Как поставить рубленую баню

Строительство рубленной бани

Русская рубленная баня всегда делалась из больших круглых брёвен различных пород. Бревенчатая баня имеет ряд существенных преимущества по сравнению с современной каркасной баней. Не обработанные брёвна имеют некую притягательную силу, внутреннюю красоту древесины. Эти стены дышат, естественно вентилируются. Если вы когда-нибудь видели, что в рубленной бане устанавливали вентиляцию, то это лишь для того, чтобы быстро изменять температуру после «употребления», потому что в рубленной бане температура регулируется автоматически, а стены «дышат». Причём при частом пользовании бани бревна почти никогда не могут полностью высохнуть. И из-за этого почти постоянно хранится свежий запах древесины. Ещё, стены из бревна почти не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, если, конечно же, их хорошо проконопатить. Итак, давайте просмотрим подробно и по порядку какая это интересная технология строительства рубленой бани.

Рубленая баня из круглых брёвен

Строим баню, выбираем брёвна

Для строительства бани нам нужны хорошо просушенные, прямые бревна, диаметр которых составляет 200-250 мм. Их влажность не должна быть более 10%. Для этого приходится выдерживать древесину. В невыдержанном виде она годится только в двух вариантах: 1. для холодного климата; 2. если очень толстые бревна.

Толщина стен, как правило, зависит от условий климата. Чем более лёгкий материал, тем тоньше стены. Для рубки сауны или бани нужна очень хорошая древесина, которая не заражена грибком и жуками – древоедами. Заготовку брёвен нужно производить одинакового диаметра и толщины. Если очень тяжело подобрать по одному условию, значит, делаем подбор с допустимой разницей в 3-4 сантиметра. Это облегчит работу по строительству сруба. Комель в брёвнах обтёсывают, и придают форму овала. При этом стёсывание древесины нужно производить только с внутренней стороны, и только до той толщины, которая будет равная верхнему диаметру. То есть нужно добиться такого результата, что бы брёвна стали равными и в начале и в конце. Как известно брёвна имеют коническую форму, а значит, при укладки их следует чередовать. Один раз в левую сторону комлем, другой раз в правую.

Для рубленой бани самым лучшим материалом будет ель и осина северных районов. Соединение брёвен обычно производят как ласточкин хвост. Причём не одинарный, а двойной. Это более прочное соединение, которое создаст жёсткость в двух на правлениях.

Так же есть соединение «в обло», но оно считается более лёгким, если сравнивать соединение в «лапу». Для того что бы выбрать «лапу» нужно конец бревна обтесать топором на два канта, а потом наметить контуры, и обработать пилой и топором. Очень хорошей чертой в соединении «лапой» является то, что на углах уменьшается продуваемость угла. Но тут нужны брёвна абсолютно одинаковой величины, так как размеры «лап» прямо зависят от толщины самих брёвен. Для первого нижнего венца обтёсывание брёвен не нужно.

Соединение брёвен в обло

Выборка паза

Какая должна быть ширина паза? Чем холоднее климат в том месте, где строится баня, тем больше делаем ширину паза. Специалисты считают, что самый худший по форме паз – это треугольный, а лучший – овальный. Вопрос почему? Потому, что при плотном соединении конструкция становится более герметичнее. Нужно обязательно следить, что бы паз накрывал бревно своими кромками. Это приведет к сильной осадке и перекосу стен в бане. Для прочной бревенчатой кладки по длине делается скрепление шипами в интервал до полутора метров. В настоящее время рубленые бани приобретают всё большую и большую популярность. Конечно же, лучше доверить делать сруб настоящему мастеру, а не самому браться. Эта работа на самом деле не лёгкая. Вот и сейчас попытаемся разобраться в мелочах постройки сруба.

Техника установки сруба. Краткое описание техпроцесса

Для начала делаем первый венец. Он состоит из нижних двух бревен и верхних двух. На одинаковом расстоянии в самом начале друг от друга строго горизонтально делают укладку двух первых бревен. Потом наверх их укладывают под прямым углом два вторых.

