Как делать полы в деревенской бане

Пол в деревенской бане

Банная процедура, как средство релаксации, прочно вошла в жизнь современного человека. Однако, кто-то любит посетить заведение «люкс» со всеми мыслимыми удобствами, а кому-то по душе простенькая самодельная банька, возведенная неугомонным дачником на личном клочке земли. И стоит ещё посмотреть, где лучше проведут совместное свободное время приглашенные близкие друзья или родственники, такие же одержимые банными удовольствиями, как и хозяин баньки. Чтобы не огорчить себя и друзей неприятными мелочами, такими, например, как холодный пол, нужно просто заранее, при строительстве баньки продумать это обстоятельство, руководствуясь веками наработанными методами его устройства.

Многое зависит от того, где находится ваш участок. Если вы строите в южной теплой полосе, то задача многократно упрощается. Исходя из того, что полы бывают земляные, бетонные, протекающие, непротекающие, вам останется только выровнять поверхность будь то земли или бетона, создав небольшой уклон для направленного отвода воды в определенное место — в приямок, в отводную трубу или в грунт. Пол можно просто застелить строганными досками — по дереву всё-таки ходить приятнее, чем по кафельной плитке (правда, о вкусах не спорят), а вода потихоньку будет уходить в отведенное ей место. Если мы строим в средней полосе, где и до -40 градусов зимой может «тяпнуть» (хотя, наверно, мало найдётся экстремалов в такую погоду париться), то полы желательно поднять над уровнем земли, сантиметров на 30.

Бываете на даче только летом? Не заморачивайтесь — сделайте протекающие полы. Настелите доски по лагам, можете даже не прибивать их (при желании можно раз в год вынести их на просушку). Вода будет просачиваться в щели и впитываться в грунт, который можно засыпать под лагами щебнем или керамзитом, оставив продух до пола 15-20см для проветривания. А если снизу песок, то и ни чем можно не засыпать.

В случае использования бани в холодное время года, пол, конечно, надо утеплить, В этом случае выполняется устройство так называемого черного (несущего) пола, по которому укладывается пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция и, наконец, чистый пол. Такой пол, как вы уже наверно догадались, называется непротекающим. Отвод воды надо делать организованным, в трап, поддон или любое другое устройство. Мы намеренно не расписываем конструктивные методы устройства всех этих работ (гидроизоляции, стяжки, пропитки, опирания. ) — их без труда можно найти в Интернете. Наша цель — убедить вас в том, что «не Боги горшки обжигают», и супер «навороченный» пол не очень то и нужен в простой деревенской парилке — его функция — держать тепло и не дать хозяину поскользнуться.

Источник статьи: http://www.banipro.ru/articles/pol_v_derevenskoy_bane.html

Как сделать ПРОЛИВНОЙ пол в бане? Деревянный пол по Деревенски!

Чтобы пол не гнил, вода не должна оставаться на досках. Существует несколько видов полов в бане, попробую вкратце рассказать как в итоге делаем мы.

В ютубе нас часто спрашивают как мы делаем проливные полы в наших банях. Решил подробно нарисовать схему и объяснить как и что.

И так погнали…

Мы делали различные виды полов, но все они примерно сводятся к одному – это вывод воды в канализацию ЗА ПРЕДЕЛЫ бани . Если сделать канализацию прямо под баней, то там постоянно будет стоять сырость, плюс еще и запах из канализации. Поэтому мы берем 110 мм канализационную трубу, обычно длиной два метра и сразу перед заливкой фундамента укладываем ее в яму с небольшим уклоном.

Далее фундамент заливается и труба вместе с ним. Внутри бани в парной и моечной заливаем бетонную чашу с уклоном в один угол, в сторону канализации, там и ставим СУХОЙ ТРАП . Ищите имеенно его в магазинах, он работает по принципу попловка, попробую написать статью про его работу. Дело в том, что если вы поставите обычный трап с водяным затвором, то зимой в мороз он у вас замерзнет и вода в лучшем случае перестанет уходить. В худшем случае ТРАП ЛОПНЕТ от льда. Но про это потом, а то неочем будет писать)

После заливки чаши мы ставим деревянные лаги на тумбочки, поверх лаг укладываем доски с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ 2 СМ . Один раз мы сделали зазор 1 см и когда доски набухли от влаги, у нас вода стояла прямо на полу. Пришлось пилой дополнительно делать зазоры.

Не повторяйте наших ошибок, делайте зазор между досками не менее 2-х см!

Вот я накидал небольшую схему наших проливных полов, надеюсь оцените. А дальше посмотрите видео!

Понравилась статья НЕ ЗАБУДЬТЕ ОЦЕНИТЬ , нам плюсик от Дзена Вам ПЛЮСИК в карму!

Всего Вам Доброго и Легкого Вам Пара!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/beribanyu/kak-sdelat-prolivnoi-pol-v-bane-dereviannyi-pol-po-derevenski-5bd99857b098ea00a9cc4594

Холодный пол в бане? Исправляем легко и быстро своими руками.

Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.
Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.
А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все «прелести» холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.

Неудачный опыт

Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.
Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.
Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.

Поиск решения

Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.

Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.

Вывод: необходимо «заставить» циркулировать воздух, начиная с подпольного пространства.

Как это сделать?

Есть два способа.

1. Опустить печь ниже уровня пола на 60-70 см. Но при этом обслуживание печи станет затруднительным и места для нее потребуется больше.
2. Сделать вокруг печи экран из несгораемого материала, например металла или кирпича. При этом способе место занимаемое печью увеличится немного, зато значительно снизится риск получить ожег, от раскаленной печи, а экран вдобавок будет служить аккумулятором тепла. А главное его назначение изменить направление конвекционного потока, который в этом случае будет начинаться из подполья.

По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.

Реконструкция

Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.

Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.

Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.

Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.

Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.

Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.

Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.

После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.

Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.

Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.

В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.

Давно хотел написать эту статью, может кому пригодится.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/moidomrossia/holodnyi-pol-v-bane-ispravliaem-legko-i-bystro-svoimi-rukami-5da8742bd7859b00aec252ae

Из чего лучше сделать полы в бане

Отправим материал на почту

Проекты бань

• 63² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 55² Общая площадь
• 9 x 6м Площадь застройки

• 290.5² Общая площадь
• 13 x 11м Площадь застройки

• 29.9² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 31² Общая площадь
• 8 x 4м Площадь застройки

• 128² Общая площадь
• 7 x 8м Площадь застройки

• 482.4² Общая площадь
• 20 x 16м Площадь застройки

• 128² Общая площадь
• 9 x 10м Площадь застройки

• 92² Общая площадь
• 11 x 8м Площадь застройки

Баня – строение специфичное, потому что в ней не только повышенная влажность и высокие температуры, но и большое количество воды, которая соприкасается с различными поверхностями помещения. Особенно от этого страдают полы. Поэтому к их формированию относятся очень требовательно. И здесь всегда возникает множество вопросов. К примеру, как настелить пол в бане, из чего лучше сделать, использовать ли материалы на основе полимерных составов или обойтись традиционными.

Разновидность полов в бане

Начнём именно с этого, потому что от правильно выбранного материала зависит долговечность конструкции, её отношения с санитарно-гигиеническими нормами, не забываем и об эстетических моментах. На самом деле стройматериалов, из которых делают банные полы, не так уж и много. Потому что специфичные условия эксплуатации банного пространства не позволяют использовать большинство по чисто гигиеническим соображениям. Конечно, приходится учитывать и показатель экологичности.

Отсюда всего два материала: бетон и древесина в виде пиломатериалов. Поэтому рассмотрим оба варианта и определимся с их плюсами и минусами.

Деревянные банные полы

Деревянный настил – это традиционный пол в русских банях. Используют дерево издревле, но и сегодня своей актуальности оно не потеряло. Правда, надо отдать должное современным технологиям строительства, с помощью которых увеличилась долговечность напольной конструкции, а также такой современный показатель, как теплоизоляция.

Теперь возникает вопрос, какую доску использовать для пола в бане. Ответ очевиден – изготовленную из прочных пород древесины, у которых структура плотная. То есть, которая практически не впитывает влагу и воду. Из всего, что предлагает современный рынок, это дуб, лиственница и ольха. Сразу оговоримся, дубовые доски – материал не из дешёвых. Да и найти их не всегда возможно. Во всяком случае, использовать их в бане – верх расточительства.

Поэтому остаются лиственница и ольха. Оба варианта обладают высокой износостойкостью. При этом структура дерева настолько плотная, что гигроскопичность материала практически равна нулю. Но даже в сравнении с другими эти две намного превышают их по ценовой составляющей. Поэтому большинство загородных застройщиков приобретают сосновые доски, которыми и застилают полы в банях.

Это один из самых дешёвых материалов с невысокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Отсюда небольшой эксплуатационный ресурс и пониженная долговечность. То есть характеристики полностью соответствуют цене. И когда доски полностью выйдут из строя, то будет не жалко с ними распрощаться.

Итак, разобравшись, с полом для бани – какие доски лучше использовать – переходим к другим параметрам. Первый из них – влажность материала. Здесь надо сказать так – чем суше, тем лучше. Нельзя использовать в напольной конструкции доски с влажностью выше 12%. При соприкосновении с влагой они просто начинают разбухать, коробиться и деформироваться.

Что касается толщины доски, то тут особых требований нет. Все дело в том, что этот параметр влияет только на шаг между лагами. К примеру:

• если выбрана доска толщиною 25 мм, то шаг между лагами должен быть 40 см;
• если толщина – 40 мм, то шаг равен 60-70 см.

Конструктивные особенности деревянных банных полов

Все зависит от того, в каком помещении полы настилаются. К примеру, если это моечная, то здесь два варианта:

Первый – это конструкция из шпунтованных досок, которые соединяются между собой замком паз-шип. Получается сплошной настил без зазоров и щелей. Такой настил обязательно укладывают под небольшим уклоном в сторону слива. Последний – это или жёлоб, или отверстие в полу, соединяемое с водоотводящей трубой. Отверстие обычно закрывается решёткой.

Второй – это настил, в котором между досками оставляются зазоры. Через них вода и уходит вниз, а дальше в водосборную ёмкость.

Надо отметить, что сплошной вариант подразумевает под собой сборку традиционного дощатого пола под углом не более 5%. Это уклон в пределах 50 мм на 1 м длины используемой доски. Именно этот угол создаёт безопасное нахождение людей на влажной поверхности, на которой часто остаются мыльные слои. Поэтому, когда возникает вопрос, какие полы в бане лучше, всегда это надо учитывать, используя древесину.

Добавим, что сплошные полы по сложности сборки ничем от протекающих не отличаются. В обоих случаях приходится учитывать прочность общего сооружения. Но сегодня к сплошным полам подходят с позиции утепления. То есть стараются уложить под ними теплоизоляционный материал, тем самым снижая тепловые потери через напольное основание. Давайте рассмотрим, как сделать пол в парилке в деревянной бане в виде сплошного настила с утеплением.

Формирование сплошного пола

Начинать надо с укладки лаг. Не забываем, что сплошной пол в бане должен укладываться под наклоном. Чтобы его создать, можно воспользоваться двумя вариантами:

1. Монтируют лаги под требуемым углом.
2. Стёсывают верхнюю поверхность лаг под требуемым углом.

Второй вариант чуть сложнее тем, что стесать доски ровно непросто. Здесь требуется опытный мастер. Или другой вариант – стесать доски в столярном цеху. Но это дороже.

Итак, если лаги правильно уложены, надо сформировать плоскости, на которые будет укладываться утеплитель. Для этого по нижним краям лаг набиваются черепные бруски. Как это сделано, хорошо видно на фото ниже.

Далее на бруски укладывают некондиционные доски или другой плоский материал из древесины. К примеру: фанеру. Покрывают образовавшиеся ниши рулонным гидроизоляционным материалом, на который укладывают утеплитель. Сверху всю конструкцию закрывают ещё одним слоем рулонной гидроизоляции, а затем уже переходят к монтажу половых шпунтованных досок.

Теперь несколько слов о том, как правильно сделать пол в парилке, собрав его из шпунтованных досок:

1. Первую доску укладывают около стены, оставив зазор в 8-10 мм. Это компенсационный зазор, который будет компенсировать влажностное и температурное расширение пиломатериала. Укладку проводят шипом в сторону стены. Для крепления к лагам используют оцинкованные или нержавеющие гвозди или саморезы. Крепление производят в паз доски так, чтобы шляпки крепёжных изделий остались внутри и не были видны снаружи. Первую доску также крепят к лагам у края, расположенного у стены. Шляпки впоследствии будут закрыты плинтусами.
2. Параллельно уложенной доске на расстоянии ширины используемых досок плюс 50 мм укладывают и крепят к лагам деревянную рейку сечением 50х50 мм.
3. Укладывают вторую доску, заводя паз в шип первой доски.
4. Между вторым элементом и рейкой вбивают предварительно изготовленные деревянные клинья, с помощью которых плотно прижимают вторую доску к первой.
5. Второй элемент крепят к лагам через паз.
6. Демонтируют рейку и переносят её на требуемое расстояние. И весь процесс проходит в той же последовательности. Последнюю доску крепят не в паз, а в край перпендикулярно.

Видео описание

В видео показана технология сборки дощатого сплошного пола:

Формирование протекающего пола в бане

Перед тем как сделать пол в парилке в виде протекающего настила, необходимо сформировать пол под досками. Ведь дощатый настил укладывается с зазорами между его элементами. Потому что вода должна стекать вниз, там собираться и выводиться за пределы бани или уходит вглубь грунта. Поэтому предлагается несколько вариантов:

1. Под деревянным полом до его монтажа снимается верхний слой грунта. Вместо него засыпается щебень толщиною до 50 см. Иногда в центре делают яму диаметром и глубиною 1 м. Её также засыпают щебёнкой. Отрицательная сторона этой конструкции – мыло и вода постепенно заполняют щебёночный слой, отчего из-под настила начинает появляться неприятный запах.
2. Если баня была построена на песчаном грунте, то можно щебень не засыпать. Дренажные качества песка и так всем известны.
3. Самый сложный вариант – это обустройство сливной ямы, которую располагают вдали от банного сооружения. Для этого не только выкапывают и обустраивают яму, но и проводят до неё канавку или укладывают трубу. А также проводят бетонные работы под деревянным настилом с уклоном в сторону сливного сооружения. То есть, попадая под пол вода, падает на бетонную поверхность и самотёком движется в сторону сливной канавы, а дальше в выгребную яму. Отличный вариант, обеспечивающий полную изоляцию бани от канализации. Но по стоимости проводимых строительных работ он самый дорогой.

Внимание! Некоторые мастера рекомендуют удешевить процесс формирования бетонного основания. Для этого вместо бетона укладывают слой жирной глины. Она плохо пропускает через себя воду, так что проблем с отводом последней не будет.

Что касается сооружения деревянного пола, то лаги укладывают концами или на фундамент бани, или под них возводят столбики из блоков или кирпича. Сам процесс монтажа половых досок прост, потому здесь не требуется точной подгонки элементов друг к другу. Ведь между ними должен оставляться зазор не меньше 5 мм.

Некоторые мастера рекомендуют делать настил съёмным. То есть сам напольный настил изготавливается в виде щитов, которые просто укладываются на лаги и к ним не крепятся. Делается это для того, чтобы при необходимости можно было бы щиты снять и вынести их на улицу на просушку. Также проще будет проводить работы под дощатым полом, если, к примеру, необходимо провести очистку дренажного слоя или бетонного основания со сливной канавой.

Итак, что можно хорошего сказать о протекающем поле в бане. Практически ничего. Все усилия утеплить их к положительному результату не привели. Поэтому принимать водные процедуры в такой бане зимой невозможно. Сквозняк снизу обязательно приведёт к простудным заболеваниям. Поэтому таким помещением рекомендуется пользоваться в тёплое время года.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о полах в парилке в бане – из чего лучше сделать, и какая конструкция эффективнее:

Бетонные полы

Итак, разобравшись с деревянными полами, а также с интересующим многих вопросом – какие доски нужны для пола в баню, переходим к конкуренту древесины – бетону.

Сразу оговоримся, что бетонные полы в любом помещении – дело непростое и очень затратное, как в плане финансовых вложений, так и в плане временного отрезка, который уходит на их сооружение. Но, вложив один раз приличную сумму денег, вы становитесь обладателем прочного бетонного основания, которое прослужит вам не один десяток лет. Правда, необходимо оговориться, что бетонные полы требуют правильного подхода к их формированию. И именно только так можно говорить о высоких характеристиках напольной конструкции.

Перед тем как определиться, какие полы лучше сделать в бане, прокомментируем положительные и отрицательные стороны бетонного основания. И начнём с плюсов:

• это самое прочное и долговечное основание;
• оно обладает высокой водостойкостью;
• бетон не гниёт;
• практически не требует ремонта и ухода;
• разнообразие облицовки, вплоть до укладки деревянных полов;
• сегодня часто проводят утепление полов.

Теперь, что касается недостатков:

• это самая затратная напольная конструкция;
• процесс длится долго за счёт укладки бетонного раствора в несколько слоёв, где каждый слой должен хорошо просохнуть;
• даже если уложить внутрь бетонного слоя теплоизоляционный материал, полы все равно будут холодными, единственный выход – заложить систему «тёплого пола»;
• непривлекательный внешний вид, поэтому бетонное напольное основание подвергают отделке, самый простой вариант – укладывают деревянные решётки.

Правила формирования бетонных полов в бане

Сразу оговоримся, что современный подход к сооружению бетонных полов в бане – это многослойная конструкция. Не стоит её упрощать, если перед вами стоит задача – возвести баню на многие года. Итак, какие операции придётся проводить:

1. Сначала укладывается канализационная труба, по которой наружу будет отводиться грязная использованная вода. Монтаж трубы проводят с наклоном в сторону выгребной ямы или септика.
2. Если есть необходимость, снимается плодородный слой. Иногда почву просто очищают от растительности и утрамбовывают.
3. Делают песчаную подушку, для чего засыпают песок толщиною 20-30 см и утрамбовывают. Сверху насыпают щебень точно таким же слоем и утрамбовывают.
4. Затем проводят утепление, для чего можно использовать керамзит или перлит. Оба материала просто засыпают слоем до 20 см и выравнивают по горизонту.
5. Сегодня все чаще для теплоизоляции бетонного пола применяют пеноплекс. Его плиты просто раскладывают, закрывая таким образом всю поверхность. Зазоры можно заполнить монтажной пеной.
6. Далее изготавливается армирующий каркас из стальной арматуры диаметром 8-12 мм. Сам каркас – это решётка с ячейками 20х20 см. Армокаркас лучше уложить на подставки. То есть он должен оказаться где-то посередине толщины заливаемого бетона. В качестве подставок можно использовать любые прочные материалы: куски кирпича, бетона, куски трубы или другого профилированного проката.
7. Производится заливка бетонного раствора. Стяжка должна быть с уклоном в сторону сливного отверстия уложенной канализационной трубы. Поэтому рекомендуется предварительно установить маяки.

Внимание! Перед заливкой бетона надо по стенам или вертикальным плоскостям фундамента установить демпферную ленту. Останется небольшой зазор, который будет компенсировать расширение бетонного основания за счёт повышенной влажности и температуры. Именно это и спасёт пол от растрескивания.

Видео описание

В видео показано, как можно залить из бетона пол в бане:

И ещё один момент. В таком состоянии пол надо продержать 28 дней – не меньше. За это время бетон наберёт свою марочную прочность. После чего его можно нагружать и облицовывать. Хотя при нормальном температурном режиме отделку можно начинать через пару недель.

Если решено сделать полы в бане тёплыми, то систему отопления лучше уложить под керамическую плитку. Если решено покрыть бетонную плоскость деревянными решётками, то систему тёплого пола придётся закладывать в само напольное основание. Для этого необходимо будет делать заливку в два слоя. Первый основной толстый, на него и проводят монтаж системы отопления. Второй – это небольшой толщины стяжка, в которой «тёплый пол» и останется.

Обобщаем сказанное

Итак, какой же пол из двух обозначенных лучше. Здесь даже не стоит спорить, потому что и деревянные, и бетонные применяются повсеместно. Просто каждый перед собой ставить определённые задачи, связанные обычно с финансовым положением дел. Если бюджет, выделенный на строительство бани, большой, то можно залить и бетонное основание. Если денег не так много, то лучше уложить дощатую конструкцию. Конечно, в последнем случае придётся в первую очередь решать вопрос – какие доски лучше для пола в бане. И здесь опять все упирается в финансовую составляющую.

Видео описание

В видео мастер рассуждает о полах в бане, что лучше – бетон или дерево:

Коротко о главном

В бане для формирования полов используют два стройматериала: дерево или бетон.

Если выбраны доски, то можно пол собрать в виде сплошного покрытия или уложить их с зазором.

Если выбран бетон, то лучше провести утепление пола с помощью керамзита или плитного материала в виде пеноплекса. Можно заложить систему «тёплого пола».

Если решено уложить деревянный протекающий пол, то под ним надо будет организовать или сток в сторону выгребной ямы, или сделать дренажный слой из щебня.

Бетонные полы прочнее, долговечнее, но намного дороже деревянных.

Источник статьи: http://m-strana.ru/articles/pol-v-bane-iz-chego-luchshe-sdelat/