Как быстро построить баню в деревне

Чертёж бюджетной бани для дачи: советы, как построить недорогую баню

Приветствую любителей легкого пара. Экономия – это палка о двух концах. Чтобы возвести недорогую баню, которую не придется перестраивать через пару лет, нужно знать, какие статьи расходов урезать безопасно. О том, как установить бюджетную парилку, которая прослужит вам верой и правдой, рассказываем далее.

Исходные данные: глиняный пучинистый грунт, на котором планируется каркасная баня 5*3 метра + терраса шириной 1 метр. Фундамент столбчатый:

• под баню столбы из асбестоцементных труб 34 см в диаметре;
• под террасу асбестоцементные трубы 15 см;
• в центре постройки 4 дополнительных столба – под печь.

Строительство бани происходит в следующем порядке:

1. 160-см столбы закапываются на глубину 140 см, перед этим на дно ямы насыпается щебенка.

2. Бетон марки М250 заливается по периметру между столбами и застывает в течение недели.

3. На черновой пол укладывается пенополистирол, а сверху – гидроизоляция и армирующая сетка. К сетке привязаны трубы. Сверху все это заливается бетоном.

4. Каркас бани возводится из бруса 150х150 мм и распорок 50х150 мм .

5. Крыша (в целях экономии) – односкатная, с подъемом в 15°. Чтобы обеспечить уклон, деревянные стойки сделаны разной длины. На сплошную обрешетку укладывается ондулин.

6. Стены бани обшиваются ОСП.

7. Устанавливается печь с закрытой каменкой – работы занимают

месяц. В точке формирования дымовой трубы размещен чугунный ящик.

8. Изнутри баня утепляется минеральной ватой (для холодных комнат толщина слоя – 100 мм, для парной и помывочной – 150 мм);

9. Проводятся работы по пароизоляции: в комнате отдыха на ОСП наклеена пробка, в душевой ОСП закрыта плиткой, а «сухая» часть оббита горизонтальной вагонкой.

10. В парной набивается обрешетка под вагонку, а затем сама широкая вагонка.

Все работы заняли полгода, поскольку велись в одни руки. Помощь понадобилась только при заливке фундаменте и монтаже каркаса. Общая стоимость проекта: 60 000 рублей – с учетом всех материалов.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/chertej-biudjetnoi-bani-dlia-dachi-sovety-kak-postroit-nedoroguiu-baniu-5fb7bdc3572b8625750b7a16

Построил простую летнюю баню по типу «халабуды». Не нужен сруб, не нужен каркас — достаточно простой доски

Строительство современной бани, как правило, дело довольно затратное. Множество технологичных материалов и специалисты, знающие как с этими материалами работать, — всё требует не малых вложений.

Но для творческих людей с руками из плеч эти правила далеко не всегда действуют! Недавно ко мне на почту обратился подписчик Евгений с предложением опубликовать его материал о строительстве простой летней бани по типу «халабуды».

В последствие Евгений пояснил, что это сленговое название.

«Халабуда»? Что это такое? — такие были мои первые мысли после прочтения письма. Но я не стал искать информацию в интернете, просто попросил Евгения выслать фотографии с его стройки. По одному неизвестному мне названию уже было понятно — это что-то необычное!

Уверен, что у кого-то из читателей данной статьи родится идея строительства своей бани на основе опыта Евгения.

Далее будут фотографии со стройки с моими комментариями. Я буду описывать так, как я это вижу, без исходной информации от самого строителя, а Евгений сможет в комментариях под статьёй дать какие-то пояснения и поправки.

Оказывается, для строительства летней бани не обязателен бревенчатый сруб, утеплённый каркас или газобетонные блоки. Достаточно простой доски, причём даже не самого лучшего качества. На фото слева исходный пиломатериал, а справа обвязка фундамента брусом.

На фото сложно рассмотреть сам фундамент, но это либо кирпич, либо какие-то блоки мелкого формата.

Доски собираются по принципу сруба, только здесь нет массивных брёвен. Между досками укладывается тот же межвенцовый утеплитель.

Венцы соединяются нагелями! Таким образом, доски со временем не начнут «гулять» по сторонам и образовывать щели в стенах.

Здесь у Евгения уже возведён сам сруб из доски. Предбанник будет, как это часто делают, сколоченным.

Под печь сделан бетонный фундамент, а вот что на фото справа, я не смог понять. Может Вы знаете для чего эта каменная засыпка — тогда напишите в комментариях, а потом, думаю, автор бани сам напишет что это такое!

Подготовлен проход потолка для сэндвич-дымохода.

В баньке установлена печь с открытой каменкой, бак самоварного типа литров на 50, шибер и переход на сэндвич. Вокруг печи делается обкладка кирпичом. Между печью и деревянным стенами это обязательно, т.к. данная печь должна не слабо излучать тепло (жар) от стенок.

Я бы, на самом деле, рекомендовал Евгению попробовать обложить эту печь с трёх сторон и как-то прикрыть сверху каменку. Так можно добиться меньшей температуры в бане (уйти от саунных кондиций ближе к банным) и лучше греть камни (будет более лёгкий пар). Но тут, конечно, хозяину бани виднее!

В общем, такая вот баня получилась у Евгения. Небольшая, простая летняя банька из недорогих материалов и своими руками! Доказательство того, что не обязателен огромный бюджет, если есть творческий подход и руки, способные выполнить задуманное! Спасибо Евгению за демонстрацию своего опыта!

Ставьте 👍, если понравилось! А так же подписывайтесь на мой Ютуб-канал , где каждую неделю выходят новые видео о бане и печах!

Источник статьи: http://zen.yandex.com/media/feringertop/postroil-prostuiu-letniuiu-baniu-po-tipu-halabudy-ne-nujen-srub-ne-nujen-karkas-dostatochno-prostoi-doski-5e4790389f3ad148f4152a62

Банный ликбез для новичков

Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.

Из какого материала лучше строить баню?

В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.

Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.

Чем баня отличается от сауны?

По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:

• температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
• температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
• влажность в бане – от 60 до 65 %;
• влажность в сауне – до 20 %.

Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.

Какой размер бани считается оптимальным?

В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.

• Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
• Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
• Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.

Чтобы в бане было комфортно:

• на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
• если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
• высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
• базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.

По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².

Какая печь для бани лучше?

Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:

• каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
• добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.

Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:

• считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
• считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
• считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
• считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.

Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.

Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?

Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.

• Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
• Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
• В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
• Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
• Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
• Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.

К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.

Нужна ли в бане вентиляция?

Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9206-bannyi-likbez-dlya-novichkov