Как поставить баню на деревянные столбы

Фундамент под баню: деревянные столбы

Всем привет! Выбрался из леса к сестре помочь по хозяйству, но основной целью является за два дня сделать два фундамента типа свайного (16 стоек) под крыльцо и баню. И потрачу на всё это 1500 рублей. Вы скажете, что за два дня это не возможно и будете правы, если делать обычным стандартным способом, как делают все. Я предлагаю свою методику, которую придумал сам. Эта методика проверена в тайге и только в обычной почве, но и в болотистой местности, практически в воде. Стойкость такого фундамента подтверждена фактически, что такие фундаменты будут стоять годами и десятилетиями и ничего им не будет. Нагрузку они выдерживают стандартную, а изготавливаются за считанные часы. И так представляю свою методику.

Сразу хочу предупредить, что местность достаточно глухая. Доставка других стройматериалов или невозможна из-за отсутствия проезда или доставка будет стоить в разы дороже того же цемента из-за стоимости аренды спецтехники. В данном случае сухостой бесплатный. Поэтому этот метод не является универсальным на все случаи жизни, но может быть очень полезным при некоторых обстоятельствах.

Для начала вам понадобятся такие вот столбы. Длина такого столба в моём случае 1 метр. Это сушняк. Причем не просто сушняк, а высушенный дополнительно.

Многие могут не правильно понять, что такое сушняк, могут подумать, что это слэнг, типа сушняк — супер высушенное полено. Но место действия — тайга и сленг тут другой. Сушняк — сухостой, мертвое дерево, которое стоит в лесу. Соответственно в нем нет движения соков и под действием ветра и времени оно высыхает до очень хорошего состояния. Вертикальное расположение ствола не позволяет воде капиллярным способом высоко подняться.

Для начала столбы нужно хорошо обработать все выступающие края, сделать поверхность гладкой. Теперь берём скотч и наматываем на края с обеих сторон, чтобы смягчить режущую кромку.

Потом берем обычный пакет для мусора на 120 литров длиною 110 см для метрового бревна.

Выбираем пакеты из полиэтилена ПНД (полиэтилен низкого давления). Он прочнее и в 5-7 раз меньше газопроницаем, чем ПВД (полиэтилен высокого давления). Проверить можно так — ПНД шуршит, ПВД — нет.

Надеваем пакет на столб, аккуратно, чтобы не сделать дырки. А скотч на краях помогает нам не порвать пакет. Это наш первый уровень защиты дерева. Дальше мы берем пищевую плёнку стрейч.

Полиэтиленовая стрейч-пленка (PE stretch film) не шуршит, но в её основе лежит линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) и некоторое количество его сополимеров. Но есть похожая клинг-плёнка из ПВХ (поливинилхлорид), она имеет хорошую газопроницаемость, а нам это не надо. Поэтому проверяем материал на упаковке.

Наматываем аккуратно не создавая даже самых мельчайших отверстий.

Берем ещё один пакет и одеваем его уже с другой стороны. Берем снова стрейч.

Наматываем новый слой. Если у вас надулся пакет при обмотке, то делаем маленькую дырочку, сдуваем воздух и заклеиваем дырку скотчем.

Тот паз, на который будет опираться столб, проклеиваем дополнительно скотчем.

Вот и всё. Мы получили абсолютно гидрозащищённый, 4-х слойную защиту, около 1 мм.

Помещаем столб вниз той стороной, где у нас 2 слоя пакетов. Проверьте, чтобы на дне лунки не было камней, веток, которые могли бы повредить защитные плёнки.

Сначала, дно лунки отстукиваю до тех пор, пока колотушка не будет отлетать от грунта с характерным звуком. Опускаем аккуратно столбик. Глубина лунки должна быть уже выставлена с учетом уровня. Для проверки натянута нить.

Теперь мы его будем монолитить. Для этого нужна вода и песок. Песок должен быть как можно чистым, без камней, чтобы не повредить плёнку. Насыпаем песка. Через каждые 30 см проливаем водой. Мокрый песок очень хорошо самоутрамбовывается.

Заметьте. Песок Максим не утрамбовывает. Просто насыпает и заливает водой.

Не будет никакой необходимости выстаивания фундамента. После такой процедуры будет ощущение, что столб стоит в бетоне, застыл.

Ну вот и всё. Сверху кладем рубероид.

Где я беру сушняк

В лесу, и досушиваю под навесом — это обычный не гнилой сухостой, которого в лесу полно.

Как крепить сруб к столбикам?

А никак. Срубы ставили на буте без крепежа, что будет-то? дом ветром сдует? Веранда я к дому прицепил, а баня сама по себе.

