Как перекатить сруб бани

Содержание

Возведение сруба для бани
Перенос и ремонт сруба бани своими руками – фото и описание работ
Узнайте все о строительстве из дерева

Возведение сруба для бани

После подготовки нижней обвязки Сергей приступил к сборке сруба. Прежде всего, на обвязку он уложил два слоя джутовой ленты. Она понадобилась не для утепления, он хотел, чтобы брёвна лучше лежали на нижней обвязке. Перед укладкой и ленту, и брёвна обработал антисептиком ХМ-11(всё это будет под полом).

Укладку начал с полубревна. После укладки нижних венцов он проверил диагональ. Благодаря тому, что при укладке нижней обвязки были устранены все недочёты, установка венца прошла идеально. Дальше всё пошло просто – как на конвейере. В соответствии с маркировкой он подтаскивал очередное бревно, зачищал его, покрывал антисептиком, укладывал паклю (советовали мох), предварительно обрызгав её антисептиком, а поверх пакли укладывал на своё место бревно. Для осадки бревно простукивал кувалдой сверху, а с торцов для выравнивания, и проверял уровнем вертикаль. Затем он укладывал поперечные венцы, а для закрепления этого ряда просверливал в трёх местах, на краях и посередине, отверстия диаметром 26 мм на глубину 35 см и забивал в них нагели длиной 33 см.

Как делать нагели

Сруб долго лежал в разобранном виде, часть брёвен закрутило, ширина желоба на некоторых брёвнах всего 5 см. Сергей решил для верности закрепить брёвна между собой нагелями.

Нагели в сечении бывают круглые и квадратные и в любом случае чуть больше диаметра отверстия. Если у вас нагели из более твёрдой древесины, необходимо квадратное сечение нагеля. Тогда нагель сминает дерево и надёжно держится.

Когда нагели делают из более мягкой древесины, тогда необходимо круглое сечение. В этом случае изделие обжимает нагель, и он также хорошо держится.

Из-за дороговизны он отказался приобрести новые нагели и поэтому решил их делать сам из того, что имеется в наличии. У него оказались то ли еловые, то ли сосновые доски. В итоге он решил сделать промежуточный вариант – восьмиугольные. Из дюймовой доски получился хороший восьмиугольник с расстоянием между ребрами 27 мм, который хорошо подойдёт для отверстия 26 мм.

Изготовление нагелей началось с того, что он на циркуляре пилил бруски 25х25, затем он наклонил диск пилы на 45 градусов и уже получал восьмиугольники, снимал фаски, обрабатывал антисептиком. На следующем этапе он просверливал отверстия в брёвнах и садовым опрыскивателем обрабатывал его антисептиком. А когда дерево подсыхало, кувалдой забивал нагели.

Во время просверливания отверстий для нагелей он сильно измучился, потому что пакля уложена сплошь и наматывалась на сверло. Один раз сильно заклинило, пришлось ему при помощи верёвки и самодельного рычага освободить сверло из плена. В дальнейшем пришлось в местах, где планировалось отверстие, не класть паклю.

Возведение сруба

Леса он сделал со всех 4-х сторон сруба и связал их между собой и срубом – так что те не шелохнулись. Соседи ему говорили — слона выдержит. В начале брёвна Сергей поднимал на леса, а затем брал за один конец — клал на подставочку, затем второй конец — на сруб, а после и первый конец на сруб. Не быстро, но надежно.

Из двух мнений пилить сразу дверной проём или через год — Сергей решил сразу. Слева и справа на расстоянии 10 см от будущих торцов дверного проёма он устанавливал нагели, смещая их в шахматном порядке на 5 см, чтобы верхняя дырка не попадала при сверлении в нижний нагель.

Посмотрев на дверной проем на срезе, он понял, что межвенцового утеплителя под треугольный жёлоб надо было класть побольше, по сравнению с круглым. Дело в том, что верхний венец опирается на нижний острыми кромками жёлоба, и тем самым задавил паклю почти до нулевой толщины. К сожалению, он обратил на это внимание, только когда сруб уже полностью сложил. В некоторых местах и тонкий нож не лезет между венцами. Это одна из ошибок, которые придется устранять.

