Какое расстояние между досками на полу в бане должно быть

Монтаж деревянного пола в бане

Деревянные полы в бане могут быть двух разновидностей:

Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.

Преимущества протекающих полов

Каковы преимущества протекающих полов:

• в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
• низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.

Конструкция не протекающих полов

Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.

Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.)

Подготовка основания деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).

Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться угол наклона полов.

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.

Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Подготовка поверхности грунта в подполье

После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.

Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать.

Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком.

Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.

В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.

Укладка лаг

Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм — 3 мм).

Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.

Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см — 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.

Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.

После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).

Настилка протекающего пола

Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.

После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.

Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см — 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.

Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.

Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.

Настилка не протекающих полов

Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:

• обрезки досок,
• необрезную доску,
• доску третьего или второго сорта,
• горбыль.

После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

• пергамин,
• рубероид,
• гидроизоляционную пленку.

Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами.

Потом сверху снова делают гидроизоляцию.

И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.

В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.

Источник статьи: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/svoimi-rukami/banya/montazh-derevyannogo-pola-v-bane.php

Как правильно соорудить полы в бане

Вопрос о том, какими должны быть полы в бане, во все времена волновал тех, кто занимался возведением этой постройки. Ведь баню ставили не только для престижа. Она была и остается своеобразной отдушиной для русского человека. Но не будем вдаваться в рассуждения о необходимости этого помещения. Наша задача — разобраться с полами, которые здесь возводятся.

Классификация полов

Начнем с того, что определимся с классификацией этого элемента. За ее основу берется конструкция и материалы, из которых сооружается пол:

1. Протекающий пол. Уже из названия можно понять, что такое сооружение имеет зазоры между половыми элементами, через которые вода уходит вниз для дальнейшего вывода за пределы бани. Обычно для возведения такого пола используют только деревянные доски. Устраивают подобную конструкцию в регионах с теплым климатом, потому что теплоизоляция в данном случае отсутствует.Специалисты рекомендуют относиться к этому варианту с особой осторожностью. Хотя такой пол имеет самую простую конструкцию и очень низкую цену — как материалов, так и монтажа.
2. Непротекающий деревянный пол. Здесь также используются доски только шпунтованного исполнения. Это более сложная конструкция с гидро-, паро- и теплоизоляцией. Ее специфической особенностью является то, что половая поверхность в моечном помещении обязательно делается с уклоном в сторону вывода воды. Иногда для удобства уклон выполняется в обе стороны от центра помещения.
3. Бетонный пол. По многим позициям этот вариант более выгодный:

• Во-первых, срок его эксплуатации определяется 50 годами.
• Во-вторых, это самое прочное основание.
• В-третьих, есть большое количество вариантов его отделки.
• В-четвертых, бетонный пол можно дополнить системой «теплый пол», что увеличит его показатели комфортности. Правда, эта конструкция является самой дорогой и трудоемкой.

Внимание! Пол в разных помещениях бани — парной и моечной — возводится на разных уровнях. В парной он должен быть выше чистового пола, чем достигается сохранение тепловой энергии и пара. В мойке он должен быть ниже, чтобы вода, используемая здесь в больших количествах, не попадала в другие комнаты и не заливала их.

Материалы для пола

Мастера, которые давно занимаются строительством бань, рекомендуют использовать для сооружения чистового пола лиственницу. Это дерево очень прочное, твердое и с высоким показателем износостойкости. Правда, и цена у него соответствующая, так что многим потребителем такая древесина не по карману. Поэтому можно использовать шпунтованные доски из сосны, березы, пихты или ольхи. В любом случае все деревянные элементы, которые находятся ниже уровня чистового пола, можно изготавливать из дешевых пород древесины.

Единственное, на что необходимо обратить особое внимание, выбирая материал для пола бани — это качество высушенности материала. Влажные доски в процессе эксплуатации будет подвергаться влиянию влажности и температуры внутри помещения. И вероятность, что их начнет коробить, составляет практически 100%. Последствия — скрученные доски, торчащие саморезы и большие зазоры между элементами. И чем толще доска, тем сила выворачивания выше. К примеру, доски толщиной 20–25 миллиметров имеют наименьшую склонность к деформации, зато они по прочности уступают всем остальным материалам, так что приходится увеличивать количество лаг.

Теперь несколько слов о дополнительных материалах. Речь идет об утеплении. Будем считать, что вы возводите своими руками непротекающий пол в бане. Поэтому вам потребуются теплоизоляционные материалы.