Не вспучит ли столбики?

По СНИПу уровень промерзания грунта — 1.8м, а столбики метровые, но у меня ничего никуда не увело — все стоит и сейчас без проблем. Нужно уметь отличать СНИПовскую глубину промерзания и реальную. Реальная, даже в КОМИ не превышает 1 метра.

СНИПовская глубина промерзания — критические условия:

• полное отсутствие снега;
• постоянная температура — 40 и ниже;
• максимальное насыщение грунта водой перед промерзанием.

При снежном покрове в 50 см. грунт не промерзает более чем на 1 метр, при снежном покрове 1 м — промерзание 70 см. При 1 метре снега — грунт начинает снизу прогреваться нижележащими слоями и терминатор температуры смещается к поверхности, так как снег — изолятор тепла и холода.

Если почва дренируется, то она не промерзнет на 1.8 метра, если почва насыщена водой, но нет морозов долгое время ниже — 35 силы холода не хватит, чтобы углубиться на 1.8 метра. Если будет снег не менее 50 см, то пофигу насыщена почва водой и какие морозы. 50 см. снега снимет промерзание до 50 %. В действительности такого НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ. Водой почва насыщена на 100% только в болотах, морозы всю зиму под — 40 не стоят и снег всегда есть.

Итог: обычная песчаная почва или дренируемый суглинок, с температурным режимом от — 10 до -45 и снежным покровом в 1 метр и больше позволяют промерзнуть грунту не более чем на 80 ну 90 см. Ниже уже 0 и плюсовая температура.

Для того, чтобы вспучило столбы, необходимо промораживание грунта непосредственно под опору — 20 и ниже, иначе пучение не происходит, а температура обычно находится в пределах 0 гр. на 10-20 см. выше по столбу от плоскости опоры.

Ну никто здесь из десятков тысяч живущих людей никогда не закапывал и не закапывает бетонные столбы ниже 1 метра, ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО НИЖЕ НЕ ПРОМЕРЗАЕТ. Если денег и время много можете копать по СНиП лишние 80 см, а на просадку и 1 метра хватает, чтобы столбы держали по 5 тонн на опору.

Насколько сушить столбики?

Идеальная сушка и не нужна — вполне хватает и 10%, что легко достигается путем выветривания готового с корня сухостоя сосны на обычном воздухе под солнцем/навесом, естественно без дождя.

По поводу мышей

Мыши не будут жрать дерево и тем более целлофан, даже если их намазать вкусным чем-то, а уж ходы вглубь песка копать. У нас полевок навалом — тысячи, но и еды им вдоволь просто валяется на земле. Никогда не слышал, чтобы мыши грызли что-то деревянное, закопанное в землю — ЗАЧЕМ? дырку в дом — ДА.

Не сгниют ли столбики?

ГНИЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ — биологическое разложение древесины дереворазрушающими грибами.

Это возможно лишь при определённых условиях, благоприятных для развития дереворазрушающих грибов:

• Содержание свободной воды в древесине должно составлять не менее 18-20%.
• Минимальный объём воздуха, в зависимости от экологических требований гриба, — от 5 до 20%.

Характер гниения зависит от того, какими ферментами гриб воздействует на древесину, какие компоненты клеточных оболочек и в какой последовательности он разрушает. В зависимости от особенностей процесса гниения, связанных с биологическими свойствами дереворазрушающих грибов и характером их воздействия на клеточные оболочки, различают деструктивный и коррозионный типы гниения древесины.

Бактерии в древесине есть и их много, как и все на планете они живут за счет воздуха и воды. Вода как известно это Н₂О. Бактерии преобразуют воду в летучие вторичные соединения, как и оставшийся воздух, в котором есть кислород. Водород, Азот и Углекислый газ — это более легкие соединения, нежели чем Кислород, значит менее плотные. По мере замещения Кислорода продуктами переработки (менее плотные) создается разряженное пространство или пониженное давление — по сути начинается стадия вакуума, пленку втягивает внутрь.

Израсходовав весь воздух и остатки кислорода из расщепляющейся оставшейся воды в древесине, бактерии, грибки просто гибнут. Энергия, которую получают бактерии — объема не имеет — это энергия (тепло грубо говоря). Стрейч как тянущийся — растягивается, а пакеты как армирующий слой, имея большую плотность не позволяют стрейчу сильно втянуться. В итоге имеем эффект всасывания оболочки внутрь самой себя. Когда я вытащил экспериментальную чурку из болота — это было четко видно — оболочку всосало внутрь. Когда я сделал первый прокол, то услышал пшик — звук всасывания внутрь воздуха.

