Как подшить потолок в бане между балками

Как сделать подшивной потолок в бане? Подробная пошаговая инструкция

Здравствуйте, любители русской жаркой бани. Сегодня будем с Вами обустраивать потолки. Тема важная, актуальная и требует более подробного изучения.

Подшивной потолок в бане считается одним из самых дорогих, но в тоже время одним из самых лучших и эффективных конструкций. И это не случайно, ведь когда Вы планируете мансардное или чердачное помещение над своей баней, другой альтернативы просто не существует.

В этой статье разберём все тонкости подшивного потолка и затронем вопрос – как его сделать в своей бане своими руками. Информация интересная и для многих — поучительная. Начнём.

Из этой статьи вы узнаете:

Особенности подшивного потолка в бане

Почему подшивной потолок называется подшивным? Здесь всё просто: в его несущую основу входят балки, которые могут выдержать довольно большую нагрузку. Снизу, к этим балкам подшиваются доски потолка. Отсюда и название – потолок подшивается на несущий каркас.

Роль несущих каркасных балок могут играть подстропильники или специально уложенные балки. Они делаются из бруса с минимальным сечением 150 мм. в высоту, а лучше 200 мм. и 50 мм. в толщину. Довольно часто применяют более толстый брус или обычные брёвна. Так как такой каркас способен выдержать приличную нагрузку, то подшивной потолок может быть сделан в большой и солидной бане, без каких либо дополнительных опорных элементов.

Весь материал для балок тщательно отбирается. Древесина должна быть без гнили, трещин и иметь как можно меньше сучков. Отличным примером может служить сосна: крепкое прочное дерево с наименьшим количеством сучков. Наилучшим вариантом будет обработка балок специальными гидрофобными и защитными пропитками. Гниль и древоточцы здесь явно не нужны, впрочем, как и в других местах тоже.

Материал для самого потолка следует применять сухой. Оптимально будет использовать шпунтованную доску (обычная половая рейка) или обрезную доску толщиной 25-30 мм. Крепить их целесообразно на саморезы. Этот вариант гораздо практичней и надёжней гвоздей. Хотя многие до сих пор работают «по-старинке» и считают гвозди лучшим крепёжным средством.

Процесс изготовления и утепления подшивного потолка

Подшивной потолок в бане изготавливается следующим образом. На мауэрлат кирпичной или на верхний венец деревянной бани укладывается несущий каркас из длинных балок. Роль этих балок могут играть подстропильные конструкции, которые являются основанием и опорой для крыши. Затем, на эти балки со стороны бани нашиваются доски.

Затем на эти доски монтируется пароизоляция потолка. Фольга в этом случае подойдёт как никогда. Можно воспользоваться «Пенотермом» или его аналогом. Такие специальные тонкие фольгированные утеплители на вспененной основе прекрасно справляются с функцией парового барьера и теплового отражателя.

Фольга для бани монтируется внахлёст и с опусками на стены 15-20 см. Все стыки обязательно следует проклеить фольгированным скотчем. Затем, аккуратно, не повредив пароизоляцию, прямо на фольгу, крепим бруски толщиной 20-25 мм. Это будет каркас для чистовой финишной отделки потолка. В роли декоративной финишной отделки, как правило, выступает вагонка, хотя возможен вариант применения террасной доски или как её ещё называют – термодревесины.

Теперь переходим к следующему этапу – утеплению подшивного потолка. Не для кого не секрет, что самые большие теплопотери в любом помещении, особенно в бане, происходят через потолок. Поэтому, правильная теплоизоляция здесь очень важна. Как же правильно её сделать и какими утеплителями воспользоваться.

Если вспомнить старый дедовский метод, то можно применить глину, смешанную со стружками или с сеном. Не плохой способ – воспользоваться средней фракцией керамзита (хороший сыпучий утеплитель). Но эти способы тяжёлые для потолка и значительно увеличивают нагрузку на балки. Ещё в давние времена утепляли сухими опавшими листьями, но сегодня эти способы уже мало кого привлекают.

Чаще всего для утепления потолка в бане применяют минеральные утеплители в виде плит или рулонов. Это лёгкий утеплитель и прекрасно справляется со своими прямыми задачами. Роквул, Кнауф, Изовер – вот типичные представители данных теплоизоляционных материалов. Реже применяют полимерные утеплители – пенополистирол или пенопласт. В отношении второго, в последнее время вообще отрицательные впечатления, хотя, пенопласт зря недооценивают.