Далее после этой операции приступаем к укладке второго венца. Но уже как говорилось ранее, брёвна укладываем комлями в две стороны. Нам нужно уложить их так, что бы их расположение было таково: каждое бревно было в вертикальной одной линии с бревнами самого первого венца.

Дальше по самым первым брёвнам второго венца наносим риски на вторых бревнах для вырубки «чашки». Хотя на практике всё очень просто, а прочитавши статью можно ничего не понять. Но только как возьмёте само бревно в руки, всё станет сразу ясно и понятно. Так что же делать дальше? Итак, вырубаем «чашки» укладывая на них первые бревна. Далее для продольного паза делаем риски между бревнами первого и второго венца. Далее древесину выбирают на нужную нам глубину.

Перед врубкой все концы брёвен отесываем, для придания формы квадратного бруса. Обработанные стороны и торец делят на восемь равных частей, и через каждый равный отрезок проводим параллельные линии. Рёбра помечают определённой буквой, и откладывают на них промежутки, а также прямыми линиями соединяют и получают ребра «лапы». Всё лишнюю древесину аккуратно выбирают.

Укладка первого венца

Итак, сделали «лапу». Для того что бы ребра не ходили многие мастера ставят «в лапе» шип. Этот шип называется коренным.

Практика показала, что при угловой рубке «чашкой» бани стоят как минимум век, а то и больше. А теперь некоторые советы. Если сруб делался из сырой древесины, тогда его усушка будет длиться на протяжении двух лет. Да, сырую древесину обработать намного легче, но поднимать тяжелее. Если площадь, которую он занимает, будет огромной, значит, его нужно устанавливать на прочный фундамент, а не на столбы из дерева. Просто поставив на деревянные столбы баню, через некоторое время конструкция может не выстоять и рухнуть. Как правило, на столбы ставятся только маленькие по размеру бани.

Очень часто наблюдается установка бани в уже имеющееся каменное строение. В данной ситуации нужно иметь хорошую вентиляцию. Зазор между бревенчатой и каменной стеной должен составить как минимум 15 см. Причём помещение должно иметь не малую высоту, так как не хватит места для укладки верхних брёвен.

Конечно, при строительстве бани габаритные тяжелые стены из брёвен доставят массу трудностей. Во-первых, стена из брёвен будет стоить намного дороже, чем панельная. Во-вторых, когда проходит строительство рубленой бани можно встретить массу технических трудностей. На сегодняшний день в Финляндии и России хорошо употребляется горизонтальный способ кладки стен. Просто зимой стены должны выдерживать огромную разницу температур. Например, снаружи -25 (-30), а внутри +120 (+140)°С. Значит, нужна дополнительная теплоизоляция. Можно использовать как щитовую теплоизоляцию, так и дробленый материал

Как в сборной панельной, так и в бревенчатой бане потолки конструируются абсолютно одинаково. Единственное, что в бревенчатой бани потолок можно изготовить из не фуговочных досок. Это придаст бане первозданный, естественный вид. С такой же целью для бревенчатой бани применяют кровлю из травяного дерна.

Он очень хорошо гармонирует с общим видом сруба, причем, если есть хорошая теплоизоляция, обеспечивается необходимая циркуляция воздуха.

Окна в рубленой бане

В рубленой бане окна, как и в любой другой делают небольшими. Если дымная баня, тогда верхний край окна нужно делать на высоте около метра или 80-90 см от уровня пола. И стоит придерживаться общего правила, когда застекленная поверхность не должна превысить 5% от площади всего пола. Причём если даже и бездымная баня, всё равно окно не должно быть очень высоким. Чем ниже построено окно в бане, тем больше шансов сохранить тепло. С такими же целями делают двойное остекление. На внутреннем переплете не стоит устанавливать задвижки из металла, так как они в скором времени станут ржаветь. Рамы нужно делать герметичными.