Источник статьи: http://domchtonado.ru/fundament-pod-banyu-derevyannie-stolbi.html

Столбчатый фундамент под баню своими руками

Если строить cтолбчатый фундамент для бани своими руками при условии удовлетворительных характеристик грунта, то это обеспечит минимальные затраты на строительство. Это надежный выбор для участков с грунтом, не склонным к проседанию и вспучиванию. Данный вид фундамента представляет собою заглубленные в почву столбы из разного материала.

Столбчатый фундамент используется для бань из бревна и бруса, щитовых построек. Каркасная конструкция бани так же может устанавливаться на такой фундамент. Это идеальный и экономичный вариант для легких конструкций стен и построек с небольшими размерами. Стоимость материальных ресурсов и затраты труда на столбчатый фундамент в 1,5-2 раза ниже, уровня затрат, чтобы возвести ленточный.

Ощутимым результатом при устройстве столбчатого фундамента для бани своими руками будет реальная экономия денежных средств.

Конструкции столбчатых фундаментов

Рассмотрим подробнее как сделать столбчатый фундамент под баню своими руками и какой конструкции фундамента отдать предпочтение.

Фундамент состоит из ряда столбов, расположенных по осям всех несущих стен, на углах и пересечениях стен. Столбы ставятся под внутренние перегородки и другие массивные конструктивные элементы, каким является банная печь. Наилучшее расстояние между столбами 1,5-2 м.

Возведение несущей строительной конструкции из различных материалов

Первоначально встает вопрос о выборе подходящего и доступного материала. Столбчатый фундамент изготавливается из:

• Из деревянных столбов – бревен диаметром 200 или может быть брус с применением изоляционных материалов и обработки антисептиками. Наименее долговечен. Практичен, если строение возводится на срок до 10 лет;
• Из кирпича, размер столбиков в плане 380х380, камня 500х600;
• Из бетонных блоков 400х400;
• Из стальных труб или асбестоцементных, залитых бетоном;
• Из монолитного бетона 400х400.

Баня на столбчатом фундаменте возводится на подготовленном участке, далее приведена пошаговая инструкция его сооружения.

Подготовка работ

Вначале производится очистка участка от мусора и его планировка. Срезается верхний растительный слой толщиной не менее 30 см. При необходимости выполняется дренаж площадки, чтобы выполнить слив воды. На глинистой почве устраивается гравийно-песчаная подготовка нужной толщины с разравниванием. При большом перепаде сторон участка по высоте нужно произвести нивелирование поверхности, чтобы избежать перекосов стен.

План бани переносится на земельный участок с помощью рулетки, уровня, кольев и бечевки, размечая оси постройки.

Земляные работы

Глубина закладки незаглубленных столбиков, как правило, составляет от 40 до 50 см, она должна быть меньше глубины промерзания почвы на одну треть значения.

Для заглубленного столбчатого фундамента свойственно, что опоры закладываются на глубину, меньше, чем глубина промерзания на 50-70%. Так, если почва имеет глубину промерзания 1,2 м, то глубина закладки должна быть от 60 до 80 см.

Ямы под опоры копаются вручную либо при помощи бура. Их глубина больше расчетной глубины закладки на толщину песчаной подсыпки. Размер сечения ям делается больше на 10-15 см для удобства установки арматурного каркаса и опалубки.

На дно каждой ямы делается подсыпка из песка с увлажнением водой и последующим трамбованием.

Устройство незаглубленной несущей конструкции

Основные принципы возведения

Вне зависимости от выбранного материала столбчатый фундамент монтируется практически по одной схеме – готовится яма необходимой глубины с заполнением на 15-20 см песком, который уплотняется после проливки водой, затем ставится опора. Разберем детально как ставить столбы из различных материалов.

Фундамент из дерева

Строительство облегченной постройки, какой является баня, допускает использование деревянных столбов. Для столбов- «стульев» используется нижняя часть бревна – комель диаметром 25-30 см. Лучше использовать сосну или дуб. Размер ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра опоры. Подготовка к монтажу заключается в обжиге нижней части опоры паяльной лампой, обработке антисептическим раствором и обмазке битумом согласно строительным нормам. Эти меры продлят срок службы дерева. Как правило, опоры из сосны служат до 10-15 лет, из дуба до 25-30 лет.

При постройке бани используется один из двух способов устройства столбов – незаглубленный, при котором деревянный столб, высота которого 70 см опирается на деревянное основание и заглубленный с высотой столба 1,2-1,4 м. В последнем случае лучше, если опора устанавливается на бетонную подготовку в яме для надежной фиксации с последующей засыпкой щебнем и грунтом.

Фундамент из кирпича

Срок эксплуатации фундамента из кирпичных столбов может составлять 50-100 лет в зависимости от таких факторов, как климатические условия, характеристика грунта, качество кирпича и прочность кладки.

Важно применять только полнотелый красный обожженный кирпич, имеющий наименьшие свойства поглощать влагу и хорошую прочность. Силикатный кирпич для этой цели совершенно не подходит.

По дну ямы устраивается песчано-гравийная подушка толщиной до 20 см с проливанием ее жидким цементным раствором и укладкой стальной сетки из проволоки диаметром 3-4 мм или арматурных прутков.

После завершения кладки по поверхности каждого столба устраивается гидроизоляция, для которой применяется рубероид и битум, предотвращая контакт кладки с грунтом.

Пазухи засыпаются грунтом или щебнем и утрамбовываются.

Фундамент из блоков бетонных

Очевидным плюсом данного типа фундамента считается быстрота его установки. Применяются готовые бетонные блоки. Это полнотелые блоки, либо с небольшими пустотами, которые имеют размеры 20х20х40 см. Количество рассчитывается исходя из проекта будущей постройки.

Фундамент из блоков монтируется аналогично устройству кирпичных столбов. Каждый ряд состоит минимум из двух блоков. Следующий ряд укладывается перпендикулярно предыдущему на кладочный цементный раствор и так до достижения требуемой высоты. Как правило, достаточно 20-30 см от поверхности участка. Затем производятся работы по гидроизоляции всех поверхностей конструкции с применение рубероида и битумной мастики. Особенно тщательно нужно обработать швы. Закончить необходимо обратной засыпкой пазух ранее вынутым грунтом.

Фундамент из труб

Удобным видом столбчатого фундамента считаются металлические или асбестоцементные трубы диаметром 200 мм. Их преимущество в том, что они легко режутся на нужную длину обычной «болгаркой» с дисками по цементу или металлу. Труба должна выступать примерно на 40 см от поверхности земли.

Обязательно производится гидроизоляция поверхностей труб. Она делается либо обмазочной битумом, либо оклеечным рубероидом на битумной мастике во избежание коррозии и отрицательного воздействия внешних факторов.

Каждая труба опускается в пробуренное отверстие диаметром 250 мм, глубиной примерно 1 м. В пазухи засыпается щебень на уровень 40 см от дна ямы. Желательно для прочности в трубу вставить арматурные прутья диаметром 12-14 мм.

После подготовительных работ нужно заполнить полость трубы бетоном марки 400 с его утрамбовкой. Затем заполнить пространство между трубой и стенками ямы мелким щебнем, либо вынутым грунтом.

Важное замечание состоит в том, что нужно накрыть столбики с бетоном пленкой и дать выстояться в течение 7-10 дней для набора прочности.

Фундамент из монолитного бетона

Этот тип фундамента является очень распространенным и наиболее надежным. Фундамент, выполненный согласно технологии, имеет срок службы – около 150 лет.

Под деревянную баню достаточно залить малозаглубленный фундамент.

Первоначально нужно выставить опалубку, которая готовится из обрезных досок. Затем устроить песчаную подушку и пролить водой с трамбованием. Далее нужно установить арматурный каркас, залить бетоном марки М400 и утрамбовать вибратором или куском стальной арматуры. Опалубку можно снять через 2 недели, ориентируясь на погодные условия, когда бетон наберет прочность.

После набора прочности бетоном и проведения гидроизоляционных работ, пазухи ям заполняются грунтом. Можно начинать монтаж стен бани, монтаж балок, кровли, устройство пола.

Как лучше сделать пол на данном типе фундамента

Для того, чтобы защитить пол в бане от холодного воздуха и снега между столбами обычно делают специальную стенку из кирпича или бетона с технологическими отверстиями для коммуникаций и вентиляции. Эта стенка называется забиркой. Она служит для ограждения подпольного пространства, позднее может быть проведено дополнительное утепление забирки пенополистиролом. Вопрос как закрыть ее решается при обшивке фасада всей бани.

Задачу организации водоотведения в бане нужно решать на стадии устройства фундамента. Это актуально, если предусмотрено устроить проливной пол. Устройство проливного пола имеет предельно простую конструкцию, в которой устроен трап для слива воды.

Смотрите видео о том как не допустить поднятие столбов несущей конструкции зимним пучением грунта

Источник статьи: http://fundamentclub.ru/stolbchatyj/fundament-dlya-bani-svoimi-rukami.html