Как делать проливной пол в бане

Проливной пол в бане своими руками

Проливной пол в бане настелить из досок не тяжело. Намного сложнее обустроить подполье для хорошего оттока воды от постройки. Бани обычно строят на ленточном, столбчатом или свайном фундаменте. Для каждого вида основания нюансы настилания пола слегка отличаются. Дополнительно при обустройстве подполья учитывают тип грунта, на котором построена баня.

Пол в русской бане

Для русской бани проливной пол из доски – простое и экономически выгодное решение. Особенностью обустройства напольного покрытия является наличие щелей. Доску укладывают не вплотную, а с маленьким зазором. Вода во время купания уходит через щели под пол. Дальнейший ее путь из бани зависит от обустройства подолья.

Отличается конструкция проливного пола пиломатериалами. Когда древесина была дешевая, использовали толстые доски. Популярными считались пиломатериалы для пола из хвойных пород деревьев. Дольше всего служила лиственница. Толстая доска увеличивала срок эксплуатации пола в условиях повышенной сырости. Без ремонта баня могла простоять более 10 лет. Когда деревянные элементы конструкции прогнивали до критического состояния, их заменяли новыми. Баню из деревянного сруба подпирали домкратами. Нижнюю часть стен обновляли заменой 1-2 венцов. Пол вместе с лагами укладывали новый.

Сейчас цены на пиломатериалы высокие. Даже раз в десятилетие проводить капитальные ремонтные работы пола дорого. Однако на помощь любителям русской бани пришли новые технологии. Разработано множество специальных пропиток и лаков, защищающих древесину от гниения, образования плесени, уничтожения жуками точильщиками. За счет защитных составов увеличивается срок эксплуатации древесины. Доску для настилания проливного пола теперь можно использовать меньшей толщины, что снижает стоимость материала.

Какими должны быть хорошие проливные полы

Особенностью проливного пола бани является наличие щелей между досками. Зазор оставляют в пределах 5-6 мм. Меньшие щели делать нежелательно, так как со временем они быстрее забьются грязью, мылом. Большие зазоры тоже не нужны. Через них из бани будет уходить тепло, а внутрь помещения поступать холодный воздух.

Качество проливного пола зависит от обустройства подполья. В бане небольшой расход воды. Многие хозяева для упрощения организации стоков обустраивают под полом дренаж. Вариант экономически неплохой, если баня стоит на рыхлом грунте. Стекающая через щели проливного пола вода попадает на дренажную подушку из песка и щебня, а дальше она впитывается в землю.

Недостатком дренажного слива является накопление под полом остатков мыла, грязи. Даже при самом интенсивном впитывании воды, сырость все равно под полом долго держится. В таких условиях размножаются болезнетворные бактерии. Баня становится рассадником заразы.

Качественный проливной пол изготавливается из пород древесины, имеющих отличное сопротивление влаге. Оптимально отдать предпочтение лиственнице. Доска и все деревянные элементы конструкции должны быть обработаны защитными пропитками. Обязательно выдержать размер щелей 5-6 мм. Подполье оптимально сделать гидроизолированным от грунта, а сточную воду отводить за пределы бани.

Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах

Для бани столбчатый или свайный фундамент считается лучшим основанием. Достоинство конструкции не только в дешевизне и простоте возведения. Столбы или сваи расположены с определенным промежутком. Нет замкнутого кольца, как в случае с бетонной лентой. Под полом бани образуется идеальное вентилируемое пространство. Даже при организации дренажного слива на рыхлом грунте подполье будет быстро просыхать. Напольная доска не потянет сырость, дольше прослужит, отсутствует риск быстрого распространения плесени.

Баню возводят на возвышении. Вода должна полностью стекать по склонам и не застаиваться лужами под проливным полом.

Лаги укладывают на столбы, располагаемые по всей площади подпольного пространства бани. Оптимальное расстояние между ними 80 см. Лагами могут выступить отесанные бревна или доска сечением 50х100 мм. Столбы возводят квадратные с размером сторон 400х400 мм. Под каждую опору выкапывают лунку глубиной 600 мм. На дно насыпают песок толщиной 200 мм, заливают водой, трамбуют.