Не глядя ни на что, сегодня на замену бревенчатой бани, придумали баню из деревянных брусьев обработанных машиной. Это можно объяснить тем, что работа с цельными круглыми брёвнами требует огромных физических затрат. Просто обтёсывание такого материала можно только в ручном режиме. Да и брусчатые стены не только очень просты по конструкции, но и их обработку производить намного легче, чем рубленой бани.

Итак, рубленая баня прослужит Вам долгие годы, если Вы не забудете сделать хорошую гидроизоляцию. Вплотную к брёвнам, либо к нижней стороне накладного венца или с небольшим отступом прибиваем тепловой брус. Последний заполняем при помощи плотного теплоизоляционного материала. Это не исключит продувание данной части сруба.

Маленькие окна в рубленой бане

Заключение

Итак, как построить рубленую баню, мы разобрались до самых мелочей. Осталось сказать одно: если хотите, что бы Ваша рубленая баня прослужила Вам долгие годы нужно очень тщательно соблюдать все нужные правила при постановки сруба на место. Строение рубленой бани – это не такой уже и сложный процесс. Ведь ремонт сруба – это куда более серьёзная проблема. Особенно когда из-за неправильного строительства начинает гнить нижний венец. Сделать замену его крайне сложно. Лучше всего делать всё при строительстве не спеша и правильно.

Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ей с друзьями или занести в избранное. Кроме этого, вы принесёте существенную пользу для этого сайта. Спасибо!

Источник статьи: http://24banya.ru/stroitelstvo-bani/kak-postroit-rublenuyu-banyu.html

Рубленная баня своими руками: основы

28 августа, 2016. Прочитано 7512 раз(а)

Разве есть в этом мире хоть что-нибудь, сравнимое с удовольствием, которое доставляют несколько часов, проведенных с близкими и друзьями в собственной парилке? Настоящая рубленая баня, построенная собственными руками, — гордость любого хозяина. В этой статье мы кратко расскажем вам об основах строительства рубленной бани своими руками на всех ее этапах: фундамент, выбор древесины, нижний венец, стены, крыша, пол и несколько типичных вариантов планировки.

Фундамент под рубленую баню

Строительные работы начинают с изучения участка, проведения всех необходимых расчетов и проектирования бани. В нашем случае, учитывая, что это будет сруб, достаточно простого эскизного проекта, в который будут внесены основные параметры будущего здания. Как только обозначены размеры и форма сооружения, определено точное место для бани на участке, можно приступать к возведению фундамента.

Внешний вид ленточного фундамента знают все — это бетонные ленты, на которые опираются несущие стены. Основание ленточного фундамента должно быть на 10 см шире стены — так будет надежней и устойчивей.

Для начала необходимо сделать разметку участка:

Расчистить участок от мусора, наметить место, где будет находиться первый угол здания, вбить колышек и пометить его треугольником или любым другим способом. По одну сторону от отметки отмерять длину, которую, согласно нашим расчетам, имеет продольная стена сооружения. По другую сторону отмерять расстояние, равное поперечной стене в осевых линиях. Определив точки, в которых будут заканчиваться стены, вбить второй и третий колышки. Рассчитать место, противоположное первому углу бани, вбить туда еще один колышек и перенести треугольник. В идеале должен получиться прямоугольник, разница между диагоналями которого не превышает 2 см.

После разметки приступаем к рытью траншеи. Если на вашем участке грунт песочный, то достаточно выкопать ров глубиной 50-60 см, если почва глинистая — можно углубить ров. После того, как вырыли траншею, ее нужно обнести обрезной доской, укрепив края, — это будет опалубка. Как правило, для таких работ применятся обрезная доска с сечением 150 на 25 мм. При установке обратите внимание: высота опалубки должна превышать высоту фундамента на 10-15 см. При влажной или глинистой почве лучше подготовить хорошую песочную подушку.

Обрезная доска – оптимальный вариант для опалубки: у такого материала ровная поверхность, что позволяет значительно уменьшить расходы на последующую лицевую отделку готового фундамента.

Больше информации по другим видам фундамента для парной (и особенностям их предназначения и возведения) смотрите в нашей специализированной статье про фундаменты для бань.