Через три недели после выпиливания проёмов на высоте 1,5 м от земли, там, где он не обрабатывал дерево антисептиком, появилась плесень. Сергей советует, по возможности, обрабатывать дерево сразу.

После того как сруб подрос, понадобилось отсоединить леса и удлинить им ноги на 1 метр, а затем леса закрепили вокруг сруба. По фронту был сделан ещё «подлесок» и опять же своего рода подставочки-ступеньки для поднятия бревен малыми силами. Технология прежняя.

К 17 августа сруб был полностью сложен, осталось: установить опорные под вынос бревна-колонны, балки перекрытия да крыша.

По ходу дела под дверной проем он выпилил еще два бревна, и с левой стороны сруба два бревна под окно. Естественно, устанавливались дополнительные нагели.

Веранда

Следующее, что начал делать Сергей — это колонны для веранды. Для этого он взял обычные брёвна. Бензопилой вырезал внизу квадратный профиль, обрезал бревно на необходимую длину. Ещё ему пришлось переделывать «замки» нижних бревен выноса и поперечного им. Затем в местах установки «колонн» просверлил отверстия как под нагели, забил укороченные нагели, так чтобы они торчали на 5-7 см. В торцах «колонн» просверлил отверстия и посадил на нагели.

О винтовом домкрате

Для изготовления домкрата в магазине Сергей приобрёл железную пластину 2 мм, в центре впрессована втулка высотой 25 мм с внутренней резьбой М12. Он подумал и решил, что выдержит. Прикупил резьбовую шпильку 50 см, распилил пополам, накрутил «пластины упорные», вставил в верхний торец бревна с подкладкой двух промасленных кузовных шайб, подняли бревно, посадили на нижний шип, завели втулку верхней пластины в отверстие в бревне верхнего выноса, размеченного по отвесу по шипу в нижнем бревне, вращая-раздвигая пластины подперли бревнышки и верхнюю пластину закрепили саморезами. Торчащие в нижней пластине винты сделаны для облегчения в дальнейшем её вращения при регулировке высоты.

Наконец он уложил все бревна сруба, включая балки перекрытия, они же затяжки под стропила, которые в поставку сруба не входят. Затем он проверил концы балок гидроуровнем — разница в уровнях правого конца дальней балки и левого конца ближней балки 8 см. По совету форумчан самый низкий конец балки (исключая левый передней), относительно которого превышения других были не больше 3 см — её и принял за базу. Самую просаженную решился поднять двумя дощечками по 25 мм закрепив саморезами к балке выноса и просаженной балке перекрытия. Выступающие части остальных простругал электрорубанком. Затем он натянул верёвочку для проверки и порадовался за проделанную работу.

Тут он снова усмотрел недочёт – расстояние между балками оказалось 1,5 м, а чердак планировал обитаемый делать. Пришлось дополнительно две балки ваять и переустанавливать все через 1 м.

Бревен под дополнительные балки не было, но было много теоретических знаний про тавры, двутавры и т.п. из досок. Он попробовал: балка из трех досок 50х150 скреплённых саморезами и клеем ПВА. Получилось неплохо. Наконец-то сруб собран полностью.

Таким образом, закончился очередной этап строительства — возведение сруба.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/2430-vozvedenie-sruba-dlya-bani

Перенос и ремонт сруба бани своими руками – фото и описание работ

Узнайте все о строительстве из дерева

все категории
Общая информация 366
Бани, сауны 175
Беседки, перголы, маф. 177
Дома из sip-панелей 43
Каркасные дома 138
Клееный брус 65
Композит 0
Крепеж, комплектующие 45
Крыши из камыша, земли 17
Отели, гостевые, кафе 134
Оцилиндрованое бревно 21
Проекты,архитекторы 426
Профилированный брус 40
Саман, глина-солома 40
Средства защиты дерева 61
Сруб дикий 42
Утеплители 63
Церкви 37
Экодом 91
Эксклюзив 574

Как перенести сруб бревенчатой бани и поставить его на новом месте. Ремонт и работы по возведению.

