Как обшить баню из пеноблока снаружи

Методы и фото обшивки пенобетонной бани

При всех своих преимуществах (хорошее удержание тепла, ровность стен и высокая скорость возведения коробки) баня из пенобетона требует особого подхода при подборе материалов и способов внутренней и наружной отделки. Особые требования выдвигаются к облицовке зон, испытывающим повышенные температурные и влажностные нагрузки – поверхностям парилки и моечной, экономия на этих участках недопустима. Затраты на обшивку составляют не менее 30 % от общей сметы, выбор окончательного варианта зависит от бюджета и вкусовых предпочтений владельца.

Качества пенобетона, учитываемые при проведении отделки

Представлен блоками, укладываемыми на тонкий слой строительного клея с низкими показателями теплопроводности. Получаемая кладка характеризуется:

1. Повышенной гигроскопичностью, стены нуждаются в максимально надежной изоляции от влаги и горячего пара и обеспечении свободного вывода случайного конденсата.

2. Хорошими энергосберегающими свойствами, толщина утепляющей прослойки сведена к минимуму, что положительно сказывается на размерах обрешетки и общих тратах.

3. Высокой пористостью и низкими самонесущими способностями. Наличие надежной обрешетки, удерживающей обшивку, особое внимание уделяется фиксирующим ее крепежам.

4. Достаточно хорошей адгезий с укрывными материалами. Обычный пенобетон уступает автоклавному газосилитату в гладкости изделий и нуждается в использовании специальных грунтов, закрывающих ячейки и снижающих расход штукатурных составов. Большинство владельцев бань выбирают панельные разновидности: вагонкой, сайдингом, плиткой.

5. Папропроницаемостью и способностью дышать. Полная изоляция стен нецелесообразна, оптимальные результаты достигаются при сохранении возможности вентилирования кладки. По этой же причине всегда предусматривается зазор между внутренней обшивкой и парозащитной прослойкой (фольгой, специализированными пленками или мембранами).

Способы наружной облицовки бань из пеноблоков

Среди наиболее востребованных вариантов:

• Обустройство вентилируемого фасада непроницаемыми материалами: сайдингом, термопанелями или их аналогами.
• Закрытие пенобетонных блоков искусственным камнем или кирпичом с обязательным воздушным зазором в пределах 6 см.
• Облицовка наружных стен специальными марками паропроницаемой штукатурки с высокой стойкостью к внешним воздействиям.
• Затирка швов с последующей окраской силиконовыми дышащими составами.

В целом какие-либо ограничения отсутствуют, но при закрытии непроницаемыми изделиями или игнорировании потребности к вентилированию приводят к ускоренному разрушению блоков, что недопустимо. По этой причине предпочтение отдается технологии вентфасадов, оптимальной считается обшивка наружных поверхностей термопанелями. Потребность в дополнительном утеплении определяет расчет, полное закрытие пенобетона непроницаемыми марками запрещается. Лучшие результаты достигаются при использовании жестких плит гидрофобизированной минваты с плотностью от 80 кг/м 3 и выше, защищенной гидроизоляционными мембранами при обустройстве вентфасада или тонким слоем штукатурки.

Нюансы внутренней отделки

Данный процесс разделяют на несколько этапов, защите и гидроизоляции подлежат абсолютно все поверхности: от пола до полотков. Все участки, контактирующие с фундаментом и грунтом, утепляют влагостойкими материалами, видов в данном случае всего два – плиты пенопласта и закрытый пленками керамзит, сверху которых рекомендуется залить примыкающую к пеноблокам бетонную стяжку. С целью снижения теплопотерь через потолок гранулы обожженной глины также советуют засыпать поверх защищенного от воздействия пара перекрытия, особе внимание уделяется зоне парилки. Среди вариантов внутренней отделки остальных плоскостей выделяют:

• Закрытие пароизоляцией и деревянной вагонкой.
• То же, с использованием пластика: сайдинга или панелей.
• Облицовку стен керамической плиткой.

Первый метод внутренней отделки бани считается оптимальным, выделяемые из дерева эфирные масла улучшают воздух в помещении парной или зоны отдыха, такие покрытия приятны на ощупь и привлекательно выглядят. Технология подразумевает обшивку вагонкой, пропитанной качественными антисептиками и антипиренами, это же относится к брусу обрешетки. Внутреннее пространство каркаса закрывается паропроницаемым утеплителем, в свою очередь защищаемым от воздействия пара фольгой или специализированными рулонными материалами.