Оптимальный вариант — базальтовая вата, и пусть это будет «Rockwool». Ее вам придется дополнить гидро- и пароизоляцией. В этом случае лучшим вариантом будет специальная пленка в виде ветровой мембраны «Tyvek Housewrap». Почему именно она? Дело в том, что этот мембранный материал обладает особым свойством — он пропускает влажные пары воздуха только в одну сторону. Поэтому его укладывают поверх утеплителя так, чтобы влага, проходящая сквозь полы, не попадала на теплоизоляционный материал.

Конструкция деревянного пола

Обычно небольшие бани возводятся на ленточном фундаменте, который является опорой для лаговой системы пола. Лаги укладывают краями именно на него. И не забудьте подложить под них гидроизоляционный материал, который ограничит негативное воздействие влаги, исходящей от земли. Для этого можно использовать рубероид или толь. Иногда строят большую баню, и расстояние между сторонами фундамента такое, что прогиб лаг слишком выражен. Тогда между ними возводят столбики из кирпича или бетонного раствора. Именно они становятся промежуточными опорами, которые поддерживают всю лаговую конструкцию.

Итак, лаги установлены, и теперь нужно провести утепление. Для этого под лагами на всю площадь пола устанавливают листы ровного материала. Это может быть профнастил, металлические листы, шифер, фанера и прочее. Кстати, необязательно выбирать новый материал, б/у тоже подойдет. В образовавшиеся ниши укладывается гидроизолятор, затем утеплитель, после чего можно закрывать всю конструкцию пароизоляционным материалом и стелить доски чистового пола. Это самый простой вариант сооружения, но есть более сложный и надежный.

Он мало чем отличается от предыдущей конструкции, но в нем есть дополнительные элементы — подкладные брусы. Они укладываются на фундамент сооружения, а уже на них монтируются лаги. Кстати, в такой конструкции лаги подрезаются под небольшим углом на всю длину, чтобы можно было легко создать уклон пола.

Что касается чернового пола, то он монтируется на черепные бруски, которые крепятся к нижней части каждой лаги с двух сторон. По сути, это полочки, на которые укладываются доски чернового пола. Полученное пространство заполняют пароизоляционным материалом и утеплителем. Поверх по лагам располагается гидроизоляция. А вот теперь очередь за шпунтованными досками.

Есть оптимальный вариант сохранности деревянных конструкций, когда между элементами половой системы остается вентиляционный зазор. Такой зазор можно оставить между гидроизоляционным слоем и чистовым полом. Для этого слой утеплителя укладывается таким образом, чтобы он по высоте не полностью заполнял нишу, приготовленную для него. Соответственно, и гидроизоляционный слой должен быть уложен ниже верхних краев лаговой системы, при этом полностью закрывая утеплитель.

Доски чистового пола располагаются на лагах, к которым крепятся саморезами. А между ними и гидроизоляцией по всей площади остается зазор в 2–3 сантиметра. Он и обеспечит напольную вентиляцию.

Внимание! Обеспечить 100% гарантию качественной работы вентиляционного зазора можно, если соединить его с точно таким же зазором на стеновой облицовке, к примеру, при отделке стен бани вагонкой.

Конструкция бетонного пола

Конструкция бетонного пола по грунту в бане

Создание бетонного пола — более трудоемкое занятие, потому что оно связано с б о льшим количеством строительных материалов, которые придется перемешивать между собой. Но для начала придется выровнять и утрамбовать дно котлована под полом бани, а также засыпать подушку. В качестве нее можно использовать крупнозернистый песок или щебенку, которые засыпают толщиной 10–15 сантиметров и утрамбовывают. Если используется песок, то небольшое количество воды упростит данную операцию.

Многие загородные застройщики, сооружая пол в бане своими руками, не придают значения такому процессу, как утепление, считая проблему не такой серьезной. И очень сильно ошибаются. Утеплять бетонный пол тоже необходимо. Как это сделать просто и без больших затрат?

Не будем рассматривать несколько вариантов бетонного основания, а возьмем для примера плиту перекрытия и стяжку. При ее заливке придется использовать небольшой армирующий каркас из проволоки или металлической арматуры. Это и будем считать бетонным основанием, которое по своему качеству не уступит плите. Вы должны понять, что бетонный пол может заливаться на любое прочное основание. Единственное, что при заливке стяжки необходимо использовать каркас из профилей диаметром не меньше 10 миллиметров с ячейкой сетки 75×75 миллиметров. Каркас должен быть плоским. Кстати, металлический профиль не обязательно сваривать, можно просто связать его специальной проволокой.

