Как обшить баню из шлакоблока изнутри

Утепляем и отделываем баню из шлакоблоков изнутри

В качестве строительного материала для бани шлакоблок давно зарекомендовал себя как надежный и экономичный вариант. Его пористость и наличие пустот обеспечивают воздушную прослойку, что способствуют сохранению тепла в помещении вплоть до нескольких дней, при наличии хорошей теплоизоляции. Но долговечными такие стены будут только при условии качественной наружной и внутренней защиты от влаги, ведь блоки могут впитывать ее в больших количествах. Поскольку сооружение это имеет изначально «мокрое» назначение, особо важен вопрос, как утеплить и отделать баню из шлакоблока изнутри. Здесь не следует скупиться, ведь при всех затратах на изоляцию такая баня все равно остается наиболее бюджетной.

Сегодняшнее поколение изоляционных материалов позволяет надежно защитить от теплоотдачи и влаги все нуждающиеся в защите поверхности. Застройщик делает выбор исходя из финансов, отведенного на строительство времени, экологичности, теплопроводности и структуры изоляторов. Немаловажным критерием в выборе является огнестойкость, так как наличие печи делает баню местом повышенной пожарной опасности. Однако большинство теплоизоляторов теряют свои свойства при намокании, поэтому второй важный вопрос здесь — это абсолютная гидроизоляция поверхностей.

Материалы внутренней теплоизоляции бани обычно следующие: стекловата, минеральная вата, полимеры (например пенопласт). Следует учесть, что многие полимеры весьма токсичны и выделяют ядовитые вещества по мере нагревания, поэтому лучше отдать предпочтение более дорогим и безопасным видам утеплителей. Для гидроизоляции используют фольгированный пропилен, алюминиевую фольгу и алюминиевый скотч. Песок, керамзит и шлаковая отсыпка понадобятся для утепления пола на начальном этапе возведения.

Теплый пол в парной

Работы по термоизоляции пола начинаются уже в процессе закладки фундамента. Изначально важно принять важные инженерные решения, которое обеспечат отвод воды из парной и моечной. Для снижения теплоотдачи через пол необходимо в самом начале исключить возможность промерзания почвы под баней. Эта проблема решается керамзитобетонной стяжкой по грунту. Достаточно легкий вариант утепления: не требующий специальных навыков, но это не все: что нужно сделать.

Следующим шагом на пути к теплому полу будет его прогрев. Пол естественно просто так не прогреется, но у нас есть печь и ее можно использовать. Для этого в камеру сгорания печи делают специальную врезку, с регулятором подачи воздуха. Эта врезка опускается ниже уровня пола. В этом случае печь может брать холодный воздух из под пола, а на его место будет спускаться уже прогретый. Обеспечив такую циркуляцию мы одновременно избавимся и от неприятных запахов, которые могут накапливаться в подполье.

Утепление и пароизоляция стен из шлакоблока

Работа со стенами внутри бани из шлакоблока начинается с закрепления 100% влагонепроницаемой покрытие (подойдет и простой рулонный полиэтилен) и его обрешетки деревянными рейками необходимой толщиной. Используйте бруски чуть меньше, чем толщина утеплителя. Шаг между рейками должен быть таким, чтобы расстояние между ними была меньше выбранного утеплителя, тогда он будет плотно держатся. Толщина слоя утеплителя зависит от особенностей материала и климата. Стекловату используют от 10 см. Поверх брусков крепим изолон. Монтируется утеплитель и поверх него кладется влагостойкая фанера небольшой толщины. Она крепится к брускам при помощи степлера. Поверх фанеры можно пустить слой алюминиевой фольги. Фольга отвечает за сухость утеплителя и стен, т.е. в данном случае за надежность всей конструкции. Все стыки следует внимательно проклеить алюминиевым скотчем, чтобы избежать возможных зазоров. Для дополнительного утепления парилки используют фольгированный полипропилен — эта мера нагнетает тепло именно там, где оно необходимо. Далее этот утеплитель можно отделать вагонкой или другими материалами на свой вкус.