С целью упрощения процесса вывода конденсата доски рекомендуется крепить к обрешетке вертикально, наличие 1-2 см вентиляционного зазора между обшивкой и непроницаемым пароизоляционным слоем обязательно. Для крепления элементов каркаса к пеноблокам используются расширяющиеся дюбеля с хорошей антикоррозионной защитой, для прикручивания вагонки – качественные саморезы.

Применение при внутренней отделке пластика проходит по той же схеме: панели прикручиваются к обрешетке поверх закрытых от влаги стен. Для исключения влияния веса утеплителя на более тонкие пластины ПВХ его плиты дополнительно фиксируются специальными сетками, в остальном технология остается неизменной. Еще одно отличие заключается в выдерживаемых температурах: из-за низкой термостойкости и риска появления неприятных запахов пластик не рекомендуют использовать в парилке, эта разновидность считается бюджетной и лучше подходит для моечных и душевых.

Технология монтажа керамической плитки не требует набивки обрешетки, но в целом считается сложной. Этот вариант выбирается при обустройстве полов или стен в моечной или помещении с бассейном, предпочтение отдается изделиям с шероховатой поверхностью, как более безопасным. Несмотря на то, что крепление плитки относится к внутренним работам, требования к клею и затирочным составам в данном случае высокие.

Для монтажа кафеля к пеноблокам применяются исключительно влагостойкие специализированные марки, риски попадания влаги внутрь сводятся к минимуму путем тщательного заполнения швов силиконовыми мастиками.

Вне зависимости от подобранного варианта к облицовке приступают после прокладки коммуникаций и их скрытия в пеноблоках. При отделке парной исключаются материалы, выделяющие токсины при нагреве, и усиливаются требования к зоне потолка. Это помещение рекомендуют утеплить изнутри даже при условии надежной изоляции перекрытия и стен с целью создания эффекта термоса. Все рулонные изделия в парилке укладываются со значительным нахлестом, образуемые стыки защищаются широким металлизированным скотчем.

Советы по выбору древесины

Предпочтение отдается устойчивым к гниению сортам: липе, осине (лидирующие виды), сосне, лиственнице, дубу, кедру или ольхе. Обязательно учитываются особенности конкретного помещения: для отделки парилки из пенобетона не рекомендуются использовать выделяющие смолу хвойные разновидности, они лучше подходят для предбанника, моечной или зоны отдыха. Оптимальная стойкость к влаге и температурам наблюдается у дуба, но к его ограничениям относят скользкость при намокании и дороговизну.

При необходимости получения облицовки в светлых тонах предпочтение отдается вагонке из осины, лиственницы, ели или граба, темных – канадскому кедру, дубу или ольхе. Обращается внимание и на породы, используемые на участках оконных и дверных проемов, рамы и лутки рекомендуется делать из сосны или ясеня.

Источник статьи: http://cemgid.ru/metody-i-foto-obshivki-penobetonnoj-bani.html

Как обшить баню снаружи недорого и красиво, чем лучше её отделать

Задумываясь о том, как обшить баню снаружи, нужно учитывать несколько факторов: необходимость её утепления под облицовкой, материал стен, частоту использования. Финансовый аспект тоже имеет значение, причём он часто оказывается решающим при выборе отделочных материалов. Изучив эту публикацию, вы будете чувствовать себя увереннее в вопросах, касающихся наружной отделки бани: выборе обшивки, технологии её монтажа, устройстве теплоизоляции.

Нужно ли наружное утепление

Бани бывают разными: деревянными, каркасными, построенными из кирпича и бетонных блоков. И используются они по-разному: одни часто и в течение всего сезона, другие только летом, раз в неделю. Прежде чем обшить баню снаружи дёшево и красиво (или дорого и солидно), нужно решить вопрос с необходимостью её наружной теплоизоляции. Потом сделать это будет сложнее – придётся снимать и переделывать декоративную облицовку.

Когда теплоизоляция не требуется

Понятно, что летние бани, даже эксплуатируемые ежедневно, в утеплении не нуждаются. Но и не всем всесезонным строениям оно нужно.

• Бревенчатая или брусовая баня.

Их одевают в «шубу» только для коммерческого использования, когда важно сохранять тепло постоянно и тратить меньше средств на отопление. Для утепления частных бань достаточно качественной конопатки швов, чтобы исключить утечку тепла через щели. У дерева очень низкая теплопроводность, оно хорошо «держит» температуру внутри парной и не позволяет проникнуть морозному воздуху с улицы. И если частота топок не превышает 2-3 раз в неделю, смысла в наружном утеплении нет.

