Как делать черновой потолок в бане из досок

Потолок в парилке: заставим пар остаться в бане.

Устройство потолка в парной без ошибок, правильный выбор размеров помещения и его высоты, оптимальная теплоизоляция – все это определяет продолжительность, а значит и качество банных процедур.

Если речь идет именно о бане, то в отличие от сауны, здесь применяется именно периодический и мощный выброс горячего пара, когда воду плескают на камни. Затем требуется некоторое время на нагрев камней до достаточной температуры.

Это пар должен держаться как можно дольше, именно по этому конструкции потолка и его утеплению придается огромное значение.

Размеры помещения парной

Разумеется, парную Вы строите для себя исходя из своих предпочтений, но существуют проверенные практикой рекомендации, которые лучше учесть, чтобы избежать ошибок.

Площадь парилки определяют из расчета 2 – 3 кв.м на одного человека. Зная примерное количество одновременно отдыхающих парильщиков несложно определить площадь помещения.

Высота потолка в парилке обычно принимается 2,1 -2,3 м.

Примечание. Более высокий потолок увеличивает объем помещения, а значит время его прогрева и затраты на топливо. Кроме того, придется неоправданно высоко устанавливать верхний полок и париться будет не комфортно.

Печь для парной подбирают исходя из объема (не площади) помещения.

Конструкция потолка. Потолок парной должен выполнять несколько функций:

Собственно теплоизоляция помещения. Поскольку наиболее нагретый воздух находиться именно под потолком, то и максимальные тепловые потери возможны именно в этом месте.

Пароизоляция или недопущение проникновения пара в слой утеплителя потолка и на чердак. Иначе теплоизоляция не будет выполнять свое предназначение, а деревянные элементы перекрытия быстро придут в негодность из – за излишней влаги.

Накопление достаточного слоя пара под потолком на длительный период. Именно этот пар и подхватывают вениками при банных процедурах и «обрушивают» вниз.

Эстетическая, декоративная функция. Обстановка в парной должна радовать глаз своей красотой и тщательностью исполнения.

Самой наглядной демонстрацией ошибок в устройстве потолка будет появление конденсата даже в хорошо протопленной бане. Если Вам капает на голову, удовольствия от парной Вы не получите, а исправить положение после окончания отделочных работ и сложно и дорого. Постарайтесь не экономить на утеплении и пароизоляции.

Как строили наши деды

Раньше помещения парной строили обычно небольшого размера (на 2 – 3 человек).

Утепление потолка в парилке делали так:

Потолок зашивался плотно пригнанными досками с выбранной четвертью толщиной не менее 50 мм (нагрузка на них была значительной).

Сверху доски промазывались размятой глиной (это была своеобразная пароизоляция).

Затем укладывали слой смеси из глиняного «молочка» и рубленой соломы толщиной около 10 см. Если после высыхания образовывались трещины, глину смачивали, уминали и замазывали.

После полного высыхания укладывали слой земли (щепы, стружки, хвои) около 20 см.

Все это присыпали слоем золы из печи.

Вокруг дымохода подсыпку выполняли только золой.

Если зимой все — таки появлялся конденсат на потолке, толщину засыпки увеличивали.

Современный потолок парной

Описанный выше способ устройства потолка парной, адаптированный к современным материалам, часто используют и сейчас.

Эти работы не сложно выполнить своими руками:

Сверху деревянной подшивки потолка из шпунтованной половой доски укладывают алюминиевую фольгу в качестве пароизоляции.

Совет . Применение фольгированных вспененных синтетических материалов не является правильным. Слой фольги на них очень тонкий, легко повреждаемый.

А как поведет себя такой утеплитель при высоких температурах, не знает никто.

Стыки тщательно проклеивают фольгированным скотчем.

Затем укладывают теплоизоляционные маты из базальтовой ваты толщиной 50 мм в три слоя со смещением стыков, плотно подрезая утеплитель между балками.

Слой минеральной ваты накрывают паропроницаемой супердиффузионной мембраной, которая позволяет влаге выходить из слоя утеплителя и препятствует ее проникновению сверху.

Сверху монтируют деревянный настил из досок, оставляя между ними небольшие щели для вентиляции утеплителя.

