Как подготовить землю под баню

Как правильно подготовить площадку и залить фундамент под баню?

Первое, что необходимо сделать, это правильно подобрать местоположение будущей постройки. Второе — грамотно проанализировать почву. Идеально, если отводимый участок имеет небольшой уклон (неважно, в какую сторону). Хорошо это тем, что с приходом весны талые воды будут скорее уходить, тем самым не разрушая поверхности строения. К тому же, уклон будет способствовать быстрому от стен дождевой воды.

Анализируем тип грунта

Торфяная либо илистая местность — вовсе неподходящее место для постройки, поскольку на такой основе здание долго не простоит даже при самом качественном и глубоком фундаменте. Глина, гравий и строй мусор — относительно подходящий вариант. Но самым идеальным считается плотная почва с примесью гравия или песка. На такой основе банный комплекс будет служить верой и правдой долгие годы.
Заранее подготавливается проект будущей постройки. Здесь учитывается тот момент, что заливка фундамента под печку осуществляется отдельно по особой технологии, т.к. считается отдельным элементом конструкции сооружения.

Типы подземной основы

• После анализа грунта подбирают подходящий вид фундамента. Рассмотрим основные.
• Столбчатый подходит для прочной почвы и возведения деревянных построек.
• Ленточный идеален для стройки из крупногабаритных стройматериалов (шлакоблок, кирпич). Может быть использован на грунте удовлетворительного образца.
• Свайный можно применять на слабонесущей почве.

Выбор типа основания обусловлен также используемыми для строительства стен материалами. Поэтому в основе два фактора: материал и тип грунта.
Как только подготовительный этап будет окончен, приступают к разметке и земляным работам. Берите во внимание, что минимальная глубина должна быть не ниже, чем полметра. Также учитывается глубина промерзания грунта. От этой точки опускаются еще на 0,2 м. Классический вариант конструкции — это баня площадью 6×4 м.

Для разметки понадобится такой инструмент:

• шнур (жгут);
• колышки;
• рулетка;
• строительный треугольник;
• столбики.

В первую очередь в угол будущего комплекса вбивают колышек. Дальше посредством треугольника вымеряют осевые линии сопряженных стен. Далее отмечают следующие два угла: протягивают шнур по периметру здания параллельно граням полученного треугольника. После этого таким же способом намечают 4-й угол, который помечают тоже колышком. Следующий этап — вбивание столбиков шагом в один метр по всему периметру. Сверху столбиков необходимо вбить гвоздики таким образом, чтобы жгут проходил точно над колышками, размещенными по углам. Точно так же делается разметка под фундамент печи. Точность всех линий проверяется уровнем и треугольником. Проверку углов можно выполнять также с помощью лазерного нивелира либо рулетки. Измеряются диагонали, они должны совпасть. Тогда углы будут соответствовать 90 градусам.

Ленточный фундамент: принцип возведения

По натянутому в ходе разметки шнуру прорывают траншею, ширина которой на 0,1-0,2 метра больше ширины стен планируемой постройки. Глубина определяется исходя из результатов анализа грунта. Так, подвижная почва требует большего заземления. Учитывается глубина песочной подушки (ориентировочно 0,6 м), в состав которой входит щебень. Ее просто засыпают и утрамбовывают. С целью повышения плотности добавляют воду.
Сверху подушку накрывают гидроизоляцией (полиэтилен либо рубероид). Далее заливают бетонную смесь, которая будет застывать чуть больше недели. Пока будет отвердевать смесь, можно позаботиться об изоляции ленты.