Выбор древесины

Грамотно подобранная древесина — половина успеха. Как правило, рубленые бани возводят из лиственных и хвойных пород, отличительной особенностью которых являются прочность и влагостойкость. Это может быть лиственница, сосна, ель или дуб. Для строительства бани рекомендуется выбирать хорошо просушенные бревна диаметром 200х250 мм. Влажность древесины должна быть в пределах 10%. Больше по выбору 100% бруса для бани читайте в нашей спец-статье.

Основа рубленной бани: ставим нижний венец

Нижний венец стоит на фундаменте, в непосредственной близости к грунту и больше, чем другие венцы намокает во время осадков. Перед укладкой первого, нижнего венца нужно обеспечить гидроизоляцию фундамента, чтобы исключить намокание стен в нижней части здания. Для этого достаточно между фундаментом и бревнами проложить 2 или 3 слоя битумного гидроизоляционного материала.

Нижний венец, который называют окладом, делают из толстых бревен. Для большей надежности и прочности сооружения оклад часто изготавливают из породы, обладающей повышенной устойчивостью к гниению и влаге – лиственницы или дуба.

Первый венец можно укладывать одним из двух нижеописанных способов.

1. Первый способ. Два бревна кладут на фундамент параллельно друг другу, предварительно стесав с каждого по 4-5 см для плотного прилегания. Между бревном и гидроизоляцией прокладывают утеплитель – это может быть пакля, джут или мох. На две свободные стороны также параллельно друг другу выкладывают еще два бревна, укрепив их на первых стесанных бревнах.

Преимущество: бревна подвергаются минимальной обработке и остаются цельными, если не учитывать снятие 4-5 см, что делает оклад долговечным и прочным.

Недостаток: появление слишком больших щелей между фундаментом и бревнами, которые необходимо заделывать брусками, кирпичом или частицами бревна. Как вариант, можно залить фундамент, с разным уровнем перпендикулярных сторон.

1. Второй способ. Выбирают четыре бревна для венца. Два из них стесывают наполовину, два оставшихся – на 4-5 см. При такой укладке отсутствуют щели между венцом и фундаментом. В местах стыка бревна соединяют, используя метод углового соединения «в охряп».

Преимущество: отсутствие щелей и плотное прилегание к фундаменту.

Недостаток: снимается часть бревна, что нарушает его целостность и делает древесину менее прочной.

Важно: Чтобы уменьшить риск гниения нижнего венца, ту часть стесанных бревен, которые соприкасаются с гидроизоляционными материалами, перед укладкой желательно обработать антисептиком.

Возведение стен

Как только нижний венец готов, можно приступать к возведению стен – нужно горизонтально укладывать бревна, формируя венцы. На данном этапе следует особое внимание уделить угловому соединению стен, от которого зависит монолитность всего здания.

Виды угловых соединений бревен

Соединять бревна можно двумя способами — угол с остатком и угол без остатка.

Угол с остатком — бревна соединяют таким образом, чтобы при соединении они выступали за стены сооружения на 20-30 см.

Преимущество: простой в изготовлении, не требует дополнительного утепления и практически не продуваемый.

Недостаток: расход материала на 10% больше, чем при способе «угол без остатка».

Угол без остатка: бревна соединяются друг с другом деревянными замками, вырубленными на концах. При этом остатки бревен не выступают за стены здания.

Недостаток: большие трудозатраты и необходимость дополнительно утеплять стены снаружи. К тому же, если при соединении «без остатка» бревна не сплачивать нагелями, то сруб окажется менее устойчивым.

Различают множество видов угловых соединений с остатком, но наиболее распространены два способа:

Угол «в охряп»: в нашем случае такой вид врубки использовался при укладке нижнего венца. В верхнем и нижнем бревнах выбирают одинаковые по размеру углубления, в которые потом заходят бревна. Такой способ в наше время применяется редко, потому слишком сложно и долго подгонять размер углублений и делать стыки не продуваемыми. Как правило, «в охряп» соединяют бревна, если нужно, чтобы все вершины венца располагались в одной плоскости.

