Как отделывают бани срубы

Чем и как отделать баню из оцилиндрованного бревна?

Бревенчатая баня позволяет максимально полно сохранить традиции принятия банных процедур, обеспечивает максимальный комфорт парильщиков и приносит пользу их здоровью. Однако всего этого можно достичь только в бане, поставленной с учётом всех строительных правил.

Общие требования к внутренней отделке бревенчатой бани

У специалистов существует два диаметрально противоположных ответа на вопрос, нужно ли выполнять внутреннюю отделку бани, поставленной из оцилиндрованного бревна.

Противники указывают на высокие теплосберегающие способности бревенчатых стен (при правильно поставленном срубе и диаметре бревна, превышающем 200 мм) и их визуальную привлекательность. По их мнению, внутренняя отделка приведёт к необоснованным расходам, увеличению сроков выполнения работ и сокращению полезной площади бани.

Сторонники отмечают, что наличие внутренней отделки во всех помещениях бани имеет следующие преимущества:

• повышает теплосберегающие способности строения (за счёт увеличения толщины стен);
• позволяет убрать системы жизнеобеспечения под финишную отделку;
• даёт более широкие возможности вариации с дизайном интерьера;
• позволяет закрыть утеплитель и защитить его от негативного влияния влаги;
• позволяет ставить сруб бани из древесины хвойных пород (использование внутренней отделки исключает контакт человека с выделяющимися смолами, что исключает ожоги).

Выбор, за заказчиком. Наши специалисты рекомендуют выполнять внутреннюю отделку обязательно.

Алгоритм выполнения внутренней отделки

Стены

Отделочные работы начинаются со стен. При этом необходимо учитывать, что их перечень и последовательность, равно, как и используемые материалы, будут отличаться для основных помещений различного назначения (парилки, моечного отделения и предбанника).

Финишную отделку стен в парной лучше выполнять деревянной вагонкой. Оптимальным считается выбор липы или осины. В крайнем случае, берёзы.

В моечном отделении возможно применение вагонки с нанесённым влагостойким покрытием, пластиковых панелей или кафельной плитки. Для бревенчатой бани оптимальные решением будет использование дерева.

Стены предбанника (комнаты отдыха) могут отделываться любыми материалами.

Последовательность выполнения работ следующая:

• Вагонку на сутки оставляют внутри бани для адаптации материала по температуре и влажности. это снижает вероятность деформирования;
• прокладывают электропроводку;
• выполняют конопатку всех межвенцовых швов (мох, пакля, специальный пеньковый или джутовый кант, льноджутовый утеплитель);
• выполняется паро- гидроизоляция;
• монтируется обрешётка для вагонки;
• укладывается утеплитель (оптимальное решение, базальтовая вата);
• нашивается вагонка (оставляется воздушный зазор).

В моечном отделении и предбаннике её дополнительно обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Работы начинаются с отсечки подпола и организации вентиляции фундамента. Это минимизирует осаждение конденсата на черновых полах. Полы в парилке и моечном отделении выполняются с небольшим уклоном в сторону выполненных канализационных отверстий, чтобы вода уходила туда самотёком.

В парной настилаются деревянные полы. Оптимальное решение – шпунтованная доска. Это позволяет воде, даже при их плотном сплачивании, уходить в канализацию. И обеспечивает качественное просыхание.

Если позволяют финансовые возможности, то поверх них можно обустроить пробковое покрытие (ноги не скользят и смотрится потрясающе).

Поверхность пола в парной должна быть поднята над грунтом выше, чем в комнате отдыха и моечном отделении.

В помывочной рекомендуется положить керамогранитную плитку, поверх которой деревянный щелевой щит. Это не будет препятствовать отведению воды и исключит скольжение.

Потолки

Обшиваются во всех помещениях лиственной вагонкой.

Устанавливаются дверные и оконные косяки.

В парилке окно делается небольшим. Либо, вместо него, предусматривается вентиляционное отверстие для проветривания.

Источник статьи: http://www.postroeczka.ru/statji/otdelka-bani-iz-ocilindrovannogo-brevna

Наружная отделка деревенской бани

Возведение деревянной бани складывается из нескольких основных этапов: выбор места для постройки и продумывание планировки, строительство фундамента, заготовка леса и его правильная обработка, рубка сруба и его сборка, устройство кровли и установка печи, отделка бани. В этот список можно было бы еще добавить создание соответствующего интерьера, но чему-чему, а этому моменту в деревенской бане внимание совсем не уделяют. Хотя простота таких помещений и есть, наверное, своеобразный русский интерьер.

Все из перечисленных работ требуют ответственного подхода и разумных решений, недостаточное внимание любым из них обязательно рано или поздно приведет к возникновению каких-либо неприятностей.

Вот и конечный этап – отделка не исключение, именно она порой отнимает много сил и отодвигает долгожданный поход в новую парилку на неопределенное время. А все потому, что возведение сруба это еще пол дела, чтобы баня получилась добротной и ладной придется еще много что сделать.

Как только сруб будет загнан под крышу, сразу можно приступать к его отделке. Она осуществляется обязательно как снаружи, так и внутри.

Отделка стен

Срубы, возведенные из профилированного или клееного бруса, а также из оцилиндрованного бревна, практически не требуют завершающих работ, потому что они прошли обработку на деревообрабатывающих станках и имеют в целом точные размеры. Чего нельзя сказать о постройках из кругляка ручной рубки.

При их изготовлении торцы бревен не ровняют. Потому как при сборке на нужном месте каждый венец приходится подгонять и выравнивать относительно соседнего. Готовому срубу придают подобающий внешний вид лишь после его установки.

Двери и окна

Место, где будет располагаться вход в баню (простая планировка) и в предбанник размечается заранее и выпиливается еще на стадии завершения возведения стен. Это необходимо для свободного доступа внутрь помещения. Правда пропилы делаются не в размер двери, а только для того чтобы пролез человек.

Окончательная подгонка проема проводится уже, когда сруб будет возведен полностью и будет принято решение о нахождении двери на этом самом месте или некотором смещении в ту или иную сторону.

Величина проема берется из расчета размера двери и толщины дверной коробки, а начинаться он должен на высоте не менее 25-30 см от пола. Небольшая дверь с высоким порогом, конечно, не способствует свободному хождению, но в бане главное сохранить тепло, поэтому ради его удержания, удобством придется немного поступиться.

Короб можно сделать цельным — бруски со всех сторон или ограничиться двумя боковыми косяками, в последнем случае для притвора двери в верхнем и нижнем бревнах выбираются соответствующие пазы.

Одного окна в простой бане вполне достаточно, некоторые вообще предпочитают его не делать, обосновывая это тем, что в сильные холода тепло через него уходит и стекла часто трескаются. Также под окном всегда присутствует повышенная влажность, отчего прилегающие бревна начинают гнить. В тоже время его отсутствие может точно также привести к порче древесины, только уже всего сруба, ведь помещение практически не проветривается. В принципе эту ситуацию решает отверстие в потолке в одном из углов бани, но решение что предпочесть, конечно, остается за владельцем.

Окно рекомендуется размещать на противоположной от двери стенке или на боковой, напротив печи. При этом располагать его нужно не выше 1 м от пола. Примерные размеры следующие: ширина 40-60 см, высота 60-70 см. В настоящее время можно купить готовое современное окно с двойным или тройным стеклопакетом, если такового нет, тогда ставим две рамы, располагая их на расстоянии 10-15см, друг от друга.

Завалинка или отмостка

Делается с наружной стороны фундамента. Это необходимо, во-первых, для предохранения грунта внутри бани от увлажнения атмосферными осадками, а во-вторых, для лучшего утепления пола.

Сделать ее совсем не сложно: у каждой из стен снимаем грунт на глубину 10-15 см, шириной 40-50 см. По краям канавки с помощью колышков устанавливаем доски. В получившийся короб насыпаем глину и утрамбовываем, таким образом, чтобы получился небольшой уклон от стен.

Кроме этого варианта можно воспользоваться и другими – залить бетоном, выложить плиткой или сделать деревянный короб. Правда, последний вариант лучше не применять, его могут облюбовать мыши, крысы или насекомые.

Работы по кровле

Во время строительства крыши всегда предусматривают необходимый для отвода воды от стен, свес. Для этого стропильные ноги и, если имеются затяжки-балки, выпускают за линию стены. В таком неприкрытом виде обычно и оставляют, занимаясь укладкой кровли. Чтобы эта часть крыши была защищена от осадков, ветра и приобрела законченный вид, ее необходимо закрыть.

Карниз оборудуют просто — обшивают тесом концы балок.

В случае, если по какой-то причине стропила не были выведены наружу, то их удлиняют на величину нужного свеса. Для этого к их концам прибивают доски («кобылки»), а к ним уж в свою очередь и крепят доски карниза.

