Укладка бруса на фундамент
Как класть брус на фундамент при возведении из него дома, бани либо другой постройки? Существуют различные варианты закрепления. Важным моментом является гидроизоляция основания. Защита от воды нужна, чтобы нижние венцы не сгнили. Если перепады фундаментного уровня превышают 1 см, то предварительно выравнивают опорную поверхность. Соблюдение технологии проведения монтажных работ позволяет получить качественный результат – долговечное строение.
Способы крепления брусьев первого ряда
Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.
Схема закрепления анкером
Для соединения брусьев с фундаментом используют следующие материалы:
Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.
Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.
Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.
На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.
Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.
Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.
Изоляция основания
Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.
Гидроизоляция фундамента под нижними брусьями постройки
Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.
В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.
Класть первый венец нужно обязательно сверху на гидроизоляцию. Это связано с тем, что через монолитное основание с почвы поступает к пиломатериалу капиллярная влага. Дерево быстро при этом сгнивает и постройке требуется ремонт.
Подготовительный этап
Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент заключается в подготовке материала и инструмента.
Все нужное для работы представлено в таблице далее.
| № | Инструменты и приспособления | Материалы |
|---|---|---|
| 1 | большая киянка, рулетка, угольник, маркер | деревянный брус |
| 2 | лестницы или козлы | анкера, скобы, гайки с шайбами, нагели, шпильки, гвозди, металлические уголки |
| 3 | уровни разных систем (водяной, лазерный) | антисептические составы |
| 4 | гаечные ключи, рубанок | монтажная пена |
Деревянные изделия должны соответствовать таким критериям:
- быть без сучков, а также без зазубрин;
- поверхность бруса должна быть ровной;
- для работы нужно использовать пиломатериал из сердцевины деревьев, который не отдает оттенком синевы.
Предпочтение рекомендуется отдавать пиломатериалу с большим количеством годовых колец.
Для брусового дома высота ленточного основания над поверхностью грунта должна быть минимум полметра. Достраивание часто выполняют кирпичом.
Материал для 1 ряда можно обработать отработанным маслом, а остальной – антисептическими составами.
Весь пиломатериал перед началом строительства рекомендуется проверить на наличие мелких дефектов, пометив эти стороны. Ими брус расположат вверх либо вниз. Стороны с выпуклостями должны быть боковыми.
Обрабатывать брусья следует тщательно, чтобы не пропустить никакого участка. Иначе он послужит источником распространения гнилостного процесса. Качеству выбираемого материала принадлежит первостепенное значение в обеспечении долговечности постройки.
Технология укладки бруса на различных видах фундамента
Укладку бруса на фундамент выполняют с его закреплением либо без него. Если производится стыковка элементов конструкции с замками, то в случае необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.
Фиксация брусьев на сваях
Стыковку брусьев в углах выполняют следующими основными способами:
- в полдерева с шипом, когда на одном брусе срезают верхнюю его половину (длиной по ширине стыкуемых пиломатериалов), а на другом – нижнюю;
- в лапу, при этом вырезанные стыковочные части бревен соединяются без включения их торцевых частей.
Последний вариант получил наибольшее практическое распространение. На фотографии ниже представлены, кроме основных, редко встречающиеся способы соединений брусьев без остатка и с ним.
Варианты стыковки брусьев между собой
Последовательность действий, показывающая как правильно класть брус можно на ленточное либо плитное основание, следующая:
- определяют ровность ленты или плиты;
- при необходимости выравнивают их поверхности;
- выбирают оптимальный способ стыковки пиломатериала;
- меньшим диаметром, чем у используемых шпилек, сверлят отверстия в брусьях;
- бетонируют анкера;
- укладывают нижние венцы;
- фиксируют их гайками, подложив предварительно под них шайбы;
- с помощью гвоздей соединяют углы конструкции;
- проверяют уровень уложенного ряда;
- рубанком срезают неровности.
Если при проведении заливки основания, были предусмотрены крепления под нижний брус, вмурованные в бетон, то это значительно облегчает весь процесс, ускоряя его. При этом шпильки вставляют в еще не застывший раствор на треть их длины через каждые 50 см. Минимальное количество болтов (креплений) для каждого венца должно равняться двум. Пиломатериал предварительно подготавливают, просверлив отверстия нужного диаметра с требуемым шагом. Гайки сильно не затягивают, чтобы избежать их перекоса.
Для закрепления венцов на сваи монтируют оголовки (например, п-образного вида), в которых предусмотрены по бокам отверстия под крепления. Предварительно опоры покрывают рубероидом (2-3 слоя). Брусья монтируют в пазы, соединяя выбранным способом в углах. Соединяют их с опорами при помощи шпилек либо винтов.
Если высоты свай незначительно отличаются, то выпиливают в требуемых местах брус.
Технология накладного монтажа предполагает отсутствие закрепления пиломатериалов к основанию. Весь процесс укладки выполняется аналогично варианту, предполагающему жесткую фиксацию, только без применения крепежей.
Венцы должны соединяться обязательно под углом 90 градусов. Иначе будут проблемы с дальнейшим возведением постройки. Если соблюдать технологию, проверяя геометрию возводимой конструкции, то вероятность деформации постройки со временем сведется к минимуму.
Процесс монтажа первого ряда бруса показан в видеоролике ниже.
Различные способы укладки первого венца из бруса на основание имеют своих сторонников и противников. Однозначное мнение по данному вопросу отсутствует. Большинство специалистов рекомендует обязательно закреплять первый ряд из-за возможности подвижек фундамента. Жесткое крепление примет на себя перемещения. Только при больших нагрузках обвязка способна сдвинуться, вырвав анкер. Надежное закрепление придаст устойчивость построенной конструкции.
Источник статьи: http://kakfundament.ru/ustrojstvo/ukladka-pervogo-venca-iz-brusa-na-fundament
Фундамент для бани из бруса своими руками: методы и ход установки
Фундамент – это основа любого здания, отвечающая за его надёжность и долговечность. Сауна или баня не являются в этом вопросе исключением. Как вы заложите основание, так постройка и будет стоять.
Какой фундамент лучше для бани из бруса? Для того чтобы основательно ответить на этот вопрос, для начала рассмотрим возможные его виды.
Фото заливки ленточного фундамента
Типы закладки фундамента
Литой бетонный каркас
Такая конструкция подходит для большинства видов строений. Осуществляется путём заливки бетона по всему периметру основания. Подходит для садового или жидкого типа почв.
- Высокой прочностью. Выдерживает два этажа.
- Низкой теплопроводность. Очень выгодно в условиях бани для создания дополнительной теплоизоляции.
- Возможность реализации подпольного помещения или погреба.
- Столбчатый .
Свайный фундамент из кирпичей
Удобен при возведении небольших зданий со слабым давлением на основание. Приемлем для песка, гравия и глины.
- Низкая цена, благодаря значительной экономии на строительных материалах.
- Возможность установки на наклонной местности или в низине.
- Относительная лёгкость установки своими руками.
- Монолитный .
Бетонная цельная плита
Представляет собой железобетонный монолит. Допустим в любом грунте.
- Невероятная прочность и надёжность, рассчитанная на многоэтажные дома.
- Очень высокая себестоимость.
Фундамент для бани из бруса не обязан обладать повышенной прочностью.
- Брус сам по себе материал сравнительно нетяжёлый.
Образцы деревянного бруса
- Не предусматривается наличие множества этажей. Максимум чердак.
- Отсутствие в дальнейшем тяжёлой мебели внутри помещения.
Исходя из этого, монолитная плита сразу отбрасывается, и остаются ленточный и свайный фундамент для бани. Их применение уже определяется составом почвы, на которой планируется постройка бани.
Монтаж
Рассмотрим этапы заливки обоих подходящих вариантов.
Ленточный
Фундамент под баню из бруса ленточного типа
Правильно выполнить все необходимые работы вам поможет следующая инструкция:
- Производим уборку строительной площадки от разнообразного мусора.
- Ликвидируем всю растительность.
- Выравниваем поверхность.
- Делаем разметку при помощи рулетки, колышков и не растягивающегося шнура:
- Забиваем колышек на месте одного из внутренних углов.
- В стороны под наклоном в 90 градусов откладываем длины предполагаемых стен.
Совет: если хотите быть уверенными в том, что угол прямой, используйте теорему Пифагора. Согласно ей сумма квадратов длин смежных сторон должна равняться квадрату длины диагонали, проведённой между двумя другими углами. Это позволит обойтись без сложных замеров градусной величины.
Где с – диагональ комнаты, a и b – соседние с проверяемым углом стороны
- К отложенной длине добавляем 20 см и на том месте забиваем колышек.
- Между колышками натягиваем шнур так, чтобы не было провисания.
- И так же размечаем остальные углы, включая и внешние.
Натянутые шнуры позволяют точно видеть расположение будущих стен
- В зависимости от плотности копаем траншею своими руками:
- плотная почва – достаточно полметра глубины;
- рыхлая – расстояние до дна не менее метра.
Ширина же рва должна быть больше толщины стен на 10 см.
Совет: в целях экономии под внутренними стенами можно выводить фундамент вровень с ними. Так как они не имеют столь большой нагрузки, как боковые несущие.
- Устанавливаем опалубку:
- сбиваем щиты из досок;
- укладываем по бокам траншеи, при этом они должны возвышаться на 30 см от зоны промерзания.
Деревянная опалубка по всему периметру
- Создаём подушку:
- засыпаем слой щебня в 20 см;
- тщательно утрамбовываем.
- Проводим армирование:
- Устанавливаем вертикально металлические прутья.
- К ним с помощью мягкой проволоки привязываем горизонтальные стержни.
- Готовим раствор:
- Заказываем готовый. Это значительно дороже, но качественнее и проще.
- Готовим из цемента и песка в пропорции 1:2 с добавлением воды. Получаем крепкую и быстросохнущую смесь. Необходима спешная заливка.
- Готовим из щебня, песка и цемента в соотношении 5:2,5:1. Самый дешёвый вариант медленного застывания. Обладает меньшей прочностью.
- Заливаем бетон.
- Накрываем пластиковой плёнкой.
- В течение периода застывания смачиваем водой. Это значительно укрепит раствор.
- Через месяц можно продолжать дальнейшие работы по возведению сруба.
Готовая бетонная конструкция
Свайный
Установка столбчатого фундамента для бани своими руками во многом похожа на процесс монтажа ленточной основы. Мы также выполняем все подготовительные работы и разметку. А вот траншею делать уже не следует.
Вместо рва копаем ямы по углам здания и на стыках стен с шагом 2 м и глубиной около метра. Боковые стороны, определяющие ширину, делаем 20-30 см
Подушка, армирование, опалубка и заливка делаются аналогично с предыдущей инструкцией.
Армированное место под заливку бетона
Затем также накрываем плёнкой и смачиваем тридцать дней до полного застывания.
Вывод
Под баню из бруса наилучшим образом подходят два типа фундамента: ленточный и столбчатый. Их выбор зависит от типа почвы и выделяемого на строительство бюджета (см.также статью «Выбираем фундамент для бани из бревна»).
Сам процесс не составляет труда и при должном внимании легко осуществим своими руками.
Баня из сруба на ленточном фундаменте
Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию для ознакомления.
Соблюдайте инструкцию, и у вас всё обязательно получится!
Источник статьи: http://9ban.ru/elementy/fundamyent/44-fundament-dlya-bani-iz-brusa-svoimi-rukami
