагонку кляймерами и гвоздями».

При использовании гвоздей, их длина должна превышать толщину доски в три раза. Тогда будет обеспечена надежная фиксация. Забивать гвозди можно тремя способами:

• в пласть — в лицевую поверхность доски или вагонки;
• в шип;
• в паз.

Последние два — это способы скрытого монтажа: шляпок не видно. Но недостаток у этих способов общий: захватывается только малая часть толщины доски (при креплении в шип — 2/3, при креплении в паз вообще 1/3). А при возникновении температурных изменений размеров это может привести к тому, что доски просто вывернет или вырвет. Этому способствует еще и то, что крепеж есть только с одной стороны.

Есть при таком способе крепления еще один нюанс: древесина может расколоться. Правда, если использовать тонкие гвозди (финишные, например), это случается нечасто, но все-таки имеет место. Приходится демонтировать испорченную планку и прибивать другую. А это, если куплен недешевый материал, нервирует очень сильно.

Есть способ избежать растрескивания: предварительно сверлить тонким сверлом отверстия. Так времени уходит больше, но доска гарантировано не треснет.

Есть еще один нюанс: чтобы следующая планка «встала» без проблем, гвозди в паз забивают под углом порядка 60°, в шип угол не такой острый — он почти 80°. В обоих случаях шляпку утапливают, используя добойник.

Самый надежный способ крепления вагонки или доски на потолке — в пласть: гвозди забивают прямо в лицевую часть доски. Можно использовать финишные гвозди: у них шляпка маленькая, она уходит в древесину, а потом волокна расправляются, скрывая ее окончательно.

Финишные гвозди имеют очень небольшую шляпку

Можно использовать обычные гвозди. Чтобы их было меньше видно, шляпку можно сплющить, стукнув по ней несколько раз молотком. Получится что-то близкое к финишному гвоздю. Утапливают гвозди при помощи добойника.

Чтобы скрыть все следы окончательно, дырки замазывают шпаклевкой по дереву. Покупаете ее в соответствии с цветом вашей древесины, а чтобы воссоздать текстуру, добавляете в состав некоторое количество деревянной пыли, которая образуется при ошкуривании дерева. Такой пастой замазываете дырки, ждете пока высохнут и наждачкой с мелким зерном ровняете. Если цвет подобран удачно, ничего видно не будет.

Эти методы подходят как для потолка из вагонки, так и из доски. В заключение несколько фото-вариантов оформления потолков. Иногда именно фото помогают в выборе и материала и идеи.

Красивый вариант, но сложный в исполнении Простенько, но со вкусом Светлые тона выигрывают в небольшом помещении Важно еще правильно подсветить

Источник статьи: http://baniwood.ru/chem-podshit-potolok-v-bane.html