Автор С.Хомяков известен в интернете как настоящий умелец, его мастер классы приятно и легко читать – присутствует поистине народная смекалка, позволяющая выполнить множество работ как можно быстрее и дешевле, поэтому за его публикациями всегда интересно наблюдать. В данном случае он описывает процесс переноса сруба бани на новое место, а также его одновременную реставрацию, ремонт и практически строительство заново.

Прежняя конструкция бани меня не очень удовлетворяла, поэтому первым делом мы определились с планировкой будущей постройки. По возможности старались учесть всё — даже то, где и как будут стоять мебель и различная техника. Дело в том, что десять лет назад вход с улицы мы сделали через комнату отдыха, а из неё уже можно было пройти к печке, в парную и к душевой кабине. Так что когда надо было протопить баню, дрова приходилось носить через комнату отдыха. Зимой же, чтобы обтереться снегом на улице, тоже приходилось пробегать через это помещение. Да и растапливать печь или подбрасывать дрова в неё было не очень удобно, так как расстояние от дверки топки до стены коридора было слишком маленьким.

В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парной (рис. 1). Но так как в срубе уже имелись проёмы для входной двери и окна, при установке я повернул сруб на 180°, выпилил для двери и окна новые проёмы, а старые заложил получившимися обрезками брёвен. Изменения, на первый взгляд, — незначительные, но в эксплуатации баня стала намного удобней.

Любая стройка начинается с фундамента. Для сруба бани на новом месте я решил соорудить столбчатый фундамент, который вполне можно сделать самому, своими руками. По моему мнению, возвести его можно быстро, обходится он недорого и не требует больших объёмов земляных и бетонных работ (рис. 2).

При помощи самодельного бура с лопатками 0200 мм в земле сделал скважины глубиной 1,5 м. Затем в каждую скважину залил бетонный раствор на высоту около 0,5 м, чтобы в основании столбиков получились опорные пятки. Не дожидаясь затвердевания раствора, на эти пятки установил по уровню асбоцементные трубы 0110-120 мм и длиной 1,3 м. Пространство вокруг труб засыпал песком, который пролил водой и утрамбовал, а внутрь каждой трубы вставил по 2-3 арматурных стержня. После того как установил и проверил трубы по уровню, залил их под обрез верхней кромки бетоном (рис. 3).

Когда все столбики фундамента были установлены, начал подготавливать брёвна для сборки сруба. За зиму, пока брёвна лежали под снегом, многие из них потемнели, а на некоторых заметил следы от личинок жучка-короеда. Так что прежде чем начинать сборку сруба, решил прострогать каждое бревно электрорубанком.

Сруб собирали так: на столбики фундамента положили первый венец сруба, затем — лаги, а по ним настелили черновой пол из обрезной доски толщиной 50 мм. Стоя на ровном полу, работать гораздо удобней и безопасней, нежели прыгать внутри сруба с одной лаги на другую, поднимая и устанавливая довольно тяжёлые брёвна на стены.

Сруб мы собирали из сухих брёвен, которые уже служили нам много лет, но прежде чем начать отделку внутри или снаружи, ему надо дать выстояться как минимум год. За это время брёвна улягутся, и в дальнейшем между ними не будут возникать щели. Кроме этого, можно будет оценить, как поведёт себя сруб на новом фундаменте. Поэтому я прорезал дверь, вдоль задней стенки сделал навес для дров, накрыл сруб временной крышей, подбил паклю между брёвен, снаружи покрыл «Аквэтексом» и оставил выстаиваться до весны следующего года.

За зиму мы с супругой обсудили, каких размеров пристройку сделать к нашей новой бане, чтобы строительство не было слишком дорогим и не затянулось надолго. Хотелось, чтобы пользоваться баней можно было в любое время года. Решили также предусмотреть большую и уютную комнату для гостей на случай, если кто-то из друзей после принятия банных процедур решит остаться заночевать.

От идеи расположить гостевую комнату на втором этаже небольшой бани отказались практически сразу. Во-первых, лестница заняла бы довольно много места, из-за чего комнатка на втором этаже получилась маленькой и тесной. Во-вторых, тепло при протапливании бани зимой уходило бы на второй этаж, а летом перегревало и без того тесное пространство. К тому же пришлось бы сооружать высокую крышу, которая на небольшой бане размером 4?6 м смотрелась как шапка Гулливера на гномике.

Учитывая эти соображения, решили сделать к бревенчатому срубу бани утеплённую каркасную пристройку с террасой (11 м2) и просторной гостевой комнатой (19,5 м2). Вход в баню мы планировали организовать через большие двойные распашные двери, которые ведут с крыльца на террасу, а оттуда — либо в комнату для гостей, либо в баню (рис. 4). Здесь же, на террасе, планировали разместить и туалет, а душ — так же как и раньше—в предбаннике. В плане габаритные размеры новой бани с пристройкой получались вполне приемлемыми — 6,0 × 9,7 м.

Прекрасно понимая, что выполнять практически всё мне придётся одному, рассчитывая только на временную помощь сына и племянника, решил оставшийся объём работы разделить на два этапа. Вначале за предстоящий летний период изготовить фундамент для каркасной пристройки, отделать баню изнутри, чтобы уже осенью и предстоящей зимой можно было принимать банные процедуры. А затем, ещё через год, когда окончательно станет ясно, как ведёт себя фундамент под срубом, возвести каркас пристройки, накрыть всё общей крышей и отделать всю баню снаружи.

С наступлением весны, как только сошёл снег, и земля подсохла, приступили к изготовлению фундамента для каркасной пристройки. Столбчатый фундамент сооружали по такой же технологии, как и для сруба бани: разметили местоположение столбиков фундамента, используя для ориентира две нитки, пробурили скважины в земле ручным буром, установили асбоцементные трубы поуровню на бетонную пятку, засыпали свободное пространство песком, утрамбовали и наполнили бетонным раствором.

Пока мои сын и племянник занимались фундаментом для каркасной пристройки, я приступил к отделке сруба внутри. Самыми сложными оказались подшивка и утепление потолка, так как крыша над срубом — временная и очень низкая, а разбирать её не хотелось. Укладывать утеплитель между балками потолка пришлось изнутри. В комнате отдыха утеплитель закрыл пароизоляционной мембраной, а в парной — фольгой. Для обшивки потолка в парной я использовал вагонку из липы, а в комнате отдыха — из сосны или ели.

Перегородку, отделяющую парную от душевой и комнаты отдыха, сделал по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Сначала установил вертикальные стойки сечением 50 ×50 мм, потом со стороны парной прикрепил к ним горизонтальные бруски такого же сечения. Первый слой утеплителя уложил со стороны парной между горизонтальными брусками каркаса и накрыл их листами фольги, которую крепил скобками с помощью степлера. В дальнейшем к этим же брускам прибивал липовую вагонку.

Второй слой утеплителя со стороны комнаты отдыха монтировал так, чтобы плиты этого слоя перекрывали стыки плит, уже уложенных со стороны парной. Со стороны комнаты отдыха утеплитель накрыл пароизоляционной мембраной, прибил рейки контробрешётки и обшил перегородку еловой вагонкой.

Окно для парной я купил специальное — из липы с двойным стеклопакетом. Проём для него вырезал под самым потолком. На мой взгляд, окно здесь просто необходимо, оно обеспечивает не только проветривание парной, но и её естественное освещение. Принимать банные процедуры при дневном свете намного приятней, чем при искусственном.