Особенности утепления потолка

При монтаже потолка в бане необходимо учитывать не только то, что на него приходится до трети теплопотерь, но и то, что накопление на поверхности конденсата сводит любые утеплительные меры на нет. Поэтому пароизоляция изнутри здесь требуется гораздо сильнее, чем для стен, фактически выходя на первый план. Данный вид работ в этом случае требует гораздо больших усилий, чем аналогичный в сауне.

Изначально потолок рекомендуется обить обтесанными и высушенными досками толщиной 40 мм. Чем шире вы сможете найти доски, тем красивее они будут смотреться и не важно какого сорта они будут. Пусть даже с сучками, это будет еще красивее. Применять вагонку не желательно, ее может повести. Большая толщина досок не желательна из-за накапливания большого количества холода, в период отсутствия тепла. Это приводит к появлению конденсата на потолке во время нагревания парной. На них обязательно кладется слой гидроизоляции, это может быть обычная тепличная пленка или другой пароизоляционный материал. Все можно засыпать 15 см слоем сухих опилок или положить минвату, а сверху покрыть обычной глиной. Это очень хороший способ, которым пользовались еще наши деды. Если это стекловата, то на нее дополнительно кладут пластину ДВП.

Внутренняя отделка: финальные работы

Предпочтения всегда были на стороне древесины. Она удобна, гигиенична, легко заменяется при необходимости. Не говоря о том, что разные сорта дерева оказывают различное целебное влияние на человеческий организм, а сама их атмосфера является неотъемлемой частью традиционной банной культуры.

Дерево должно быть таким, которое не способно перегреться и причинить ожог человеку. Для внутренней отделки парилки изначально использовали только лиственные сорта: ясень, ольха, береза, тополь, лиственница, осина, липа. Неподходящими для отделки изнутри являются смолистые виды деревьев и любые хвойные. А выбор в оформлении моечной практически ничем не ограничен: здесь уместна и керамическая плитка, и гипсокартон, и любые влагостойкие декоративные материалы.

Рекомендации по технологии обшивки бани вагонкой

1. Материал должен быть в необходимой кондиции. Минимум сутки вагонка должна провести в климатических условиях, сравнимых с банными. В противном случае она может рассохнуться до трещин (если слишком влажная) или разбухнуть (если сухая), что сильно ухудшит ее внешний вид и эксплуатационные свойства.
2. На готовую теплоизоляцию прибейте тонкие рейки с шагом, соответствующим ширине отделочных панелей. Используйте нержавеющие гвозди (бронза, медь). Оптимальным способом является сборка панелей в паз.
3. Всегда крепите вагонку в парилке горизонтально — это позволит без затруднений менять нижние балки по мере износа, что надолго продлит эксплуатацию бани.
4. Для полового покрытия лучше всего подойдет дерево. Любое синтетическое покрытие ядовито в условиях банных температур, а потому не подходит. Нецелесообразно использовать дуб — он скользок, и поэтому травмоопасен. К тому же он обладает низкой теплоемкостью. В предбаннике и комнате отдыха возможен монтаж пола с подогревом.

Если подойти в к строительству и отделке бани творчески и с умом, то радовать своим неповторимым дизайном и лечебным теплом она будет не одно поколение любителей парных процедур.

Источник статьи: http://kamedom.ru/shlakobeton/uteplenie-i-otdelka-bani-iznutri.html

Внутреняя обшивка бани из шлакоблока.