Также возможно применение более модных и современных материалов, например эковаты или пенополиуретановой пены. Видео ниже, как раз из этой темы. Довольно интересный и практичный вариант. Единственный минус – не сделаешь своими руками.

С материалами разобрались, теперь приступим непосредственно к утеплению потолка и рассмотрим самый распространённый вариант – утепление минеральной ватой. Со стороны чердака, в так называемые ячейки, образованные балками, расстилается рулонная пароизоляция. Можно применить крафт-бумагу или обычный картон, пропитанный олифой. Это своего рода второй слой пароизоляции. Особенно это актуально над парилкой и мойкой, там, где много водяных паров.

Затем на вторичную пароизоляцию укладывают утеплитель. Раскладывается он в несколько слоёв со смещение одного слоя над другим. Таким способом достигается полная ликвидация мостиков холода на плоскости утеплителя. Прижимать и сминать минеральную вату не следует, в противном случае значительно теряются теплоизоляционные свойства, так как ликвидируется воздушная прослойка в структуре ваты.

На выложенный утеплитель, слой которого может быть 150-200 мм в зависимости от климатической зоны, расстилается гидроизоляционная плёнка (диффузионная мембрана). Будет оптимально, если между утеплителем и плёнкой, будет небольшой вентиляционный зазор в 2-3 мм. Слой гидроизоляции обеспечивает свободный выход случайных паров и конденсата из утеплителя и не даёт проникновению в него атмосферной влаги. То есть, диффузионная плёнка играет роль своеобразного гидрозамка, который выпускает влагу из утеплителя, а впускать – не впускает. Таким образом, теплоизоляция потолка получается дышащей.

Следующий, заключительный момент – укрываем гидроизоляционный слой сухой обрезной доской, также пропитанной соответствующими антисептиками. Если планируется использовать чердачное помещение в качестве мансарды, то впоследствии, на доски можно стелить ламинат или другой финишный декоративный материал. Если же наверху просто остаётся чердачное пространство, то доски оставляют ничем не отделывая.

Подведём итоги. Смотря в разрез потолочного пирога, можно наблюдать следующие слои, идущие снизу вверх:

1. Декоративная отделка (вагонка, блок-хаус, термодоска)
2. Бруски под вагонку, которые создают необходимый воздушный зазор
3. Пароизоляция
4. Подшивной потолок
5. Несущие балки перекрытия
6. Второй слой пароизоляции (можно пропустить)
7. Теплоизоляция – минеральный или другой утеплитель
8. Воздушный вентиляционный зазор
9. Гидроизоляция
10. Слой досок, защищающий «тепло гидроизоляционный пирог»

Так будет выглядеть идеальный подшивной потолок в бане или сауне, который поможет избежать теплопотерь в Вашем строении.

Достоинства и недостатки данного потолка

К достоинствам подшивного потолка в бане можно отнести следующие факторы:

• Подшивной потолок может обустраиваться в банях различных размеров, чего не скажешь о настильном потолке, который не имеет несущих балок и устраивается в не больших банях.
• Возможность использования чердачного пространства в качестве места для хранения садового инвентаря или других хозяйственных предметов.
• Подшивной потолок обладает большой несущей способностью, что даёт возможность использовать чердачное пространство в качестве мансарды второго этажа. То есть, обустройство необходимой мебелью второго этажа не составит особой проблемы для несущих конструкций.

Теперь о недостатках, что можно сказать о них? Только одно – это большие финансовые вложения. Различных материалов потребуется много, работа при этом, долгая и кропотливая. Но в результате Вы получите тёплый и практичный подшивной потолок в бане или сауне. Неспроста именно такой вид потолка завоевал популярность у нашего застройщика. Лучше, как говорится – один раз вложиться, чем потом постоянно переделывать. Удачной Вам стройки! До встречи на других страницах блога!

Цитата мудрости: В мире нет ничего более постоянного, чем непостоянство .

Источник статьи: http://postroibanu.ru/potolki-i-poly/kak-sdelat-podshivnoj-potolok-v-bane-svoimi-rukami.html

Подшивной потолок в бане

Как сделать подшивной потолок в бане: конструкция каркаса потолочного перекрытия, укладка доски, обшивка несущих балок, утеплители, видео о создании подшивного потолка.