Обработка и защита дерева

Если стены планируется обшить, то работы придется отложить на следующий год, т.к. повторная конопатка межвенцовых швов возможна лишь после усадки сруба, а это 1-1,5года.

В случае, когда это не предусмотрено, выполняют отделку сруба, в первую очередь как следует утепляют. Для этого используя мох или паклю и проконапачивают поочередно все швы между бревен.
Многие на этом и заканчивают все наружные работы, но если вы хотите, чтобы ваша баня выглядела красиво через несколько лет и не начала разрушаться, бревна следует должным образом обработать.

Лепестковыми кругами с наждачной бумагой снимают тонкий слой древесины, удаляя все загрязнения, дефекты, потемнения и остатки коры.
После этого, чтобы придать бревнам красивый вид и защитить их от неблагоприятных факторов их тонируют, покрывают антисептиками.

На отшлифованные торцы бревен наносят белую краску, первая обработка снижает проницаемость для воды, а последующая покраска отражает солнечные лучи, уменьшая вероятность растрескивания дерева.

Вот такой основной перечень предстоящих работ, на этом конечно постройка бани не будет завершена, впереди ожидается еще много важных дел.

Мы вот недавно также построили рубленую баньку и работы эти нам знакомы, но вот меня интересует один насущный вопрос — на некоторых бревнах есть трещины, вот и думаем чем лучше их заделать, многие сейчас советуют специальные герметики. Или оставить все как есть?

Конечно, не бывает сруба без трещин, этого не избежишь, такова природа дерева. Вопрос в том, есть ли в этом какая-нибудь опасность? На прочность постройки это ни как не отразится и на мой взгляд они придают некую красоту рубленому бревну. Да и, честно говоря, ни разу не встречал на старых срубах заделанных трещин. Единственная опасность от них — это скапливание влаги. Происходить это может на нижних венцах и с северной (теневой) стороны. В первом случае поможет установка защитного козырька, во втором — увеличенные свесы крыши.
Заделывать трещины нужно только в случае крайней необходимости и делать это нужно природным материалом — мхом, желательно кукушкином льном, потому как он гораздо менее гигроскопичен, чем сфагнум. В этом случае вода проникает только в самый верхний слой, влага потом свободно уходит и дерево дышит. Он легко сжимается и расширяется, препятствует проникновению холода и обладая антисептическими свойствами будет препятствовать появлению гнили внутри трещин. Применяя любые другие материалы этого не будет. Да, в замазанные трещины вода уже не попадет, но тут возникают другие опасности: клей ПВА+ опилки — твердая масса, а сруб в разное время года сжимается и расширятся, как итог по краям возникнут микротрещины. Герметики по дереву эластичны, у них хорошея адгезия к древесине, но держатся они всего 3-4 года, после чего отслаиваются. Проблема их в том, что они не дышат и граничащее с ним дерево постепенно начинает гнить. Пена и другие синтетические материалы приведут также со временем к порче бревна. Поэтому если есть необходимость или вам просто не по душе вид сруба покрытого трещинами, используйте мох, проконопатите хорошенько, подровняете лепестковым кругом и все.

Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/bani-iz-dereva/rublenyie-bani/naruzhnaya-otdelka-derevenskoy-bani/

Отделка бани из сруба. Обшивка стен парилки вагонкой

Внутренняя отделка бани, а обшивка стен парилки в частности, имеет большое значение. Не сделав это, нельзя рассчитывать на долговечность самого строения. Ведь потери тепла, особенно в парной, не прибавят удовольствия от ее посещения. Поэтому наличие теплоизоляции стен является необходимым условием при строительстве бани своими руками .

Все это в полной мере относится к не бревенчатым строениям. А что же делать, если баня представляет собой бревенчатый сруб, материал которого итак является отличным природным теплоизолятором? Попробуем вместе разобраться с этим.

Содержание статьи

Надо ли обшивать баню из бревенчатого сруба?

Этот вопрос задают себе многие владельцы бани из сруба. В идеале такую баню утеплять и обшивать вагонкой нет смысла. Ведь дерево само по себе является незаменимым природным теплоизолятором. К тому же доказано, что парилка с бревенчатыми стенами благотворно влияет на организм человека – пар от печи-каменки отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.

Немаловажное значение имеет и полезная площадь парилки. Хотим мы того или нет, но обшивка помещения неизбежно повлечет за собой уменьшение ее площади. Да и финансовые затраты имеют определенное, а зачастую и основное значение.

Если все же Вы решили утеплить и обшить парную вагонкой, то рекомендуется учесть следующие теплоизоляционные характеристики стен из бревна в зависимости от его диаметра:

• 200 мм и более — утепление не требуется;
• 150 мм – утепление можно не делать, но прогрев парной займет значительное время;
• 100 мм – утепление обязательно.

В любом случае принимать решение Вам. Все зависит от индивидуальных предпочтений — кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то по душе придется современный дизайн.

А о способах крепления можно прочитать в статье о том, как крепить выгонку .

Необходимый инструмент и приспособления

1. Электродрель с набором сверл по дереву.
2. Электрический лобзик.
3. Ножовка по дереву.
4. Набор рашпилей по дереву.
5. Молоток.
6. Топорик.
7. Киянка.
8. Мебельный степлер с набором скоб.
9. Приспособление для распиловки брусков под углом.
10. Уровень.
11. Рулетка.
12. Измерительная линейка.
13. Столярный угольник.
14. Линейка для вычерчивания контура сруба.
15. Отвес.
16. Веревка.
17. Металлические кляймеры для вагонки.
18. Карандаш.

Подбираем материалы для обшивки

Сосновые или еловые брусья для обрешетки	Сечения 45 x 120, 40 x 50
Плинтусы и уголки для финишной отделки обшивки	Лиственные породы дерева
Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap»		Защита теплоизоляции от проникновения влаги извне. Со стороны утеплителя свободно пропускает пар и влагу, одновременно задерживая попадание внутрь утеплителя влаги и ветра.
Самоклеющаяся лента «Isofix»
Водонепроницаемая базальтовая вата «Rockwoll», маты 100 x 600 x 1200 (толщина x ширина x длина, мм)		Изготавливается из природных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель.
Армированная стеклянной сеткой алюминиевая фольга «Армофол» тип B		Рассчитана на температуру от -60 до +200 °C.Высокий коэффициент теплового отражения и низкий показатель паропроницаемости
Алюминиевая самоклеющаяся лента ЛАС		Диапазон температуры: от -30 до +150 °C. Имеет повышенную прочность
Евровагонка 14 (12.5) x 96 (толщина x ширина, мм)		Абаши, ольха, черная ольха, липа, осина. Подразделяется на классы Extra, A, B, C в зависимости от внешнего вида (наличие сучков, фактура и т.п.)
Металлические кляймеры для крепления вагонки

Обшивка стен парилки вагонкой

Выбор способа обшивки

Существует два вида расположения вагонки – вертикальный и горизонтальный. В нашем примере вагонка располагается вертикально. При желании можно ее ориентировать и горизонтально. В этом случае отпадает необходимость устанавливать поверх вертикальных стоек горизонтальные рейки (планки). Ширину стоек в этом случае надо брать таким образом, чтобы теплоизоляционная вата была утоплена на 20-30 мм относительно их продольного торца. Таким образом, будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стены.

Важно знать, что при горизонтальном виде обшивать надо снизу вверх, располагая шип кверху. Это впоследствии предотвратит попадание воды внутрь стыковочных пазов при стекании ее по стенкам парной.

Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

1. Сначала делаем разметку под установку вертикальных стоек, начиная от углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
2. Отделка стен бани, построенной из бревна, имеет свои особенности. Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так уж и просто. Чтобы достичь этого, надо обработать вертикальные стойки со стороны их прилегания к бревнам. Для этой цели изготавливают специальный копир, представляющий собой заостренную с одной стороны тонкую линейку и просверленными вдоль нее отверстиями под карандаш. Приложив стойку к бревенчатой стене, копир проводят вдоль нее и вычерчивают линии, повторяющие профиль сруба. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по вычерченным линиям. Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к бревнам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длина поверхности соприкосновения 20-30 мм вполне достаточна. Не забываем обработать антисептиком.
3. Укладываем защитную мембрану по направлению снизу вверх. Верхняя пленка накладывается на нижнюю внахлест 20-30 см. Разравниваем и крепим верхнюю кромку к выступающим частям бревен скобами при помощи степлера. Места нахлеста проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix».
4. Подравниваем защитную пленку под стойки, которые устанавливаем по углам согласно ранее сделанной разметке. Используя уровень или отвес, выставляем их строго вертикально. Крепление к бревнам производим оцинкованными гвоздями или шурупами. Чтобы не использовать длинные шурупы, в стойке просверливаем глухое отверстие на 2-3 мм больше размера диаметра шляпки шурупа.
5. Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Она будет служить для базирования внутренних стоек.
6. Устанавливаем все внутренние стойки по примеру п.4.
7. Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. Где надо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix». Эту операцию следует выполнять особенно внимательно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.
8. Примечание: в процессе монтажа угловых стоек необходимо одновременно проложить в углах теплоизоляционную вату.

Монтаж теплоизоляции и парозащитной пленки

1. Перед укладкой матов теплоизоляции следует обеспечить себя средствами индивидуальной защиты: рабочими перчатками, очками, респиратором, головным убором и соответствующей одеждой. Попадание ваты на участки тела или в глаза доставит немало неприятностей. Вдыхание воздуха, наполненного летучими частицами ваты, не прибавит здоровья.
2. Маты аккуратно укладываем в промежутки между стойками по направлению снизу вверх и в одну плоскость с наружными продольными торцами стоек. Каждый верхний мат тщательно поджимаем к нижнему, не допуская зазоров и щелей.
3. Верхние маты подрезаем монтажным ножом
4. Парозащитную фольгу настилаем таким же образом, как указано в п. 3 вышеуказанного раздела. Отличие состоит лишь в том, что ее крепление производится к вертикальным стойкам. Соединять же каждую полосу следует самоклеющейся алюминиевой лентой ЛАС. Новый слой ленты необходимо склеивать внахлест с предыдущей. Также следует делать выпуски 70-100 мм фольги как сверху, так и внизу стены.

Крепление горизонтальных реек (планок)

На этом этапе производим крепление горизонтальных реек для монтажа на них обшивки из вагонки. Прибиваем или прикручиваем поверх пароизоляции рейки внизу и вверху будущей обшивки. Внутренние рейки располагаются между собой с шагом в 600 мм. Используем уровень для придания им горизонтального положения.

Обшивка стен вагонкой

1. Перед обшивкой следует убедиться, что вагонка высушена и пролежала в условиях, приближенных к месту работы, не менее одних суток.
2. Первую доску ставим строго вертикально шипом в самый угол стены. При этом ее паз должен смотреть на нас. От того, как вы ее закрепите, зависит качество и всей обшивки. Ведь первая доска – главный ориентир для всех досок в ряду. Гвоздями или шурупами с краю аккуратно закрепляем ее к каждой горизонтальной рейке. Важно сделать так, чтобы шляпки крепежа полностью закрылись при последующей облицовке декоративными уголками. Заводим кляймеры (зажимы) в выступающую кромку паза вагонки и аккуратно прибиваем их к рейкам.
3. Каждую последующую доску аккуратно заводим до упора в паз закрепленной вагонки, постукивая киянкой через деревянный брусок, что предохранит ее от ненужных повреждений. Так же закрепляем к рейкам кляймерами.
4. Последний элемент, возможно, придется подрезать и закрепить его подобно первой доске. Обшиваем все остальные стены, крепим плинтусы к обшивке и заделываем все углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с медным покрытием и маленькой шляпкой. Такие гвозди, практически, незаметны и не будут портить внешний вид парной.
5. Важно: для обеспечения беспрепятственной вентиляции в пространстве под обшивкой нижний торец вагонки устанавливается с зазором 10-15 мм от пола. Такая схема позволит также предохранить нижние концы вагонки от воздействия воды в процессе эксплуатации парилки.

Советы и рекомендации

• Следует учесть, что построенная баня из сруба имеет особенность давать осадку в течение первых полутора-двух лет. Поэтому лучше делать обшивку по истечении этого периода, иначе возможна ее деформация. Да и сама обшивка будет препятствовать нормальной усадке сруба.
• Для крепления полков установите под обшивкой прочные дополнительные бруски в местах их крепления к стене.
• Все внутренние деревянные конструктивные элементы должны быть сухими и тщательным образом обработаны соответствующим антисептиком.
• И последнее, на что надо обязательно обратить внимание. Не забудьте проложить электропроводку с термостойкой изоляцией под обшивкой стен парилки. Конечно, если она предусмотрена.
• Приведенный способ утепления бани подойдет и для теплоизоляции кирпичных стен. Отличие может быть лишь в применяемых материалах и их основных характеристик. Но это уже в последующих статьях.
• Ниже приведены основные эскизы выполненных работ:

Источник статьи: http://davai-poparimsa.ru/otdelka/otdelka-bani-iz-sruba-obshivka-sten-parilki-vagonkoj