Столбы возводят из шлакоблоков, бетонных блоков или выливают монолитные из бетонного раствора. Все опоры проверяют уровнем, чтобы они возвышались на одинаковую высоту. При выравнивании столбы поднимают цементной стяжкой.

Укладку лаг выполняют через полмесяца после возведения столбов. Между деревянными элементами и бетонной поверхностью опоры укладывают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. Края лаг дополнительно фиксируют к нижнему венцу сруба бани монтажными металлическими уголками. После укладки всех элементов прибивают доску проливного пола.

Проливной пол в бане на ленточном фундаменте

В случае с ленточным фундаментом укладка лаг выполняется аналогичным образом на столбы. Сложность возникает с организацией отвода воды. Ленточный фундамент образует корыто. Местами в ленте предусматривают вентиляционные отверстия – продухи. Однако их недостаточно для идеальной вентиляции подпольного пространства, если организовать дренажный слив. В банях с ленточным фундаментом воду желательно отводить за пределы сруба.

Под проливным полом делают бетонную стяжку. Сложный вариант конструкции основан на выдерживании уклона от всех 4 стен к центру пола. В этой точке располагают сливное отверстие, через которое вода по трубопроводу отводится за пределы бани.

Проще вариант тоже подразумевает обустройство стяжки под проливным полом бани, но уклон делают только в сторону одной стены. Лучше направить скат туда, где будет стоять печка. В этом месте пол лучше прогревается, быстрее испаряется влага. Вторым плюсом одного уклона является отсутствие необходимости прокладки дренажного трубопровода. На том участке ленты, куда сделан уклон, пробивают отверстие на пару сантиметров ниже уровня стяжки. В окошко вставляют кусок трубы для отвода воды, зазоры задувают монтажной пеной или заделывают раствором. Если продухи совпадают по уровню со стяжкой, то через них тоже можно организовать отвод воды.

Как сделать проливной пол в бане

Настил досок для проливного пола происходит по одинаковому принципу для бани, установленной на любом виде фундамента. Отличаются подготовительные работы, связанные с обустройством подполья.

Подготовительные работы

Оптимальная высота подполья для бани составляет 200 мм. Нижняя плоскость лаг должна отдаляться от поверхности стяжки или дренажной насыпи минимум 100 мм. Для организации слива под одним уклоном землю разравнивают так, чтобы получился перепад по высоте у противоположных стен. Грунт трамбуют с добавлением глины. Вместо стяжки можно уложить гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. Подойдет толстая пленка или специальная гидроизолирующая мембрана.

Если принято решение пойти по сложному пути, то сначала прокладывают канализационный трубопровод. Слив располагают по центру. Первое основание заливают бетоном, добавляют щебень и усиливают армирующей сеткой. Чистовым слоем выступает бетонная стяжка, которой идеально подгоняют уклоны к сливу со всех четырех сторон.

При обустройстве дренажного дна, сливная яма получается под баней. Углубление делают около 40 см. В яму первым слоем засыпают песок, вторым – щебень. Толщина дренажной подушки минимум 25 см.

Пошаговая инструкция

Все работы по возведению протекающего пола в бане состоят из следующих шагов:

1. Под лаги устанавливают опорные столбы из блоков или монолита.
2. Обустраивают слив по выбранному варианту: бетонная стяжка, гидроизоляция рубероидом или дренажная яма. Если в бане под полом организовывать стяжку, то ее желательно тоже покрыть гидроизоляцией. Подойдет обычный битум или специальные мастики. Гидроизоляцией защищают даже бетонные столбики для укладки лаг. Их просто смазывают битумом.
3. Сверху на столбы укладывают два слоя рубероида. Лаги обрабатывают защитной пропиткой. В идеале их дополнительно обработать битумом. Каждую лагу укладывают на опору, концы фиксируют монтажными уголками к венцу сруба.
4. Доску начинают укладывать тоже после предварительной обработки защитной пропиткой. В предбаннике на полу зазор не нужен. Щели оставляют только в моечном помещении.

При укладке проливных полов доски можно прибивать к лагам гвоздями или сделать съемные щиты. Если выбран первый вариант, то пару досок у противоположных стен и над сливом оставляют съемные для удобства чистки подпольного пространства от грязи.

Практические советы

Три хороших совета помогут избавиться от сомнительных мифов и упростить укладку в бане проливного пола:

1. Существует мнение, что доску проливного пола лучше не прибивать. После посещения бани их ставят на ребро для лучшей просушки. Ошибка состоит в том, что по закону вентиляции количество выходящего воздуха из помещения зависит от размеров приточного и отводного отверстия. Поставленные на ребро доски увеличивают приточные зазоры проливного пола. Однако выходное отверстие продухов остается прежнее. Доски быстрее не высохнут, так как сырость остается внутри бани, а забот только прибавится с их обратной укладкой.
2. Съемные щиты в бане тоже не лучший вариант пола. Просушка древесины будет неравномерная. Если внутри бани плохо будет налажена вентиляция, занесенные щиты проливного пола вновь потянут сырость. Работа бесполезная и трудоемкая. Оптимально под полом в бани организовать эффективную вентиляцию.
3. Гладко отшлифованная доска нужна только для лицевой стороны проливного пола, чтобы не нахвататься заноз. С тыльной стороны шлифовка не поможет лучшему отторжению влаги. Древесина впитывает сырость одинаково с шершавой и гладкой поверхностью. Лишняя шлифовка уменьшает толщину досок, что снижает прочность и срок эксплуатации проливного пола бани.

За долговечность проливного пола отвечает хорошая вентиляция в бане, а также качественная пропитка деревянных элементов.

На видео представлен пример обустройства пола в бане:

Защита пола от гниения

Защитные пропитки для деревянного пола выпускают на органической и химической основе. Внутри предбанника или отведенного помещения для отдыха температура не повышается больше + 27 о С. Полы можно обработать любой синтетической пропиткой. Внутри парилки и моечной комнаты наблюдается совокупность высокой температуры с паром. Химические испарения принесут вред здоровью. Полы в этих комнатах обрабатывают пропитками на органической основе.

Существуют антисептики пропитки на основе фунгицидов. Они хорошо защищают древесину от грибка, но токсичные. Пропитки в бане используют только при условии, что деревянную поверхность предполагается дополнительно покрасить.

Заключение

Проливной пол в бане требует тщательного обустройства. Нарушение технологии приведет к гниению древесины, плюс антисанитария, вредная для здоровья.

Источник статьи: http://2proraba.com/banya/prolivnoj-pol-v-bane-svoimi-rukami.html

Технология устройства горячего протекающего пола: пример реализации в отдельно взятой бане

Проблема тяжелого пара, постоянно холодных полов, гниющих половиц и затхлости в парной знакома многим банщикам не понаслышке. На самом деле, все это решаемо, особенно на стадии строительства. Хороший эффект дает использование проливного пола (с щелями), прогреваемого и просушиваемого за счет вентиляции. Попробую объяснить, как данное техническое решение удалось реализовать мне в каркасной бане на винтовых сваях.

Как работает вентилируемый проливной пол?

Проливной пол – это классика, нет ничего сложного. Доски укладываются не впритык друг к другу, а с небольшими щелями. Вода, которая попадает на пол, просачивается через эти щели в подпол. Там она остается некоторое время. Если подпол не продувается и остается холодным, появляется запах сырости, постепенно доски пола начинают гнить. Кроме этого отмечается тяжелый пар, духота, появляется ощущение, что нечем дышать. Приятного мало.

Конечно, стоит отметить, что такая неприятность – общая, как для проливных полов, так и для обычных деревянных, с уложенными впритык половицами. Дерево, как ни крути, впитывает влагу и от этого начинает гнить.

Решить проблему можно посредством включения пола и подпола в общую систему вентиляции банных помещений. То есть нужно сделать так, чтобы теплый воздух из парной мог попасть в подпол, прогреть и просушить мокрые половицы. За счет конструктива проливных полов (наличия щелей) «заставить» горячий воздух опуститься в подпол и сделать там свою работу достаточно легко.

В моей бане это реализовано следующим образом:

• в мойке и парилке используется проливной пол с общим подполом в виде поддона;
• стены мойки и парной изолированы и разделены герметичной перегородкой;
• печь внедрена в перегородку между мойкой и парилкой, топка выполняется со стороны мойки;
• воздух для топки берется только из мойки (при закрытых дверях и окнах);
• наружный воздух в баню подводится через вентканал, расположенный под конвекторами печи, доступа воздуха в парилку через другие каналы не предусмотрено.

При топке печи и возникновении тяги, внешний воздух через вентканал поступает к конвектору, прогревается и поднимается вверх – под потолок парилки. Постепенно он остывает, опускается и, под действием тяги, проходит через щели проливного пола в подпол.

Повторюсь, что подпол в моем варианте пола представляет собой герметичный поддон и прогретый воздух, попав в него, не рассеивается, а выходит через щели пола в помещение мойки. Затем – попадает в топку печи. Таким образом, воздух движется по контуру, продувая и прогревая подпол.

Следующие фото наглядно иллюстрируют технологические решения для описанной схемы вентиляции:

Перегородка между мойкой и парной, печь встроена в перегородку

Под печкой находится вентканал, через который осуществляется доступ наружного воздуха к конвектору

Отверстия вентиляционного канала в ростверке

В этом нет ничего сложного. Достаточно установить печь между мойкой и парной, устроить между лагами вентиляционный канал для подвода воздуха к конвекторам печи. И проливные полы с герметичным подпольем включатся в систему вентиляции. Теперь я подошел к самому главному вопросу, которому и посвящен мой фотоотчет, — вопросу устройства горячих проливных полов.

Пошаговый процесс строительства

Шаг #1. Монтаж ростверка и лаг

Устройство пола я начал после того, как были вкручены и залиты бетоном винтовые сваи, служащие фундаментом для моей строящейся бани. Высота столбиков над землей – 50 см, всего 10 штук.

Первый шаг – монтаж ростверка. Его я составил из горизонтальных лежней (доски 200х50 мм), выходящих во внутреннее межсвайное пространство и вертикально установленных досок 150х50 мм. Доски балки скреплены саморезами и прибиты гвоздями. Ростверк установлен на сваи и прикручен к ним анкерными болтами.

Лаги уложены на лежни, стянуты через вертикальные доски ростверка саморезами и прибиты гвоздями 100 мм.

Все доски антисептированы ХМФ БФ. По проекту, под ростверк будет задвинут поддон из поликарбоната и прикручен к лежням.

Ростверк уложен и прикручен к оголовкам свай

Шаг #2. Устройство вентканала

Чтобы обеспечить подвод воздуха к печному конвектору, в двух межлаговых промежутках (под печкой), был сформирован вентканал. Для этого я просверлил отверстия в доске ростверка, закрыл проем между лагами ригелями, подшил снизу лист OSB, швы промазал герметиком.

Отверстия в доске ростверка — для доступа воздуха в вентиляционный канал

Лаги под днищем печи, формирующие каркас вентканала

Дно вентканала из листа OSB

Крышку для вентканала сделал двойной, также из OSB. В первой части крышки (она устанавливается капитально, не снимается), я вырезал отверстия, которые будут размещаться под дном печи. Накрыл их мелкой металлической сеткой – для защиты от попадания пыли и грязи.

Вторую часть крышки ничем не закреплял, ее можно снимать, чтобы прочистить вентканал в случае необходимости. Место стыка заклеил сантехнической лентой. Сверху на крышку положил две пластины СМЛ с вырезанными окошками так, чтобы они совпали с отверстиями в крышке вентканала. Все швы перекрыл герметиком. В результате у меня получился вентканал с термозащитой.

Крышка для вентканала сделана двойной с двумя отверстиями, через которые воздух будет попадать к конвектору печи

Стекломагниевый лист (СМЛ) — негорючий материал, обладающий отличными теплоизоляционными свойствами

Снаружи я поставил на отверстия вентканала анемостат, чтобы иметь возможность блокировать доступ к каналу (снижение тяги, защита от насекомых). Там же поставил приточный вентилятор, чтобы усилить приток свежего воздуха.

Анемостат позволяет открывать и закрывать вентканал по мере надобности

Приточный вентилятор позволяет увеличить приток наружного воздуха в парилку

Шаг #3. Сборка поддона

Напомню, что конструкция проливного пола у меня состоит из двух частей – непосредственно пола (половиц на лагах) и герметичного поддона, который задвигается под ростверк.