В зависимости от того, какая концепция устройства потолочного перекрытия будет применена при строительстве бани, зависит функциональная нагрузка на чердачный отсек. В тех случаях, когда ему отводится роль не более, нежели изоляционная защита между парным отделением и кровлей, а прочности не предается значения, устраивается настил с декоративной отделкой. На таком чердаке можно хранить банную утварь, аксессуары и веники. Ходить по такому перекрытию не представляется возможным.

В тех случаях, когда над помещением бани планируется оборудовать жилой чердак или этаж с мансардой, когда конструкция потолка бани является одновременно полом для чердачного помещения, сооружают подшивной потолок, как самый прочный и надежный из всех имеющихся вариантов.

Устройство подшивного потолка

Тип подшивного потолка является самым дорогостоящим с финансовой точки зрения, и самым простым в плане обустройства, из всех видов перекрытий. Основные средства направлены на приобретение специальных массивных потолочных балок для создания крепкого модуля несущего каркаса, на который крепятся составные части подшивного потолка.

Каркас обшивается обрезной или шпунтованной доской и представляет собой подобие щита, на который крепится пароизоляция. Поверх нее укладывается любой утеплитель из ниже перечисленных материалов:

• керамзит различных фракций;
• древесные стружки или опилки – самый экологически чистый материал;
• минеральная, базальтовая или эковата.

В качестве утеплителя можно использовать пеноизол. Он прекрасно заполняет труднодоступные места, великолепно хранит тепло и обладает отличными противопожарными качествами, но для его укладки необходимо специальное оборудование.

Следующим слоем пирога утепления для подшивного потолка бани является гидроизоляция. По завершении ее укладки конструкция обшивается обрезной доской. Можно использовать и необрезную доску, но в таком случае будет несколько страдать процесс декорирования.

Важно знать, что

При оборудовании проема под проход дымовой трубы, перед тем, как проложить поперечный брус, по его центру прорезается паз. Только после этого поперечный брусок укладывается на балку перекрытия.

Модель конструкции перекрытия данного типа абсолютно не сложная, но весьма эффективная в качественном отношении сбережения тепла и изоляции пара. Такой потолок можно выполнить самостоятельно в процессе строительства бани своими руками. Данная модификация имеет широкое применение среди аматеров строительного дела.

Материалы, слагающие конструкцию подшивного потолка

С точки зрения построения эта модель очень проста. На несущие балки слой за слоем нашивается пирог утепления, начиная с нижней части перекрытия:

• наружная обшивка вагонкой или досками;
• пароизоляция;
• гидроизоляционные материалы;
• доски внутренней части, выполняющие функцию настила пола чердачного помещения.

Сосредоточенная на балках такая многослойная конструкция имеет существенный вес. Поэтому каркас для ее удержания необходимо выполнить из качественного материала. Как правило, это брус, сечением 50х150 мм, не имеющий каких-либо дефектов в виде трещин, червоточин, или сучков.

Устройство каркаса представляет собой уложенные на обвязку бани брусья, имеющие шаг от 50 до 100 см. На месте прохода трубы через потолок бани формируется отверстие соответствующих размеров. Как правило, его параметры в среднем для стандартного дымохода составляют 380х380 мм. Дополнительно делается 2 паза в месте, смежном с выходом трубы. Далее на потолочные балки укладывают два поперечника, прибивая их 100 мм гвоздями к перекрытию.

Технология работ. Шаг за шагом

После того, как был собран каркас, можно приступать к формированию изоляционных слоев. Процесс состоит из нескольких, последовательно выполняемых шагов:

Шаг первый. Пароизоляция

С нижней части балок со стороны внутреннего отделения бани нашивается пароизоляционный слой. Лучше всего для этих целей применить алюминиевую фольгу. К ее основным качествам можно отнести дополнительную роль великолепного теплоизолятора, а также функции отражающего экрана, возвращающего тепловое излучение в помещение бани. Можно применить вощеную бумагу или картон, хорошо пропитанный олифой.

Пароизоляция крепится на каркас при помощи строительного степлера. Дополнительное крепление можно обеспечить длинными рейками, набивая их гвоздями вдоль или по краям балок перекрытия по верхней части изоляции. Процесс трудоемкий, но сам по себе несущий дополнительный эффект. Набитые рейки обеспечивают вентиляционный зазор между обшивкой и пароизоляционным слоем, образуя воздушную подушку, толщиной 2-3 см.

Стыки полотнищ пароизоляции, уложенных внахлест на 100-150 мм, обрабатываются монтажным или фольгированным скотчем. При этом оставляется 200 мм припуск на стены, обеспечивая тем самым переход изолирующего слоя от потолка к стенам, завязывая оба изолирующих слоя воедино, и создавая «эффект термоса».

Шаг второй. Черновая обшивка

Монтаж обшивки производится по верху пароизоляционного слоя шпунтованной или обрезной доской. Ее толщина составляет не менее 50 мм с влажностью пиломатериалов до 15%. В качестве обшивочного материала используют древесные породы лиственницы, кедра, в основном — липы, реже – осины, поскольку под воздействием горячего воздуха осина имеет свойство быстро темнеть.

Доски качественно остругивают и тщательно подгоняют, прибивая их к нижней плоскости перекрытия. Для того, чтобы обеспечить плотное, лишенное зазоров прилегание досок, по торцу вырезают пазы и шипы. Первая доска, прибитая к перекрытию, обеспечена пазом, в который вставляется шип следующего теса. Крепится конструкция при помощи 60-ти мм саморезов или гвоздей.

Шаг третий. Гидро- и теплоизоляция

Начиная с этого шага все работы по подшивному потолку проводятся со стороны чердака. Все основные теплопотери, как правило, приходятся на потолочное перекрытие, поскольку горячий воздух всегда устремляется вверх. Чтобы привести потери тепла к минимальным показателям, утеплительный пирог обеспечивается теплосберегающим слоем не менее 150 мм толщиной. Слой утеплителя укладывается между балками непосредственно на пароизоляцию. Вентиляционный зазор обеспечивают рейки, которые были набиты на первом шаге создания изоляции подшивного потолка.

Важно знать, что

Укладка составляющих подшивного потолка может быть начата только после завершения проема под проход дымовой трубы.

Предпочтительно использовать утеплители экологически чистые, лишенные химических добавок, поскольку под воздействием высоких температур могут образоваться соединения, наносящие вред организму человека. Как правило, применяют рулонную, или в виде матов базальтовую вату, укладывая ее плотно, не деформируя и не сжимая. Довольно часто применяют сыпучие утеплители – опилки или керамзит. Они имеют лишь один недостаток, такой, как избыток веса. С их применением нагрузка на перекрытия существенно увеличивается.

Далее следует слой гидроизоляции из мембранной пленки или армированного полиэтилена. Укладываются полотна внахлест до 150 мм, и проклеиваются монтажным или алюминиевым скотчем.

Шаг четвертый. Внутри чердачная обшивка

Она заключается в создании настила чернового пола чердака, который одновременно является финальным слоем подшивного потолка бани. Выполняется он из прочной обрезной доски, не имеющей дефектов, и закрепляется гвоздями или при помощи саморезов к балкам перекрытия, образовывая сплошной ряд. Перед укладкой доски обязательно пропитываются антисептиком. После укладки обшивку можно выстлать финишным покрытием. Им может служить любой легкий материал, не требующий цементной стяжки, такой, как ламинат или линолиум.

Шаг пятый. Завершающий

Он заключается во внешней обшивке потолка банного помещения древесиной отделочных пород. Исключение составляют хвойные, поскольку в их волокнах содержится смола, выступающая на поверхность под воздействием высоких температур.

Прямое отражение правильности проведения строительных работ по созданию подшивного потолка наглядно демонстрируют видеоматериалы:

Достоинства и недостатки подшивного потолка

Самым большим достоинством подшивного потолка, является доступность его исполнения. Несложный каркас, на который незатейливо укладываются утепляющие слои, можно собрать собственноручно, не прибегая к помощи извне. К основным преимуществам относятся:

1. Универсальность. Потолок этого типа может быть создан в помещении любой бани, даже если между стенами величина пролета составит больше, чем 2.5 м.
2. Высокая прочность конструкции. Она обеспечена использованием высококачественных досок и толстых брусьев, позволяющих обустройство верхнего этажа.
3. Ремонтопригодность. Составляющие пирог утепления материалы быстро и легко монтируются. При повреждении блоки легко расслаиваются, негодный материал изымается и заменяется новым.

К единственному и относительному недостатку подшивного потолка можно отнести его дороговизну, заключающуюся в высокой стоимости пиломатериалов.

Источник статьи: http://baniaisauna.ru/784-podshivnoj-potolok-v-bane.html