Дошла очередь до обшивки стен. Весь комплекс сделан из шлакоблока и парилка в том числе, стены наружные в шлакоблок 400мм и внутрение простенки в пол шлакоблока 200мм.Изначально стены обшиты пеноизолом, тк грею само помещение, а не стены. Эксплуатация с 2000г, полет нормальный. Так и парилка обшита изначально пеноизолом, на который был возведен плинтус, о котором писал раньше в отдельной теме. Стены и потолок обшивал брусом 100/50, тк стены из шлакоблока то пользовался шурупами 100/6 и 120/6. На потолок уложил 7брусов на ребро, в промежутках между брусами уложил утеплитель урса толщиной 150мм. Это получился фальш потолок над ним потолок с утеплителем 150мм и подшитый пеноизолом. Что бы провентелировать получившееся пространство между потолками в простенке между парилкой и предбанником сделал два отверствия по 100мм и вставил пластиковые канализационные трубы. Воздух не будет застаиваться и потолочное пространство проветриваться. Что бы урса не проседала ее подвязал на шнур и подбивал внутри бруса на мелкие гвозди. Получился своеобразный гомак, к сожалению фото не сделал. Подшил потолок в два слоя фольгированой бумаги, стыки проклеил алюминиевым скотчем. По периметру потолка закрепил брус 100/50 он и стал опорой для потолочных брусов.

Теперь немного по стенам. Как и писал пользовался саморезами 100/6 и 120/6 и пластиковыми пробками дюбелями 6/70 и шайбами на 8мм.

Для того что бы головки саморезов не мешали при креплении контррейки на дрель поставил фрезу и в местах отверствий делал фрезой углубления до 1см. А что бы саморез не тонул в древесине при закручивании одевал на саморез шайбы м8. Вот в принципе и весь инструмент который понадобился для монтажа.

Чтобы не было проблем с нижним креплением фольги к плинтусу придумал замок для фольги » Замок Кучмы» ))) Взял нижний брус

Нарезал полосы пеноизола в ширину 25см и длинной 3метра на всю длину бруса. Прикрепил степлером с тыльной стороны так что бы пеноизол можно было подвернуть и прикрыть низ и переднюю часть, оставляя верхнюю к утеплителю не обмототаной, так сказать для дыхания дерева. По верх пеноизола прикрепил такую же ленту фольгированой бумаги.

Прикрепив брус на стену подвернул и престегнул пеноизол степлером. Делал это с целью предотвращения попадания случайной влаги на нижнюю часть деревянной обрешетки и намокания бруса, тк пеноизол в своем слоенном пироге имеет полиэтелен, те такой себе гидробарьер.

Теперь при креплении фольги на стеновой брус, а планирую обшить в два слоя, нижняя фольга подвернется и закрепиться между слоями фольгированой бумаги скочем и потом подожмется контррейкой, те стык получиться паронепронецаем. Таким макаром обшил весь нижний брус, боковые крайние стеновые пеноизолом не обшивал, только фольгированой бумагой, те на стене тоже будет надежный пароизоляционный замок.

Закрепив брус на стену. Для утепления взял баз.утеплитель плотностью 80. Размер листа 5/50/100см.

Материал понравился, хорошо режится и монтируется. За 3часа сам установил весь утеплитель в парилке.

Установили один слой фольги и проклеил все стыки алюминиевым скотчем.

Замки все закрылись, влаге доступ в утеплитель перекрыт, как через низ так и через бока. Думаю такой замок можно применять и на парилках каркасных бань, кто делает плинтус в низу и ломает голову как же приклеить фольгу к кафелю.Стены обшил двумя слоями фольги, а потолок тремя. Обшили все контр.рейкой 30мм.

Для обшивки парилки была прикуплена 50я липовая не обрезная доска и немного 25ки, на всякий случай.

Кора была снята, а лыко оставленно.

С широких досок был подобран и обрезан, по размерам потолка парилки, щит.

С узких досок были подобраны и обрезаны доски на закрытие щелей.

Теперь осталось их немного привести в порядок и приступать к монтажу. Что я и сделал, поработав болкгаркой с металлической щеткой. Ворсинки на древесине стали мягче, это будет способствовать впитыванию влаги во время продготовки парилки к парению. Для нормальной работы с доской в парилке, сделал две швабры с бруса 100*50, что намного облегчило монтаж не легкой доски к потолку.

Сделали пробный монтаж трех досок на потолок, все получилось без особых проблем.

Cо стеновыми досками обшивы, так же пришлось вылаживать щит и обрезать под размер. Собрав его на улице и поработав болгарином, одна стена была смонтирована.

Сегодня помогала монтировать стеновые доски супруга, она придерживала доску пока я сверлил и крепил, но суть в другом, так вот шерховатость и мохнатость доски супруге понравилась. Говорит такое ощущение, что при прикосновении с доской, она ( доска ) снимает напряжение как кот, когда улаживается в ногах. Вообщем такой конструктив обшивы парилки сегодня был одобрен супругой и младшей доцей. Потолочную доску креплю на 120 и 100 саморезы, а стеновые на 100, чувствуется мощь конструктива )))

Вот и обшил парилку в один слой и закончил потолок в оба слоя. Массив обшивы нравится, да и запахи просто сказочные)))

Эта пара досточек просто жемчужина обшивы )))

Вот пошел и второй слой стен.

Не удержался и немного извратился, так сказать поставил свое клеймо в парилке, написал свои инициалы » АК «.)))

Ну вот и обшил парилку ))) Осталось установить дверь и в угол завести воду, чем и займусь в ближайшее время. Получился хороший массив для мягкого излучения, после прогрева парилки. Вот пожалуй и все в этой теме, НО работа продолжается, к теплу и пару ))) Парилка получилась 2900мм/2900мм/2250мм. Решил продолжить тему, что бы парилку довести до конца. И так за это время, столяр сделал лутку с моей липы и обшил дверь, имевшуюся на начке от какой то старой бани, с размерами 650/1650, заходить в парилку нужно с поклоном, вот дверь такой высоты и будет способствовать;) Но установить дверь еще не успел, думаю завтра установлю, но на место ее пристроил, пока стоит на распорках. С бруса 100/100 по низу выше плинтуса по периметру обшил парилку и сделал рамку для полоков.

Уложил доску на полоки, получились полоки буквой Г 1500мм в ширину и 1300мм в ширину и в длину 2800мм, высота 950мм. Проход остался 600мм но еще ступеньку планирую сделать шириной в 450мм с заходом под полок 200мм и высотой 400мм-450мм.

Ломал голову как подружить полоки со ступенькой, но я ее победил 😉 Под опоры сделал подкладки из пластикового профиля, с остатков от монтажа бассейна, так лежали на начке ждали совей участи. Толщина 5мм с потаем под шурупы.

Ну вот и ступеньки установлены.

Вот решил протопить и просушить парилку. Начал в 15.30 топить, верхние конвекционные каналы открыл, грею все конвективом. Побаловался немного, конвекционные каналы прикрыл и поддал парку, камня мало прикрывает лишь дно печи, так что пар получал в основном с металла. Липа распарилась, запах поменялся со липово-столярного на липово-банный, вообщем кайф :))) При открытом окне получилось ощущение парилки двух уровневой, те над полоком стоит приятное тепло, а сидя на ступеньке оказываешся в прохладе. Пока сильно не эксперементировал, тк еще нужно доработать парилку, свет, воду, подспиники и дверь до ума довести, а то без уплотнителя она еще разбухает. Вообщем есть еще над чем работать, но в целом получилось очень даже не плохо :)))

С дверью разобрался, лутка широкая и была плохо раскреплена, поэтому в предбанике обшил дверь ольховым 45-м обналичником и на него закрепил края лутки. Должно держаться теперь хорошо и не деформироваться, хотя дверь или лутку еще предстоить избавить от щелей, войлоком или мешковиной. А в предбанике еще предстоит работа;)

Осталось довести до ума парилку, добавив воду, свет, трап на пол, подспинники на стены;)

Пока решил заняться светом, на фото видны провода свисающие с потолка. Запланировал изначально свет в верху, вдоль стен, и в углу возле кранов линейными светильниками. Вот ими и занимаюсь.

Прикупил шланг, прозрачный, дюймовый.

Вствил конструктив во внутрь шланга и подключил к зарядно-пусковому 12V, работает )))

Соберу все до конца, покажу результат;)

Вот сделал тягу на окно, что бы не лазить под полок. С 2х метров нерж.трубки и трех электродов 4ки для нержи и пары хомутов.

Сделал трапы на полы. Трапы делал в уровень с луткой двери, высота трапа получилась 19см. Ступенька от трапа возвышается на 10см. Ступать с пола на ступеньку удобно.

На троицу тетий раз протопил;) Ну и конечно не удержался, что бы не попариться. Прогревал парилку конвективом с открытыми верхними конвекционными дверками. Температуру за 2.5часа догнал до 55С. Открыл окно и парился с открытым окном, конечно летом с забортной температурой +20С не то пальто, но все таки разделения есть. Немного хаванул, пока ждал супругу с работы и веники на полоке высохли в миг. Тепло чувствовалось как от полока так и от стен и потолка. Без света и воды конечно плохо, но супруге понравилось. Сделал вывод, иду правильным путем к теплу и пару ))) Парилка остыла к вечеру на третий день после протопки, те массив тепло держит отлично на +5 по пятибальной шкале.

Доделал линейные светильники, как и планировал.

Сделал не большое испытание. Собрал два штуки, работает )))

Повесил в парилке.

Ну и собрал его полностью.

Фотик не много изменяет освещение, но на самом деле свет получился очень приятным для глаз. Именно над полоком свет мягкий и рассеяный, над вторым тоже будет не плохо ну и в углу у кранов.Вообщем доделаю выложу 😉 Доделал светильники. Желтого увы на рынке не оказалось, пришлось в угол взять зеленый, постоит пока так, а там если что заменю на другой цвет.

Поставил вентилятор на вытяжку в предбаннике, тк окна нет, а проветривать парилку нужно. Поэтому вентилятор будет тянуть воздух с предбанника на улицу и при открытии двери в парлку и открытом окне под полоком будет работать залповое проветривание, наполняя парилку свежим воздухом для дыхания между заходами.

Завел воду в парилку, сделал разводку по парилке. На краны поставил ерши и через тройник одел шланг с наконечником. Теперь можно будет обливать полоки и стены как холодной так и горячей водой. Подвел воду под пушки и установил краны управления поддачами на торце полока, стоя при парении они как раз под рукой, тянуться для поддач не прийдется.

На днях проведу тестирование и отпишусь.

Сегодня провел пробное тестирование парилки. Начал топить в 15часов. Открыл нижние и верхние конвекционные дверки. Температура изначально в парилке была 23С. Через час топки температура поднялась на 10С. Закрыл нижние дверки и прогревал парилку конвективными потоками через верхние дверки, вент канал под полоком открыт постоянно, те принциом по Басту. К 17часам температура поднялась до 45С. Немного стал поддавать, напор в системе хорош и при сильном открытии вода лилась как в пушки так через верх, но само управление поддачами на торце полока мне понравилось, так сказать для ленивых, нет суеты. Тк начинал париться в одиночестве, то лежа на полоке почти не заметным движением руки поддавал, пар печь выдавала не плохо, хоть всего на треть загружена каменка. Наполнил парилку паром до полоков, что бы лежа на животе мог ощущать спиной покусывание. Конвективные дверки прикрыл. Облил парилку горячей водой и пошел на чаепитие. Через пол часа, те через 2.5часа с начала протопки парилка была готова для парения, тепло шло от стен, потолков, полоков.Тк парился сам то открыл конвективные дверки что бы конвеция подтягивала пар к полокам, в принципе смог сам себя попарить. На полоке температура была 43С и в 30см над полоком 56С. Позвал своего не сменного компаньена по парению, младшую доцю. Конвекцию перекрыл, открыл окно и включил в предбанике вытяжку, при открывание двери в парилке сразу начинался приток свежего воздуха с окна. Под полоком образовывался небольшой туман, как по утрам над лугами. Обливание холодной водой со шланга в парилке, просто сказка. Дочь смачивала в тазу с холодной водой шапку и так с перерывами пропарила меня с ног до головы. Выходы для окунания в прохладный бассейн вообще были сказкой, так до трех заходов за раз. В общем раз с десяток заходов совершили. Свет, вода да и парилка в целом показали себя на +5. Я доволен, пропарился от души, да и доця тоже. Вода лилась ручьями, полоки, стены, потолки все было мокрым. Сейчас открыл верхние конвекционные дверки и подкинул полешек для сушки парилки. Окно открыто и при парении не закрывалось, доця иногда улаживалась на ступеньке и кайфовала на не жарком местечке. Для удобства парения и эксперемента сделал два подголовника 600мм в ширину и 500 в длину под углом 200 на 0. Один ложил под голову второй под ноги, оказался полезный прибамбас. Думаю сделать еще нужно несколько штук, если народа будет поболее. Фото сделаю завтра и выложу. Вот вообщем и все, испытание можно считать удачными 😉 Сейчас почти 21.00 в парилке 76С, полоки уже почти сухие, вентиляция по Басту выполняет свою задачу.

На утро все просохло. В парилке в 9утра температура 46С, тепло и уютно.

Сегодня провел парение клиентов в русской бане. Немного хронометража:

начал топить в 15.00, в парилке температура была 25С. Открыты все 4 конвекционные дверки, окно закрыто.

В 15.30 темература 35С, на полоке 30С, прикрыл нижние дверки.

16.00 температура 45С, на полоке температура 36С.

16.30 прикрыл все дверки температура 50С, на полоке 40С.Облил стены, потолок, полок горячей водой, наполнил парилку паром поддавая в пушки.

17.00 опять облил все, подлал опять пару, температура 50С, на полоке 52С.

17.30 температура 55С, на полоке 46С, влажность 65%.

В 18.00 парилка дышала приятным теплом, темература 55С, на полоке 45С, влажность 65%. Тепло шло отовсюду. Открыл окно.

Было на парении три мужичка. При первом входе в парилку, все впадали в легкий ступор, и виделся вопрос, а сидеть где. Но я всем указывал на полок, предлагал проходить по салону и располагаться поудобнее. Всем хватило места удобно улечься и медленно прогреваться. Минут через 5 начали медленно плавиться. Всех облил со шланга холодной водой, народ впал в нервану ))) Так за первый прогрев еще обливались пару раз, не вставая с полока. Потом был не большой перерыв и опять в парилку. Запах липы был просто супер. Опять не много прогрева и по очереди все на соль. Народ после соли даже не потел, а просто тек. Между заходами откравл в парилке дверь, все остатки пара улетучивались и опять становилось просто приятно тепло. Пару коротких открываний кранов на поддаче и пирог готов. При начале парения первого, остальные уселись посмотреть, что и как. Но хорошо поддав их сдуло с полока за минуту ))) Второй попросил не сильно поддавать, но холодные веники на голову и он примлел ))) Третий тоже получил не много парка кусучего. Второй круг прошел тоже плодотворно. По окончанию парения подкинул пару полешек и открыл верхние конвекционные дверки и через час там температура 80С и полоки уже почти сухие. Народ кайфонул от парения и парилки. Дышалось на их удивление всем легко, да еще окно открытое, а мы паримся.

Суеты не было не какой, при прогреве и при парении. Вентиляция работает отлично и залповая в том числе, кайф еще в том, что окно открыто и в предбаннике работает вытяжка, те открываешь просто дверь парилки и идет залп. Парилка после залпа отлично выходит на режимы. Завтра еще хочу провести одно парение, так сказать не дав парилке остыть окончательно. Если получится то и отпишусь.

По возвращению с Баняфеста 2011 продолжил работы. Начал доводить до ума предбанник. Начал затягивать все стены металлопрофилем, под общивку гипсокартоном и доской. Те стиль останется один, как и в парилке, под ведрами и душевыми сделаю плинтус высокий 2м, а по периметру купели в 90см, остальное затяну оставшейся 25й доской.

Источник статьи: http://pn22009.mirtesen.ru/blog/43698496957/Vnutrenyaya-obshivka-bani-iz-shlakobloka.