Обязательное условие — бетонное основание должно хорошо просохнуть. Теперь поверх укладывается гидроизоляционный материал, который закрывает всю площадь герметично. Поверх гидроизоляции располагается утеплитель. В качестве него мастера часто применяют перлит — очень мелкий речной песок, который при определенной толщине слоя становится прекрасным теплоизолятором. Так вот, 10–15 сантиметров и есть та необходимая толщина. Обратите внимание, что теплоизоляционный песчаный слой сильно трамбовать не стоит. Песок мелкий, так что плотность будет достаточной.

Теперь сверху укладывается еще один слой теплоизоляции, и только после этого делается стяжка, которая станет основанием для отделочного материала , например, керамической плитки. Кроме перлита в качестве утеплителя можно использовать и другие материалы. Это может быть минеральная вата, лучше в матах, стекловата, пенопласт или его улучшенная модификация пенополистирол. Но чтобы пол в бане, где используются такие теплоизоляционные материалы, имел более высокий уровень прочности, необходимо поверх утеплителей уложить армирующую сетку. Это может быть сетка металлическая или синтетическая.

Внимание! Верхний слой бетонной стяжки необходимо укладывать с уклоном в сторону сливного отверстия, где будет установлен канализационный трап.

Многие могут спросить, есть ли необходимость делать бетонный пол в парной. В моечной он точно пригодится, поскольку в этой комнате вода льется в больших количествах, да и керамическая плитка лучше монтируется на бетонное основание. Разницы нет, но если вы хотите в парной иметь пол, который прослужит вам не один десяток лет, то выбирайте бетон. Его можно легко отдекорировать, используя деревянные решетки или обычные циновки. Такие материалы оградят ваши ноги от жара, исходящего от бетонного пола. Так что в этом плане никаких проблем нет.

Полезные советы

• Если в бане уложены деревянные полы, то уклон плоскости должен быть направлен вдоль досок.
• Расстояние между грунтом и черновым полом должно быть не менее 15 сантиметров. Это своеобразная вентиляция, которая сохранит деревянную конструкцию пола на долгие годы.
• Иногда при ходьбе по деревянному полу можно услышать шум, исходящий снизу. Чтобы этого не было, необходимо под покрытие уложить стекловолокнистую прокладку, которая является отличным звукоизолятором. Ее толщина должна быть не меньше 4 миллиметров.
• Все деревянные элементы обязательно нужно обработать антисептическими составами.
• Применяется только хорошо высушенная древесина.

Как крепить между собой деревянные элементы

1. Подкладной брус крепится к фундаменту при помощи анкерных болтов диаметром 12 миллиметров и длиной 140 миллиметров. Для этого в фундаменте высверливается отверстие. Важно не раскрошить стенки фундамента. В брусе тоже высверливается сквозное отверстие под анкер, которое в верхней части расширяется под опорную шайбу.
2. Соединение лаг и опорных брусов между собой производится при помощи специальных оцинкованных уголков, где крепление через отверстия делается саморезами. А вот перемычки между лагами фиксируются специальными крепежными металлическими изделиями, которые так и называются — лагодержатели.
3. Черепные бруски можно крепить к лагам гвоздями или саморезами. Такие бруски — это обычные рейки размером 40×40 миллиметров. Кстати, их расположение играет не очень важную роль, поэтому точность в данном случае не нужна. Эти элементы выполняют функцию поддержки чернового пола.
4. Шпунтованные доски к лагам обычно крепятся гвоздями. Их забивают в паз таким образом, чтобы шляпки утапливались в тело материала заподлицо.
5. Гидро- и пароизоляционный материалы лучше всего крепить к древесине металлическими скобами при помощи степлера. Оптимальный вариант, если между скобами будет расстояние 10–15 сантиметров. Полосы материала надо обязательно укладывать внахлест друг на друга на 20–30 сантиметров.

Заключение по теме

Сделать полы в бане может любой загородный застройщик, который решил сэкономить на услугах мастеров. Сложно это или не очень, решать вам. Ведь каждый имеет разный опыт строительства и разные навыки работы с инструментами. Но одно можно сказать с уверенностью — «дорогу осилит идущий», как гласит народная пословица.

Источник статьи: http://polmechty.ru/drugie/poly-v-bane-kak-pravilno-soorudit.html