Начну с поддона. Составлен он из деревянного контура (доски) и поликарбонатного дна со сливом. Форма поддона – самая простая, предусматривающая наклон досок корпуса в правый угол ростверка. Туда идет слив.

Корпус сколочен из досок 150х50 мм, обработан антисептиком ХМФ БФ.

Материал днища – поликарбонат, используемый для теплиц, толщиной 4 мм. За него я не переживаю, это один из самых надежных и прочных конструкционных пластиков. Поликарбонат прикручен к доскам корпуса саморезами клопами. Места прилегания шляпок с поликарбонатом защищены сантехническим скотчем.

Поликарбонатный лист прикручен к деревянному корпусу поддона

Чтобы поликарбонат не прогибался, дно усилено деревянными рейками.

Рейки не позволят поликарбонатному дну провиснуть и треснуть под собственным весом и весом воды

Место слива подбито снизу треугольной накладкой из OSB. Все швы, стыки промазаны герметиком.

Место слива воды из поддона

Готовый поддон задвинут под ростверк, смазан герметиком, поддомкрачен и прикручен к доскам-лежням сантехническим болтами. Стыки пролиты герметиком.

Поддон задвинут под ростверк бани

Установка домкратов и поднятие поддона к лежням ростверка

Поддон получился очень герметичным, вода уходит только через слив. Когда же слив забивается (мылом, мелким мусором), то вода стоит в поддоне, как в корыте. Этим обусловлена необходимость проверять состояние поддона и чистить слив по мере необходимости.

Поддон прикручен к ростверку

Чтобы схема вентилируемых полов работала, не обязательно делать специальный поддон, как у меня. Главное, чтобы подполье было герметичным.

Например, бетонным при использовании ленточного фундамента. Тогда стены фундамента станут стенами подполья. Но! Продухи придется затыкать во время протопки бани, иначе вместо прогрева пола можно получить выпадение конденсата на поверхностях подпола.

Шаг #4. Укладка половиц

В качестве половиц я решил использовать сухие строганные доски. Уложил их на лаги, оставил щели. Доски ничем не закреплял, просто выложил и все – благо, они тяжелые, поэтому практически не «гуляют». Такое решение помогает мне упростить уход за поддоном и его чистку. После посещения бани, доски снимаются, ставятся на ребро и высушиваются. Поддон можно помыть и почистить слив.

Половицы пола уложены с зазорами — для стока воды и свободной циркуляции воздуха

Горячий проливной пол в парной — достойное решение проблемы тяжелого пара и затхлого воздуха в бане

Результаты

В результате у меня в бане всегда теплые и сухие полы. А еще – легкий пар и быстрое прогревание всех поверхностей.

По климату в бане имеется следующее:

• При закрытых дверях и топке печи температура на полке поднимается до 45°C за 10-15 минут (при условии предварительного небольшого прогрева бани с открытыми дверями до температуры на полке 25°C).
• Через час банных процедур, температура на полке составляет около 60°C, половицы нагреваются до 50°C. Пол становится приятно теплым, почти горячим, как и стены с полком.
• Пол в парной высыхает почти мгновенно, а в районе мойки – за несколько часов.
• В парной легко дышится, так как обеспечивается приток свежего воздуха (который сразу же нагревается у печи) через вентиляционный канал.
• Нет необходимости частого проветривания.
• Нет запаха затхлости.
• Чувствуется, что воздух суше, чем в старых русских банях, но, конечно, не до такой степени, как в сауне. Повысить влажность просто – нужно подлить воду на каменку.

Некоторые недостатки тоже имеются, но они незначительны, во всяком случае, для меня. Во-первых, КПД бани несколько снижено, так как постоянно идет подогрев свежего воздуха, нагретая порция сбрасывается на улицу. Во-вторых, на горячем полу сильно нагреваются различные мыльные принадлежности и шампуни. Нужно искать им другое место или выносить за пределы парилки во время особенно интенсивного парения.

А вообще, мне моя баня нравится. Прогрев за минимально короткие сроки, свежий воздух, теплые сухие полы. Проблема затхлости, гниющих половиц и холодного пола полностью решена.

Источник статьи: http://tvoya-banya.ru/pol/ustrojstvo-goryachego-prolivnogo-pola.html