Бревенчатые стены в парной, как и потолок, обшил липовой вагонкой. По своему опыту многолетней эксплуатации бревенчатой бани убедился, что между брёвнами сруба и вагонкой внутренней обшивки помимо пароизоляционной мембраны (фольги) необходимо установить плиты утеплителя: баня будет быстрей протапливаться и лучше держать тепло.

Никаких следов гниения брёвен под утеплителем при разборке своей бани, прослужившей 10 лет, я не обнаружил. Поэтому решил действовать по прежней, проверенной временем схеме. Закрепил утеплитель на бревенчатых стенах, установил контррейки обрешётки, потом закрыл всё фольгой в качестве пароизоляции и отражателя тепла и обшил вагонкой, устанавливая её вертикально. Причём вентилируемых зазоров между вагонкой обшивки и фольгой в парной я не оставлял.

Для настилки пола я использовал узкие шпунтованные сосновые доски, укладывая их прямо на черновой пол без зазоров и дополнительного утеплителя.

Особое внимание хочу обратить на высоту установки верхнего полка. При его монтаже обычно ориентируются на высоту потолка в парной. То есть отмеряют высоту установки не от пола, а от потолка, так, чтобы взрослый человек, сидя на верхней полке в головном уборе (банной шапочке) не касался головой потолка парной (80-90 см от потолка до полки). Тогда и сидеть на верхней полке будет удобно, и пара будет достаточно, чтобы хорошенько пропарить веником того, кто лежит на полке.

Для отопления своей бани я использую самую обычную металлическую печь, предназначенную для парной, — с навесным баком для подогрева воды и каменкой. Разновидностей таких печей сейчас много. Отличаются они, как правило, лишь по внешнему виду, а по конструкции — практически все одинаковы. При покупке надо учитывать, на какой объём парной рассчитана выбранная печь. С большим запасом по мощности покупать печь смысла нет, будет только перерасход дров.

Так как печь — довольно лёгкая, специального фундамента для её установки я не делал, а просто поставил печь на пол в парной и огородил перилами. Перед печью выложил стенку из кирпича и через неё вынес топочную дверку для загрузки дров в коридорчик между комнатой отдыха и душем.

Для душевой кабины я использовал стандартный акриловый поддон размерами 90?90 см. На бревенчатых стенах вокруг поддона закрепил утеплитель, пароизоляционную мембрану, а затем обшил всё листами ОСП. Изнутри стенки душевой кабины отделал декоративными пластиковыми панелями шириной 25 см с таким расчётом, чтобы попадающая на стены вода стекала в поддон. Передней стенки у кабины нет, при пользовании душем она просто закрывается обычной шторкой из цветной ПВХ-плёнки. Для доступа к сливному отверстию в передней части поддона сделал небольшой вырез. Несмотря на скромные размеры, душевая кабина получилась очень уютной и удобной.

Стены в комнате отдыха отделывал так же, как и в парной. Сначала на бревенчатые стены сруба набил вертикальные бруски обрешётки (маячки), с помощью которых выбрал все неровности. Между брусками уложил плиты утеплителя, а сверху закрыл их пароизоляционной мембраной. Для обшивки стен комнаты отдыха использовал широкий блокхаус (под бревно) и обычную вагонку.

Так как точно запилить в углах стыки блокхауса сложно, установил в углах комнаты декоративные столбы, сделанные из двух досок сечением 25×150 мм, сколоченных вместе под углом 90°. При таком способе обшивку производить проще, так как запиливать доски блокхауса приходится только под прямым углом, а выглядит комната, на мой взгляд, даже интересней, нежели просто со сплошной обшивкой вагонкой или блокхаусом. Чтобы пол в комнате отдыха получился идеально ровным, поверх досок чернового пола сначала настелил листы ОСП, а затем линолеум. Потолочные балки тонировал морилкой под тёмный дуб. Естественное освещение в комнате и возможность проветривания обеспечивает небольшое окно с деревянной рамой, двойным остеклением и форточкой. Так как загромождать небольшое помещение лишней мебелью мне не хотелось, при обшивке стен изготовил встроенные полочки для посуды и специальную угловую полочку для самовара.

Обстановку в комнате отдыха специально старался сделать самой простой, как в старых русских избах. Кроме небольшого стола соорудил две деревянные лавки, одну чуть выше — на ней удобно делать массаж, другую — обычной высоты. Размеры обеих лавок позволяют двоим полежать на них и отдохнуть после парной, не мешая друг другу. Обшивку из блокхауса на стенах и вагонки на потолке покрыл бесцветным лаком, вагонку обшивки нижней части стен — лаком под цвет сосны. Разделительные брусья и балки переводов тонировал под цвет тёмного дуба.

Пока я занимался внутренней отделкой бани, сын с племянником прокопали траншею и подвели воду от скважины к бане. Вместе мы подключили электрический накопительный водонагреватель, который я установил в туалете рядом с душем, чтобы шланги от смесителя к баку нагревателя имели минимальную длину. Однако пользоваться этим нагревателем мы планируем только весной и летом. Зимой для подогрева воды мы обычно используем специальный бак, установленный на печке в парной.

Чтобы париться в своей заново отстроенной бане осенью и зимой и при этом не выстужать сквозняками помещение при открывании входной двери, сделал временное крыльцо — что-то вроде тамбура или закрытой терраски. Так как столбики фундамента для каркасной пристройки были уже готовы, я соорудил на них небольшую временную террасу из деревянных щитов. Срок службы у временной терраски был определён только до весны, поэтому на её отделку и заделку щелей решил не тратить ни материалов, ни времени, а просто обтянул её полиэтиленовой плёнкой.

Таким образом, за лето, не спеша и работая только по выходным, мне удалось выполнить весь запланированный объём работ и полностью завершить внутреннюю отделку теперь уже новой деревенской бани, и мы с удовольствием парились в ней всю зиму до самой весны.

Перенос сруба бани и его ремонт своим руками на новом месте – фото

Прежде чем начинать сборку сруба, прострогали каждое бревно электрорубанком.
Столбики фундамента выставлены по уровню.
Начало сборки — черновой пол и нижние венцы сруба.
При сборке сруба между бревнами сразу прокладывали льняную паклю. Сын и племянник на всех этапах строительства оказывали мне посильную помощь.

Брёвна верхних венцов закатывали на стены по направляющим.

Вот так под временной крышей собранный сруб простоял всю зиму до следующей весны

С наступлением весны приступили к изготовлению фундамента для каркасной пристройки.

Столбчатый фундамент для каркасной пристройки делали по такой же технологии, как и для сруба бани.

Для обшивки потолка в парной я использовал вагонку из липы, а в комнате отдыха — из ели.
Перегородка, отделяющая парную от душевой и комнаты отдыха, сделана по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Второй слой утеплителя перегородки уложил со стороны комнаты отдыха и накрыл его паро-изоляционной мембраной. Затем прибил рейки контробрешётки и обшил перегородку еловой вагонкой.

Окно в парной я установил специальное, из липы с двойным стеклопакетом. Проём для него вырезал под самым потолком.

Обшивку бревенчатых стен в парной сделал по проверенной временем схеме: утеплитель, рейки контробрешётки, фольга в качестве пароизоляции, вагонка из липы.

Специального фундамента для установки печи-каменки я не делал, а просто поставил её на пол в парной и огородил перилами.

Перед печью выложил из кирпича стенку и через неё вынес топочную дверку для загрузки дров в коридорчик между комнатой отдыха и душевой кабиной.

Для душевой кабины я использовал стандартный акриловый поддон, а стенки обшил декоративными пластиковыми панелями.

Обстановку комнаты отдыха специально старался сделать самой простой, как в старых русских избах. Загромождать комнату отдыха лишней мебелью мне не хотелось, поэтому при обшивке стен для посуды изготовил встроенные полочки.

За прошедшее лето к бане добавились только временное крыльцо-терраска и столбики фундамента для каркасной пристройки, но внутри всё готово для принятия банных процедур.

Статьи, дополняющие прочитанную вами: