Какую марку бетона использовать для ленточного фундамента под баню

Какая оптимальная марка бетона для ленточного фундамента? Изучаем все тонкости строительства

«В России единственный запрещающий знак — это бетонный блок поперёк дороги. Остальные — все предупреждающие».

Друзья, всем огромный привет! Сегодня снова о «ленточке».

Если скажу, что от правильности закладки фундамента зависит надёжность и долговечность конструкции здания, то Америку не открою. Верно?

Неважно, какой тип фундамента, во многом, правильность его обустройства, зависит от марки бетона. Сегодня погорим о том, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента. Почему? Потому что «лента» — это самый распространённый тип. И ещё потому что, кое-что можно исправить: перестелить крышу, поменять лестничные марши и другое, а вот фундамент — уже не переделать.

Итак, марка бетона для фундамента. Сначала надо учесть ряд параметров. С них и начнём:

• — Предполагаемые нагрузки со стороны стен, крыши и т.д.;
• — Характеристики почвы;
• — Тип планируемого фундамента;
• — Необходимо знать глубину подземных грунтовых вод.

Из этой статьи вы узнаете:

Основной параметр — нагрузка

Чем больше давление на фундамент, тем выше марка бетона.

При строительстве частного дома, обычно применяют марки бетона с невысокой «несущей» способностью. Например, марка для основания деревянного одноэтажного здания, будет отличаться от аналогичного каменного. Но на это часто не обращают внимания, поступая по правилу «запас карман не тянет».

Характеристики почвы

Для тех или иных почв, рекомендуют разные марки. Если глина (суглинок), подходит М 350. Для песчаника и скального, достаточно М 150 или 250. Кроме того, обязательно учитывается сейсмостойкость района застройки.

Разновидность фундамента

Мы рассматриваем в нашей статье — ленточный. Однако, если грунт пучинистый (т.е. подвижный), то правильным будет – свайно-ленточный (мы недавно описывали его довольно подробно).

Наличие и глубина почвенных вод

Водопроницаемость фундамента — это важный момент, на который надо ориентироваться при высоком нахождении грунтовых вод. Следует обязательно знать их сезонные колебания.

Если строите не в пустынных степях, проводите наружную гидроизоляцию фундамента. Материалы разные. Рубероид, битумная мастика, гидроизол, а также специальные добавки, снижающие водонепроницаемость бетона.

Проникнитесь уважением к мастерству древних зодчих:

Внимание к компонентам

Цемент

На рынке несколько разновидностей. С различными добавками и без них. Например: нормированный / с низким водопоглощением / быстротвердеющий / с защитой от агрессивной среды / морозоустойчивый и др. Всегда исходите из Ваших условий строительства.

Арматура

Её есть две разновидности: железная и полимерная*. Особое внимание к правильному обустройству каркаса. Тип арматуры, марка, сечение, состояние (чтоб без ржавчины), вязальный материал (который тоже есть железный и полимерный) и прочее.

*недавно выходила обзорная статья, освещающая «арматурную тему», причём именно для ленточного фундамента.

Арматурный каркас должен входить в толщу ленточного бетона, однако, не должен соприкасаться со стенками, дном и выходить за пределы пояса.

Другие компоненты раствора

Они подбираются исходя из условий строительства (нагрузки, типа почвы и пр.). В зависимости от необходимости, в разной пропорции смешиваются, песок, глина, известь, гравий, щебень, специальные добавки и пр. Чем влажнее почва, тем больше «доля» цемента в бетоне.

Пропорции ингредиентов даны в справочниках и рекомендациях производителей бетона. Однако, его состав зависим от фракции гравия, щебня и даже песка. Кроме того, важным является показатель «свежести» цемента. По истечении срока хранения, он начинает «терять» марку. Был 500, стал 400, ещё полежал на складе, стал 300 и т.д.

Никогда не берите цемент, срок годности у которого заканчивается. От качества цемента зависит многое, и в первую очередь — долговечность Вашего строения.

Ещё один момент. Многие поставщики декларируют цену за 1 тонну, а мы «привязаны» к 1 м³. Что нужно понимать. Например, удельная масса песка зависит от происхождения. Речной песок, тяжелее карьерного и т.д. Похожая ситуация с щебнем и гравием. Чем мельче фракция — тем больше её масса в одном кубометре.

Пропорции для создания ходовых марок цемента могут быть такими:

1. М 100. Состав: цемент — 220 кг / щебень — 0,8 м³ / песок — 0,6 м³ / вода — 180 л;
2. М 200. Состав: цемент — 280 кг / щебень — 0,8 м³ / песок — 0,5 м³ / вода — 180 л;
3. М 250. Состав: цемент — 330 кг / щебень — 0,5 м³ / песок — 0,6 м³ / вода — 180 л;
4. М 300. Состав: цемент — 380 кг / щебень — 0,8 м³ / песок — 0,45 м³ / вода — 180 л.

Общее требование. Для производства качественного бетонного раствора, марка применяемого портландцемента, должна в два раза (!) превышать марку готового бетона. То есть, для получения качественного бетона М200 лучше всего подойдёт марка цемента 400.

Однако, небольшая оговорка: для более прочных марок бетона М300 — М500 и выше, соотношение цемента к конечному продукту позволяется снизить к 1,5.

Как было сказано, марка бетона зависит от нагрузки, которую фундамент должен компенсировать. Причём, ленточный фундамент может быть монолитным или составным. Монолитный, выливается полностью и выполнен в виде единой неделимой конструкции. Составной, собирается из бетонных блоков установленных плотно друг с другом.

Монолитный – значит, залитый быстро. Если бетон для ленточного фундамента схватится до того, как опалубка будет полностью залита, то в его структуре появятся «холодные» швы. Которые вредны так же, как и трещины.

Какая марка для чего:

• Для мелкозаглубленных ленточных вариантов, на которых будут возведены одноэтажные деревянные дома (без последующей облицовки кирпичом), вполне подойдёт М100, максимум М150, выдерживающие от 130 до 180 кг/см². В качестве типовых примеров можно привести, дачи, гаражи, беседки, какие-то хозяйственные постройки. Но это не касается случаев, когда имеется неглубокое залегание почвенных вод. В таком случае, требуется более высокая марка бетона (М250 и даже М350).
• Для заглубленных ленточных фундаментов, а также мелкозаглубленных, на которых планируется возведение двухэтажного деревянного или одноэтажного кирпичного дома с перекрытиями из железобетонных (монолитных) плит, потребуется бетон М200 или М250.
• Для заливки фундамента под более тяжеловесные постройки (2-3 этажные коттеджи с кирпичными стенами и т.п.), эксперты рекомендуют М300 и даже М350. Это самый прочный бетон, обычно применяемый в частном домостроении.

Как подсчитать объём бетона для ленточного основания

Для этого надо знать суммарную длину*, ширину и высоту* ленты.

*суммарная длина — это протяжённость ленты под внутренними (межкомнатными) стенами, плюс периметр внешних стенок.

** высота ленты — это глубина закладки, плюс длина, возвышающаяся над уровнем грунта.

Стандартная формула подсчёта нужного количества бетона в кубах: V = S х L х Н. Где:

V – необходимый объём бетона,

S – площадь поперечного сечения;

L – длина фундаментной ленты;

Н – высота ленты.

Пример. Прикинем объём бетона для бани: Сечение ленты (однородное) = 0,20 м², суммарная длина ленточки = 30 м, высота = 0,6 м.

V = 0.20 х 30 х 0,6 = 3,6 м³.

Если сечение неоднородное, к примеру: на этом же участке, имеется длина 10 м = 0,16 м² и участок длиной 20 метров, с сечением = 0,24 м², то формула примет такой вид:

V = (10 х 0,16) + (20 х 0,24) х 0,6 = 3,84 м³

По такой же логике выполняется расчёт объёма бетона, при неоднородной высоте фундамента.

Если заказываете «миксер» — всегда берите запас раствора, в объёме 10-15 %. Истина, проверенная многократно. Это как пиво: сколько ни бери — всё равно кому-то идти!

На этом буду заканчивать. Надеюсь, тему раскрыл. Вдаваться в мелкие детали нельзя, та как всё «привязывается» к конкретным условиям, а их все не опишешь.

Подписывайтесь в блоге и приглашайте друзей. Мы стараемся быть актуальными.

Анекдот в тему : Два охранника на стройке гадают сканворд. Один спрашивает:

— Разновидность серой неплодородной почвы, 5 букв. Другой отвечает: — Попробуй бетон.

Успехов и прочного фундамента Вашему строению! Пока! Пока!

Цитата мудрости: Нравственность народов зависит от уважения к женщине .

Источник статьи: http://postroibanu.ru/fundament/marka-betona-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Какая марка бетона подходит для фундамента бани

Любая постройка — в том числе и баня, должна иметь прочный и устойчивый фундамент, который и обуславливает долговечность эксплуатации. Если возводить его в монолитном варианте, то многое, если не всё, будет зависеть от класса бетона по прочности на сжатие, и его прочим свойствам, наличие которых определяется марками. Рассмотрим, какой должна быть марка бетона для фундамента бани, и какие компоненты должны присутствовать, чтобы обеспечить заданные свойства.

На что указывает марка бетона

У каждого строительного материала есть критерии, по которым его классифицируют. В случае с бетоном, это прочность на сжатие, плотность, водонепроницаемость и морозостойкость. Их условный показатель, выражаемый минимально допустимым буквенно-числовым значением, и называется маркой. Рассмотрим более подробно, что же это такое, и какой марки бетон нужен для фундамента бани.

Прочность: критерии выбора марки бетона для фундамента бани

Марка бетонов, растворов и любых каменных материалов обозначается литерой «М». Рядом с ней всегда стоит число, отражающее предельное усилие в кгс/см², которое образец способен выдержать при сжатии.

• Для бетонов с крупным или мелкозернистым наполнителем, минимальное значение М50, максимальное М1000. Конкретный параметр зависит от процентного соотношения вяжущего и наполнителя, а так же марки самого вяжущего.
• Чаще всего его роль исполняет цемент (хотя бывают и другие варианты), и чем больше его доля в смеси, тем быстрее она начинает твердеть, и с ней труднее работать. При изготовлении высокомарочных бетонов на заводах, в составы вводят регуляторы твердения и другие присадки, что естественно, влияет и на цену. Поэтому не стоит стремиться увеличивать марку бетона там, где можно обойтись меньшей.
• Несколько лет назад в нормативах марку бетона заменили классом прочности. Он обозначается буквой «В» и отражает максимально выдерживаемое образцом усилие в мегапаскалях (МПа). Марке М50 (прочность 46 кгс/см²) соответствует класс В3,5 (прочность 4,5 МПа).
• Существуют готовые таблицы, в которых указаны и те, и другие маркировки. Но вообще, чтобы перейти от класса бетона к величине прочности, нужно просто произвести деление: 3,5:0,778 = 4,5 МПа.

Бетон более низкой марки М150(В7,5) называется тощим, так как в нём мало цемента. Он используется только для заливки бетонной подготовки, предваряемой заливку плитных и ленточных оснований. Такой бетон наливается прямо на уплотнённую песчаную подушку, и служит защитой и удобным основанием для нанесения гидроизоляции и установки каркаса.

На заметку: Такую марку бетона можно использовать для заливки полов по грунту и при устройстве монолитной отмостки.

Более высокие марки в жилищном строительстве не используют, так что и говорить о них здесь мы не будем.

Методы замеса бетона

При изготовлении бетонов, в зависимости от марки применяемого цемента, необходимо соблюдать определённое соотношение ингредиентов. Пропорции компонентов бетона для фундамента бани из бревна и камня представлены в таблице:

Марка бетона	Из цемента М400				Из цемента М500
	цемент	песок	щебень	В/Ц	цемент	песок	щебень	В/ц
М200 (В15)	1	2,7	4,9	0,71	1	2,6	4,4	0,63
М300 (В22,5)	1	2	3,5	0,54	1	2,4	4,4	0,52

Морозостойкость

Этот показатель обозначается латинской буквой F, а число рядом с ней обозначает количество циклов замерзания и оттаивания, которое может выдержать образец без уменьшения потери изначальной прочности ниже 95%. Минимально допустимая марка по морозостойкости для бетонов вообще F25, а для фундамента в частности F100.

Морозостойкость бетона обеспечивается за счёт введения специальных добавок. Для марок не выше М300 для этой цели используют:

1. Газообразующую кремнийорганическую добавку ГКЖ-94 (полигидросилоксан). Разбавляется пополам с водой и добавляется из расчёта 300 мл на 1 м³ бетона.
2. ГКЖ 10 (этиленликонат натрия). Применяется в виде 30% водно-спиртового раствора путём примешивания к воде, которой затворяется смесь. Кроме морозостойкости повышает и способность бетонного камня отталкивать влагу.
3. Пластифицирующая добавка ЛСТ (технический лигносульфат). При правильном замесе даёт возможность на 10% уменьшить расход цемента и на 20% повысить прочность бетона. Снижает вероятность расслоения смеси и замедляет её затвердевание. Дозирование осуществляется в зависимости от формы присадки, которая может быть как жидкой, так и порошкообразной.

Водонепроницаемость

Как и все остальные виды каменных материалов, бетон способен впитывать влагу – а она, как известно, обладает немалой разрушительной силой. Поэтому для фундамента бани, который не только непосредственно соприкасается с грунтом, но и контактирует с влагой в моечном отделении, очень важно иметь к воде некоторый «иммунитет».

Водонепроницаемость обозначается буквой W с однозначным или двухзначным числом, которое обозначает давление в МПа, при котором образец высотой и толщиной 150*150 мм может выдержать напор, не пропуская воду через себя. Бетоны для фундаментов должны иметь марку по водонепроницаемости не ниже W4. Брать более высокую марку нет смысла, так как фундамент в любом случае гидроизолируется.

Существует великое множество гидрофобизаторов для бетона, которые можно как вводить в состав, так и наносить поверхностно. Но проще всего использовать такую добавку, которая одновременно улучшает две характеристики – и морозостойкость, и водонепроницаемость. Таковыми добавками являются составы на кремнийорганической основе, о которых упоминалось в предыдущей главе.

Плотность

Существует такой, весьма важный для многих бетонов показатель, как плотность (обозначается буквой D, единица измерения кг/м³). Для тяжёлых бетонов, которые и применяются при заливке фундаментов, минимальное значение плотности составляет 1800 кг/м³, но она может быть и выше (до 2500 кг/м³).

1. Типа наполнителя (щебень, шлак, керамзит, гравий, отсев).
2. Фракции гранул наполнителя.
3. Водотвёрдого соотношения в бетонной смеси.
4. Степени вибрационного уплотнения.

Конечная плотность бетона во многом зависит от того, какой цемент используется для его изготовления. Для самых плотных бетонов цемент берут более высокой марки, но для фундамента бани достаточно и М400 (Д0). Д0 означает, что в цементе нет никаких специальных добавок.

Так как прочность бетона напрямую зависит от плотности, очень важно производить качественное уплотнение свежезалитого монолита.

Улучшение подвижности бетона

От подвижности бетона зависит, насколько хорошо он будет ложиться в опалубку, и заполнять все пустоты. Благодаря хорошей удобоукладываемости смеси, на формирование из неё монолита уходит меньше времени. Кроме того, снижается расход электроэнергии или жидкого топлива, требуемого для работы вибрационного оборудования.

Пластичность бетона является одним из его немаловажных свойств. На заводах она оценивается посредством прибора, представляющего собой усечённый конус без дна (высота 30 см, диметры основания 20 см внизу и 10 см вверху). Форму заполняют тремя слоями смеси, уплотняемой металлическим стержнем, после чего снимают и дают бетону осесть.

Вот эта величина осадки конуса в сантиметровом измерении и даёт характеристику смеси. Проводится три таких испытания, и за основу берётся среднеарифметическое значение (обозначается буквой П с однозначным или двухзначным числом). При нулевой осадке смесь называется жёсткой. При показателе П1-П4 — пластичной малоподвижной. Подвижными считаются смеси с маркой пластичности П5-П10.

Варианты с более высокими значениями являются весьма подвижными и текучими, и при устройстве фундаментов их не применяют. Для заливки фундамента с помощью бетононасоса требуется смесь с подвижностью не ниже П4. При смешивании компонентов в бетономешалке и распределении смеси по опалубке лопатами, можно работать с малоподвижной смесью, но не жёсткой.

Зависит пластичность бетона от:

1. Соотношения воды к твёрдому содержимому. Чем больше воды, тем смесь подвижнее, но превышение водоцементного соотношения чревато ослаблением прочности бетона, провоцирует расслоение смеси. Поэтому данный способ для улучшения удобоукладываемости смеси лучше не использовать.
2. Чем меньше твёрдого заполнителя и больше цементного теста, тем выше подвижность – причём снижения прочности за этим не следует. Но само цементное тесто должно иметь осадку конуса не менее 180 мм. Сделать это в домашних условиях нелегко, поэтому данный способ улучшения подвижности оставим только для заводских бетонных смесей.
3. Пластичность бетона повышается и при укрупнении заполнителя, так как при этом уменьшается суммарная площадь поверхностей, требующих обволакивания. Особенно это касается песка: чем его больше и чем он мельче, тем худшей пластичностью будет обладать бетонная смесь.

Важно: Если в качестве заполнителя использовать не щебень, а гравий, то за счёт его гладких обтекаемых поверхностей подвижность бетона значительно увеличивается. Однако шероховатый щебень лучше сцепляется с цементным тестом, поэтому камень в итоге получается более прочным.

Все эти эксперименты с наполнителем и цементным тестом чреваты последствиями, поэтому для самостоятельного приготовления бетона лучше просто использовать пластификатор. Такой подход можно считать самым эффективным, так как одна добавка может одновременно улучшить сразу несколько характеристик бетона: пластичность, водонепроницаемость и морозостойкость.

Пластификаторы продаются в свободном доступе: их расход всего 600-1200 грамм на 100 кг цемента, а стоит за литр всего 50-70 руб. Как вариант, в качестве добавки можно использовать жидкое мыло, жидкое стекло (калиевое) и клей ПВА. Но они тоже стоят денег, поэтому особой экономии не получится.

Устройство фундамента под баню

Как и для любого другого здания, фундамент для бани должен подбираться в соответствии с геологической обстановкой на участке. Если сориентироваться по другим, уже давно эксплуатируемым строениям, то вполне можно обойтись без изысканий. Что же касается возможности устройства бани на том или ином типе фундамента, то никаких препятствий нет, какой бы конструктив ни был выбран.

Какой конструктив лучше

Если на участке нет каких-то проблемных условий типа пересечённого рельефа, высокой грунтовой воды или слабого лёссового или торфяного грунта, конструкцию фундамента можно выбирать любую, ориентируясь в её целесообразности относительно применяемого стенового материала.

Для сруба или каркасника однозначно выгодны винтовые сваи, потому что под такие стены их можно просто обвязать швеллером, а не заливать бетонный ростверк, как это надо для каменных стен.

Экономия в устройстве такого фундамента складывается от полного отсутствия или минимального объёма земляных работ, малой бетоноёмкости (а если купить сваи с толщиной стенки 6 мм, то их можно и вовсе не заливать). К тому же, для продолжения работ не надо выжидать целый месяц, как в случае с бетонным монолитом. Обвязали сваи (можно даже не швеллером, а брусом) – и приступайте к монтажу стен.

На плотных грунтах под них даже опалубку делать не надо: выкопал шурф — и заполняй сначала камнем, а потом жидким пескоцементным раствором. Никакой арматуры в данном случае в тело фундамента закладывать не надо, так как роль усиливающего компонента играет довольно крупная по сравнению со щебнем фракция камня (70-150 мм).

На заметку: Сделать ленту неглубокого заложения выгоднее, чем столбы, так как к точеным опорам, когда они устраиваются под каменные стены (кирпич, газоблок, шлакобетон и т.д.), полагается железобетонный ростверк. А это уже дополнительные расходы, так как использовать стенки траншей в качестве опалубки здесь не получится.

Не зная точной геологической ситуации, всегда лучше подстраховаться — ведь баню, как правило, стоят без проекта. А лучше всего просто выбрать плиту, которая подходит практически для всех типов грунта, и даёт возможность одновременно получить черновой пол с уклоном для слива воды. Во всех остальных случаях его придётся формировать путём заливки пола по грунту или монтажа балок по выставленным во внутреннем контуре кирпичным столбикам, что не только требует времени, но и влечет за собой дополнительные расходы.

Для небольшой бани 5*7 или 6*6 м с одним этажом, даже если построить её из кирпича, толщины плиты 200 мм будет достаточно. Уклон в сторону сливной трубы организуется за счёт заливки поверх плиты стяжки переменной толщины. Устроить её технически несложно, так как стены бани возводят не прямо на плите фундамента, как это иногда делают в домах, а на цокольной ленте, которая тоже в монолитном варианте устраивается по периметру стен. Высота цоколя 40-45 см, и этого вполне достаточно, чтобы обеспечить бетонирование с уклоном.

Разметка участка

После того, как пятно застройки освобождено от мусора и растительности, приступают к разметке сначала котлована, а потом и самого фундамента. Чтобы говорить предметно, возьмём за основу плитный фундамент. Его заглубляют в грунт всего лишь на треть высоты (на 7-10 см), а при копке котлована к этому числу прибавляют ещё толщину песчаной подушки.

• Контуры котлована должны быть больше габаритов плиты на 50 см с каждой стороны, чтобы в нём было удобно работать. На небольшом участке баню обычно ставят где-нибудь в дальнем углу, около забора. В таком случае, между ними должно выдерживаться расстояние минимум 1 м.
• Для разметки первой линии фундамента лучше отступить два метра, так как нужно ещё место для установки колышка или обноски-скамеечки. Отмеряете от забора это расстояние, чертите параллельную линию. На ней отмечаете углы бани, и ещё откладываете в обе стороны от них по 50 см – для установки обноски.
• Между обносками натягивается шнур, после чего через точки углов проводятся перпендикулярные линии. От точек их пересечения так же отмеряется по 50 см и забиваются обноски.
• Когда вы убедитесь в прямоугольности углов получившейся разметки, в точках пересечения шнуров можно забить угловые колышки котлована. Отмерив нужные расстояния на перпендикулярных прямых, можно провести последнюю, четвёртую линию разметки.

Не забывайте, что котлован будет немного больше фундамента. Контуры самой плиты вы будете размечать аналогично, но уже на дне выемки.

Земляные работы

Так как площадь бани небольшая, а под плиту грунт вынимается на очень незначительную отметку, котлован можно копать и вручную. Но если есть место для работы небольшого экскаватора, то почему бы им не воспользоваться.

• Котлован должен иметь форму правильного прямоугольника, с плавными наклонными откосами. Его вскрытие производится в середине, и продвигается к краям с небольшим увеличением окружности. Главное – не перебрать грунт ниже заданной отметки, поэтому в процессе работы нужно постоянно контролировать глубину выемки.
• При механизированной разработке котлована грунт вынимают с недобором в 15-20 см, а до проектной отметки дно зачищают вручную. Если перебор всё же случился, перед тем, как приступать к отсыпке дна крупнозернистым песком, материковый грунт надо засыпать в ямки и хорошо утрамбовать. Глубокие ямки лучше забетонировать.
• После того, как дно котлована выведено на нужную отметку (отклонения не должны быть больше 5 см в ту или иную сторону), а так же застлано геотекстилем, чтобы будущая подушка не расползалась в стороны, приступают к устройству насыпного слоя из песка. Его смешивают со щебнем, или используют песчано-гравийную смесь для того, чтобы полушку можно было плотнее утрамбовать.
• Общая толщина подушки в среднем составляет 20-25 см. При использовании виброплиты, насыпной слой такой толщины можно уплотнять без послойного деления – нужно только предварительно проливать водой. Если пользоваться ручными трамбовками, то более эффективное уплотнение получится слоёв по 10-15 см.

На заметку: В процессе формирования песчаной подушки производится закладка канализационной трубы, через которую будет организован отвод воды из моечного отделения к сливной яме. При желании, плиту можно ещё и утеплить, уложив поверх песчаной подушки листы экструзионного пенополистирола.

Армирование

При устройстве сплошного фундамента, полом бани является плитный монолит, так что в данном случае, две работы соединены в одну. В основании мы имеем хорошую уплотнённую подушку, контур которой должен сантиметров на 20 выходить за контуры опалубки. В масштабном строительстве поверх подушки заливают ещё жёсткий подстилающий слой из низкомарочного бетона, но в данном случае можно обойтись устройством гидроизоляции из профилированной полимерной мембраны.

• Поверх неё выставляются щиты опалубки, укрепляемые подкосами и упорами, а её стенки изнутри либо покрываются смазкой (отработанным маслом), либо оббиваются полиэтиленом или геотекстилем. Второй вариант лучше, так как позволяет уберечь пиломатериал от напитывания цементным молоком, после чего доски невозможно вторично использовать, да и трудно просто распилить.
• Очерёдность выставления опалубки и армирования зависит от того, из какой арматуры будет собираться каркас. Если из отдельных стержней, то для удобства работы щиты устанавливают после. При использовании заводских сварных сеток – до того.
• В качестве арматуры используются стальные или композитные стержни диаметром 10-12 мм, из которых вяжется сетка. Но гораздо проще и быстрее получается каркас с применением готовых карт, сваренных в заводских условиях.
• Нижние сетки устанавливаются на специальные пластиковые подставки, чтобы обеспечить защитный слой бетона. Необходимый отступ от стенок опалубки создаётся за счёт фиксаторов-звёздочек.

Отступ верхней сетки от нижней обеспечивается за счёт гнутых элементов в виде хомута или лягушки, а между собой они соединяются посредством устанавливаемых вертикально плоских каркасов. Более подробную информацию о том, как связать арматуру, вы найдёте на нашем сайте.

Заливка пола бани бетоном при его совмещении с фундаментной плитой

Учитывая небольшую площадь и толщину фундамента, бетон для него можно изготовить на объекте, в бетономешалке. Важно только обеспечить бесперебойность данного процесса, который не должен зависеть от подачи электроэнергии. Значит, у вас должен быть или второй миксер на случай поломки первого, или генератор на случай отключения электричества. Плиту важно залить за один день, и вовремя произвести уплотнение.

Уровень верха плиты выносится на опалубку и помечается саморезами с натянутым шнуром или разметкой красящей нитью. Смесь начинают укладывать в опалубку от самого дальнего угла, двигаясь последовательно по квадратам. Чтобы бетон не попал в отверстие канализационной трубы, вывод которой окажется посередине монолита, нужно заранее обвязать полиэтиленом.

Когда толщина плиты не превышает 250 мм, её можно заливать сразу по всей высоте. Смесь распределяется лопатами по площади бетонируемого участка и затем уплотняется вибратором. Учитывая небольшую площадь плиты под баню, уплотнение бетона можно произвести и штыкованием. Только перемещаться при этом нужно не по каркасу, по уложенному поверх него дощатому трапу.

Если цокольные стенки будут выполняться в монолитном варианте, под них ещё в процессе армирования плиты выставляют ряды хомутов, вдоль которых потом просто монтируют продольную арматуру и выставляют опалубку.

После того, как щиты будут сняты с плиты (а значит, монолит набрал 50% прочности), можно начинать выставлять опалубку цоколя. Фактически, это ленточный фундамент поверх плитного. Он обеспечивает высокую жёсткость коробке постройки, и отлично подходит под кирпичные и блочные стены.

Ошибки при закладке фундамента — заключение

Не владея строительными технологиями, да ещё и при беспроектном строительстве, можно совершить немало ошибок, которые не просто делают некомфортным эксплуатацию строения, но и приводят к прямым убыткам. Чаще всего эти ошибки допускаются при устройстве фундамента, и основные из них приведены ниже:

1. Перед началом работ по формированию фундамента (особенно плитного, так как он может вообще не заглубляться), плодородный слой почвы снимается на 10-15 см в обязательном порядке. В противном случае корни будут перегнивать, из-за чего скапливаются газы и гнилостные запахи, это привлечёт грызунов, появятся грибные споры.
2. Под растительным слоем находится чернозём, а он является плохим основанием для фундамента. Именно поэтому часть его вынимают, замещая этот объём песчаной подушкой. Да, в строительстве можно иногда обойтись без такой замены, но для этого надо точно знать, что грунт не подвержен морозному пучению. Если нет проекта, предваряемого исследованием грунта, наверняка быть уверенными в этом невозможно.
3. Подушка из песка должна быть толщиной не менее 200 мм и хорошо уплотнена. В таком случае она гарантированно сможет компенсировать негативные воздействия материкового грунта (в частности, нейтрализовать силы пучения). Слабое уплотнение может повлечь неравномерную осадку бани.
4. При армировании лент и ростверков, нельзя соединять арматуру непосредственно в углах внахлёст или загибать прутья под прямым углом. Для этой цели используются П- или Т-образные элементы, с помощью которых обеспечивается плавный переход арматуры от одной стенки к другой.
5. При монтаже лент мелкого заложения и бетонных столбов, всегда лучше выполнить уширение подошвенной части. Чем больше площадь опоры – тем более устойчивым получится фундамент.
6. Очень важна правильная геометрия фундамента, а она обеспечивается за счёт опалубки. Поэтому не надо экономить, покупая тонкий пиломатериал для щитов. Доски надо брать толщиной 40 мм, а бруски на распорки и подкосы – не менее 50*50 мм. Если бетон всё же продавил щит, исправить опалубку нужно сразу, не дожидаясь схватывания массы.
7. Для правильной гидратации бетону требуется уход, соблюдение температурно-влажностного режима. Залитый монолит накрывают плёнкой, чтобы его поверхность не размывалась дождём. Идеальная температура для твердения бетона – от +5 до + 15 градусов. Если на улице жарче, фундамент следует трижды в сутки поливать водой. В более холодную погоду строительством лучше не заниматься, так как это потребует принятия мер для поддержания в смеси нужной температуры.

Снятие опалубки до того, как бетон наберёт половину своей прочности, является ошибкой. Момент распалубки зависит от температуры окружающей среды: при нулевой температуре он наступает только на 14-е сутки, при +5 градусах – на седьмые сутки, при + 10 градусах – на пятые. И только в жаркую погоду от +20 и выше, достаточно подержать опалубку всего 3 дня.

Источник статьи: http://full-houses.ru/kakaya-marka-betona-podhodit-dlya-fundamenta-bani/