В качестве утеплителя можно использовать также пропитанные цементным или глиняным раствором опилки или щепу, обработанную антисептиком сухую стружку, керамзит или другие утеплители. В этом случае фольгу необходимо предохранить от повреждения, уложив на нее слой картона или тонкий слой глины.

Утепление потолка парилки иногда приходиться выполнять из помещения.

В этом случае работы начинают с укладки паропроницаемой мембраны и заканчивают монтажом слоя фольги (пароизоляции).

Вентиляция – это важно

Раньше баню топили «по черному». Очаг не имел дымовой трубы, весь дым распространялся по помещению.

Перед началом парной процедуры баню проветривали, открывая дверь и окно на короткое время. Нагретые камни очага быстро восстанавливали температуру в парной.

Современные каменки для бани обязательно оборудуются дымоходом. Чаще всего применяют нержавеющие, обычно теплоизолированные «сендвич» — трубы.

Примечание. Это несколько труб разного диаметра, вставленные одна в другую, а пространство между ними заполнено негорючей теплоизоляцией. Часто такие трубы снабжены специальными фланцами для их соединения друг с другом и фасонными элементами (тройниками, отводами и так далее).

Необходимость в наличии окна отпала, что позволило снизить теплопотери. Но для нормальной эксплуатации парной стали предусматривать вытяжную вентиляцию.

Она должна обеспечивать два режима:

«Рабочий» — когда в парилке находятся люди.

«Проветривание» — по окончанию банных процедур, когда необходимо проветрить и просушить помещение.

В парной выполняют два отверстия вытяжной вентиляции, соединенных в одну систему воздуховодами и оборудованных заслонками для регулировки.

Отверстие в потолке (обычно в противоположном от каменки углу) служит для быстрого проветривания и сушки. В «рабочем режиме» оно перекрыто заслонкой.

Второе вентиляционное отверстие располагают в стене на высоте около метра от пола (обычно между полками). Заслонкой регулируют скорость воздухообмена.

При этом нагретый каменкой воздух совершает почти полный круг по помещению.

Приточное вентиляционное отверстие выполняют как можно ближе к каменке (по возможности не на улицу, а в смежное помещение предбанника) чтобы свежий воздух попадал в парилку нагретым.

Общий канал вытяжной вентиляции поднимается до уровня конька крыши для обеспечения достаточной тяги и утепляется, чтобы избежать образования конденсата.

Внутренняя отделка потолка парной

Часто внутри парное помещение отделывают вагонкой из липы, осины, кедра и других пород дерева. Цена кедра намного больше, чем липы или осины, но декоративные и целебные его свойства неизмеримо выше.

Инструкция по монтажу вагонки выглядит примерно так:

На потолок крепят дистанционную рейку сечением 20*40 мм, используя в местах крепления прокладки 10 – 15 мм для обеспечения вентиляционного зазора.

Примечание. Шаг обрешетки примерно 400 мм, а направление – перпендикулярно расположению вагонки.

Рейки при монтаже выставляют горизонтально в одной плоскости. Если этого не сделать, потолок не будет ровным и красивым.

Крепить вагонку начинают от одной из стен, прибивая ее в гребень или в паз гвоздями так, чтобы следующая доска закрывала места крепления.

Совет. Можно применить для монтажа специальные кляймеры, которые прибивают к рейке гвоздями или прикручивают шурупами.

Для прохода дымовой трубы через деревянный потолок применяют специальные проходные элементы в виде короба из тонкой листовой нержавеющей стали, заполненные негорючим теплоизоляционным материалом (базальтовой ватой).

Потолок над каменкой дополнительно защищают полированным нержавеющим листом, который отражает тепло и предохраняет древесину от чрезмерного нагрева.

Стены зашивают аналогичным образом. Обычно вагонку на стенах не доводят до пола на 50 – 100 мм (чтобы она не намокала от воды на полу).

Вагонку внутри парной ничем не покрывают.

Качество утепления зимой проверить очень просто:

Протопите баню до нужной температуры.

Поднимитесь на чердак, и Вы сможете увидеть струйки теплого воздуха в местах слабой теплоизоляции и принять меры к устранению недостатков.

Если Вы все выполнили правильно, конденсат в банном помещении образовываться не будет, парилка сможет быстро нагреваться и долго держать необходимую температуру.

Всем удачного строительства!

Подпишись на канал и вы узнаете все тонкости строительства вашего дома! Понравилась статья ставьте 👍

Вам может быть полезна статья:

Официальный сайт надежного застройщика в Казани ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ»

Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/prarab/potolok-v-parilke-zastavim-par-ostatsia-v-bane-5dbe490b5ba2b500ae0cb07a

Как сделать потолок в бане своими руками: пошаговое руководство

Когда стены уже возведены и выставлена та или иная система кровли – стропильная или безстропильная, наступает черед потолка. И вот для тех, кто хотел бы сделать потолок в бане своими руками, мы и подготовили пошаговое руководство, поэтапно описывающее все предстоящие работы. Однако ему обязательно должно предшествовать некоторое количество теории, потому что есть варианты, из которых вам придется выбрать один.

Хотя… сложно представить человека, который решает, какой подвесить потолок в бане, когда стены уже возведены. Все это планируется еще на стадии проекта. А когда уже имеется вся коробка с кровлей, то в ней либо наличествуют, либо отсутствуют потолочные балки.

Ниже мы не станем особо заостряться на том, как именно кладутся и крепятся эти потолочные балки, достаточно посмотреть ролики ниже. А мы будем считать, что их наличие – начальная данность при установке потолка в бане определенного типа.

Какой сделать: конструкции и схемы

Предлагаем не только познакомиться с устройством каждого варианта, но и посмотреть на то, насколько он хорош в тех или иных обстоятельствах.

Настильный – преимущества и недостатки

Этот вариант считается наиболее простым и доступным даже для тех, кто вообще не знает, как делать потолок в бане.

Объяснение картинки смотрите здесь.

Фактически, он представляет собой однослойный настил из досок. Самой характерной особенностью этого типа перекрытия является то, что его доски опираются исключительно на стены. А длинные доски, как вы знаете, обречены провисать под собственным весом. Поэтому гармония достигается за счет выбора толщины доски и ограничения застилаемого пространства 2,5 метрами (то есть пролет от одной стены до другой не должен превышать указанную величину).

Доски укладываются ровно, без зазоров. Желательно скрепить их с помощью поперечно положенных сверху брусков или досок. Последние особенно хороши, когда поставлены на торец и образуют бортики для будущего утеплителя.

Пирог настильного потолка состоит из этих основных досок, которые снизу могут стать и черновым, и беловым потолком, то есть можно обшить настильный потолок в бане снизу вагонкой, а можно не обшивать. Сверху укладывается сначала слой пароизоляции, потом на него кладется любой годный для высоких температур утеплитель (особенно это касается парилки), все может закрываться или не закрываться слоем гидроизоляции. Это верхняя граница пирога.

Достоинства этого типа перекрытия следующие:

• низкая стоимость;
• оптимальная пригодность для крыш с холодным чердаком;
• простота выполнения работа;
• скорость выполнения работ.

Но, как и следует ожидать, не обойдется и без недостатков:

• ограничения на ширину пролета;
• нежелательность нагрузок;
• непригодность для проектов с жилым вторым этажом или теплым чердаком.

Подшивной – плюсы и минусы

Объяснение картинки смотрите здесь.

И снова начнем с конструкции. Во время возведения стен тем или иным методом монтируются потолочные балки. Их могут класть в специальные отверстия или крепить с помощью металлических уголков. Они могут выходить или не выходить на улицу. Так или иначе, еще до того, как мы начнем обшивать потолок в бане, у нас будут протянуты от одной стены до другой прочные потолочные элементы, по которым можно ходить, не боясь, что они проломятся под весом человека.

Эти балки – основа. Потолок называется подшивным, потому что все остальное просто подшивается сверху и снизу к этим балкам.

Так как они находятся в середине, описывать пирог получится только так: сначала пойдем вниз, потом вверх.

Чтобы правильно сделать потолок в бане, надо либо прикрепить к балкам вдоль черепной брус, а потом уложить на образованные им уступы поперечные доски, либо снизу подшить длинные доски поперек бруса. Это черновое перекрытие. Сверху он закрывается целиком слоем пароизоляции, на который кладется утеплитель, следом все закрывается слоем гидроизоляции и досками чернового пола.

Снизу можно прибить фольгу и – через обрешетку – вагонку. Сверху – поверх чернового пола делается беловой пол. (Можно ограничиться одним слоем – сразу беловым полом.)

Плюсы такой конструкции очевидны:

• она просто предназначена для создания прочного пола для второго этажа или теплого чердака;
• нет ограничений по весу утеплителя;
• нет ограничений по длине пролета.

К минусам можно отнести следующее:

• большая стоимость материалов (и работ, если нанимать строителей);
• большая сложность самих работ;
• больший срок их выполнения.

(Нет, мы не говорим, что работы по созданию настильного и подшивного колоссально разнятся по сложности и времени, но разница все же есть, особенно, если подшить потолок в бане решил не профессионал.)

Модификация – панельный, собранный на земле

Работать с поднятыми руками и задранной вверх головой тяжелее, чем когда предмет находится перед тобой. Поэтому панельная разновидность перекрытия может привлечь внимание и стать альтернативой более распространенным способам монтажа потолка в бане.

Конструкция довольно простая: панели создаются из досок и брусьев. Брусья (сечением 50х100 мм) выкладываются параллельно на ширину утеплителя (на пару см меньше ширины минваты, если утепление ею). Поперек прибиваются доски, причем концы их слегка выступают за пределы брусьев.

Длина брусьев соответствует пролету с заходом на стены не менее 5 см. Образовавшуюся «емкость» с бортиками переворачивают и укрывают пароизоляцией, крепя ее степлером. Затем внутрь кладется утеплитель (если он не насыпной).

После этого конструкцию можно поднимать, но чтобы она не развалилась, на всякий случай ее укрепляют укосинами между бортами. Потом их следует снять.

Мы считаем, что такой вариант является разновидностью настильного.

Плюсы его очевидны:

• удобство монтажа на земле;
• простота сборки даже для новичков.

Недостатки… Как нам кажется, без особых расчетов так сделать потолок в бане своими руками можно только в том случае, если выше предполагается холодный чердак. В противном случае брусья должны рассчитываться по нагрузке, потому что будут потолочными балками.

Материалы и инструменты

Давайте сразу поделим материалы на черновые и беловые. Доска черновая может быть и необрезной, плохо обработанной, с дефектами и низкой сортности. Скажем, умеренно плохой. Вся беловая доска для потолка или пола желательна высокой сортности и хорошо обработанная.

Брус подшивного потолка может быть и из хвойных пород. Черновые доски для любого вида и расположения перекрытия, в принципе, тоже.

Настильное перекрытие делается из обрезных досок – они должны примыкать без зазоров. Если дополнительной отделки не предвидится, они должны быть хорошего качества, заранее зашлифованные. Шпунтованные или не шпунтованные – на выбор владельца.

Финишная отделка может быть сделана и в виде вагонки, но о ней читайте ниже.

О материалах, которые годятся для пароизоляции, мы писали вот в этой статье.

Здесь же скажем только, что полиэтиленовая пленка годится, но в парной она не желательна, потому что высокие температуры не для нее. Главный принцип пароизоляции – это то, что она не должна «дышать», то есть это материал с минимальной пропускной способностью для воздуха и водяных паров. Годится и фольга, и крафт-бумага, и другие материалы.

Об утеплителях, годных для бань, мы тоже успели рассказать в другой статье. Рекомендуем к прочтению.

Вкратце: для настильного потолка нужен легкий утеплитель, вроде эковаты, керамзита, вермикулита. Для подшивного сгодится любой.

Минвату надо обязательно изолировать от влаги и быть готовым к тому, что со временем все фенолы и прочие связующие из нее улетучатся, оставляя каменную труху. Но идеальных утеплителей пока нет. Хорошо бы керамоволокно подешевело – у него отличные показатели.

Размеры пиломатериалов мы здесь не даем, потому что правильно исходить из расчетов для конкретной бани, а не «средней температуры по больнице».

Антикоррозионное покрытие на гвоздях, шурупах и саморезах в бане – само собой разумеющееся. Из мелочей понадобятся скобы для степлера и специальный скотч для пароизоляции – если берете фирменную, там же продают и скотч. Если делаете фольгу – берите металлизированный.

Из инструментов вам понадобится все, что есть для нарезки досок и их крепления. Варианты: от ручной пилы или бензопилы до станка, кому что доступно. Крепление – молоток, шуруповерт, пневмопистолет, опять же – кому что доступно и удобно.

Если вручную будете делать выемку в потолочном венце для досок настила, понадобится топор и хорошие навыки работы с ним.

Разметочный инструмент – угольник, уровень, рулетка, карандаш. С этим все понятно. Утеплитель хорошо режется ножом (минвата, например). Для пленок или крафт-бумаги – обычные ножницы, ими же можно и фольгу порезать.

Как правильно сделать в бане из сруба: особенности

Мы нашли ролик, в котором наглядно демонстрируется процесс врезки потолочных балок в стены сруба.

Как вы сами видели в ролике, бензопилой выпиливается уступ для балки. Если принцип понятен, то несложно объяснить, что в случае настильного потолка аналогичным образом вырезается уступ по всей длине потолочного венца, на который будут укладываться доски настила. Это можно сделать топором или бензопилой.

Возвращаясь к подшивному варианту – если не предполагается декоративное использование балок, было бы лучше (для работ с утеплителем и его изоляцией), если бы это было не оцилиндрованное бревно, а брус. С правильной геометрией балок сделать потолок в бане из сруба будет проще и обойдется без пустот.

Собственно, единственным отличием в инструкции по возведению потолка бани своими руками, когда она построена из бревна, будет то, каким образом доски или балки ложатся на потолочный венец. Плотницкие соединения могут использоваться разные, в другом ролике показано соединение балок с обвязочным брусом «ласточкин хвост».

Ну и вдогон еще одно видео, снимающее страхи у тех, кто намерен заниматься такой работой в одиночку:

Как подвесить потолок в бане из других стеновых материалов?

Если в срубе у нас один из уровней бревен называется «потолочным венцом», то в случае с другими стеновыми материалами это будет «обвязочный брус» или «мауэрлат». Это именно деревянный брус, который кладется поверх стены (а для блочных материалов – поверх армирующего пояса).

Мауэрлат одновременно является опорой и для перекрытия, и для стропильной системы кровли. Но это в том случае, если баня одноэтажная или перекрытие делается над вторым этажом. В противном случае вам стоит посмотреть следующий ролик, в котором показан трудоемкий, но качественный способ укладки балок перекрытия для первого этажа в пеноблочном строении.

После завершения всех описанных выше работ остальное покажется вам легким. Итак, крепить балки можно уголками к мауэрлату, а доски настила – напрямую длинными гвоздями или саморезами.

И снова: отличие только в том, как перекрытие заходит на стены. Все остальное делается точно так же, как описано в приведенном ниже поэтапном описании монтажа настильного и подшивного перекрытия.

Установка

Вот мы и добрались до пошаговых инструкций. Однако стоит заметить, что никакая инструкция не будет полной настолько, чтобы раскрыть все нюансы предстоящей работы, поэтому остается желательным, чтобы у строителя был хотя бы базовый опыт работы с инструментами и строительного дела вообще.

Инструкция по возведению, монтаж поэтапно

Настильный

Проведите все необходимые замеры. Если вы работаете в срубе, прочертите линию по уровню, на котором лягут доски настила. Если у вас стены из другого материала, проверьте горизонтальность мауэрлата или обвязочного бруса. В случае, если он отклонится от горизонтали, подготовьте нужные вкладки.

Доски могут быть самыми разными – обрезными, необрезными, шпунтованными. Но какими бы они ни были, их нужно нарезать с учетом захода на стену не менее 5 см (можно больше).

В потолочном венце, как мы говорили выше, нужно вырезать «полочку», на которую лягут доски. Для этого можно воспользоваться топором или бензопилой. «Полочки» вырезаются на двух противоположных стенах только.

На мауэрлат доски выкладываются аналогичным образом, только уступ делать не надо.

Крепление можно производить на саморезы или гвозди.

Потом сверху выкладываются бруски или доски, поставленные на торец, – все это поперек длины доски настила. Снизу они крепятся насквозь на саморезы. Это необходимая мера для того, чтобы в дальнейшем доски не «играли».

Далее нарезаем и кладем пароизоляцию, крепя ее степлером к основе.

На пароизоляцию выкладываем выбранный утеплитель.

Закрываем все гидроизоляцией (некоторые не закрывают).

Снизу придерживаемся выбранного дизайнерского решения – либо оставляем имеющееся как чистовой потолок, либо набиваем необрезные доски со сдвигом, либо делаем обрешетку и закрываем все вагонкой.

В парной, разумеется, часть владельцев набьет снизу фольгу, поставит обрешетку поверх нее и закроет вагонкой. Делается это для отражения инфракрасного излучения обратно в парилку.

Подшивной

Как и договаривались, считаем, что потолочные балки у нас уже есть. Делаем замеры и выставляем горизонтали точно по уровню на стене. Протягиваем строительные нити.

Набиваем в соответствии с горизонталями на балки черепной брус (это один из вариантов, есть и другие). Черепной брус дает уступ, на который между балками лягут доски.

Нарезаем доски и укладываем в поперечном балкам направлении на черепной брус. Закрепляем саморезами или гвоздями.

Сверху, не закрывая балки, укладываем пароизоляцию. Это значит, что верхний срез балки остается открытым, пароизоляция заполняет только образовавшиеся «емкости». Так нужно для того, чтобы дерево балки могло отдавать влагу.

На закрепленную степлером пароизоляцию выкладываем утеплитель.

Закрываем его гидроизоляцией (пароизоляция не дышит, а гидро – дышит, выпускает пар из утеплителя).

Поверх балок делается либо настил чернового пола, либо сразу чистового.

Остается отделка снизу. Она и здесь зависит только от дизайнерского решения. Смотрите аналогичный пункт настильного потолка выше.

В парной: пошаговое руководство

Пошаговое руководство о том, как сделать потолок парной в бане своими руками вы найдете на этой странице.

Отделка

Так как мы выше вкратце упомянули о разных вариантах отделки потолка в бане, исправим это тем, что расскажем о давно популярных или ставших недавно модными решениях этой отделки.

Как подшить, чем обшить

Начнем с того, что есть вариант, когда вообще никакой отделки не ведется. Сразу настилаете или подшиваете зашлифованные доски и больше ничего снизу. Вариант нормальный, если все остальное сделано качественно.

А вообще, стоит рассказать о еще трех вариантах – шпунтованной доске, вагонке и необрезной доске.

Шпунтованная доска стоит дорого, обычно используется для полов, дает хорошее сцепление через соединение «шип-паз», которое не пропускает воду, выглядит просто отлично. Но все упирается в цену, все-таки это не самый бюджетный вариант.

Вагонка – это наиболее распространенный, давно облюбованный владельцами бань способ обшивки перекрытий. Крепить вагонку к потолку в бане желательно на обрешетку – планки, набитые на предыдущий слой досок с целью создания вентзазора между ними и вагонкой. В этом случае обеспечивается необходимая вентиляция, которая просушивает те водяные пары, с неизбежностью проникающие через тонкие профилированные доски, которые и представляет собой вагонка.

потолок в бане обшит вагонкой

Необрезная доска – это модное сегодня решение для бань, построенных в этностиле. Принцип простой – берется необрезная доска, зачищается, шлифуется, но край при этом остается неровным, даже часто его неровность искусственно усиливается с помощью инструмента. В результате получаем нечто, выглядящее аутентично для этнического стиля.

Так как края у досок неровные, прилегание обеспечить не получится. Отсюда решение подшивать такие доски в два слоя со сдвигом, который прикрывает стыки предыдущего слоя. Соответственно снизу вы видите красивые неровности краев, между которыми виднеется узкая полоса слоя выше.

Как крепить вагонку

Тем, кто хотел бы подробнее узнать о технологии монтажа вагонки, мы рекомендуем познакомиться с нашей статьей об обшивке парилки.

Полезное видео

Много полезной информации можно извлечь из этого видео:

***
Успеха тем, кто берется за дело самостоятельно. Если мы смогли вам помочь в чем-то – расскажите о нашем сайте другим людям 🙂

Источник статьи: http://parilochka.com/banya/potolok-svoimi-rukami