Угол «в чашу»: простой и практичный способ, применяемый при возведении стен, освоить который может даже любитель. Верхнее бревно заходит в углубление нижнего бревна, вырубленное в виде чаши, которая копирует посадочную часть входящего бревна.

Самым подходящим вариантом для бани считается врубка в чашу «в курдюк»: в основании чаши вдоль нижнего бревна оставляют выступ, а в верхнем бревне выбирается выемка, подходящая по размерам к выступу.

Формирование стен

Выбрав один из способов углового соединения, можно приступать к формированию стен бани, горизонтально укладывая венцы в нужной последовательности. Пазы, образовавшиеся при укладке между венцами, заполняются утеплителем. Традиционно для этих целей используют паклю или мох.

В процессе сборки в стенах нужно намечать места для окон и дверей. Венцы можно делать из отдельных кусков бревен или просто распиливать бревна в намеченных местах. Желательно делать это сразу, потому что если выпиливать окна потом, может случиться зависание бревен, простенки опустятся и появятся крупные щели между накрывающим бревном и верхним уровнем простенков. Когда сруб будет установлен, в намеченных местах при помощи бензопилы нужно вырезать проемы для двери и окон.

Важно: окна и двери должны быть плавающими, чтобы не мешать естественным изменениям размеров сруба при усадке. Для этого в нижней и боковых частях проема формируются шипы, шириной 6-8 см и высотой 4-5 см. Устанавливаются окна и двери в дверные и оконные рамки.

Крыша для бани

Оптимальное решение для рубленой бани – двухскатная крыша, которая хоть и обойдется дороже односкатной, но будет выглядеть более аккуратно. Под крышей можно обустроить помещение для хранения банных принадлежностей и сушки веников.

По рисунку видно, что чем больше угол наклона ската, тем меньшей нагрузке она подвергается во время снегопадов.

В качестве кровельного материала можно выбрать рубероид, сланец, ондулин, профлист, металлочерепицу. Подойдет любой материал в рамках материальных возможностей владельца бани. Угол наклона подбирается в зависимости от избранного кровельного материала.

Внимание! У нас есть подробная статья о возведении крыши для бани тут.

Пол в рубленой бане

Широкий выбор современных материалов позволяет делать пол не из дерева, а из более прочных и устойчивых к влаге материалов. Деревянный пол быстро намокает и медленно сушится, вследствие чего начинается процесс гниения, выделяются неприятные запахи и микробы, что вредит здоровью.

Наиболее оптимальный вариант для бани — бетонный пол, покрытый кафелем.

Обратите внимание, что пол делают только после монтажа канализационной системы.

Планировка рубленой бани

На этапе проектирования необходимо обозначить, какие помещения будут в бане и как рационально распределить общую площадь между ними.

Как правило, баня включает в себя несколько помещений:

— тамбур, оптимальной площадью 1 м2: главная функция тамбура — предотвратить попадание влажного или морозного воздуха улицы внутрь, в противном случае на входной двери будет намерзать конденсат, и открыть ее будет невозможно;

— раздевалка или комната отдыха: согласно рекомендациям, норма площади раздевалки определяется из расчета 2-4 м2 на одного человека, если строится небольшая баня на 4-6 человек, под эту комнату достаточно выделить 8-10 м2;

— моечная: по нормам под это помещение выделяется 2,7 м2 на одного человека, некоторые хозяева совмещают моечную и парилку;

— парилка: по нормам на одного человека выделяется 2-3 м2, чтобы было комфортно париться, площадь можно высчитать с некоторым запасом.

Предлагаем вам несколько вариантов планировки бани.

В представленном материале мы изложили основы возведения рубленой бани. Если заручиться терпением и, немного потрудившись, разобраться с тонкостями строительного дела, то в скором времени у вас может появиться собственная баня — источник здоровья и хорошего настроения. Читайте больше о специфических моментах планировки бани тут.

Видео по строительству бани своими руками

И напоследок полезное видео:

Источник статьи: http://o-builder.ru/rublennaya-banya-svoimi-rukami-osnovy/