В таких сооружениях теплоизоляционный материал и так является частью конструкции.

• Бани периодического использования.

Если вы паритесь не чаще раза в неделю, утеплять баню снаружи не имеет смысла независимо от материала стен. За это время она промёрзнет насквозь в любом случае, если только не поддерживать в ней плюсовую температуру отопительными приборами. Поэтому можно не заботиться об этом и думать только о том, чем лучше обшить баню снаружи.

Когда баню лучше утеплить

Утеплять стены снаружи нужно, если:

• баня топится часто и надо, чтобы она сильно не выстудилась между сеансами, особенно если в баке остаётся вода;
• количество парильщиков в семье или компании большое, процедура растягивается надолго и необходимо все это время поддерживать нужную температуру.

В таких случаях внешняя теплоизоляция существенно сокращает расход топлива, что в конечном итоге экономит деньги и упрощает работу истопника. Она особенно нужна зданиям, построенным из теплоёмких материалов – бетона, камня, кирпича.

Виды изоляции под внешнюю отделку

Если принято решение утеплять стены перед тем как обшить баню снаружи профнастилом, вагонкой или сайдингом, нужно разобраться, как сделать это правильно. Иначе можно получить нарушенный микроклимат в парилке, мокрые стены и коррозирующую либо гниющую обшивку.

Выбор утеплителя и технологии его монтажа зависит от материала несущих стен, их теплоёмкости, паропроницаемости и допустимого влагонакопления.

Для деревянных стен

Дерево обладает высокой паропроницаемостью и быстро начинает гнить во влажном состоянии. Это касается и самих стен, и деревянной внешней облицовки. Поэтому проложенный между ними утеплитель должен пропускать пар. А между ним и отделкой обязательно устраивается вентиляционный зазор, через который пар выводится в атмосферу. Это основной принцип вентилируемых фасадов. Только такая схема наружной отделки применима к срубам независимо от наличия или отсутствия теплоизоляции.

Утеплять деревянные конструкции снаружи можно только минеральной ватой, так как паропроницаемость этого материала выше, чем у древесины.

Все слои наружной отделки видны на картинке.

• Каркас – крепится к стенам через равные расстояния, равные ширине утеплителя.
• Утеплитель – закладывается в распор между рейками каркаса.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар, но не впускающая в утеплитель влагу из воздуха, пристреливается к обрешётке с нахлёстом и проклейкой стыков.
• Контробрешётка – рейки, набитые на каркас поверх мембраны, создают вентзазор и служат основой для крепления внешней отделки.

Чем можно обшить баню снаружи поверх такого «пирога», совершенно неважно – подходит любой фасадный материал. Но его нужно выбрать до того, как будет смонтирована контробрешётка, так как рекомендуемый шаг между стойками может отличаться.

Для бетонных и кирпичных стен

Кирпич и блоки из тяжёлого бетона обладают высокой теплоёмкостью и устойчивостью к влаге, но малой паропроницаемостью. К таким стенам тоже применима внешняя отделка с утеплением минеральной ватой под навесным вентилируемым фасадом. Но намного дешевле вариант с «мокрым» фасадом – штукатуркой по плитному паронепроницаемому теплоизолятору.

Как правило, это пенопласт, который наклеивается на стены снаружи и закрепляется дюбелями с широкой шляпкой. Штукатурка выполняется по армирующей сетке.

Если нет желания связываться с мокрыми процессами, можно набить на черновые стены каркас, вложить в его ячейки жёсткий утеплитель, заполнить монтажной пеной все стыки между ним и брусками обрешётки, а затем по этому каркасу выполнить облицовку. При этом никакие гидроизоляционные плёнки не применяются.

Для стен из лёгких ячеистых бетонов

По своим физическим характеристикам пенобетон и газобетон находятся между деревом и тяжёлым бетоном. Сходство с деревом заключается в высокой паропроницаемости материалов, что делает нежелательным утепление таких стен снаружи пенополистиролом. Выделяемый стенами пар не проходит сквозь него, а остаётся в блоках, нарушая их структуру при замерзании.

Лучше использовать для этого минеральную вату с вентилируемым фасадом либо тёплую «дышащую» штукатурку. Ватный утеплитель при этом желательно защитить пароизоляционной плёнкой и со стороны несущей стены.

Источник статьи: http://blog.brigada174.ru/kak-obshit-banju-snaruzhi-nedorogo-i-krasivo-chem-luchshe-ejo-otdelat/