Армирование

К армированию верху и внизу прибегают тогда, когда глубина превышает 0,5 метра. Для этого применяют арматуру с интервалом 0,3 м в одном обхвате и использованием не меньше 4 прутков сечением не меньше 12 мм. Арматура считается основным костяком (скелетом) фундамента и отвечает за его долговечность.
Решетку располагают на 3-5 см от края для того, чтобы после заливки цемента она полностью погрузилась в раствор. Укладывают прутики в два ряда на кирпич. Лучше, если они будут длинными, чтобы уменьшить количество стыков. Соединяют прутки проволокой либо с помощью сварки. Заливка бетонного раствора проходит в один прием. Для сооружения площадью 5х6 понадобится около 16 тонн смеси. Как только он полностью уйдет в траншею, раствор трамбуют до образования так называемого «бетонного молочка». Делается это с целью выпуска скопившегося воздуха.
При дождливой погоде залитый цемент покрывают пленкой, а в знойную погоду — нужно поливать водой и прятать от солнечных лучей, чтобы не спровоцировать растрескивание. Оформлять цоколь можно по факту застывания подземной части фундамента. Сооружается он из кирпича или камня посредством заливания цемента в опалубку, которая делается из досок. После выполнения этого элемента готовое основание выводят на ноль: замеряют уровень в диаметрально противоположных углах. Если обнаруживается погрешности, то делаются пометки «+» или «—» с учетом выявленных отклонений. Устраняют эти нюансы доливом в эти точки раствора. Основной инструмент в этом вопросе — строительный уровень. Также небольшие погрешности устраняют с помощью штукатурки. Как только основание будет выравнено, проводят гидроизоляцию и приступают к возведению стен банного комплекса.
Как правило, возведение фундамента составляет почти треть от общей суммы строительства. На этом этапе лучше не экономить, поскольку некачественные работы могут привести к разрушению здания, и тогда придется снова браться за восстановление. Тогда сумма будет значительно превышать.

Источник статьи: http://bankow.ru/news/kak-pravilno-podgotovit-ploshadky-dly-fundamenta

С чего начать строить баню: подготовка местности и материалов

Любое строительство предполагает совершение нескольких этапов, последовательно выполняя которые, можно добиться успеха. Строительство бани не становится исключением. Отвечая на вопрос, с чего нужно начать строить, можно сказать, что с выбора места. Вообще, можно все строительство условно разделить на такие этапы:

1. Выбор места.
2. Подготовка плана строительства.
3. Разметка будущей бани на выбранной местности в соответствии с планом ее расположения.
4. Выбор материала для строительства и его подготовка.
5. Подготовка строительной площадки.
6. Непосредственные строительные работы.

Первым делом необходимо подготовить качественный фундамент, лучше всего подойдет ленточный, мелкозаглубленный.

Этапы строительства бани

Выбор места

От правильности выбора места расположения вашей будущей бани зависит комфорт ее использования. Очень хорошо, если баня будет примыкать к дому, имея общий коридор, который будет отапливаться в зимнее время.

Вторым моментом, на который стоит обратить ваше внимание при выборе места, является расположение поблизости открытых природных водоемов. Озеро или речка помогут познать истинное наслаждение от настоящей русской бани.

Подготовка плана строительства

План бани на участке.

В этот этап входят все действия, которые связаны с официальным оформлением строительства в различных инстанциях. На этом же этапе вам в этих самых инстанциях выдадут план строительства, который будет составлен с вашим участием. На плане будут отражены все размеры будущей бани.

В общем, этот этап полностью посвящен работе с документами на строительство.

Здесь же будет сделана топографическая съемка местности и, если требуется, геологический анализ, результаты которого помогут потом выбрать правильный тип фундамента для бани.

Разметка будущей бани

Итак, уже после того как все документы сделаны, разрешение на строительство получено, остается только перенести план будущей бани на местность. Разметка выполняется при помощи колышков и длинной веревки. На местности, в соответствии с планом, ставится первый колышек, который будет обозначать место выбранного угла.

После чего от колышка, двигаясь в выбранном направлении, отмеряют расстояние, которое соответствует длине выбранной стены. На нужном месте устанавливают второй колышек. Так продолжают делать до тех пор, пока все колышки, которые обозначают расположение углов, не будут установлены.

Примечание! Последним шагом нужно протянуть веревки между колышками, очертив контур будущего строения.

На этом разметку можно считать завершенной. Теперь остается только ее проверить.

Схема устройства траншеи для фундамента.

Для проверки используется метод диагоналей. Его суть заключается в том, что делаются замеры диагоналей, а потом полученные результаты сравниваются.

В правильном четырехугольнике диагонали равны между собой, поэтому, если в результате измерения длин двух диагоналей получился один и тот же результат, можно смело утверждать, что разметка произведена правильно.

Если же есть отличия в результатах, то это означает, что какая-то из сторон больше или меньше по длине, чем нужно. В таком случае нужно вносить корректировки в разметку. Найти ту сторону, которая отличается своим размером от плана, можно последовательным замером всех сторон.

Очень часто баня имеет не просто прямоугольную форму, а представляет собой некий многоугольник. В таком случае тоже можно воспользоваться методом диагоналей, но перед этим нужно всю площадь разбить на маленькие прямоугольники. Весь процесс становится более трудоемким, но остается очень эффективным.

