Как нарастить сруб бани брусом

Поднять сруб для увеличения высоты потолка

Доброго времени! Как говорится, на своих ошибках учатся, вот и у меня настало время исправлять свои ошибки. В феврале 2016 года прикупил маленький участок (6 соток) и как полагается современному дачнику первую постройку решил сделать баню. Выбрал наиболее подходящее место, залил ленточный фундамент и заказал у псковских мастеров сруб (пятистенок) 4 на 5 с выносом 2 метра.

Не прошло и месяца, сруб привезли и установили. Когда заказывал, поинтересовался, хватит ли мне с моим ростом 1,86 м. высоты потолков 2,2, на что был заверен мастерами, что хватит. Потом сделал двухскатную крышу (в коньке 2 метра) и принялся монтировать полы и потолки в комнате отдыха. После проведенной работы высота от пола до потолка стала 1,9м. Но вот когда решил делать парную, меня осенило! Маловато мне высоты! В итоге, строительство моё остановилось, сижу и думу думаю, как быть дальше…

Подскажите, пожалуйста, возможно ли мою баньку целиком с крышей как-то поддомкратить таким образом, чтобы на фундамент положить ещё 3 венца или есть ещё какие варианты? В «умном» интернете статей с такими случаями не смог найти, а со слов соседей-доброжелателей, всё легко и просто. Вот такая вот история. Не судите строго, я только учусь. Заранее спасибо.

Владимир, Гатчина.

Привет, Владимир из Гатчины!

В подобных случаях надо пользоваться не интернетом, а старой строительной литературой, где подобные подъемы расписаны от А до Я.

Суть подъема срубов мне неоднократно приходилось описывать в ответах на аналогичные вашему вопросы. Если пробежитесь по ответам на вопросы на моем сайте, то сможете найти подробное описание, а оно занимает приличный объем. Правда и общее количество ответов где то под три тысячи, найти проблематично будет.

А если вкратце ответить, то приготовьте необходимое количество бревен (или бруса) нужных размеров по длине и сечению. Вы не говорите из чего сделан ваш сруб, но так понимаю, что из бревна. Если три венца делать также из бревен, то придется выбирать пазы-углубления самому. А это несколько затруднительно, поэтому смотрите сами — брус положить легче.

Сечение бруса должно быть примерно равно сечению бревен, то есть порядок размеров один и тот же.

Несколько придется повозиться с половыми лагами первого этажа бани. В зависимости от того, как они скреплены со стенами. Так как в случае врезки их в бревна нижнего или второго с низу венца, скорее всего придется их демонтировать, естественно с полом. Да и рога-выносы тоже не подарок, скорее всего они у вашего сруба сделаны и по низу и по верху, что еще более осложняет переделки Но все это решается по месту, а не из-за моего компьютерного стола. То есть долю фантазии вам придется использовать в своих переделках.

/Иногда резоннее не трогать два-три нижних венца, а нарастить стены, начиная с третьего венца, то есть вставить необходимое количество венцов несколько выше пола, тогда и перебирать его не придется./

Технология же подъема сруба полностью аналогична технологии замены старых сгнивших венцов сруба. То есть устанавливаются по периметру сруба, так называемые, сжимы — стойки попарно напротив друг друга. Потом системой ваг и домкратов приподнимается сруб на нужную высоту, подкладываются венцы с прокладкой между ними утеплителя (такого же, что и прежде).

Ну, а также не стоит скидывать со счетов и варианта частичной разборки сруба. Этот случай частичной разборки предполагает демонтаж кровли и наращивание высоты стен за счет добавления бревен (бруса) в количестве 3 венцов. Это порой сделать куда проще, чем поднимать сруб целиком.

Понятное дело, что соседи-доброжелатели действуют по принципу «чужую беду руками разведу» и все у них быстро. На самом же деле исправление банного сруба займет немало времени, если заниматься им только одному, да еще и без опыта подобных работ.

Могу несколько ошибиться,но если этим займутся опытные шабашники, то три человека смогут управиться при наличии материалов, с демонтажом верхушки вашей бани, наращиванием ее и сборкой по новой дня за три-четыре. То есть по затратам сие может вылиться тысяч в 15 — 20 рублев, а то и дороже. По сегодняшним меркам.

Так что перед выполнением намеченного еще раз все хорошенько взвесьте — а не плюнуть на эту затею и не оставить ли все так как оно и есть? В старых деревенских банях редко потолки бывают высокими и ничего — народ обходится. Да и чем ниже потолок — тем меньше дров на отопление и температура выше в помещении. Но это решать только вам и никому другому.

Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/2084_podnjat_srub_dlja_uvelichenija_vysoty_potolka.php

Наращивание сруба при замене крыши

Здравствуйте! Назрел вопрос о смене старой крыши, поэтому сразу захотелось и высоту потолков увеличить. Как у Вас почитала — если разобрать старую стропильную систему, то можно венцы добавить, но как это должно выглядеть пошагово?

И, кстати, еще вопрос — крыша у нас двускатная, а делать хотим мансардную — нужно ли проект утверждать?

Наталия, Невьянск.

Привет, Наталья из Невьянска!

(Это того самого знаменитого Невьянска с башней и затопленным подвалом в ней, где серебряные рубли чеканили когда то?)

Вопрос утверждения проекта переделок дома в черте населенного пункта зависит от его статуса и находится либо в компетенции соответствующего архитектурного отдела администрации вашего города, либо БТИ (бюро технической инвентаризации). Для переделок садово-дачных домов таких разрешений не требуется. По крайней мере на сегодняшний день.

Поэтому уточните у городских властей, надо ли это делать для вашего случая.

Понятное дело, что с населения всегда пытаются выжать всевозможные налоги за любой «чих». Так например при продаже городской квартиры с вас могут потребовать восстановить какой либо деревянный шкафчик в прихожей, который имеется в чертежах первоначального паспорта помещения. Если его демонтаж не был согласован с БТИ в последствии. Иначе не получится продать.

История строительства в нашей стране имеет много страниц, начиная от обязательных сертификаций и лицензий при возведении домов и до полной их отмены. С одной стороны такие регламенты нужны, чтобы строения доморощенных кулибиных не разваливались от дуновения ветерка, как в сказке про трех поросят. С другой стороны нормальный шабашник (или сведущий хозяин) никогда не сделает такого непрочного дома. Так что вопрос риторический.

Вы сами ссылаетесь на мои материалы, где описывается демонтаж старой кровли и увеличение высоты помещений за счет добавления венцов.

Там, полагаю, достаточно разъяснений. Тем не менее, пошагово это выглядит примерно следующим образом.

Поскольку вы собираетесь вместо старой конструкции делать мансарду, то переделки будут кардинальными и потребуется довольно таки много материалов, так как элементы конструкции от старой кровли вряд ли подойдут. Хотя частично их все таки можно будет использовать.

Демонтируете старую кровлю, все пригодное оставляете. То, что разломается при работах, откладывайте в сторону.

Потолок вместе со старым, самым верхним венцом сруба разбирается. Иногда демонтируют и предпоследний венец, если в его бревнах (брусьях) есть сквозные запилы или выемки под потолочные балки и стропильные элементы.

Наращивают последовательно требуемое количество венцов (обычно это бывает от двух и до трех). В зависимости от того, какой высоты брус по своему сечению или диаметр бревна. Угловые соединения выполняют строго в соответствии с теми размерами, что имеются у нижележащих венцов. Также, как и места стыков стен-перурубов (перегородок), если они имеются в срубе. Установка нагелей, конопатка и прочие мелочи выполняются в обязательном порядке.

Потом в верхний венец (иногда в зависимости от конструкции в верхний и предпоследний венцы) врезаются потолочные балки, которые чаще всего заодно являются и основанием стропил.

Шаг стропил может быть различным, он колеблется от 0,6 и до полутора метров. Что зависит от многих факторов и прежде всего от длины дома и веса материала будущей кровли.

Обычно мансарды бывают двух типов. Первый, когда она будет как и прежде у вас в варианте с двускатной крышей (при взгляде с фронтона виден стропильный равнобедренный треугольник образованный основанием стропил и двумя стропильными ногами), то есть цельные стропильные пары опираются на основания и иногда имеют подпорные стойки и потолочные ригеля. И второй — когда кровля ломаная, то есть каждый скат состоит не из цельной стропильной ноги, а сделан из двух элементов, расположенных под разными углами наклона и имеет стык в каком то месте.

Во втором варианте мансарда будет значительно более емкой и иметь большее полезное пространство. Чем выше будут стойки и чем ближе они будут располагаться к карнизам крыши, тем больше будет объем мансарды. При этом варианте сначала устанавливают четыре крайних фасадных стойки с отступом от карнизов с одной и другой сторон на определенный размер. По их верху натягивают шнур и выставляют все остальные промежуточные стойки. С их опиранием на стропильное основание.

Затем соединяют попарные стойки между собой по верху поперечными балками-ригелями. А уж потом монтируют боковые части стропил и чердачные треугольники. Все выставляется строго по отвесу или строительному уровню. После чего производят соединение всех стропил в единую жесткую конструкцию. Что делается либо, так называемыми, ветровыми элементами (досками), либо с помощью перекрещенных металлических перфорированных лент из рулонов. Которые продаются в строительных магазинах.

То есть в результате по каждой из сторон кровли получают диагонали из досок. Или подобие «андреевского флага» из перекрещенных металлических лент.

Если это не сделать, то вся ваша стропильная система может сложиться и упасть в ту, или иную сторону. Впрочем, нормальные шабашники-строители эти азы знают. Или вы сами будете все делать?

После того, как соберете стропильную систему, то в зависимости от характера кровельного материала, делается либо просто обрешетка, либо и обрешетка и контробрешетка.

Поскольку в интернете есть подробнейшие описания и того и другого, то не буду разжевывать, можете там посмотреть.

Ну а далее — накрываете крышу выбранным материалом. А это может быть что угодно, начиная от обычного шифера и заканчивая металлочерепицей.

На медные листы, нержавейку или натуральную глиняную черепицу денег у вас вряд ли хватит, а вот шинглас-катепал, металлопрофиль или ондулин могут быть использованы. Хотя металлопрофиль (иначе — профнастил) из названного — наиболее оптимальный вариант.

Монтаж кровельного материала тоже не описываю, в упомянутом интернете сие есть. Хотя кровля это специфическая вещь и ее спецы делают лучше любителей-непрофессионалов.

Про монтаж перекрытий. Сначала обычно к потолочным балкам крепят какую либо пленку, а потом снизу набивают вагонку или другой материал. Потом сверху кладут утеплитель, оставляют воздушный зазор, вновь пленку. И настилают половую доску. При этом утеплитель выполняет больше функцию звукоизоляции, чем теплозащиты, хотя и ее тоже.

Утепление кровли производится в соответствии с инструкциями примерно также. То есть под материалом кровли должна быть пленка, воздушный зазор, утеплитель и вновь пленка. Потом подшивка материала потолка и стен (вагонка или то, что вы выберете).

Из прочих особенностей следует напомнить, что стропильная система должна связываться с третьим или четвертым венцами от верха каким либо образом (вязальной проволокой или анкерами). Что делается на случай ураганов. Хотя в последнее время об этом часто забывают. А напрасно. Одно дело, когда такая связь есть и другое, когда ее нет. Пару раз доводилось видеть, как после смерча незакрепленные таким образом крыши улетали, оставляя одни коробки срубов.

И второе — особое внимание месту проема под лестницу с первого этажа в мансарду. Сто раз отмерь, один раз сделай. Иначе и голову будете расшибать и уклон лестницы может получиться слишком крутым. Не говоря о потере больших площадей помещения, что соответственно сказывается и на его полезных объемах.

Хватит, а то целый трактат получился. Все равно о всех мелочах и тонкостях не скажешь, многое при строительстве приходится додумывать по месту, сообразуясь с обстоятельствами.

Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/1428_narashhivanie_sruba_pri_zamene_kryshi.php

Как нарастить сруб бани брусом

Дачник

Регистрация: 4.9.2007
Сообщений: 141

Уважаемые форумчане! Оочень нужен грамотный совет-в деревне 4 г назад для бани был сделан слишком низкий сруб*(из хорошего хвойного зимнего леса), подведена крыша покрыта шифером,это все, что было сделано, стояло сооружение на камнях по углам, Так получилось, строил местный мастер низкого роста, без нас, но как он сказал-всегда так делал. Стоял этот недострой 4 года немым укором. Этой осенью другие мастера поддомкратили сруб (сейчас он вывешен), залили бетонный фундамент и предложили на их взгляд лучший способ-снизу под сруб, чтобы сделать приемлемую высоту сруба- положить лафет(т к прирубить венец очень проблематично-нижнее бревно без пазов уже), срезав немного снизу у нижнего венца,
Вопросы
-1. стоит ли это делать, ведь лафет-не бревно, сгниет моментом , а нижняя часть наиболее уязвимая пропитать его чем-то -для бани не очень хороший вариант,

2. можно ли вместо лафета выложить низ кирпичем, ведь это более долговечно, или будет холодно? можно ли утеплить кирпичный слой чем-то, не съедобным для мышей, которые в деревне в большом количестве? да еще фундамент залили 27 см толщиной. (дача посещается с весны до осени, не зимой)
3. нельзя ли поддомкратить крышу с шифером, и положить венец как полагается сверху(почему-то этот вар мастера вообще нам не предлагали)
4. вариант ли подрубить нижний венец с пазом в его верхней части(потом придется общить все, чтобы не затекала вода, с улицы то нормально, а вот изнутри=что будет под обшивкой, что будет в этом пазу?)

Что делать? сруб сейчас в вывешенном состоянии, оставили так до весны, т к у меня нет решения, нельзя ошибиться,уже итак платим второй раз

Источник статьи: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=16660

Как увеличить сруб в высоту

Суть проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

Технология подъема

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится ¼ всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

• небольшой подъем с одной стороны;
• выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
• повторение цикла.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Источник статьи: http://rys-les.ru/uvelichit-srub-vysotu/