Как обшить сруб бани вагонкой изнутри

С чего начинать обшивку бани вагонкой внутри

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

• Определить вид и объем материалов;
• Составить перечень необходимых инструментов;
• Выполнить тепло-, пароизоляцию;
• Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

1. Повышенная теплоизоляция;
2. Долговечность материала;
3. Высокая скорость монтажа;
4. Простота ухода и ремонта;
5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

• С горизонтальным расположением планок;
• С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

Инструмент	Материалы
Бензо- или электропила	Брусок 20х20 мм и 30х30 мм
Дрель или перфоратор	Рулонный или штучный утеплитель
Шуруповерт	Кляймеры
Топор	Гвозди и саморезы
Рубанок	Монтажная пена
Молоток	Рулетка или лазерный уровень
Добойник	Строительный карандаш
Зажимы и струбцины	Стремянка
Строительный степлер	Комплект спецодежды

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

Источник статьи: http://provagonky.ru/otdelka/obshivka-bani-vnutri-s-chego-nachat/

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить о парных и саунах (не о душевых), то лучшего материала для внутренней отделки, чем древесина попросту не существует, хотя и не вся она подходит для этой цели.

Для того чтобы разобраться, как обшить баню внутри деревянной вагонкой своими руками, нужно понять принципы, которые за этим стоят.

Для ознакомления с несколькими часто используемыми методами в этой статье есть пошаговая инструкция, начиная с утепления и гидроизоляции, и кончая облицовочными работами.

Один из вариантов внутреннего устройства русской бани

Выбор подходящих пиломатериалов

Есть целый ряд критериев, по которым выбирают пиломатериалы для обшивки бани деревянной вагонкой внутри и это не только сортамент. Можно подробнее рассмотреть самые основные из них

Классность и сортамент

Четыре класса, по которым определяется качество деревянной вагонки

Сортамент таких материалов, как правило, не цифрами, а классами, как это показано на фото вверху.

Ниже подробное рассмотрение каждого класса:

• Экстра-класс – у такого материала визуально найти какой-либо дефект практически невозможно. Чтобы добиться такого качества панели попросту сращивают, фиксируя место стыковки каким-либо растительным клеем, поэтому, доска остаётся абсолютно приемлемой в экологическом отношении.
• A класс – при изготовлении такой вагонки, как правило, задействуются только те части ствола дерева, где сердцевина отсутствует, либо её не более 20%. Возможно небольшое количество мелких сучков и небольших трещин, что в целом не вредит механической прочности панелей.
• B класс – в целом, это неплохой материал, но по шпунтам допускается плохая прострожка, что при сборке практически не вызывает осложнений, а после неё дефект скрывается полностью. Также допустимы небольшие сучки, сколы, вмятины и трещины, но сам дефект может повторяться не чаще чем через 60 см, а его размер не должен быть более 3 см. При этом, любой из дефектов не должен быть сквозным, а сучки выпадающими.
• C класс – это самое низкое качество древесины, которое практически не лимитируется и пригоден разве что для подсобных и хозяйственных помещений. Количество дефектов здесь не ограничено, то есть, могут быть большие сколы, выпадающие сучки и сквозные трещины.

Примечание и совет. В большинстве случаев вагонку для парной не покупают, а делают её либо своими руками, либо под заказ, но информация, приведенная выше, позволит определить качество изделия.

Кроме того, если обшивать парилку сучковатым материалом, то можно получить ожог, так как там наиболее твёрдая древесина.

А вот температура в бане зачастую 100⁰C, хотя настоящие любители пара поднимают её до 110-130⁰C.

Профилирование панелей

Рассмотрим пять способов профилирования доски:

• Стандарт – классическая вагонка типа «стандарт» по внешнему виду очень похожа на доску, которой раньше обшивали железнодорожные вагоны (отсюда и название). Шпунт состоит из паза и шипа, но паз при этом на несколько миллиметров глубже длины шипа – это делают для предотвращения деформации поверхности при разбухании древесины.
• Штиль – доска по внешнему виду во многом идентична со «стандартом», за исключением округлённых граней. Кроме того, с рабочей стороны у неё имеются пазы, которые служат в качестве вентиляционных каналов, где может стекать конденсат.
• Евро – выгонка сделана с удлинённым шипом и поверхность после сборки выглядит, как ребристой.
• Софт-лайн – дословно переводится с английского, как «мягкая линия» и это вполне совместимо с внешним видом панелей – кромки не просто скошены, а мягко закруглены. Также здесь удлинённый шип, что, в общем, похоже на гибрид «евровагонки» и «штиля».
• Блок-хаус – после сборки очень похож на строение из оцилиндрованного бревна и ранее использовался исключительно для наружной отделки, но времена меняются и в данное время такими панелями также делают и внутреннюю облицовку.

Рекомендация. Из всех пяти видов деревянной вагонки для внутренней обшивки бани оптимально подходят только три из них, это «стандарт», «штиль» и «блок-хаус», особенно важно следовать этому правилу при горизонтальном монтаже.

Это из-за того, что вагонка в парной (в душевой и раздевалке тоже) разбухает, но укороченный шип срабатывает, как дефомационный шов, предусмотренный в СНиП 2.08.01-85.

Как оценить породу древесины

Вагонку делают практически во всём мире и используют для этого очень много пород древесины. По данным Botanical Gardens Conservation International, BGCI только в одной России растёт порядка 250 видов, хотя в южных странах это число в разы выше, например, в Бразилии этот показатель находится на планке 8 715.

Практически из половины этих пород можно сделать профилированную доску, но далеко не все породы подходят для парной и сауны.

В России для внутренней отделки бань используют такие породы, как:

По сути, я не имею ничего против любого из вышеперечисленных сортов, но только не для парной бани или сауны и на это есть веские причины.

Если говорить о сосне, то из неё получается самая дешёвая вагонка, она достаточно прочна и не коробится. Но при высоких температурах, особенно, когда режим достигает 100-130⁰C, такая древесина начнёт источать смолу, её можно даже не заметить и наслаждаться запахом хвои, но согласитесь, нет ничего приятного в том, когда в бане вы будете касаться липкой поверхности.

Также я категорически против берёзы – когда она находится во влажном помещении, то разбухает, но при высыхании (не будете же вы ежедневно пользоваться парной) она покоробится.

Рекомендация. Хочу дать совет, основываясь на личном опыте не только в строительстве, но и как большой любитель «крепкого» пара. Если у вас на первом месте стоит именно пар, а не оформление бани, то выбирайте липу.

Хотя для любителей красивого интерьера тоже есть отдушина – именно парильное отделение можно отделать липой, а моечную и раздевалку лиственницей или кедром.

Размеры и расчёты

Есть общепринятые стандарты для панелей, которые применяются при внутренней отделке любых помещений, хотя частные столярные мастерские могут от них немного отступать.

В большинстве случаев:

• толщина – 12,5 мм и этой цифры придерживаются даже частники, за исключением тех ситуаций, когда материал предназначен для наружной обшивки;
• ширина – 96 мм, но это, в общем, так как шип не в счёт, следовательно, чистовая или лицевая ширина получится только 90 мм;
• длина – 2000-6000 мм и этих параметров придерживаются и частники, так как продукцию делают из стандартных досок.

К расчётам здесь зачастую следует относиться нестандартно, так как многие производители учитывают общую ширину, вместе с шипом. Квадратура измеряется просто – высоту умножают на ширину, но, как я и сказал, здесь есть один нюанс, поэтому следует провести пример такого условного вычисления, для установки панелей в горизонтальном положении.

Например, высота парной 2300 мм, следовательно, 2300/90≈25,5, то есть, нужно 26 штук, но если продавец считает ширину по 96 мм, значит, добавим к высоте помещения 25 6-миллиметровых полос: 25*6=150 мм.

Тогда высоту принимаем, как 2300+150=2450 или 2,45 м, а по ширине ничего добавлять не придётся. Возьмём в расчёт ширину стен по 3 м каждую, итого получится 3*4=12 м, тогда общая площадь получится 12*2,45=29,4 м2, но покупать лучше 30 м2 – это только стены, но здесь можно ещё вычесть размер котла, если он будет встроенным.

На потолок, который 3×3 м следует также принять во внимание эти 6 теряющихся миллиметров. Получается, что в чистом виде 3000/90≈33,3 или 34 штуки, но добавляем к 3 м 33 6-миллиметровых полосы: 33*6=198 или приблизительно 20 см. Значит, один размер будет 3+0,2=3,2 м, а другой останется таким же. Следовательно, общая площадь потолка составит 3*3,2=9,6 м2, но лучше покупать 10 м2.

В итоге, общее количество вагонки на всю парную будет 30+10=40 м2. Но прежде чем делать расчёты, узнайте у продавца, как он будет оценивать ширину – по рабочей или по чистовой поверхности. Но, как бы там ни было, в данном случае выгодней покупать панели длиной либо 3 м, либо 6 м, чтобы получилось меньше отходов.

Примечание. Некоторые предпочитают слегка сэкономить на вагонке, не укладывая её под полками. Я вообще-то против этого (экономия невелика), но каждый волен поступать по своему усмотрению.

Приступаем к монтажу

Если вам все понятно с выбором класса, сорта древесины и расчётами, то можно приступать к монтажу. Ниже мы рассмотрим, как обшить баню внутри вагонкой своими руками.

Будет приложена пошаговая инструкция ко всем этапам строительства, но в этой пошаговой инструкции нет места для выбора и способа установки котла (печи-каменки) – это тема для отдельной большой статьи.

Примечание. Крепить вагонку можно, как вертикально, так и горизонтально. При правильном подходе это не имеет значения в технологическом отношении, но технически горизонтальная установка сложнее, поэтому, рассмотрим именно такой метод.

Каркас, вентиляция и утепление парилки

Начнём с того, что монтаж того или иного утеплителя подразумевает наличие вентиляционного зазора между вагонкой и утеплителем и это, как минимум, 20-25 мм.

Сборка каркаса, вентиляция и монтаж утеплителя тесно переплетаются друг с другом, причём, очень плотно, так что я объединил эти два этапа в один.

Если исходить из того, что стены в помещении ровные, то бруски обрешётки можно крепить непосредственно к стене, но если это не так, в таком случае нужны кронштейны и для этой цели чаще всего используют П-образные перфорированные подвесы.

Когда повесы приходится устанавливать, то одновременно нужно знать ширину и толщину утеплителя. Пусть это будет фольгированная минеральная базальтовая вата, ширина которой 500 мм, а толщина 50 мм.

Значит, между брусками должно быть расстояние 40 см и в первую очередь нужно разметить по горизонтальному уровню стену контрольными линиями с шагом 40 см (это удобнее сделать чоклайном).

По отбитым чоклайном линиям нужно прикрутить подвесы, но так, чтобы линия получилась строго по центру, устанавливаемых кронштейнов. Шаг в данном случае должен составлять 30-40 см, так как есть возможность использовать рейку 25×50 мм, хотя, если бы монтаж обрешётки делали непосредственно к стене, то понадобился бы брусок 50×50 мм.

Когда прикручены подвесы по контрольным линиям, можно сориентироваться, где именно можно сделать самую простую, но достаточно эффективную вытяжку.

Прежде всего, разметка поможет определить место, чтобы отверстие не оказалось на линии бруска или рейки, а также поднять его, как можно ближе к потолку. Кроме того, постарайтесь, чтобы форточка оказалась на линии входной двери – так можно наиболее эффективно и быстро проветрить парную.

Отверстие лучше сделать квадратным, примерно 20×20 см, но если помещение больше того, для которого мы проводили условные расчёты, то увеличьте его примерно на 10 см.

Дальнейшие действия больше зависят от материала, но раз было принято решение утеплять фольгированной базальтовой ватой, то её и используем, как гидроизоляцию вместе с утеплением, накалывая на кронштейны так, как это показано на верхней фотографии.

Панели следует плотно прижимать друг к другу, стараясь не оставлять зазоров, если всё-таки они останутся, заделайте их ватными обрезками, после чего все стыки заклейте фольгированным скотчем (это обязательно).

Гидроизоляцию под утеплитель в данном случае нет смысла устанавливать, так как сверху уже есть алюминиевая фольга, которая не только не пропустит влагу, но и отразит тепловые инфракрасные лучи, а это двойная польза.

Теперь, используя длинный строительный уровень или отвес, прикручиваем к кронштейнам рейки 50×25 мм.

Обычно на такую высоту получается где-то 8 реек – это нормально, так как создаст жёсткость при обшивке (рейками лучше слегка прижимать камневату, так как ещё будет установка контробрешётки).

Совет. Если при установке минеральной ваты или пенопласта вам пришлось накалывать его на кронштейны, то в эти маленькие отверстия может просачиваться влага. По большому счёту, в этом нет ничего страшного, во всяком случае, на первые лет пять, но со временем влага всё равно пробьётся внутрь, а это, как минимум, запах застоявшейся воды. Поэтому, на основную обрешётку лучше всего прибить степлером плотную полиэтиленовую плёнку.

Вначале нужно закончить монтаж обрешётки на всех стенах и проверить вертикальное совпадение всех реек (это также касается и потолка, но об этом поговорим в отдельном разделе).

Шаг между рейками контробрешётки можно установить самостоятельно, но в любом случае следует придерживаться интервала порядка 50-60 см – ведь будет использована деревянная вагонка, так что здесь до 40 см сокращать не обязательно. В данном случае требуется толщина реек не более 25-30 мм, поэтому можно использовать рейки сечением 50×25 мм.

Прикрутить их можно саморезами 45-50 мм, желательно с антикоррозийным покрытиям – такие всегда есть в продаже.

Рекомендация. Если всё-таки решитесь именно на минеральную вату, а не на пенопласт, то я настоятельно рекомендую именно базальтовую (камневату), но не шлаковату, так как последняя служит гораздо меньше и непригодна для помещений с повышенной влажностью.

Утепление потолка

Сразу можно отметить, что технология утепления потолка в парилке по принципу ничем не отличается от идентичного монтажа материала на стенах, с той лишь разницей, что вверху понадобится дополнительное крепление.

Кроме того, на потолке могут быть балки (основные или декоративные) и тогда не придётся отдельно монтировать обрешётку, как на стены.

Утеплитель укладывают между балок, а для его фиксации используют фольгированный скотч. Под утеплитель можно подложить полиэтиленовую плёнку или крафт-бумагу, особенно, если сверху нет чердака – так будет надёжнее.

Прямая тяга для печного котла в парилке – выход дымохода через потолок

В данном случае я просто хочу напомнить про отверстие в потолке для дымохода, если, конечно, подразумевается, что в парной будет смонтирована каменка на твёрдом топливе.

Останавливаться отдельно на этой теме нет смысла, чтобы не перегружать статью, так как это вообще отдельный разговор и задумываются над этим ещё до обшивки бани деревянной вагонкой.

Хотя сейчас довольно популярны электрические печи-каменки, где никакой дымоход не нужен вообще и они вполне себя оправдывают.

Монтаж вагонки на стены.

Прежде чем приступить к отделочным работам, нужно подумать о том, какой именно вагонкой будет сделана облицовка и почему рационален тот или иной выбор. Хочу дать несколько рекомендаций по этому поводу.

Как я уже говорил, более всего подходят для отделки парилки для горизонтального монтажа «стандарт», «штиль» и «блок-хаус», так у таких панелей плотной примыкание плюс укороченный шип, позволяющий компенсировать разбухание древесины. Если хотите получить красивый интерьер, то, скорее всего, вы остановитесь на «блок-хаусе».

А вот, если по вкусу гладкие стены, то это, конечно, «стандарт» или «штиль», но во втором случае панели обойдутся несколько дороже из-за водостоков на рабочей стороне, а для горизонтально монтажа эти стоки ни к чему.

Сейчас хочу обратить внимание на способ крепления вагонки, так как заметил, что делают это по-разному, хотя есть очень быстрый, удобный и надёжный способ.

Некоторые предлагают два дедовских метода, то есть, прибивать панели к обрешётке гвоздями, как половую шпунтованную доску, мол, всё равно шляпки можно заделать шпаклёвкой по дереву, а потом закрасить.

У других подход не такой варварский – они предлагают забивать маленький гвоздик в нижний зуб шпунта, это, конечно, вполне приемлемо, но только лишь, как крайний случай, когда не хватило кляймеров, но никак не обшивать таким методом объект на 100 или пусть даже 20 квадратов.

Во-первых, здесь есть опасность побить шпунт, а, во-вторых, это слишком долго и неудобно. Как бы там ни было, но лично я попросту не понимаю логику ни одних, ни других.

Большинство отделочников сегодня признают, что для внутренней отделки помещения при монтаже деревянной или МДФ вагонки, гораздо удобнее использовать кляймеры, но и здесь не всё гладко.

В упаковке с кляймерами на каждый из них прилагается в отдельном пакетике по два гвоздика длиной 20 мм (количество варьируется – обычно это 50 на 100 или 100 на 200). Казалось бы, всё логично, только прибивай.

Но вот, интересно, у кого из отделочников такие пальцы, чтобы между большим и указательным зажать 20-миллиметровый гвоздик и забить его молотком (пусть даже задним бойком)?

Разве что у молодой девушки, которая вряд ли станет этим заниматься. Поэтому придумывают разные ухищрения типа упора большого гвоздя в маленький, шляпкой в шляпку, но на это уходит уйма времени. Лично я поначалу тоже использовал гвоздики и маленький молоток – пальцы не побил, но ощущение отвратительное!

Иногда также используют степлер – ширина скобы как раз совпадает с шириной крайних монтажных отверстий кляймера, но это слишком слабое крепление, тем более для парилки.

Как вы заметили, у кляймера есть три монтажных отверстия, но к каждому кронштейну поставляется только по два гвоздика, следовательно, его тоже можно как-то использовать.

Конечно, и это установка на 25-миллиметровые саморезы (в данном случае по дереву). Здесь всё делается очень просто и быстро, так как ручной труд практически отсутствует – шуруп закручивают либо электрической, либо аккумуляторной дрелью (шуруповёртом).

Но как закрепить самую первую панель, с которой начинается обшивка? Здесь тоже всё очень просто – со стороны шипа, как можно ближе к краю, только так чтобы не расколоть доску, её прикручивают сквозь тело к каждой рейке (или бруску) обрешётки (лучше сначала сделать отверстия дрелью). Со стороны паза крепление уже осуществляется при помощи кляймеров.

Теперь поговорим о порядке и правилах установки. В данном случае панели будут устанавливаться горизонтально, а способ соединения у них шип-паз.

Именно место стыковки чаще всего становится проблемой во всех помещениях с повышенной влажностью, поэтому, чтобы туда не затекала вода, установку вагонки следует начинать от потолка – шипом вверх, пазом вниз и так до самого пола.

Самую последнюю панель желательно в пол не упирать, а оставлять там деформационный шов порядка 3-5 мм. Если кто очень хочет плотности, то можно пришить тонкий плинтус – планку не толще 5 мм.

Примечание. Не следует стыковать углы вплотную друг с другом – оставляйте деформационный зазор 3-5 мм на разбухание древесины.

Обшивка потолка

В данной ситуации практически не имеет значения, с чего начинать облицовку – с потолка или со стен, так как по углам лучше оставить небольшой деформационный зазор 3-5 мм. Добавить здесь больше нечего, так как монтаж деревянной вагонки полностью идентичен, как на стенах, так и на потолке.

Есть ещё один нюанс, это декорация углов. Если вы были внимательны, то обратили внимание на то, что во всех углах, как горизонтальных, так и вертикальных, нужно оставлять деформационные зазоры по 3-5 мм (симметрия здесь необязательна).

Но это смотрится не очень привлекательно, поэтому их можно декорировать строганными, а если хотите, шлифованными планками толщиной не более 5 мм, которые можно прикрутить нержавеющими саморезами.

Ниже можно посмотреть видео одного из вариантов обшивки парной деревянной вагонкой.

Заключение

Итак, я выложил статью о том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, но это не значит, что мой способ единственно верный – каждый мастер зачастую что-либо делает своими методами.

Главное, что здесь есть пошаговая инструкция, где изложен порядок работ и показаны проверенные способы их выполнения

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/silastroy/kak-obshit-baniu-vnutri-vagonkoi-svoimi-rukami-poshagovaia-instrukciia-5b475be6bbc36f00a8b58622