Выбор материала для строительства и его подготовка

На этом этапе необходимо не только определиться со строительным материалом, но и рассчитать, закупить и доставить его. Из чего же строить баню? Конечно, лучшим материалом для строительства будет круглый лес, поэтому в большинстве случаев бани строят именно из него.

Однако следует учесть, что, прежде чем использовать бревна, их следует очень хорошо высушить. Если используется техническая сушка, то много времени это не займет. Если же бревна будут просто высыхать на открытом воздухе, то требуется минимум полгода.

Подготовка строительной площадки

После того как будет завезен строительный материал, можно начинать готовить строительную площадку. Строить лучше всего на ровной и чистой площадке, поэтому на ней не должно быть никаких посторонних предметов, мусора. Лучше всего даже верхний слой грунта срезать.

На этом же этапе необходимо окончательно определиться с типом фундамента для бани. Строить фундамент необходимо особо аккуратно, так как от него зависит и прочность строения, и его ровность. Поэтому и к выбору типа фундамента предъявляются особые требования. Во многом перевес в сторону того или иного типа возникает благодаря специфике грунта.

Схема устройства ленточного фундамента.

Вообще существует три основных типа фундамента:

Такое строение, как деревянная баня, способен выдержать любой фундамент. Поэтому масса конструкции не является основополагающей при выборе типа фундамента. В обязательном порядке нужно ориентироваться на грунт, а точнее на геологическую экспертизу, которая должна была производиться на более ранних этапах.

Важно! Если грунт сильно пучинистый, то лучше всего его просто заменить, то есть отрыть котлован, а потом снова засыпать его новым грунтом, который будет обладать большей несущей способностью, нежели любой пучинистый грунт.

Если замена слоя грунта очень проблематична, то можно просто выбрать ленточный фундамент или специальный вид столбчатого фундамента – стаканный.

Однако устройство и ленточного, и стаканного фундамента в итоге будет дороже, чем обычного, например монолитного железобетонного столбчатого фундамента.

Кроме того что нужно выбрать тип фундамента, необходимо определиться и с его параметрами, то есть с глубиной закладки и размерами столбов или же шириной ленты фундамента. Плитный фундамент, как правило, незаглубленный, и глубина его закладки не больше 40 сантиметров, поэтому с этим фундаментом таких проблем не возникает.

Глубина закладки столбчатого фундамента определяется в основном сезонной глубиной промерзания грунта.

Строительные работы

С этого этапа начинается непосредственное строительство бани. Первым делом по тем расчетам, которые были сделаны на предыдущем этапе, наносят разметку на грунт фундамента. Именно с его возведения начинается любое строительство.

Если фундамент ленточный, то отлично подойдет та разметка, которая была сделана ранее, если же фундамент столбчатый, то необходимо отметить места расположения столбов.

После разметки приступают непосредственно к строительству.

Источник статьи: http://pogreemsya.ru/montazh/s-chego-nachat-stroit-banyu.html

Как сделать фундамент под баню правильно своими руками, пошаговая инструкция

Как выбрать фундамент для бани

Фундамент для бани можно сделать такого типа, как:

• ленточный;
• столбчатый;
• массивно-заливной, или плиточный;
• свайный.

Все перечисленные типы фундамента для бани имеют свои достоинства и некоторые недостатки, которые необходимо учесть на стадии выбора конкретного варианта. Помимо этого, нужно учесть такие моменты, как:

• характер грунта на строительной площадке;
• материал, из которого будут возводиться стены бани;
• сезонное или постоянное использование бани;
• предполагаемое обустройство чердачного или мансардного помещения;
• допустимый уровень затрат.

Чтобы правильно выбрать фундамент для бани, нужно первым делом определить характер грунта на участке, предназначенном для ее возведения.

Определяющими моментами при этом являются такие характеристики, как:

• несущие способности;
• плотность;
• уровень залегания грунтовой влаги;
• пучинистость;
• усадка;
• глубина промерзания в зимнее время;
• количество осадков в регионе;
• равномерная сжимаемость.

Если самостоятельное определение указанных характеристик грунта вызывает затруднения, можно пригласить специалиста с необходимой аппаратурой.

Подготовка строительной площадки

Чтобы правильно обустроить фундамент для бани, ленточный или любой другой, и возвести затем саму постройку, необходимо составить масштабный план будущей бани. Затем нужно подготовить площадку к строительным работам. Для этого выбранный участок нужно освободить от насаждений, мелких надворных построек, лишних предметов и мусора. Затем площадку нужно разровнять и разметить строго по плану.

Для проведения разметки и изготовления фундамента понадобятся:

• рулетка;
• строительный уровень;
• угольник;
• шнур или веревка;
• молоток или киянка;
• строительный нож;
• колышки;
• лопаты совковые и штыковые;
• носилки;
• ведра;
• корыто;
• мастерок;
• миксер строительный;
• ножовка.

Сначала отмечаются углы планируемой постройки. Здесь нужно установить колышки из дерева, арматуры или, например, тонкой трубы. Между ними натягивается шнур или веревка. Ровные углы формируются при помощи угольника. Чтобы шнур был натянут ровно, между угловыми колышками нужно вбить дополнительные отметки. Следует помнить, что при разметке под фундамент необходимо прибавить примерно по 10 см (в зависимости от выбранного типа основания) с каждой стороны.

Ошибки, допущенные при натягивании шнура, помогут выявить контрольные шнуры, натянутые по диагонали между противоположными углами. Если длина диагоналей разнится на 3 см и более, значит, разметка проведена неверно.

Столбчатый фундамент

Рассмотрим подробнее как сделать столбчатый фундамент под баню своими руками и какой конструкции фундамента отдать предпочтение.

Фундамент состоит из ряда столбов, расположенных по осям всех несущих стен, на углах и пересечениях стен. Столбы ставятся под внутренние перегородки и другие массивные конструктивные элементы, каким является банная печь. Наилучшее расстояние между столбами 1,5-2 м.

Возведение несущей строительной конструкции из различных материалов

Первоначально встает вопрос о выборе подходящего и доступного материала. Столбчатый фундамент изготавливается из:

• Из деревянных столбов – бревен диаметром 200 или может быть брус с применением изоляционных материалов и обработки антисептиками. Наименее долговечен. Практичен, если строение возводится на срок до 10 лет;
• Из кирпича, размер столбиков в плане 380х380, камня 500х600;
• Из бетонных блоков 400х400;
• Из стальных труб или асбестоцементных, залитых бетоном;
• Из монолитного бетона 400х400.

Баня на столбчатом фундаменте возводится на подготовленном участке, далее приведена пошаговая инструкция его сооружения.

Из труб

Оптимальным вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 миллиметров, которые легко разрезаются болгаркой на части нужной длины. Нужно учесть, что столб, изготовленный из трубы, должен выступать над поверхностью приблизительно на 0,4 метра.

Асбоцементные безнапорные трубы

Масса 1 трубы, кгВнутренний наружный диаметр, ммЦена 1 п/м, руб.

БНТ 100*3,95м	24	100/118	102,97
БНТ 150*3,95м	36	141/161	165,79
БНТ 200*5м	85	200/222	319,99
БНТ 250*5м	125	238/266	392,76
БНТ 300*5м	162	292/320	617,46
БНТ 400*5м	279	365/407	958,66
БНТ 500*5м	430	456/508	1732,51

В обязательном порядке трубы необходимо защитить от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, оклеечными гидроизоляционными материалами или обработать специальными мастиками.

Заготавливаем трубы для фундамента

Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускаются в каждое отверстие.

Установка труб фундамента

Промежуток между стенкой трубы и грунтом заполняется выкопанной ранее землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.

В середину установленных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует воткнуть арматурные пруты Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль укрепляющего каркаса. Поскольку арматура должна выступать над готовыми столбами, то длина ее должна на 20% превышать размер трубы.

Арматура в трубе. Фото

Дно лунки армируется металлической крестовиной

Армирование фундамента

Армирование и заливка

Проведя эти подготовительные работы, можно приступить к заливке фундаментных столбов. Наиболее оптимальным вариантом является бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или же изготовить самому с помощью бетономешалки. При самостоятельном изготовлении достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, гравий мелкой и средней фракции, которые нужно смешивать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 часть от количества взятого цемента.

Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).

Порядок работ Иллюстрация

внутрь установленной трубы заливается бетон на треть ее высоты
труба поднимается, что дает возможность бетону сформировать своеобразную подушку, а затем вдавливается в это основание
в последующем поэтапно внутрь и вокруг трубы продолжаем заливать бетон, утрамбовывая его через каждых 0,3 метра глубинным вибратором для бетона, а при его отсутствии можно использовать арматурный прут. Это необходимо для избавления от воздушных пузырьков и повышения качества бетона	Сделанные таким образом сваи накрываем пленкой и даем выстоятся 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и можно продолжить сооружение бани. Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстроте монтажа при минимальных навыках. Готовый гидроизолированный столбик Из дерева Строительство облегченной постройки, какой является баня, допускает использование деревянных столбов. Для столбов- «стульев» используется нижняя часть бревна – комель диаметром 25-30 см. Лучше использовать сосну или дуб. Размер ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра опоры. Подготовка к монтажу заключается в обжиге нижней части опоры паяльной лампой, обработке антисептическим раствором и обмазке битумом согласно строительным нормам. Эти меры продлят срок службы дерева. Как правило, опоры из сосны служат до 10-15 лет, из дуба до 25-30 лет. При постройке бани используется один из двух способов устройства столбов – незаглубленный, при котором деревянный столб, высота которого 70 см опирается на деревянное основание и заглубленный с высотой столба 1,2-1,4 м. В последнем случае лучше, если опора устанавливается на бетонную подготовку в яме для надежной фиксации с последующей засыпкой щебнем и грунтом. Из кирпича Установка кирпичных столбов диктует условие прочной и качественной кладки во избежание разрушения столбов и деформации стен самой бани. Площадь сечения столба состоит из 4 кирпичей. Закладка столбов ведется на глубину от 0,5 до 0,7 метра Срок эксплуатации фундамента из кирпичных столбов может составлять 50-100 лет в зависимости от таких факторов, как климатические условия, характеристика грунта, качество кирпича и прочность кладки. Важно применять только полнотелый красный обожженный кирпич, имеющий наименьшие свойства поглощать влагу и хорошую прочность. Силикатный кирпич для этой цели совершенно не подходит. По дну ямы устраивается песчано-гравийная подушка толщиной до 20 см с проливанием ее жидким цементным раствором и укладкой стальной сетки из проволоки диаметром 3-4 мм или арматурных прутков. После завершения кладки по поверхности каждого столба устраивается гидроизоляция, для которой применяется рубероид и битум, предотвращая контакт кладки с грунтом. Пазухи засыпаются грунтом или щебнем и утрамбовываются. Из блоков бетонных Схема заглубленного и малозаглубленного основания на песчаной подушке Очевидным плюсом данного типа фундамента считается быстрота его установки. Применяются готовые бетонные блоки. Это полнотелые блоки, либо с небольшими пустотами, которые имеют размеры 20х20х40 см. Количество рассчитывается исходя из проекта будущей постройки. Фундамент из блоков монтируется аналогично устройству кирпичных столбов. Каждый ряд состоит минимум из двух блоков. Следующий ряд укладывается перпендикулярно предыдущему на кладочный цементный раствор и так до достижения требуемой высоты. Как правило, достаточно 20-30 см от поверхности участка. Затем производятся работы по гидроизоляции всех поверхностей конструкции с применение рубероида и битумной мастики. Особенно тщательно нужно обработать швы. Закончить необходимо обратной засыпкой пазух ранее вынутым грунтом. Из бетона Наиболее крепким и надежным считается армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона. Армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона Фото залитого фундамента Для его изготовления проводим подготовительные и земляные работы в соответствии с общей технологией. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные каркасы (используем 3 или 4 прута соответственно) необходимой длины, учитывая выступ над столбом на 15-20 сантиметров. Для этого соединяем пруты тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 миллиметров. Залить фундаментный столб необходимого размера возможно только с помощью опалубки, которую следует изготовить из обрезной доски, древесно-стружечных и прочих подходящих материалов. Однако этот способ является достаточно длительным, трудоемким и финансово затратным. Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента На дно подготовленной ямы слоем 10-20 сантиметров насыпаем и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой стелим рубероид или полиэтилен, необходимый для удержания влаги в заливаемом бетоне. Погружаем в отверстие смонтированную опалубку и устанавливаем туда же армированный каркас. Столбчатый фундамент – схема опалубки и армирования В опалубку заливаем бетон марки 400, который готовим из цемента марки М 400, крупного песка, гравия мелкой и средней фракции, смешиваемых в соотношении 1:1,5:3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента. Наполнение опалубки бетоном Через каждые 30-35 сантиметров заливки трамбуем бетон, удаляя воздух. Готовую опору накрываем пленкой и даем выстояться несколько дней по прошествии которых снимаем опалубку с застывшего бетона. Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи ранее выкопанной землей. Для снижения затрат и времени при обустройстве столбчатого фундамента для бани из бетона вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, которая представляет собой рубероид со стеклосеткой. В этом случае ямы под опору нужно сделать с помощью бура соответствующего размера. Отрезав рубероид необходимой длины, скручиваем его и устанавливаем в подготовленное отверстие. При этом, песчаная подушка и нижний изоляционный слой также необходимы. Далее производим монтаж армокаркаса и заливку бетона как и при съемной опалубке. Используя такой материал, получаем готовую сваю, сразу же покрытую гидроизоляционным материалом. И сразу же после обретения бетоном прочности, можно выполнять следующий этап работ. Скручивание рубероида. Фиксация сеткой Принцип вязки арматуры Композитный армокаркас Установка каркаса Замешивание раствора Фото – процесс заливки Заливка раствора в опалубку Рабочий устанавливает металлическую арматуру для последующего крепления бруса обвязки Видео – Заливка столбчатого фундамента Ленточный фундамент В том случае, если грунт на участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент. Разметка ленточного фундамента для бани Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться. Строительный гидроуровень Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков. Разметка ленточного фундамента под баню своими руками Начинают разметку с внутреннего контура строения: размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними); определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки; проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон; Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам. Можно размечать фундамент при помощи такого устройства Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения. Траншеи для фундамента Разметки поставлены, появились первые очертания и внутреннее строение бани, пока только на земле. Аккуратно нужно вырыть траншеи. Насколько углубляться зависит от состояния почвы. После того, как траншеи вырыты, следует тщательно уплотнить дно ямы. Существует масса приспособлений для быстрого и качественного выполнения работы. В частности можно использовать виброплиту, либо воспользоваться ручным способом трамбования почвы. Главное соблюдать одинаковую высоту, регулярно проверяя гидроуровнем. После того, как дно уплотнено начинается создание подушки фундамента. Основание выполняется из песка, насыпаемого следующей толщиной: Если фундамент не будет глубоко залегать, то достаточно 7 сантиметровой подушки; При глубоком залегании основания понадобится подушка толщиной 15 сантиметров; Если фундамент предполагается плавающий, то дна подушка должна быть толщиной в 40 сантиметров. При укладывании песка его также нужно трамбовать и поливать водой для лучшего распределения. Слой от 15 см и больше нужно укладывать слоями. Каждый слой не должен превышать 7 см. Также понадобится от 2 до 3 дней для высыхания подушки. Эти качества позволяют сделать прочную основу бани. При возникновении повышенного давления на отдельные участки резиновых опор стенки шины начинают раздвигаться, хоть и незначительно, но достаточно для того, чтобы снизить передаваемое воздействие на ростверк или нижнюю обвязку бани. На таком основании можно построить баню даже на торфяных грунтах. Подготовка к сооружению Для возведения резинового фундамента используют старые списанные покрышки. Они должны быть целыми, без разрывов. Изношенность шин не имеет значения. Размер их подбирается индивидуально, в зависимости от предпочтений и наличия – от покрышек легковых, грузовых автомобилей до сельскохозяйственной и специальной техники наподобие тракторов или больших снегоуборочных машин. Чем больше диаметр шин, тем лучше их прочность. Необходимо выбирать покрышки одинаковыми по диаметру и толщине, поскольку это очень упростит работу. Также заранее нужно позаботиться о доставке на строительную площадку необходимого количества этого материала. Далее выполняются замеры и расчеты. Допустим, вы приняли решение соорудить сплошное покрытие. Сначала необходимо рассчитать нужное количество покрышек для строительства резинового фундамента. Для наглядности посчитаем на примере, для чего возьмем среднестатистические данные. Исходные размеры основания бани: 4 м в длину и 3 м в ширину. Наружный диаметр шины складывается из посадочного диаметра (обозначенного в дюймах) и высоты, которая обозначена в маркировке. Допустим, отметка на покрышке 205/60/R15 обозначает ширину шины 205 мм, высоту шины в 60 % от ширины, и посадочный диаметр 15 дюймов. Наружный диаметр будет складываться из посадочного диаметра (15 дюймов = 38,1 см, так как 1 дюйм равен 2,54 см) и высоты шины (205 мм х 60 % = 123 мм), умноженной на два. То есть, для покрышки с маркировкой 205/60/R15 внешний диаметр равен 38,1 см + (2 х 12,3 см) = 62,7 см или 0,627 м. Определившись с исходными данными, производим расчет. Допустим, с такими цифрами. Алгоритм Примеры
Длину основания бани делим на значение диаметра покрышки	4 м : 0, 627 м = 6,38 шт.
Ширину основания бани делим также на значение диаметра шины.	3 м : 0,627 м = 4,78 шт.
Полученные данные перемножаются, после чего их округляем в большую сторону.	6,38 х 4,78 = 30 шт.

Таким образом, для сооружения резинового фундамента, в нашем случае понадобятся 30 покрышек. Их можно уложить в один слой, тогда высота основания будет равна ширине покрышки, или в 2–3 слоя. В результате фундамент получится высотой 41см–61,5 см, так как ширина шины, исходя из маркировки, равна 205 мм или 20,5 см.

Для создания основания из шин потребуются следующие материалы и инструменты.

• покрышки;
• лопаты;
• доски или трубы для трамбовки;
• обломки кирпичей, гравий;
• песок;
• рубероид или линолеум;
• опалубочные доски для сооружения сплошного фундамента из покрышек;
• арматура;
• строительный уровень.

Перед сооружением фундамента из покрышек проводят предварительные работы по подготовке строительного места: очищают участок от камней и мусора, снимают верхний слой земли толщиной 30 см.

На фундамент из покрышек должно опираться только деревянное строение, так как древесина обладает упругостью и небольшие колебания ей не страшны. У кирпичных же строений образуются трещины вследствие их чувствительности даже к малейшим сдвигам. Поэтому возводить блочную или кирпичную баню на нём не рекомендуется.

Особенности обустройства фундамента на пучинистом грунте

Если речь идет о грунте, в котором содержится много влаги или других разновидностях «сложных» почв, то фундамент на них строить очень сложно. В течение года грунт неравномерно поднимается, поэтому любое основание, даже если для него используются покрышки нужно строить в соответствии с несколькими рекомендациями.

Например, можно «снять» слой пучинистого грунта и заменить его на крупный песок, который тщательно утрамбовывается. В такой почве не будет застаиваться вода, а значит грунт не будет замерзать и вспучиваться. Второй вариант – «нагреть» грунт. Для этого между почвой и фундаментом нужно организовать слой утеплителя. Некоторые просто строят дренажную систему для отвода воды.

Тем не менее оптимальным вариантом для пучинистого грунта является именно фундамент из шин. Его можно уложить и без предварительного снятия грунта. Правда в этом случае придется произвести полноценную заливку бетона. Такой вариант основания называется плиточным или сплошным.

Особенности укладки столбчатого основания

В этом случае покрышки используются, как опорные столбы конструкции, поэтому технология укладки сильно отличается. В этом случае шины выполняют роль амортизирующих элементов. Они гасят подземные толчки, поэтому можно избежать появления трещин в будущей постройке.

Для создания такого фундамента потребуется:

• Точно рассчитать, где именно будут находиться углы здания. Также стоит приобрести для такого основания покрышки от грузовой техники. Автомобильные шины могут не выдержать нагрузки.
• Подготовить площадку. Также, как и в случае с плиточным фундаментом, рекомендуется снять плодородный слой земли и избавиться от корней деревьев, камней и прочего мусора. Стоит удалить порядка 30 см почвы. После этого выкапываем котлован, глубины которого будет достаточно для двух слоев покрышек (такой тип основания выполняется только в два слоя). Дно котлована выравнивается и хорошенько трамбуется. На следующем этапе на него высыпается слой щебня и укладывается гидроизоляция.
• Разметить территорию. В местах, где будут установлены опоры нужно вбить колышки (или использовать металлические стойки) и еще раз замерить, чтобы расстояние между будущими опорами соответствовало первоначальному плану. Если будут серьезные отклонения, то нагрузка будет распределяться по покрышкам неравномерно.

Устанавливаем шины. На колышки надеваем покрышки, хорошенько их выравниваем, чтобы они были по центру и располагались на одном горизонтальном уровне. Устанавливаем второй слой покрышек и заполняем полученные «колодцы» щебнем и битым кирпичом.

После этого щебень немного увлажняется и «колодцы» заливаются бетонным раствором. Когда бетон застынет можно уложить на шины рубероид и начать укладывать брус для опалубки и перейти к возведению основной конструкции.

Укладка плиточного фундамента из покрышек

Такое основание выполняется в 1-2 слоя. Основные этапы работы будут следующие:

• Подготавливаем площадку под основание. Для этого размечаем территорию, убираем плодородный слой земли и выравниваем площадку, используя строительный уровень. Обычно достаточно снять не более 25 см, поэтому справиться можно при помощи обычной лопаты. Если не сделать этого, то дом будет стоять на так называемом перегное. В нем присутствует огромное количество различных бактерий и микроорганизмов, жизнедеятельность которых будет негативно сказываться на состоянии основания. А вот копать котлован, который будет глубже глубины промерзания не нужно.
• Укладываем на подготовленную площадку шины впритык друг к другу, предварительно уложив под них слой гидроизоляции. Все они должны быть одинаковой высоты. Желательно приобрести покрышки большего диаметра (например, автобусные или тракторные), так как они прочнее и создадут более устойчивое основание. Если используются большие покрышки, то достаточно и одного слоя, а если вы строите фундамент из автомобильных шин, то стоит делать два слоя.

Заполняем покрышки. Все пустоты между шинами нужно засыпать мелким гравием либо использовать битый кирпич. А вот песок для этого использовать не рекомендуется. В этом случае есть риск того, что со временем основание начнет проседать. Заполнять покрышки удобнее всего при помощи автомобильного домкрата. Его можно ставить между двумя бортами шины и раздвигать их. Только не стоит сильно «перекачивать» шины. Также стоит уложить на дно каждой покрышки по небольшому куску геотекстиля (если вы решили не укладывать слой гидроизоляции).

Полезно! Высота фундамента определяется исходя из особенностей почвы. Например, на заболоченной местности лучше строить более высокое основание. С землей должен соприкасаться только фундамент, а не сама постройка.

• Подвал или подпол. Если вы хотите организовать подвальное помещение, то строит продумать его месторасположение еще на этапе укладки покрышек. В том месте, где будет подполье шины не укладываются.

• Укладка рубероида. На слой из шин нужно уложить этот рулонный материал (можно использовать и любой другой, но рубероид обладает оптимальными характеристиками и стоит дешевле всего). Таким образом мы получим хорошую дополнительную гидроизоляцию.
• Монтируем опалубку. По всему периметру основания из покрышек выстраиваем деревянный короб. Высота опалубки должна быть не меньше 10 см. Все зависит от высоты самого фундамента. Некоторые после этого укладывают также и слой арматуры, но можно обойтись и без него.
• Заливка бетонного раствора. В полученный деревянный короб равномерно заливаем бетон (весь раствор нужно вылить за один этап, чтобы основание набирало прочность равномерно).

Через 10 дней можно будет снять опалубку, но полноценную прочность фундамент наберет только на 28 день.

Это более сложный вариант обустройства фундамента из покрышек. Если же почва не такая проблемная, но вы проживаете в регионе с высокой сейсмоактивностью, то можно построить другой тип фундамента.

Бетонные работы на фундаменте

• На следующем этапе инструкция по монтажу рекомендует установить гидроизоляцию. В качестве нее стоит использовать пленку или рубероид.
• Далее необходимо изготовить опалубку. Для ее создания можно использовать старые доски или листы фанеры.

Бетонный фундамент, переходящий в основание из использованных покрышек

• Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы после заливки получилась бетонная плита, которая и послужит верхней частью фундамента.
• Для армирования изделия используют куски арматуры или другого металла, которые перевязывают между собой стальной проволокой.
• Некоторые мастера, чтобы облегчить себе работу предпочитают использовать уже готовые плиты, которые просто устанавливают на поверхность. Однако цена таких изделий вместе с доставкой и установкой может оказаться слишком большой.

Принцип создания бетонной плиты поверх резиновой основы

• Заливать опалубку нужно бетонным раствором, который можно изготовить самостоятельно. При этом в него стоит добавить специальный пластификатор, чтобы избежать появления трещин при застывании и придать изделию эластичности.
• Для того чтобы раствор быстро засох, после заливки на его поверхность укладывают куски ветоши, пропитанные раствором аммиака. Сверху их накрывают пленкой. Такой способ очень часто применяют на производстве, чтобы извлечь из материала влагу.
• Через неделю бетонная плита должна набрать необходимую прочность и опалубку можно будет разобрать.
• В таком виде фундамент на старых покрышках можно использовать, до изготовления бани.

Совет! При заливке плиты очень важно соблюдать правильную горизонталь поверхности. Поэтому работы лучше всего производить с применением водяного уровня.

Готовое плитное основание может иметь такой вид, при котором подложку из старых покрышек даже не будет видно

Источник статьи: http://stroimdom44.ru/kak-sdelat-fundament-pod-banyu-pravilno-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya/